Вибрация на ниссан х трейл т30
Обновлено: 03.07.2024
Вибрация на ниссан х трейл т30
После 2х лет и долгих попыток удалось победить вибрацию на X-Trail.
Симптомы: при наборе скорости перед машины дрожит так, как будто машина вихляет в 20см колее или колеса овалом.
Специфика: вибрация только под нагрузкой, т.е. только в момент разгона. Чем сильнее нагрузка на двигатель, тем сильнее вибрация. На первой передаче с максимальным газом вибрация самая сильная, на второй меньше и т.д. Субъективно (хотя я оказался прав) потери мощности нет, при езде в горку вибрирует сильнее, при подключении полного привода или блокировки муфты вибрация немного меньше, частота вибрации соответствует частоте вращения колеса.
Диагностика: начиналось проявляться 2 года назад. Никаких аварий или предпосылок к поломке не было. Три сервиса (JapanCars, Демпинг, сервис при разборке японцев и офицалы) никаких неполадок не обнаружили. Год назад меня уже начинало раздражать состояние машины. Крупный ремонт в JapanCars с заменой ступицы (типа кривая), постановкой машины на стапель и цифрой в прайсе за 100т.р. не дал НИЧЕГО (ну разве что забыли колесо затянуть и датчик АБС, там что я чуть не убился).
В этом году я сам после долгих экспериментов сначала исключил резину, тормоза и настройки подвески, потом двигатель и скорее всего АКПП, далее кардан с задней трансмиссией. Остались передний диффиренциал и приводы. По словам некоторых людей такой эффект дают внутренние передние шрусы. Для себя решил, что если дело в них, то с большей вероятностью виноват передний левый.
Ремонт: Заехал в демпинг, диагностика неполадок не выявила. Предложил поднять машину на подъемник и поджав тормозами колеса сымитировать нагрузку (полгода назад поменял по кругу тормозные диски, колодки и провел обслуживание всех суппортов). Собрался консилиум мастеров и мою версию со шрусом признали возможной с некоторой долей вероятности. Левое колесо в тесте, когда на первой я выводил машину на подъемнике с зажатым тормозами на скорость 35-40 км/час, крутилось рывками.
Поскольку внутренние шрусы новые только в сборе с полуосью, я решил поехать в сервис при разборке на хованке. Мастера опять посмотрели и сказали, что нет показаний к замене, шрусы в порядке и скорее всего виновата коробка или диффиренциал. Уже практически отчаявшись и решивши уехать, я все же плюнул, купил полуось и сказал, чтобы меняли.
Словами не описать чувство, возникшее после тестовой поездки и осознания что вибрация прошла.
Вердикт: передний левый внутренний шрус.
(Сам плохой шрус я и сейчас не отличу от хорошего. Люфта нет, масло на месте, взаимодействуют детали плавно без усилий.)
P.S.
Также сталкивался с вибрацией от прикисших тормозов. Симптоматика такова: машина дергается наподобие случая неотбалансированных колес, только сильно греется тормозной диск и руль "не бьет".
Еще периодически сталкиваюсь с вибрацией от резины: при езде по плохим асфальтовым дорогам со временем даже хорошую резину ведет, колеса становятся восьмеркой даже на хорошем диске. Возникает шум, гул, которые кстати можно спутать с гулом от умирающего подшипника, начинается вибрация как от несбалансированных колес. Особенно может проявляться при торможении и в меньшей степени разгоне. Также может уводить машину в сторону. Иногда балансировка не помогает и можно проверить сразу все колеса просто раскрутив их на весящей на подъемнике машине и оценив ровная или нет резина.
Вибрация при разгоне. Nissan X-Trail
Всем доброго времени суток! У меня появилась вибрация при разгоне, чем больше давишь на педаль акселератора тем больше вибрация. Ногу с газа убираешь, вибрация прекращается. Вибрация на всех передачах с 1ой по 5ую. 2.5l , механика. По ощущениям спереди, где то справа. Гула нет! Кто с таким сталкивался поделитесь опытом пожалуйста или у кого какие догадки. Заранее спасибо!
Доброго. Вибрация при разгоне может быть и от износа сайлентблоков, и от износа шаровых. Вы начинаете движение, узел подвески смещается назад, нарушаются углы установки колес. Как только разгон прекращается, все возвращается на свои места. Посл замены оных сделайте балансировку.
большая вероятность, что порвался пыльник и внутренний шрус начинает сыпаться. была такая проблема у меня на другой машине. проверь.
долго искали проблему, но в итоге пришлось менять привод в сборе, т.к. внутренний шрус отдельно не продавался.
to navivan12:
В любом случае, проблеа ясна и решена. Спасибо, что отписались. Впредь будем предрассудительнее.
Столкнулся с тойже проблемой поменял внутренний левый шрус вибрация пропала но не надолго (на неделю) и опять тоже самое началось. кто нибудь подскажет почему.
А на счет сайлен блоков и шаровых это врядли у меня все в норме.
to sergei2009: Подушки двигателя проверяли ?
Доброго времени суток. Проверьте так же рулевые наконечники. Из личного опыта месячной давности. Была вибрация, очень похожая на неотбалансированность колеса. Правда при езде по щебню спереди имелся некий беспорядочный стук. При качании тяг рукой из ямы на левом наконечнике обнаружил практически незаметный люфтик. Честно говоря, вначале подумал, что последний не может быть причиной этих стуков. Больше думалось на пробитые стойки, так как ловил подвеской приличные удары на скорости, да и оба пыльника стоек оказались порванными. Или на шаровые. Но разборка подвески показала, что всё, кроме пыльников и правого наконечника, в очень приличном состоянии. После замены наконечника пропали и стуки и вибрация на скорости. Удачи!
to gogen: Налажал слегка. Речь идёт только о правом наконечнике. Заменил, конечно, оба.
Если после замены вибрация пропала, значит что-то где-то откручено. Ведь при замене все снималось и ставилось.
Проверяйте крепежные соединения и затяжку болтов.
Похоже, у меня та же проблема. Вибрация постоянная, но при разгоне усиливается. Был в нескольких СТО-никто толком не смог помочь. Только в одном месте, у спеца-самоучки при регулировке схождения мне был выделен совет - меняй привод. Совету не внял. Итог печален- саленблоки и шаровые передних рычагов -в хлам. Саленблоки заменил, шаровые восстановил- вибрация уменьшилась , но полностью не ушла. Пожалуй спец был прав- привод надо менять.
to StarMeh: Меняйте привод и отписывайтесь после.
Только что заменил передние привода. Левый- в хлам. И это еще мягко сказано. Короче. После замены выскочил на асфальт - как же приятно ехать на автомобиле, который не трясется как с похмела. После осмотра привода выяснилось, что развалилась и находилась в состоянии крайней степени износа крестовина в "гранате". Шарики в подшипниках отсутствовали совсем- обоймы просто выпали. Кстати при проверке без снятия этот привод "цокает". Получается, что значительный люфт в этом узле создает вибрацию на приводном валу, которая распространяется на все авто и сворачивает кровь автовладельцу!))
Прошу прощения за некоторый сумбур в предыдущем посте- положительные эмоции от решения давней проблемы. Добавлю, что пришлось повозиться с извлечением вала из "автомата"- оказалось обычного балонника- как это было описано в мануале - маловато. Необходимо выполнять замену на яме ( я решил обойтись домкратами) , так как вал сидит в подшипнике достаточно плотно, и просто поддеть его монтировкой у меня по крайней мере не получилось- расстояние от пола бокса до днища было мало и монтировкой подлезть было сложно. Поэтому больше всего времени ушло на поиск подходящих монтировок. Работал бы на яме - все прошло бы быстрее. Что касается подготовки - открутил одну гайку на самом валу - центральную и снял два болта крепления стойки -этого оказалось достаточно.
№185. Устраняем вибрацию при разгоне [Техничка]
Под занавес прошлого года я поднимал тему появившейся вибрации при наборе скорости в диапазоне от 30 до 60 км/ч. "Баг оказался плавающим", как говорится — вибрация то появлялась, то пропадала в зависимости от температуры воздуха за бортом. В морозы — нет, в оттепель — появлялась снова. Тогда я не "курил" форумы в поисках информации по данной проблеме, а прислушался к совету своего слесаря в направлении замены нижней опоры двигателя (подушки), которая была дефектована им на крайнем ТО как слегка надорванная. По совету здешних клубней была приобретена не оригинальная подушка Hans Pries 700 553 755 за 912 рубликов, якобы от Логана, но по посадочным отверстиям один в один с нашей. После замены, огорчению моему не было предела — мало того, что вибрация никуда не делась, да еще и работа двигла стала напоминать не прогретый дизель при пуске в -30 градусов. Дикая вибрация на весь кузов теперь сопровождала меня даже на светофорах. Так что тем, у кого CVT, я этот аналог не советую ни разу. Да, она подходит на 100%, но состав резины похоже совершенно иной. Благодаря подгону Andrey21 я вернул назад вполне живую оригинальную подушку с пробегом около 70 тыс.км. За что ему огромная благодарность!
Идем далее по проблеме вибрации. Раз дело было не в бабине , т.е. не в подушке, "покурив" наконец тырнеты, возможными причинами могли быть лишь две — передняя крестовина кардана и передний внутренний шрус (трипоид). Причем скорее всего левый как правило.
Заехав к спецам по карданам на диагностику, я обрадовался — второй и самый дорогой вариант с трипоидом отпал. Умерла передняя крестовина кардана — люфт, характерная ржавчина.
Оригинальных крестовин Ниссан нам не предлагает, только кардан в сборе, поэтому опять-таки из форумов найдена не оригинальная крестовина — Meyle 314 261 1104 за смешные 420 руб.
Дальше всё стандартно…
3 часа времени без кардана и 2500 руб. за снятие-установку, перепресовку, балансировку. Халява на мой взгляд, можно хоть раз в сезон менять, тьфу 3 раза.
В итоге злосчастная вибрация ушла ПОЛНОСТЬЮ!
Из наблюдений за 3 часа езды по гололеду на переднем приводе…
Я часто сталкивался с бытующим среди хозяев X-trail мнением о том, что в режиме AUTO полный привод работает примерно до 40 км/ч и то только на разгоне. Хрень полная, господа-товарищи. Лично проверил. На 2WD шлифует хоть на 60км/ч, кольца закладывает со смещением от траектории движения. Сразу чувствуется, что на задке момента — 0. Что угодно мне говорите, но в AUTO такого нет и в помине! Стало быть я делаю вывод, что на задок идет момент на любых скоростях. Не верите — снимайте кардан.
Вибрация на ниссан х трейл т30
Nissan X-Trail (2020 год). Вибрация кузова
Вибрация по кузову
Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.
По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.
Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.
При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:
-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.
Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.
Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.
Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.
Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:
-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.
Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.
С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.
А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.
Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.
Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:
-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.
Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.
Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.
Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:
-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.
Вибрация на ниссан х трейл т30
Nissan X-Trail T31. Вибрации руля и кузова
Причины вибрации кузова и руля
1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи - неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.
2. Дисбаланс колеса - самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки "покачивание" будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс - частое явление после мойки, когда смывают грузики.
3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.
4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто "скачет" на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.
5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.
6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.
Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.
Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.
40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.
60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.
80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.
Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше
Тряска при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.
Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.
Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.
Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.
Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, необходимо обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.
Как устранить неисправности
При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение - правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге - снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.
На что чаще всего жалуются владельцы Nissan X-Trail III после 2-3 лет эксплуатации
Nissan X-Trail последнего поколения продается у нас с конца 2014 года, производится на заводе в Санкт-Петербурге. В 2018м году начали собирать и продавать рестайлинговые модели, изменения в которых носят в основном косметический характер. Автомобиль пользуется популярностью, за последние 3 года уровень продаж находится на отметке примерно 21 тысячу авто в год. В линейке Nissan модель X-Trail стабильно занимает 2ю строчку по продажам в РФ, уступая лишь Qashqai, а если смотреть на мировые продажи, то "Хитрила" - самая продаваемая в мире модель Ниссана, с учетом своего близнеца Rogue.
Автомобиль зарекомендовал себя в целом надежным аппаратом, что с учетом габаритных размеров и цены ценят его владельцы (много автомобиля за приемлемую цену). Но есть некоторые особенности и нюансы эксплуатации, которые выявляются со временем, о которых желательно знать перед покупкой.
Например, одна из часто встречающихся проблем, по которой приходится обращаться в гарантию - крепление жабо под лобовым стеклом. Эта деталь отходит от своего законного положения, начинает издавать различные звуки, туда попадает снег, вода или грязь (зазор может быть до 1 сантиметра или даже больше).
Рассмотрим далее основные составляющие автомобиля и выявим слабые места в каждом из них.
1. Двигатель
У нас предлагаю 3 варианта двигателя: бензиновые 2.0л, 2.5л, а также дизель 1.6л (только с МКП). Если ориентироваться на автоматическую трансмиссию (вариатор) - настоятельно рекомендуется не экономить и взять 2.5л, это более надежный двигатель, и кроме того, он больше соответствует такой немаленькой машине. 2х-литровый MR20DE/M4R чаще вызывает нарекания, что хорошо заметно на клубных форумах и дневниках владельцев.
Да и обслуживание этого двигателя более трудоемкое. Например, для замены свечей придется снять часть воздуховода на впуске; при этом момент затяжки свечей не должен превышать 20нм, иначе есть вероятность трещины в ГБЦ около первого цилиндра и попадании ОЖ в колодец первой свечи (с чем столкнулось немало владельцев при самостоятельной замене или из-за кривых рук и недостаточной квалификации сервисменов).
Относительно салона нужно знать, что рано или поздно он заскрипит. Скорее всего, после первой зимы. Сверчки появляются в самых разных местах, и борьба с ними может быть бесконечна. Самое распространенное - стук в районе креплений задних сидений, скрип при повороте руля, сверчки в торпедо. Причем причин может быть несколько, и перебирать, возможно, придется их все.
Скрип руля может проявляться достаточно экстремально:
Также нужно отметить, что салон имеет свой неповторимый аромат, который многие путают с запахом новой машины - он не проходит. Это не резкий запах, как бывало раньше, дешевого пластика. Не сказать, что очень противный, просто своеобразный и не всем понравится. Принюхайтесь на тест драйве)))
3. Ходовая часть.
Это, наверное, одно из самых слабых мест Икс Трейлов в плане надежности. Такие детали подвески как сайлент блоки, втулки и т.д. - не просто расходный материал - они изнашиваются моментально на плохих дорогах. То есть после каждой поездке в Карелию на рыбалку или охоту, если ваш маршрут не ограничивается трассой Кола - вам прямая дорога в сервис (проверено на личном опыте). Зачастую дело не только и не столько в износе резиновых изделий - при длительной тряске на плохой дороге (гравийке или насыпной грунтовке с камнями, таких дорог очень много в Карелии) может начаться течь из заднего редуктора, а вытекающая жидкость разъедает все подряд на своем пути, включая резиновые изделия. Также часто жалуются на течи из раздатки, сальника коленвала, из-под крышки поддона картера.
4. Электрика.
В электрической составляющей проблем немного, они обычно проявляются уже после 3 лет эксплуатации, но могут случиться и раньше. Иногда перестают работать контакты в CAN шине, ломается моторчик печки, совсем недолго живет родной аккумулятор (3 года для него предел в большинстве случаев). Именно из-за умирающего аккумулятора могут возникать многие другие проблемы - ошибки на приборке, например.
Несмотря на заверения производителя о том, что в конструкцию вариатора внесены многочисленные изменения, он больше не перегревается и изнашивается медленно - отказы вариатора случаются и нередко. Хорошо, если в гарантийный период, но вполне может случиться и после окончания гарантии.
Но на самом деле все не так плохо. Во-первых, большинство проблем происходит из-за жадности владельцев либо недостатка информации. Клубные сервисы рекомендуют менять масло в вариаторе каждые 30 тыс км при сложных условиях (читай - городской эксплуатации), а в обычных условиях - каждые 45 тыс км и раз в 3 года. Если соблюдать эти рекомендации и заливать фирменное качественное масло, при спокойном стиле езды, ресурс вариатора легко перевалит за 200 тыс км. Но несоблюдение рекомендации, в свою очередь, сокращает ресурс в разы, и если вы гонщик или часто выезжаете в грязи, таскаете прицепы и решили поверить производителю, который декларирует масло на весь срок службы авто - будьте готовы к затратам уже на 100 тысячах км или даже раньше. Некоторые практикуют частичную замену масла, но это не панацея, так как проблема не только в отработанном масле, но в продуктах износа, стружке, которая из-за особенностей конструкции вариатора неизбежно накапливается в данном узле и постепенно разрушает ее детали. Стружка улавливается магнитами, но их производительности рано или поздно бывает недостаточно.
Не все знают, что вариатор вполне ремонтопригоден. Да, если вы приедете с поломкой вариатора к официальному дилеру - вам наверняка предложат один вариант - замену всего узла. Но есть немало специализированных сервисов, которые смогут отремонтировать вариатор за приемлемые деньги. Если обратиться при первых симптомах, то можно отделаться малой кровью (20-30 тыс руб), при кап ремонте придется расстаться с большей суммой (70-100 тыс руб).
В итоге, Ниссан Икс Трейл вполне можно рекомендовать к покупке, как новым, так и почти новым в возрасте 2-3 года, при эксплуатации в условиях хороших дорог и умеренного климата. Проблемы могут возникнуть и при небольшом пробеге, но кроме как с подвеской, более серьезные проблемы маловероятны. По соотношению цены и качества это один из лучших вариантов в своем сегменте, даже с учетом вариатора! Подписывайтесь на наш канал, будет еще много новых интересных обзоров!
Nissan X-Trail
По поводу сильной вибрации на Х-трейле 2,2 Dci. Проблема разрешилась. Расскажу и всю историю, вдруг кому когда поможет. Ибо случай не типичный. Появилась сильная вибрация не вдруг. Машину на холостых несколько потряхивать стало с полгода назад. Проблема не прогрессировала, лишь пару раз за это время после долгой работы сцеплением в пробках вибрация усиливалась и передавалась на педаль сцепления. Это сопровождалось небольшим скрежетом из-под капота. После морозов вдруг вибрация усилилась до такой степени что стала передаваться на весь салон - очень неприятно, когда тебя трясет как от лихорадки. Наиболее ярко трясучка проявлялась на холостых, с повышением оборотов спадала, но все равно присутствовала. Машина показывалась на нескольких СТО. Все ставили первый диагноз "Видимо двухмассовый маховик помирает". Но выключение сцепления никак не влило на ситуацию. Это-то всех и путало. Тем более все мастера утверждали что такую сильную вибрацию маховик создать не может. Сначала проверка всех подушек двигателя - криминала не выявлено. Поэтому, наверное, форсунки говорили. Поехал на CR-сервис, компьютерная диагностика не выявила проблем. Проверили форсунки на стенде - они в норме. Регулятор давления тоже. Следующая версия - проблема в двигателе, что-то с ЦПГ, возможно разница по цилиндрам. Едь на замер компрессии. Замер выявил абсолютно нормальную для 6-летней машины компрессию. Решаю снимать коробку дабы проверить маховик. Вскрытие показало, что ему хана. Требуется и замена всего комплекта сцепления. Но, мастера не ручались, что проблема трясучки уйдет. Поиск денег (сумма немаленькая) и замена всего вышеперечисленного. Итог - трясучка ушла. Вывод: если сильная вибрация при ровной работе мотора - смотрите в первую очередь двухмассовый
маховик, а вибрация может и не зависеть от того, выключено сцепление или нет.
Кстати, по словам людей, переживавших смерть маховика на Х-трейле, проблем с сильной вибрацией они не имели. Просто в один прекрасный момент переставали втыкаться передачи.
Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку
X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.
Трансмиссия
К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.
Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.
На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.
Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.
Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.
Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.
После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.
Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.
У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".
В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.
Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.
Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.
Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.
Моторы
Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.
Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.
Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.
Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.
Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.
На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07
Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.
Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.
В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.
Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.
Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.
На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.
При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.
Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.
Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.
SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.
На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003
Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.
Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.
Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.
На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.
В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.
Резюме
Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.
Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.
Вибрация на ниссан х трейл т30
HellFire Просмотр профиля berusa Просмотр профиля berusa Просмотр профиля Реклама партнёров cvbn2 Просмотр профиля
Пользователь
Продвинутый Теановод
Если вибрация при торможении, то помимио вышесказанного ещё может быть косяк рычага подвески,в таком случае сход-развал делать надо..
Onu4kin Просмотр профиля Madrid FM Просмотр профиля Реклама партнёров Ussa-07 Просмотр профиля Ben707 Просмотр профиля
Продвинутый Теановод
По биению руля есть две причины, которые я сам и выявил в оконцовке.
И так, рассказываю.
Купил я значит ее новую, еду качу домой, все отлично, дело было летом, никаких проблем, ездию. Наступила осень первые лужи, слякоть и все такое. Два дня езды по этой котовасии, еду вечером домой 100 км/ч оттармаживаюсь бьет руль. Немного поездив понимаю что повело тормозные диски. Покупаю новые + колодки новые, ставлю, все окей. Биение пропало. Езжу дальше приходит осень, опять две недели и такая же ерунда, сново покупаю новые диски тормозные + колодки, ставлю, выезжаю езжу, на оттармаживании не бьет, а скорость набираю свыше 110км/ч руль бъет как будто дисбаланс, заезжаю балансирую в ноль колеса ровные, а руль бъет при движении, а не при торможении. Заезжаю в гараж, беру монтировочку, вставляю под рычаг, нижний передней подвески (у Теаны он идет в сборе с сайлентблоком и шаровым наканечником, т.к. Ниссан агрегатная марка, может оно и к лучшему) а он шевелится тоесть люфтит, еду заказываю и правый и левый, ставлю, еду все отлично, ни стуков в подвеске ни биение руля. 2 больные точки в передней подвеске.
Вывод друзья мои, Автомобиль Ниссан Теана J31 европеец или японец без раницы
ПРОБЛЕМА - Забило руль
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ - 1 ОЧЕРЕДНОЕ Балансировка
2 Если не помогло - Тормозные диски (замена передних + колодки новые)
3 Если не помогло либо ты поездил более двух недель с поведенными тормозными дисками, дядя ты попал, еще и на рычаги передней подвески в сборе с сайлентблоками и шаровыми наконечниками, ВСЛЕДСТВИИ того что ты ездил с поведенными дисками оттормаживаясь на таких дисках происходит биение руля от рулевой рейки а рейки от рычагов, а рычагов от кривах дисков, в результате этого биение разбивается шаровая и сайлентблок. НА СЕБЕ ИСПЫТАЛ, послушайте меня братья теановоды, Ниссан Теана у меня не первый автомобиль, перед ним были и алмера классик и примера Ниссан, так что я думаю это показатель что бы вы мне поверили. (P/S. Дороги у нас на севере отличные, не знаю для каких тогда дорог создана подвеска Теаны).
Читайте также: