Вибрация заднего редуктора ниссан х трейл
Обновлено: 06.07.2024
№185. Устраняем вибрацию при разгоне [Техничка]
Под занавес прошлого года я поднимал тему появившейся вибрации при наборе скорости в диапазоне от 30 до 60 км/ч. "Баг оказался плавающим", как говорится — вибрация то появлялась, то пропадала в зависимости от температуры воздуха за бортом. В морозы — нет, в оттепель — появлялась снова. Тогда я не "курил" форумы в поисках информации по данной проблеме, а прислушался к совету своего слесаря в направлении замены нижней опоры двигателя (подушки), которая была дефектована им на крайнем ТО как слегка надорванная. По совету здешних клубней была приобретена не оригинальная подушка Hans Pries 700 553 755 за 912 рубликов, якобы от Логана, но по посадочным отверстиям один в один с нашей. После замены, огорчению моему не было предела — мало того, что вибрация никуда не делась, да еще и работа двигла стала напоминать не прогретый дизель при пуске в -30 градусов. Дикая вибрация на весь кузов теперь сопровождала меня даже на светофорах. Так что тем, у кого CVT, я этот аналог не советую ни разу. Да, она подходит на 100%, но состав резины похоже совершенно иной. Благодаря подгону Andrey21 я вернул назад вполне живую оригинальную подушку с пробегом около 70 тыс.км. За что ему огромная благодарность!
Идем далее по проблеме вибрации. Раз дело было не в бабине , т.е. не в подушке, "покурив" наконец тырнеты, возможными причинами могли быть лишь две — передняя крестовина кардана и передний внутренний шрус (трипоид). Причем скорее всего левый как правило.
Заехав к спецам по карданам на диагностику, я обрадовался — второй и самый дорогой вариант с трипоидом отпал. Умерла передняя крестовина кардана — люфт, характерная ржавчина.
Оригинальных крестовин Ниссан нам не предлагает, только кардан в сборе, поэтому опять-таки из форумов найдена не оригинальная крестовина — Meyle 314 261 1104 за смешные 420 руб.
Дальше всё стандартно…
3 часа времени без кардана и 2500 руб. за снятие-установку, перепресовку, балансировку. Халява на мой взгляд, можно хоть раз в сезон менять, тьфу 3 раза.
В итоге злосчастная вибрация ушла ПОЛНОСТЬЮ!
Из наблюдений за 3 часа езды по гололеду на переднем приводе…
Я часто сталкивался с бытующим среди хозяев X-trail мнением о том, что в режиме AUTO полный привод работает примерно до 40 км/ч и то только на разгоне. Хрень полная, господа-товарищи. Лично проверил. На 2WD шлифует хоть на 60км/ч, кольца закладывает со смещением от траектории движения. Сразу чувствуется, что на задке момента — 0. Что угодно мне говорите, но в AUTO такого нет и в помине! Стало быть я делаю вывод, что на задок идет момент на любых скоростях. Не верите — снимайте кардан.
Проверка технического состояния заднего редуктора Ниссан Х-Трейл
Проверка технического состояния заднего редуктора Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Головкой на 13 мм выверните болты и снимите защиту картера. Задний редуктор Ниссан Х-Трейл установлен на заднем подрамнике.
3. Убедитесь в отсутствии подтеков масла из-под сливной и заливной пробок.
4. Убедитесь в отсутствии подтеков масла из-под крышки картера.
5. Убедитесь в отсутствии подтеков масла через сальники приводов задних колес.
6. Убедитесь в отсутствии подтеков сальника со стороны фланца.
7. Убедитесь в отсутствии подтеков через стык между картером и электромагнитной муфтой Ниссан Х-Трейл.
8. При обнаружении подтеков, проверьте уровень масла в заднем редукторе:
8.1. Шестигранным ключом на 10 мм выверните пробку контрольного (заливного) отверстия заднего редуктора Ниссан Х-Трейл. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия.
8.2. Если уровень находится ниже необходимого, возьмите специальный шприц для заливки масла (как вариант, можно воспользоваться медицинским).
8.3. С помощью шприца с трубкой, залейте масло в редуктор до нижней кромки контрольного отверстия.
8.4. Очистите пробку от загрязнений.
8.5. Замените уплотнительную прокладку пробки контрольного отверстия на новое и заверните пробку обратно. Пролитое масло протрите ветошью.
9. Проверьте состояние сапуна на корпусе электромагнитной муфты.
10. Проверьте состояние сапуна, его шланга и надежность крепления шланга к штуцеру на картере редуктора Ниссан Х-Трейл.
11. Убедитесь в надежном креплении редуктора к заднему подрамнику и в отсутствии трещин на кронштейнах опор.
Рекомендуемое трансмиссионное масло редуктора Ниссан Х-Трейл
Маcло для гипоидных передач Nissan Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.
При отсутствии рекомендуемого оригинального масла, допускается использование трансмиссионного масла для гипоидных передач качеством по API GL-5 и вязкостью SAE 80W-90.
Компетентный ремонт редуктора Ниссан Х Трейл Т31: особенности и нюансы
Автомобиль Nissan X-Trail T31 полноприводной, с механизмом отключения заднего привода. Крутящий момент на задние колеса передается через редуктор с электромагнитной муфтой. Электромагнитная муфта служит для отключения заднего привода.
Главная передача гипоидного типа. В целом редуктор рассматриваемого автомобиля надежен, но требователен к техническому обслуживанию и нуждается в оперативном вмешательстве на начальных стадиях неисправностей. В противном случае велика вероятность трудоемких и дорогостоящих ремонтно-восстановительных работ.
Особенности работы и признаки неисправностей
На автомобиле Nissan X-Trail T31 предусмотрена довольно сложная система управления включением и отключением привода задних колес. Реализуется она посредством электромагнитной муфты, которая получает управляющий сигнал от электронного блока управления.
Если напряжение на электромагнит не подается, муфта находится в разъединенном положении. Карданный вал вращается, но крутящий момент не передается на колеса. При подаче сигнала от блока управления муфта приводится в рабочее положение, и устанавливается кинематическая связь между карданом и первичным валом редуктора.
Рассматриваемый автомобиль имеет 3 цикла работы заднего редуктора:
- 2WD. В этом режиме задний привод полностью отключается. Работает только передняя ось. Задний привод частично подключается только тогда, когда обнаруживается сильное проскальзывание передних колес, а также в моменты интенсивного разгона.
- AUTO. При активации этого режима задний привод включается в зависимости от условий движения. В процессе равномерной езде без проскальзывания колес со скоростью свыше 10 км/ч задний привод постоянно отключен. Муфта замыкается в случае, если датчики улавливают проскальзывание колес или осуществляется резкое ускорение с места.
- LOCK. Этот режим подразумевает постоянное включение полного привода. Но на самом деле, задняя ось отключается в случае, когда скорость движения автомобиля превышает 10 км/ч и датчики не улавливают проскальзывание колес. Это делается для снижения нагрузки на гипоидную передачу и в целом на детали редуктора.
Существует несколько признаков неисправностей генератора:
- посторонний шум со стороны задней оси, который может иметь самую разнообразную частоту и тональность;
- наличие масляных пятен на месте стоянки автомобиля и на корпусе редуктора;
- несвоевременное включение и отключение заднего привода, вызывающее дискомфорт в процессе движения;
- рывки автомобиля при движении на небольшой скорости;
- невозможность подключения задней оси в работу даже в режим LOCK;
- ошибка на приборной панели.
Не всегда эти симптомы бывают вызваны механическим повреждением деталей редуктора. Иногда подобные признаки характерны для сбоя в управляющей цепи электромагнитной муфты редуктора.
Основные неисправности и их причины
Сложность устройства заднего привода автомобиля Nissan X-Trail T31 подразумевает наличием большого количества мест, где может произойти поломка. Рассмотрим лишь основные неисправности, которые покрывают более 90% всех известных поломок. Подтеки трансмиссионного масла. Есть несколько так называемых болячек редуктора на рассматриваемом автомобиле. Систематически течи появляются в сальниках приводных валов задних колес и валу коленчатого вала, в месте стыка корпуса электромагнитной муфты и редуктора, а также в системе вентиляции картера. Основная причина – выработка на рабочей поверхности уплотнителей.
Выработка в гипоидной передаче или дифференциале. Эта неисправность дает о себе знать еще задолго до полного отказа. Проявляется она в характерном для изношенной зубчатой передачи шуме. Помимо естественного износа, эта поломка часто появляется из-за недостатка смазочного материала или при применении неподходящего трансмиссионного масла. Износ подшипников. Подшипники досрочно выходят из строя в основном при систематических высоких нагрузках на редуктор.
Также обеднение смазки может стать причиной ускоренной выработки. Сопровождается эта неисправность характерным писком или металлическим шелестом. Некорректный момент, передаваемый на заднюю ось. Довольно распространенная неисправность. Основной причиной выступает износ фрикционных пластин и других элементов электромагнитной муфты. Реже проблема заключается в некорректном сигнале от управляющего блока. Деформация или обрыв опор редуктора. Может привести к серьезной аварии.
Обычно наблюдается на возрастных автомобилях, где металл уже накопил усталостные микроразрушения в своей структуре, которые со временем перерастают в трещину. Также этому процессу содействует коррозия. Все эти неисправности проще и дешевле ремонтируются, если обнаруживаются до достижения критического износа и полного отказа редуктора. При обнаружении характерных признаков, описанных выше, рекомендуется как можно быстрее пройти квалифицированную диагностику.
Диагностика и ремонт редуктора Ниссан Х Трейл Т31 в профессиональном автосервисе
В наших автосервисах выполняется диагностика и ремонт редуктора Ниссан Х Трейл Т31любой сложности. Первичная диагностика подразумевает следующие операции:
- проверка работоспособности и соответствия рабочих параметров для каждого из режимов;
- оценка звука работы редуктора на разных нагрузочных режимах;
- визуальный осмотр на наличие подтеков и повреждений корпуса редуктора или поддерживающих кронштейнов;
- компьютерная диагностика работоспособности электромагнитной муфты.
После проведении диагностики создается дефектная ведомость и оценивается объем ремонтных работ. Некоторые операции можно произвести без демонтажа редуктора или корпуса электромагнитной муфты.
Перед началом ремонта редуктора формируется перечень необходимых запасных частей и оценивается объем работ. Создается калькуляционная ведомость, где указываются все пункты ремонта и их конечная стоимость. Эта ведомость согласовывается с заказчиком. По желанию клиента в нее могут быть включены дополнительные объемы работ.
Мы гарантируем, что ремонт редуктора Ниссан Х Трейл Т31 редуктора будет производиться квалифицированным автомехаником, который имеет опыт в этой области. В процессе ремонта будет применяться только профессиональный инструмент и специализированная оснастка, что позволяет нам выполнять работу в соответствии с предписаниями производителя. После окончания ремонта редуктора мы выдаем гарантийный талон. Если в процессе эксплуатации автомобиля в пределах срока действия гарантии возникнут какие-либо осложнения – мы устраним любые неисправности, связанные с нашей работой.
Вибрация заднего редуктора ниссан х трейл
После 2х лет и долгих попыток удалось победить вибрацию на X-Trail.
Симптомы: при наборе скорости перед машины дрожит так, как будто машина вихляет в 20см колее или колеса овалом.
Специфика: вибрация только под нагрузкой, т.е. только в момент разгона. Чем сильнее нагрузка на двигатель, тем сильнее вибрация. На первой передаче с максимальным газом вибрация самая сильная, на второй меньше и т.д. Субъективно (хотя я оказался прав) потери мощности нет, при езде в горку вибрирует сильнее, при подключении полного привода или блокировки муфты вибрация немного меньше, частота вибрации соответствует частоте вращения колеса.
Диагностика: начиналось проявляться 2 года назад. Никаких аварий или предпосылок к поломке не было. Три сервиса (JapanCars, Демпинг, сервис при разборке японцев и офицалы) никаких неполадок не обнаружили. Год назад меня уже начинало раздражать состояние машины. Крупный ремонт в JapanCars с заменой ступицы (типа кривая), постановкой машины на стапель и цифрой в прайсе за 100т.р. не дал НИЧЕГО (ну разве что забыли колесо затянуть и датчик АБС, там что я чуть не убился).
В этом году я сам после долгих экспериментов сначала исключил резину, тормоза и настройки подвески, потом двигатель и скорее всего АКПП, далее кардан с задней трансмиссией. Остались передний диффиренциал и приводы. По словам некоторых людей такой эффект дают внутренние передние шрусы. Для себя решил, что если дело в них, то с большей вероятностью виноват передний левый.
Ремонт: Заехал в демпинг, диагностика неполадок не выявила. Предложил поднять машину на подъемник и поджав тормозами колеса сымитировать нагрузку (полгода назад поменял по кругу тормозные диски, колодки и провел обслуживание всех суппортов). Собрался консилиум мастеров и мою версию со шрусом признали возможной с некоторой долей вероятности. Левое колесо в тесте, когда на первой я выводил машину на подъемнике с зажатым тормозами на скорость 35-40 км/час, крутилось рывками.
Поскольку внутренние шрусы новые только в сборе с полуосью, я решил поехать в сервис при разборке на хованке. Мастера опять посмотрели и сказали, что нет показаний к замене, шрусы в порядке и скорее всего виновата коробка или диффиренциал. Уже практически отчаявшись и решивши уехать, я все же плюнул, купил полуось и сказал, чтобы меняли.
Словами не описать чувство, возникшее после тестовой поездки и осознания что вибрация прошла.
Вердикт: передний левый внутренний шрус.
(Сам плохой шрус я и сейчас не отличу от хорошего. Люфта нет, масло на месте, взаимодействуют детали плавно без усилий.)
P.S.
Также сталкивался с вибрацией от прикисших тормозов. Симптоматика такова: машина дергается наподобие случая неотбалансированных колес, только сильно греется тормозной диск и руль "не бьет".
Еще периодически сталкиваюсь с вибрацией от резины: при езде по плохим асфальтовым дорогам со временем даже хорошую резину ведет, колеса становятся восьмеркой даже на хорошем диске. Возникает шум, гул, которые кстати можно спутать с гулом от умирающего подшипника, начинается вибрация как от несбалансированных колес. Особенно может проявляться при торможении и в меньшей степени разгоне. Также может уводить машину в сторону. Иногда балансировка не помогает и можно проверить сразу все колеса просто раскрутив их на весящей на подъемнике машине и оценив ровная или нет резина.
Вибрация заднего редуктора ниссан х трейл
Nissan X-Trail T31. Вибрации руля и кузова
Причины вибрации кузова и руля
1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи - неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.
2. Дисбаланс колеса - самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки "покачивание" будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс - частое явление после мойки, когда смывают грузики.
3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.
4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто "скачет" на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.
5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.
6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.
Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.
Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.
40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.
60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.
80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.
Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше
Тряска при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.
Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.
Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.
Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.
Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, необходимо обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.
Как устранить неисправности
При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение - правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге - снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.
Вибрация заднего редуктора ниссан х трейл
Nissan X-Trail (2020 год). Вибрация кузова
Вибрация по кузову
Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.
По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.
Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.
При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:
-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.
Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.
Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.
Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.
Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:
-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.
Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.
С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.
А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.
Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.
Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:
-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.
Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.
Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.
Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:
-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.
Вибрация в начале движения. Диагностика и устранение шайбами. X-trail T31
Классическая вибрация для T31 при наборе скорости в диапазоне 20-40км\ч. К слову 60-70ткм назад я заменил правый привод и вибрация прекратилась. Тогда я сделал все что только возможно чтобы найти причину. Баланс, кардан, подушки итд. Спасла только замена правой палки целиком.
Год назад я случайно увидел как с этим борются владельцы фокусов. Вот несколько примеров.
Раз
Два
Три
Чтобы время не терять, решил сделать так же. Приступаем:
Ну а теперь самое интересное: Помогло? Да. Иначе не писал бы и продолжал искать. Вибрация на старте пропала совсем. И у меня смешанные чувства, вроде как победа, но в тоже время новый привод отходил очень мало. Практически расходник. Судя по Фокусам, люди ставят кольцо и ездят так.
Nissan X-Trail 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 169 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan X-Trail, 2011
Nissan X-Trail, 2008
Nissan X-Trail, 2012
Nissan X-Trail, 2011
Комментарии 45
Спасибо за идею )
Поздно, шайба готова.
Ну тогда вперед. Затяните гайку и проверьте через пару км. Никуда она не денется. Я этот узел за 10 лет разбирал раз 10 наверно и каждый раз прыгал на нем всем весом. Гайка там стопорится намертво.
И ещёвопрос, в посте указана "фаска", хотя на фотке обратный радиус, обязательно ли с радиусом делать или достаточно фаски под45°?
Да любая фаска. Я токарю сказал на глаз точнуть. Там отлив на гранате. Шайба плотно не ляжет
На фотке вроде ясно всё, но всё таки может нюансы какие. На универсале ещё поди точили).
Где то тут на драйве по моим размерам народ уже делал. Там особо не заморачиваясь точнули фаску от внешнего диаметра до внутреннего и все))
Ну наверное не зря шплинтуют это соеденение, что бы гайка не открутилась, наверное
Ну так и шайбы там не предназначены)) Раз такое дело. Давайте рассуждать от обратного. Если открутится гайка, что произойдет?
1. Ступицу держат 4 болта. Колесо не отвалится.
2. Поворотный кулак прикручен к стойке 2 болтами и к шаровой. (3 точки)
3. Сам привод тоже никуда не денется так как упирается в коробку.
Что имеем в остатке? Гайка открутится и будет брякать внутри диска. Но это в теории только у плохих хозяев. Я за машиной слежу и не еду пока машина едет. Думаю вы тоже, раз решили ставить шайбы.
Закрутите посильнее. Никуда она не денется. А если боитесь то идею с шайбами оставьте.
Сколько примерно нужно мм., что бы удалось зашплинтовать? Как вариант на наждаке гайку ободрать.
Ну если вам так принципиален шплинт, то смысла в этой операции для вас нет. Шайба которая туда встанет не сдвинет трипоид и никакого эффекта не будет. Вибра стихает только от шайбы 8 и выше. Так как трипоид выходит из набитого места именно в этом диапазоне. Расскажите мне по секрету, зачем вам шплинт?
Гайку ступичную зашплинтовали?
Нет и пока стоят шайбы не планирую. Во первых открутить эту гайку нужен рычаг и вес 100кг. А что случится если вдруг теоретически гайка полностью открутится?
Здравствуйте, через сколько км опять появилась вибрация после замены полуоси с разборки в сборе?
Я не ставил полуось с разборки)) Я ставил полностью привод в сборе новый. Оригинальный. И он отъехал примерно через 40ткм. Прмиерно.
Печально, а можно поменять сам стакан? Это сложно? Что бы не снимать все, я заменил трипоид, но не помогло, буду точить шайбу для проверки.
Про правый спрашивал, я понял нужно снимать полуось с кронштейном, потом уже менять стакан.
T31 подагрик. Вибрация при начале движения. Аборт потелефону
Имеем Т31 2,5 литра CVT, 2008 г.в., иппонец, пробег 181 тык
Некоторое время тому назад начались некие провалы при старте: стартует нормально, потом как бы задумывается и далее едет без проблем.
Потом неделю назад начала появляться некая вибрация при плавном педалированнии "газа" на малом ходу (до 20-30 км/ч примерно).
Потом эта вибрация пропала.
Вчера при плавном трогании с места началась вибрация более сильная и в один прекрасный момент зажглась лампочка "сперли двигатель" и машинка перестала разгонятсья более 60 км/ч.
Через пару -тройку светофоров, лампочка не погасла, но движок вдруг заработал "как всегда". До дому доехал без приключений. Самое смешщное, что вибрация ушла. Напрочь! Лампочка чек энджин горит, авто едет, как молодое (я правда не резвился, но до 80 разгонялся вполне активно и без каких-либо симптомов болезни).
Скинул плюсовую клемму с АКБ. Покурил минут 5-10. Накинул клемму. Чек энджин погас.
Сегодня на холодную выехал нормально. Но километров через 10 начались те же явления, но в более мягкой форме.
Собственно, грешил на свечки ибо давненько их не менял. Заменил свечки. Симптомы остались.
Пока записался на компутерную диагностику на вторник. Но не понимаю, к чему готовиться.
Мысли кроме "продай ведро" есть?
чем ездить на диагностики по 500р проще купить вот такой приборчик на алиэкспрессе и с его помощью любой сматрфон покажет код ошибки и сможет ее стереть. на мой взгляд это как контролька на классике - must have.
стереть код ошибки . а зачем его стирать? если есть ошибка, значит есть причина ее возникновения.
Случившийся чек энджин я вылечил сняв "+" с АКБ.
Вот теперь думаю: а ехать ли мне на диагностику: наговорят ведь с 3 короба небылиц :-)
Вот, что произошло с воздушным фильтром.
Интересуют предположения, что это было?
вытаскивал из Т30 фильтр похожей формы но не рваный, правда, отходил он полтора года у меня (хотя по пробегу тысяч 15 всего). имхо, размокает и теряет форму.
масла, кстати, на дне коробки масляного фильтра нет? у меня немного было на Т30. у вас же должна быть трубка подачи горячего воздуха из-под крышки?
Болячки и слабые места Ниссана Х-Трейл
Среди всех Ниссанов, этот кроссовер — одна из самых популярных моделей и среди лучших по соотношению цены и качества. Ее надежность высокая, но все недостатки Nissan X-Trail могут принести немало головной боли владельцу, если он оказался к ним не готов.
Главные проблемы, с которыми придется столкнуться, касаются моторов первого поколения и вариатора. В более новых модификациях двигатели уже лишены способности так часто преподносить неприятные сюрпризы, поэтому по возможности автолюбители стараются покупать их.
Проблемы эксплуатации Икстрейл
Главные болячки связаны с исчерпанием ресурса работы тех или иных деталей. Для каждой из них он свой. Есть недочеты конструкции или некачественного исполнения элементов автомобиля.
Ресурс двигателя
На 1 поколение Икстрейл устанавливался 2 0 литра бензиновый мотор QR20DE и QR25DE на 2.5 л. Также можно выбрать вариант с дизелем 2.2 YD22. Средний ресурс силовых агрегатов этого поколения составляет 200 000 километров пробега.
Сложности с запуском дизеля в мороз
Слабые стороны Х-Трейла
Связаны с работой мотора и его составляющих, вариатора, некачественной отделкой и хрупкостью электроники. Необходимо учесть, что многое зависит от поколения модели.
1 поколение X-Trail естественном образом собрало в себе большинство недостатков, с которыми придется столкнуться владельцам этой модели. Проблемы касаются:
- силового агрегата;
- коробки передач;
- кузова;
- салона;
- электрики.
Одна из главных болячек, установленных на Х-Трейл моторов QR-серии — повышенное потребление масла. Пик достигался при приближении к двумстам тысячам километров пробега. Также наблюдается закоксовывание колец.
При достижении 150 000 км появляется необходимость заменить сальники под клапанной крышкой и натяжителя цепи вместе с ней самой. Дроссельная заслонка первого поколения склонна к засорению, поэтому после 170 000 км обязательна чистка. Если двигатель на 2 литра, то стоит ждать также выхода из строя прокладки под головкой блока цилиндров. А у агрегатов на 2 5 — датчика положения коленчатого вала.
Дизельный мотор 1 поколения Х-Трейл начинает терять надежность после первых 150 000 км. Исключение — сажевый фильтр, который меняют уже после первой сотни тысяч. Требуют замены датчик давления воздуха и форсунки. Не менее капризен датчик коленвала. Цепь и натяжитель имеют ресурс в 200 000 км. Примерно столько же и радиатор.
Как механическая, так и автоматическая коробки передач не докучают водителю до достижения 200 000 км. После этого может закончится ресурс редуктора и шлиц. Иногда отказывает реле или подгорают контакты.
Проблемной в авто первого поколения является дверь багажника. Некачественное хромирование приводит к быстрому появлению ржавчины вокруг накладки.
Главные недостатки салона — плохая шумоизоляция и дешевая сборка. Последняя приводит к появлению люфта водительского кресла, скрипам и постукиванию панелей. Также проблемной является печка — ее вентилятор часто выходит из строя после 70 000 км из-за того, что подшипник мотора клинит. Частым является перегорание резистора.
Глюки электроприборов — не столь уж редкое явление, когда идет речь о X-Trail Т30. Обычно это самопроизвольная разблокировка дверей или мигание аварийки. Шкив генератора имеет ресурс чуть больше сотни тысяч км.
В 2007 году свет увидело 2 поколение X-Trail. При обновленной брутальной внешности, Т31 не избежал проблем предшественника с качеством покраски и изготовления элементов кузова. Потеря блеска лакокрасочного покрытия и хромирования, сколы — типичная история для него. Пластиковая накладка под дворниками быстро начинает дребезжать.
В салоне приходится столкнуться со скрипом подстаканников. А внешний вид сидений ухудшается прямо на глазах. Мотор печки начинает свистеть уже на второй год пользования авто. Хрупкостью отличается шлейф, подводящий ток к кнопкам на руле. Электропривод водительского сидения тоже не долговечен.
Если ресурс цепи ГРМ составляет 120 000 км, то клапаны начинают требовать внимания уже 100 000.
Из всех трансмиссий второго поколения самым ненадежным считают вариатор. Он начинает себя вести капризно, стоит только забыть сменить масло после каждых 60 000 пробега. Толкающий ремень ходит всего 150 000. Если махнуть на эти процедуры рукой, то понадобится дорогостоящий ремонт всего агрегата.
Недостатками ходовой являются опорные подшипники и втулки на стабилизаторах с коротким сроком жизни. Сайлентблоки, ступичные подшипники и шаровые опоры имеют ресурс в 100 000 км.
Проблемный элемент рулевой рейки — карданчики вала, которые требуют частой смазки, иначе будут скрипеть.
Ниссан 3 поколения появился на рынке в 2015 году. Производитель проработал многие недостатки предшественников, хотя полностью избавиться от всех не удалось. Климат-контроль не справляется с задачей поддержания нужной температуры в салоне. Уменьшился багажник.
Требуется частая смена тормозной жидкости — не реже, чем через каждые 30 000 км. Сохранились проблемы с карданчиками рулевого вала, из-за которых баранка попискивает. А подвеска все так же склонна издавать скрипы.
Болячки и неисправности Х-Трейла
В двух последних модификациях, Т31 и Т32, их число существенно сократилось. Некоторые можно встретить до сих пор:
- быстрая потеря привлекательности обивки сидений;
- сидение водителя часто скрипит;
- элементы подвески — сайлент-блоки, опорные подшипники, передние амортизаторы, втулки и стойки стабилизаторов — плохо переносят некачественные дороги и при жесткой езде их поломки часты;
- шлейф проводки кнопок руля отличается хрупкостью, особенно кнопки круиз-контроля;
- часто ломается мотор печки.
Сколько ходит пыльник шруса
В Х-Трейл используется резиновый пыльник, который часто повреждается, что выводит из строя весь механизм. Обычно это происходит из-за морозов, перетираний или внешнего физического воздействия. Пыльник не подлежит починке, а только замене. Обычно все проблемы возникают по достижении первых 100 000 км пробега.
Симптомы неисправности проявляются не сразу. При хорошей смазке повреждение не проявит себя месяцами, но поскольку в нее попадают абразивные частицы от поврежденного пыльника, износ ШРУСа только ускоряется.
Задний редуктор
Выходит из строя чаще после 80 000 км пробега. Связано с усталостью металла. Понадобится замена детали.
Проблемы с CAN шиной
Проблемы с электрооборудованием X-Trail T32 из-за нарушения контактов в разъемах CAN-шины — типичное явление. Если автовладелец столкнулся с этим, ему не остается ничего другого, как отдать шину на перепайку магистрали.
Рулевая рейка
Она считается надежной, но совсем без проблем не обходится. Особенно, после достижения 150-200 000 км пробега. Главный симптом — стук в руль во время езды по дороге с неровностями. Так проявляет себя течь рулевой рейки, вызванная раскручиванием штуцера под воздействием вибрации. Устраняется за небольшие деньги в СТО.
Недостатки и минусы X-Trail
- отсутствие классической АКПП для авто с бензиновым мотором;
- не подходящая для жесткой езды подвеска;
- не очень качественное лакокрасочное покрытие и хромирование;
- дешевая отделка салона.
Если вы планируете покупать X-Trail, то особое внимание стоит обратить на два последних поколения. В случае с Т32 подойдет вариант с любым мотором, все зависит от предпочтений водителя. А вот с Т31 лучше остановиться на бензиновом MR20DE 2,0 или же дизель. В целом, модель стоит своих денег и не зря имеет множество поклонников. Ни один из недостатков последних выпусков нельзя назвать критическим.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Читайте также: