Вибрация при разгоне ауди q5

Обновлено: 30.06.2024

АКПП Вибрация при нагрузке на скорости 30км/ч

Возникла проблема при разгоне в районе 30км/ч. Вибрация перпендикулярно движению, даже не вибрация а качания в стороны как будто колеса овальные, в руль не бьет, чувствуется больше в ногах и педали газа на пассажирском сиденье тоже чувствуется. На нейтрали вибрации нет на любых оборотах, на колеса не грешу летние и зимние одинаково. В автохаусе сказали для диагностики этого мало, мало заметно. Прочел множество форумов 90% все сходится к внутренним шрусам. Шрусы смотрел все сухо люфт на внутренних 1 мм максимум, на наружных вообще нет при движении ничего не хрустит посторонних звуков нет.

добавлю: сегодня 03.03.17 у О/Д Ауди поменял масло АКПП заодно посмотрели кардан и подушки двигателя и коробки, все отлично. но вибрация по-прежнему есть.

22.03.17 попросил поменять внутренние шрусы у О/Д пришёл забирать и ах…ел, вместо шрусов заменили кардан и причём без моего согласия, даже не информировали. сказали шрусы идеальны а кардан чуть люфтил. вибрация осталась ничего не изменилось.
за кардан договорились я платить не буду их косяк.чтото куланс что-то страховка мою часть простили.

теперь и кардан новый

10.05.17 сегодня в очередной раз был в автохаусе и один умный человек прокатился и сказал дело в АКПП а что именно будут смотреть и скажут точно.
что может быть ? сцепление, мехатроник? что ещё? откуда вибрирует?

22.05.17 короче акпп под замену, сказали дело не только в сцепе и мехатронике, там в скоростях что-то то-ли вал какой-то померает. в моем случае меняется только целиком акпп.

Итог: тот умный человек который приговорил коробку оказался совсем не умный. поменяли АКПП проблема не ушла, что-то в ходовой похоже а раз проблема осталась за коробку не буду ничего доплачивать, такой был договор.

Audi Q5 2013, двигатель дизельный 3.0 л., 245 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi Q5, 2012

Audi Q5, 2010

Audi Q5, 2011

Audi Q5, 2009

Комментарии 80

Добрый день, вы проблему так и не решили?есть такая же беда, и я бы не полагался на ответ ауди по поводу внутренних шрусов, уверер это какой то из них, только надо понять какой менять или оба, есть ещё вариант поменять привода целиком местами, должно помочь, проблема должна уйти, а значит триподы.

Поменял пружины -30/25мм вибрация пропала . Ставил срова оригинал и вибрация возвращалась . Пока езжу все ок уже несколько лет на сегодня пробег 191.000

100% дело во внутренних шрузах, там система с трипоидами 6лядскими, от них всё

В Ауди их проверяли и заверили меня что они впорядке, я даже просил поменять за свой счёт но не стали так как все впорядке . В любом случае сейчас все ок, проехал уже 80т

Дружище, решил проблему? У меня шкода рапид. Абсолютно такие же симптомы. Вибрация в полу. Отдает в ноги. В гору особенно когда поднимаешься и под нагрузкой. Машине полгода. Колеса идеальные.

после занижения пропала ) пробовал вернуть пружины сток вибрация вернулась. короче на заниженых пружинах вибрации нет вообще.

трипоиды при занижении сместились внутрь немного, на место без выработки

Вот писали по той же проблеме, на митцубиши

У меня фф2, летом поставил винтовую подвеску, спустя время поменял полностью шруса с приводом, началась вибрация после 120 км/ч, и вот эти пошатывания машины.
Вся проблема в том, что при занижении ( зад -60 и перед -60) оба шруса стоят под большим углом, и трипоид слишком сил но вылазит, из-за этого и шатается все авто.
Поставил обратно старый шрус, правый с приводом, но оставил трипоид новый, началась трясучка на 30-40 км/ч, и при большой скорости, примерно 120 и более, небольшая вибрация. Заказал у фрезеровщика проставки 10мм, поставил между ступицей и стаканом, вибрации стало ощутимо меньше, но она все равно осталась.
Если раньше я ездил один и у меня чуть ли не стекла вываливались, то сейчас с 2 пассажирами чувствуется, но на минимум.
На холодную первые 2 минуты нет ничего)
Потом опять начинается, и через раз она может быть сильнее или наоборот слабже трясучка эта.
Думаю попробовать поставить колеса большего диаметра, и проставки сделать 12-15мм.
Сейчас стоят 16 колеса, так как делаю стенс кар, к лету куплю 18, и пневму, и буду смотреть.
Кто то и без всяких занижений ставит поставки пару см и все пропадает.
Приезжал к нам Дядя на вольво, сказал что была вибрация, поставил проставку и все пропало.

вот и я думал из-за внутренних шрусов и хотел из менять но в ауди заверили то они в порядке. подумал если занизить, угол изменится и если проблема в трипоидах то вибрация должна или усилится или пропасть
после занижения -30/25 вибрация пропала. может дело и в чем-то другом и шел резонанс а может и точно в трипоидах, в любом случае вибрации нет .

Значит надо занижать)
Я неделю шарил под машиной на подъемнике, и только заехав на сход развал понял в чем проблема, так как на обычном подъемнике колеса висят и не понятно как стоят шруса на асфальте. На сход развале сразу видно.
Я поднял ее см на 4-5 трясучка прекратилась. Только выкрутил вниз, опять началось.
Долгое время в интернете читаю такие проблемы, у всех по разному

Lexus gs300 дроп -50 тряска после 120. Думаю опробовать ваше решение. Пружины RSR, на днях новые приедут / повыше. Может привод отвалился у меня как раз

Возможно пропадёт все
Но у всех разные проблемы, лично у меня судя по всему с коробкой что-то не так, грешу на подшипник диффа(
По-моему он развалился(

Снял ступицу переднюю. В правой оказался синивший пыльник, смазка вся чёрная. Люфтов нет, поменяли. Вибрация осталась на 140, но не делали сход развал. Обратил внимание на нижние подушки ДВС. их тоже под замену.

Ты имеешь ввиду хвостовика ? Расслабься, он должен иметь легкий ход в 2-3 мм, а как диагностировал ? Шоркать начал на холоде ?!

У меня шрус левый очень люфтит а коробке
Думаю может шлицам капец, но они нормальные слава Богу)

Вибрация при разгоне ауди q5

abox » 10 фев 2007, 18:34

В общем, даю отчет. Для начала немного предыстории.

Езжу на А4 (2.6 ABC). С самого начала после покупки иногда вылазила странная вещь - при резвом разгоне, в диапазоне скоростей от 30 до 60 км могла появиться мелкая дрожь. Подчеркиваю - иногда! Сначала я не придавал этому большого значения, тем более что грешил на пластиковый впускной коллектор двигателя, в котором отламываются перегородки и, по данным различных форумов, может быть аналогичная картина. В очередной раз посещения своего полу-покерного сервиса пожаловался на эту проблему. Чуваки сказали - 99% знаем что это, это внутренние шрусы. Подняли машину и проверили - точно. Левый внутренний шрус раздолбан и привод в нем ходит туда-сюда миллиметра на 3-4. Надо, говорят, менять, причем желательно в сборе с приводом.

При этом выяснилась еще одна забавная деталь - в А4 (и А6 точно) на автоматах всех и на механике с двигателями 2.6/2.8 тех годов (у меня 1995) вместо обычных шариковых внутренних шрусов стоят т.н. трипоиды. Дальше будет ссылка - кто не знает, можно будет посмотреть что это такое. Короче, конструкция совсем другая. Выяснилась также и еще одна забавная деталь - приводы бывают разных длин и даже если на разборке можно найти сам трипоид, 90% того, что палка будет неподходящая (в последствии оказалось, что она особо и не нужна - если у родной нормальное состояние).

Поискал я эту фигню - нету. А родная стоит 700 евро (причем тоже поставляется только трипоид в сборе с приводом - никак иначе). И тут подворачивается знакомый, у которого была аналогичная проблема - у него разлетелась крестовина в трипоиде и он где-то нашел комплект без привода. Взял я у него оставшийся корпус (а у меня выработка была именно в нем) и приперся на сервис менять. Чуваки разобрали мой трипоид, сняли корпус, все промыли, поставили новый и нафигачили замечательной черной шрусовой смазки по самое немогу (первый важный момент!). Все собрали и я радостный поехал. Выехал - все зашибись! Ракета! Ничего не вибрирует.

На следующий день мне пришлось поездить побольше. И километров через 40 меня прошиб холодный пот - опять! И сильнее. Приезжаю я на сервис, грю - че за лажа. Поднимают, смотрят - есть, грят, _маааленький_ такой люфтик. Лажа, грят, то, что мы тебе сделали - надо искать трипоид с палкой на разборках в хорошем состоянии. Одно без другого, типа, лажа, не зря идет только в сборе и все такое.

Какой-то горемыка на Тойоте бодался с аналогичной ситуацией. И сделал неожиданное открытие - смазка-то в трипоиды идет совершенно другая! Потому что в обычном шрусе трение качения, а в трипоидах - трение скольжения. Лезу в мануал по машине - точно. Сильно не делая ударения на этот факт, тем не менее, пишут, что для трипоидов должна использоваться смазка с другим каталожным номером! Вот это да! Решил посоветоваться с сервисменами. Фигня, грят, мы всем в таких случаях колбасим шрусовую смазку - и нормально. Один ты такой тут - бред погоняешь.

Короче, терзали меня сомнения, терзали, а потом пошел я и купил оригинальную смазку. Тут есть несколько интересных деталей, кстати. Смазки этой отдельно нет. На что местный дилер Атланта (НТС) получил резонный вопрос - а мажете-то чем? И тут оказалось, что смазка идет в комплекте с пыльником! Приносят пыльники и точно - в комплекте с внешним идет обычная, темная шрусовая смазка. А в комплекте с пыльником к трипоиду - туба с желтоватой жижей. Кроме того, в мануале было написано, что в случае откручивания болта, который крепит внешний шрус к ступице, необходимо менять болт, т.к. он, при закручивании, растягивается и ставить его второй раз небезопасно. И тут выяснилась еще одна забавная деталь - болт есть в комплекте с внешним пыльником, но в комплекте с внутренним его, почему-то, нет. Как следствие, был прикуплен еще и болт.

Итог истории. Поехал я на свой сервис и заставил уродов поменять смазку (ну да, промыть все, заодно и пыльник поменяли). Бухтели знатно - типа, делаем дурную работу, приезжают тут всякие, нихрена не понимают а все туда же. Но под чутким руководством сделали. И о чудо! Неделю езжу просто на новой машине - ничего не вибрирует, хоть сильно дави на педаль, хоть очень сильно

Пользуйтесь, короче, военной тайной

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Проблема с вибрацией на скорости 80-110 км.

В общем у меня есть проблема. Постараюсь как можно конкретнее описать когда она появилась и что из себя представляет.
Еще зимой у меня было все хорошо с вибрацией, но не очень хорошо с передней подвеской. В итоге заменил всю переднюю подвеску (оба верхних рычага, оба нижних рычага, косточки, втулки стабилизатора, подшипники ступицы, поставил восстановленную рейку, сделал развал. Стуки все ушли, но появилась вибрация, небольшая.
После этого перешел на Лето. Диски оригинальные, Ауди, но вылет 28. Стоят без простаков. Резина стояла до этого Бриджстоун. Вибрация была. После этого купил Дюнлом новый, поставил, все колеса отбалансировали, выправили. Вибрация осталась, хотя стала меньше.
Недавно осталил рулевую рейку, была перетянута, хотя наверное нужно еще немного ослабить. Пропала вибрация при поворотах руля лево-право, руль стал ходить легче. Вибрация на скорости осталась.
Протянул всю подвеску, проверил люфты на триподе - их почти нет.
Поднял машину в 3-е полождение, вынул пред. Проехался - вибрация есть, но не сильнее. На 1-м аналогично, изменений по уровню нету.
Еще заметил такую особенность, что при торможении с 120 (как пример) до 60 км есть вибрация на руле, но стоит надавить на педаль сильнее (активнее тормозить), вибрация почти полностью исчезает.
Вопрос: куда смотреть дальше?
Мысли:
1. Ослабить рулевую рейку еще. Проверить её полностью. Датчик скорости рабочий, проверено, соленоид не проверил до конца, не успел еще.
2. Снять внешнюю гранату, проверить подшипник ступицы.
3. Снять тормозные диски, проверить на биение их.
4. снять пыльники с триподов, посмотреть все же на них.

Что еще? Не знаю уже что думать.
Забыл еще сказать, что при 120 вибрации не чувствуется, почти совсем.
Вибрация не такая уж сильная, но неприятная. Может кто подскажет что с этим делать, куда залезать. Прочитал несколько раз ресурты, но ответа на свой вопрос не нашел.

Audi A4, Q5, A5: шумы при разгоне, движении с постоянной скоростью из передней части автомобиля

Клиент жалуется на воющие, гудящие или скребущие шумы из передней части автомобиля при лёгком разгоне. Шумы слышны постоянно.

Заключение сервисного центра:

При ручной проверке левого фланцевого вала обнаружен осевой и/или радиальный люфт (см. видео).

На поверхности крышки подшипника со стороны коробки передач (в литературе называется также «опорная стойка») по периметру должна быть видна потёртость (натиры) (чтобы их увидеть, необходимо открутить болты и сдвинуть крышку подшипника по фланцевому валу):

Рис.: Потёртость/натиры на внутренней стороне «опорной стойки» (сточившаяся кромка – см. также на последующих рисунках).

Болты после снятия необходимо всегда заменять на новые (новый номер детали N 912 088 01).

Шарикоподшипники, которые затронуты данной проблемой, установлены только на левой стороне. Поэтому по поводу правой стороны такого рода претензии не возникают!

Шарикоподшипник левого фланцевого вала вращается вместе с ним в картере коробки передач.

Рис.: Следы истирания и опилки в картере коробки передач, на фланцевом валу, на наружном кольце подшипника и на крышке подшипника («опорной стойке»).

Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной статьёй TPL. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номер детали, версия ПО, кодировка и т. д.) в точности совпадают. В противном случае это решение для условий сервиса проблему не решит, и может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии и не компенсировать расходы по снятым деталям.

!! По регулировочным/подкладным шайбам в настоящий момент могут быть затруднения с поставками.

Ремонт по возможности отложить !!

Если заключение сервисного центра соответствует одному из указанных выше, то необходимо заменить на новые детали подшипник, «опорную стойку», а также все три болта (новый номер детали N 912 088 01). Кроме того, нужно добавить регулировочные шайбы между подшипником и картером коробки передач.

Наименование детали

Номер детали

0B4 409 294 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Опорная стойка (подшипниковая крышка полуосевого привода)

0B4 409 175 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Для ремонта требуется лишь малая часть 50-граммового тюбика! Одного тюбика может хватить на несколько раз

Консистентная смазка для уплотнительной манжеты

Инструкция по ремонту/порядок действий:

При бензиновых двигателях V6 и V8:

Снять коробку передач, как описано в Руководстве по ремонту.

После снятия коробки передач сначала нужно отсоединить опорную стойку от левого полуосевого привода (если это не сделано раньше) и вытянуть фланцевый вал из коробки передач.

(технология – согласно Руководству по ремонту).

(см. также Audi Training, онлайн-фильм «Ремонт опоры фланцевого вала модельного ряда B8»)

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

При всех сочетаниях модель/двигатель, кроме бензиновых двигателей V6 и V8:

Снятие левого приводного вала согласно Руководству по ремонту «Приводной вал, снятие и установка».

Дополнительно отсоединить амортизатор от несущего рычага подвески и амортизационную стойку от соединительной тяги. Во избежание повреждений тормозного шланга и проводов амортизационную стойку опереть под поворотный кулак подъёмником для коробок передач. При необходимости поворотный кулак можно слегка отвести в сторону.

Затем вытянуть левый фланцевый вал из коробки передач (технология – согласно Руководству по ремонту). При этом фланцевый вал поддерживать снизу через проём на нижней стороне коробки передач (сервисная крышка) таким образом, чтобы не допустить повреждения манжеты вала между дифференциалом и картером коробки передач:

Рис.: Поддержка фланцевого вала.

Рис.: Извлечение фланцевого вала.

После снятия фланцевого вала визуально проверить манжету вала между дифференциалом и картером коробки передач с помощью лампы через нижний проём коробки передач (сервисная крышка) на предмет повреждений.

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

Затем очистить фланцевый вал не оставляющей волокон салфеткой и с соответствующей поддержкой через проём на нижней стороне коробки передач снова вставить его на место.

Вслед за этим нужно определить, сколько регулировочных шайб (из расчёта толщины d= 0,3 мм на шайбу) нужно вставить между подшипником и картером коробки передач. При этом необходимо выдержать следующие размеры:

Перепад подшипник/картер коробки передач:

Способ определения числа требующихся регулировочных шайб:

Сначала необходимо очистить поверхность фланца коробки передач от коррозии и грязи. Для этого использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 150. Гнездо подшипника не очищается.

Затем путём измерения определяется, выступает или утоплен подшипник относительно картера коробки передач. Для этого используется лекальная линейка, устанавливаемая в два разных положения (таким образом, получится четыре точки измерения) на подшипник или соответственно на картер коробки передач:

Рис.: Лекальная линейка приложена к картеру коробки передач/подшипнику.

Теперь с помощью лекальной линейки путём измерения в четырёх точках определяется критическое значение (в экстремальном случае: уступ):

Рис.: Определение значения при уступе.

Рис.: Определение значения выступания.

После измерений на основании их результатов определяется, сколько регулировочных шайб нужно установить при сборке между корпусом подшипника и подшипником.

В качестве примера расчёта служат по одному значению в случае уступа и в случае выступания:

Пример уступа:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,15 мм, справа 0,10 мм

Наибольшее из измеренных значений: 0,15 мм

При расчёте перед значением нужно ставить знак минус, поскольку это уступ.

+ 0,30 мм 1-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 2-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 3-я регулировочная шайба

= 0,75 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются три регулировочные шайбы.

Пример выступания:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,10 мм, справа 0,10 мм

Наименьшее из измеренных значений: 0,10 мм

+ 0,30 мм толщина 1-й регулировочной шайбы

+ 0,30 мм толщина 2-й регулировочной шайбы

= 0,70 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются две регулировочные шайбы.

После расчёта количества шайб на место устанавливаются новые детали вместе с необходимым количеством регулировочных шайб, максимально 4 шт., (между картером КП и подшипником – см. следующий рис.) (технология – согласно Руководству по ремонту):

Рис.: Установочное положение регулировочных шайб

При установке крышки подшипника номер детали должен быть обращён наружу.

В случае, если подшипник прокручивается с валом, то может происходить износ гнезда подшипника в осевом и радиальном направлении. Возникшим радиальным зазором следует пренебречь, поскольку наружная обойма подшипника фиксируется от проворота только за счёт осевого усилия запрессовки опорной стойки (крышки).

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Вибрация при разгоне на Audi Q5, что делать?

Быть объектом повторяющихся проблем на вашем автомобиле особенно раздражает, кроме того, экономический аспект, который представляют эти осложнения, необходимо также добавить время, потерянное с неработающим Audi Q5, и время, затраченное на обнаружение и устранение поломки. С другой стороны, некоторые проблемы менее серьезны, чем другие, что не означает, что они не вызывают у нас стресса. Сегодня мы собираемся проверить проблему, которая может затронуть многих из нас, колебания при разгоне на Audi Q5. В некоторых случаях эта проблема может быть сложной для восприятия, но с ней необходимо бороться. Поэтому мы начнем наш контент с корней этих вибраций Audi Q5, а затем с решений, которые помогут вам уменьшить или остановить эти толчки.

Почему мой Audi Q5 вибрирует при ускорении?

Итак, давайте начнем наш контент с корней такого рода проблем на вашем автомобиле. Вы уже должны знать, что двигатель, особенно если он старый или если он довольно много ездил, может естественным образом вибрировать, не создавая для него никаких проблем. Большие дизельные двигатели, особенно с большим крутящим моментом, могут вызывать подобные ощущения как на холостом ходу, так и при разгоне.

Я чувствую вибрацию на своем Audi Q5 только при разгоне

Турбо: если турбонаддув вашего Audi Q5 неисправен, он может вызвать вибрацию, которую вы почувствуете при ускорении в момент включения.
Датчик турбонаддува: этот датчик будет управлять давлением, оказываемым в турбонагнетателе вашего автомобиля, если он не работает, это может нарушить работу вашего турбонаддува и генерировать вибрации, которые вы можете испытывать во время ускорения вашего Audi Q5.

На моем Audi Q5 возникают вибрации при ускорении и замедлении.

Клапан рециркуляции отработавших газов: на самом деле этот клапан, который управляет возвратом выхлопных газов для норм загрязнения, может загрязняться и мешать откачке выхлопных газов, что может вызвать вибрацию Audi Q5 при ускорении, а также при остановке.
Форсунки: ваши форсунки, регулирующие поток топливно-воздушной смеси, могут быть загрязнены или повреждены, что приведет к выпуску неправильного количества смеси и, таким образом, помешает правильной работе вашего блока цилиндров, даже возможно, что один или несколько ваших цилиндров не работают правильно.
Топливный фильтр: как и форсунки, если фильтр забит, он не будет пропускать топливо должным образом и, следовательно, нарушит работу вашего Audi Q5, вплоть до возникновения вибрации при ускорении.

Вот самые главные мотивы Audi Q5, который вибрирует при ускорении

Что мне сделать, чтобы остановить вибрацию при ускорении на Audi Q5? Что я могу делать?

Турбо: если ваш турбо запускает все эти вибрации, когда вы ускоряете свой Audi Q5, вам будет хорошо контролировать все части, связанные с ним, потому что полная замена турбонагнетателя - это большой бюджет, и в большинстве случаев проблемы не возникают непосредственно из турбо. Так что не забудьте проверить свой датчик турбонаддува, расходомер, клапан рециркуляции ОГ и шланги турбо. В противном случае отнесите свой Audi Q5 в мастерскую.
Клапан рециркуляции ОГ: Клапан рециркуляции ОГ имеет то преимущество, что зачастую к нему легко получить доступ и легко разбирать / чистить. Вы всегда можете осмотреть его и почистить, для этого см. Наши материалы по очистке клапана рециркуляции ОГ в Audi Q5.
Форсунки: форсунки - очень чувствительные детали, и небольшого количества примесей может быть достаточно, чтобы нарушить их работу. Используйте присадку к топливу, чтобы просто очистить форсунки, если этого недостаточно, вам придется обратиться к профессионалу.
Топливный фильтр: если это топливный фильтр, замените только его. Топливный фильтр не очищается сам по себе, поэтому, если он забит, вам просто придется заменить его новым.

Теперь у вас есть вся информация, необходимая для определения происхождения вибрации при ускорении на вашем Audi Q5. Если вы не чувствуете себя в состоянии завершить определенные процедуры, не стесняйтесь обращаться к своему специалисту.

Если вы хотите получить больше руководств по Audi Q5, перейдите на наш Audi Q5 категория.

Присутствует вибрация при разгоне: главные причины неполадки

Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.

По характеру вибрации не всегда можно сказать, где именно кроется проблема. На разных автомобилях вибрировать может только рулевая колонка, отдавая водителю в руки, а может трясти и весь кузов. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждения узлов и агрегатов, которые стоит менять. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

Содержание

Изучаем колеса и ходовую часть - главная причина вибраций

Основным показателем того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы этих самых колес, является тряска на определенной скорости. Зачастую это вибрации кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не проходить и после 60 км/ч, так что в любом случае нужно полностью диагностировать ходовую.

Ехать при этом в СТО и проводить дорогостоящие операции диагностики необязательно. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый агрегат ходовой части на предмет возможной поломки. Наиболее частыми неполадками в данном случае являются следующие моменты:

крепления колес откручены, что вызывает вибрацию на одном из колес;
плохо зафиксирован тормозной диск, на скорости он начинает вибрировать;
изогнут вал привода колеса - кузов вибрирует постоянно, вибрация при наборе скорости усиливается;
повреждены ШРУСы - это самая частая проблема, которая вызывает вибрации на кузове;
повреждены подшипники колес, что вызывает тряску на любой скорости.

Наиболее частой неполадкой в этом проявлении становятся ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться рукой за вал и попробовать провернуть его. Если вал имеет люфты больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что вибрации кузова при разгоне автомобиля могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.

Также можно легко определить неполадку этого механизма ходовой части, осмотрев пыльники. При разрыве резиновой части пыльника можно смело говорить о неполадках данного механизма. Если в ШРУС попадает вода, пыль и грязь, узел не выживает дольше нескольких дней.

Развал-схождение и качество резины - еще одна причина тряски

При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения - один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.

Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:

регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
выполнение балансировки колес - часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.

Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.

Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки

Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.

Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:

разгонитесь до скорости порядка 85 километров в час;
выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
попробуйте разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.

Если характер тряски не будет меняться во всех данных экспериментах, коробка не имеет к этой неполадке никакого отношения. Если же трясти будет больше, когда подключается работа коробки передач, придется проверить ее причастность к этой неполадке.

Также можно проверить и автоматическую коробу. Достаточно на скорости порядка 85-90 километров в час перевести селектор КПП в режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и за изменением вибраций. Зачастую коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но бывают и такие случаи.

Какой вред может нанести вибрация в автомобиле?

Вполне понятно, что объем повреждений сильно зависит от того, какой именно узел стал причиной этой самой тряски машины. Если виновником стала подушка двигателя, к примеру, то постоянное увеличение тряски может стать причиной ряда неполадок в силовом агрегате. Повышенная вибрация элементов выхлопной системы приведет к разрушениям механических соединений в этой системе и преждевременному выходу из строя ряда компонентов.

Есть и общие последствия постоянной сильной вибрации:

повышение износа деталей салона, которые не любят вибрации, так как жесткий пластик будет активно тереться о другие элементы и изнашиваться;
выход из строя уплотнителей, которые не терпят вибрационных нагрузок, это чревато вытеканием некоторых технических жидкостей и разгерметизацией узлов;
потеря герметичности систем циркуляции антифриза, хомуты могут ослабиться, из-за чего на соединениях начнет прокапывать охлаждающая жидкость;
максимальный дискомфорт поездки в автомобиле, что может стать причиной утомляемости в дальних поездках и снижения концентрации внимания;
постепенное увеличение резонанса вибраций может привести к тому, что на определенной скорости ехать на автомобиле станет вообще невозможно.

Не стоит тянуть с обращением на сервис, если вы заметили вибрации и резонанс в автомобиле. Возможно, нужно просто поменять резиновые подвесы глушителя, чтобы все пришло в норму. Далеко не обязательно вас ожидает дорогостоящий и сложный ремонт. Так что очень важно вовремя обратиться к специалистам для проведения диагностики, чтобы снизить дискомфорт эксплуатации машины и значительно сократить расходы на ремонтные работы.

Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:

Подводим итоги

Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.

Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?

Вибрация при разгоне ауди q5

Всем доброго вечера. Приключилось следующее:
Машина начала несильно вибрировать на холостых, когда стоишь.
При наборе скорости, в промежутке 70-100 идет сильная вибрация, будто едешь по брусчатке. Так же ощущение, будто за жопу кто-то держит и не дает ехать, потеря мощности.

Сегодня прогнали тест через MaxiDas, никаких ошибок нет.

Ну Вы же и описывайте поподробнее, из-за чего произошло, при каких обстоятельствах - всё тогда будет понятней, тем более, что если Вы сами знаете, что на топливо грешить можно, значит заправились на какой-то заправке у дяди Пети сами -), вот Вам и результат.

Для начала бы топливный фильтр посмотрели бы, зачем сразу насос-то? -)

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Тем более, если бы насос, то я думаю, вряд ли бы вообще куда-то поехали, потому что вряд ли бы завелись.

Турбина дает избыточное давление при 1700 оборотах. Ошибок до сих пор никаких нет

Добавлено через 8 минут 15 секунд
Только что звонил, смещение распредвала на 2,4%, если увеличится, то снимаем и ищем причину изнутри.

Подведем итог всех проверок.

Только что ездил в сервис. Положение распредвала в пределах допустимой нормы -1,5-2%
А вот по 2му цилиндру есть вопрос. При нажатии на педаль газа увеличивается показатель на 3мг. Толком не разглядел какой и дальше пытается выровнять его.

Турбина дает сильное давление при оборотах от 1500 (непонятно почему)

Во время езды коробка переключает толками, если держать обороты до 1500 и резко опустить педаль газа, то ощущение толчка, будто кто-то дернул машину за зад на доли секунды и отпустил. Если же сделать так при оборотах выше 1500, то эффект не наблюдается. Едет в натяг.

Звонил официалам, там моторист в отпуске на 2 недели.

До этого выдавило форсунку (ошибка 18075 была), расточили крепление для форсунки (вместо 6 сделали 8). Машина поездила больше недели и началась эта проблема.

Мастера сказали, что единственная проблема, которую они видят - это что-то по 2-му цилиндру. Так что либо к официалам, либо к тому же мастеру, который делал до этого всё (хотя есть подозрение, что косяки с его стороны).

Шум при разгоне на Audi Q5

Когда вы наблюдаете необычные звуки на вашем Audi Q5, вы склонны подчеркивать их. В частности, когда вы чувствуете шум при разгоне Audi Q5. Он мгновенно ассоциируется с проблемой двигателя двигателя и поэтому может быть значительным. Поскольку мы знаем, что вы не воспринимаете эти осложнения легкомысленно, мы решили составить этот контент, чтобы помочь вам найти причины и устранить эту проблему как можно быстрее. Чтобы сделать это, мы сначала увидим, каковы причины повышенного шума при ускорении с моей Audi Q5, затем, что является свистящим или грохочущим шумом при ускорении моей Audi Q5, а затем источником шума, который усиливается во время ускорения. и наконец шум, который прекращается, когда я прекращаю ускоряться.

Ма Audi Q5 издает сильный шум, когда я ускоряюсь:

Если ваш Audi Q5 издает громкий шум при ускорении, вполне вероятно, что ремень генератора является причиной вашей проблемы. Вам нужно будет определить, появляется ли этот шум внезапно и может ли он прекратиться при запуске. Ремень генератора - это изнашиваемая деталь, которая используется для подачи питания на вторичные компоненты двигателя вашего Audi Q5, и хотя он менее важен, чем ремень ГРМ, он может вызвать отказ двигателя в случае его разрыва. Этот звук может быть признаком ослабления ремня, в этом случае виноват натяжной ролик или его износ. В любом случае проверьте состояние ремня и его натяжение. Если он вызывает такой шум ускорения на Audi Q5, обратитесь к своему механику.

Ма Audi Q5 издает ноющий шум, когда я ускоряюсь:

Грохочущий или свистящий шум, создаваемый турбо

Если у вас потеря мощности, сопровождающая дребезжащий звук при ускорении на Audi Q5, вполне вероятно, что ваш турбо облажался и некоторые из его частей в конце своей жизни. Проверьте его и замените, если это является причиной, иначе вы рискуете засорить ваш двигатель в долгосрочной перспективе. Если вы слышите этот дующий или свистящий звук на своем автомобиле, не стесняйтесь обращаться к этой статье про турбо-шумы на Audi Q5Если вы хотите больше информации.

Ма Audi Q5 издает все более громкий шум, когда я ускоряюсь:

Если, с другой стороны, у вас есть ощущение, что чем больше вы набираете скорость, тем сильнее становится ваш шум при разгоне на Audi Q5, тогда вам придется проверить подвижные части вашего автомобиля. Действительно, если этот громкий шум не появляется, когда вы работаете на холостом ходу, он наверняка связан с вашей передачей и, в целом, с вашими колесами. Наиболее частой причиной является состояние ваши подшипники, поэтому не забудьте проверить их состояние, чтобы убедиться, что это не является причиной этого громкого шума при ускорении. Если нет, перейдите на эту страницу содержимого о шумах, связанных с колесами шума Audi Q5.

Ma Audi Q5 создает шум при ускорении, который прекращается, когда я прекращаю ускоряться:

Наконец, если вы сталкиваетесь с шумом при разгоне с Audi Q5, и этот шум, который может быть щелчком, имеет тенденцию уменьшаться, когда вы отключаетесь (нажмите педаль сцепления), то одна из изнашиваемых частей вашей системы сцепления может быть причиной , В самом деле, подшипники выключения сцепления должны быть заменены почти каждые 120 000/130 000 км. Чтобы оценить это, вам просто нужно посмотреть, есть ли у вас больше трудностей, чем при переключении передач, если вы чувствуете сопротивление, сильное или отсутствующее в педали сцепления. Если у вас есть какие-либо из этих признаков болезни, обратитесь к механику, чтобы заменить подшипники выключения сцепления на Audi Q5. Прочитайте нашу статью о шуме сцепления на Audi Q5 для получения дополнительной информации.

Читайте также: