Вой при трогании с места солярис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

странный кратковременный вой при трогании с места

началось по холодам с утра при первом трогании в момент отпускания сцепления кратковременное завывание , гул , (не ремень) после полного отпускания все пропадало и было одноразово, до следующего утра, сейчас началось каждый раз да через раз и на улице +5 , сцепление не ведет, не буксует, не горит , пробег 61 000 ничего не делалось, к пацанчикам жгущим сцепление не отношусь, стиль езды спокойный , грешу еще на колодки передние их там мало диск тоже по толщине на нижнем пределе , кто сталкивался ?

Дважды герой флейма

Может выжимной подшипник ??

колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

Не бегай от пули, умрешь уставшим! )))

Кавалер ордена флейма

Четырежды герой флейма

выжимной постоянно шумит ври выжиме и звук другой и появляется только под нагрузкой просто так сиди выжимай ничего не будет , но как вариант может быть , дрожание (гул) на джостике ощущается

Может выжимной подшипник ??
колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

вот такой звук как колодки нокрые немного притягиваешь (тормозишь) может пискуны

Изменено: Master of puppets, 21.01.2013 - 15:31

Подшипник первичного вала?

Четырежды герой флейма

кстати, тоже интересно - заметил что с наступлением холодов, либо во время сильного дождя у многих при трогании либо при резком ускорении с места слышен писк какой-то секунды две, потом пропадает . это помпа ? выжимной подшипник ? почему летом не слышно таких звуков ? насколько это нехорошо для машины ?

Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)

Четырежды герой флейма

не пугай меня так , догадок много у меня тоже, люди нужны у которых такое было они есть

генератора недотянутый. Особенно хорошо проскальзывает при большом кол-ве потребителей (подогревы, музыка, т.д.) и попадании на него воды.

Лучше подтянуть. Но не перетянуть.

У меня было один в один на Ниве. Но продал с этим звуком. Но у меня было одно но. Этот звук по-началу был только тогда, когда резко трогаешься. Потом начал появляться, когда резко переключаешься с первой на вторую. Если трогаться плавно - никаких посторонних звуков не было. Давал слушать мастерам, сказали, что скорее всего сцепление. И звук был по времени максимум 0,5 секунды.

Четырежды герой флейма

у меня во время холодов гудел стартер, только на холодную. Стартер , не?

Четырежды герой флейма

самое простое что может быть это картер за защиту задевает , завтра на подъемние загоню пока только ремень исключил , сцепу менять не хочется (( пол машины надо разобрать, день убить

Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©

Четырежды герой флейма

выжимной шелестит и постоянно при выжатом сцеплении а тут вой 1сек в момент трогания

Я лично видел пример, когда выжимной шелестел только при легком нажатии на педаль сцепления. Полностью выжмешь педаль - звук пропадал

Если воет, а не скрипит - либо подшипник, либо ролик. Вроде больше нечему. Осталось выяснить, какой

Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©

Четырежды герой флейма

я думаю что это феродо на диске стерлось до клепок , от подшипника мне не легче менять надо комплектом

а что за машина?

В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.

Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

Четырежды герой флейма

в этом месте я немного недопонял , я отпускаю педаль сцепления в момент схватывания и трогания машины с места происходит вой , если я полность отпущу педаль вой пропадет если полностью выжму ее назад тоже звука не будет , при не включенной передаче хажимай хоть занажимайся ничего не происходит

Изменено: Master of puppets, 22.01.2013 - 08:25

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.
Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

ИМХО все наоборот. при нажатии сцепления перестает крутиться первичный вал, а начинает выжимной.

Сейчас обьясню : Выжимной подшипник у нас крутится всегда. Когда на нейтральной передаче мотор работает выжимной подшипник крутится т.к. он слегка прикосается к корзине, так положено, но, выжимной крутится без нагрузки. Когда начинаем выжимать сцепление, выжимной прижимается к корзине уже с усилием, и если проблема с выжимным то звук меняется, как правило он становится намного тише. А когда выжимаем педаль до самого пола, тогда останавливается и первичный вал в КПП.

Если так , тогда не похоже, не на выжимной, не на подшипник КПП. Может для начала действительно просмотреть как тут советовали, где-то что-то цепляет при трогании. Если открыть капот и посмотреть при трогании машины, мотор довольно сильно колбасит, он же на подушках играет. Или с кем то вдвоём посмотреть, один за рулём, другой стоит рядом слушает заглядывая под капот, найти где-то площадку и проверить всё , откуда гул идёт. Ну а если ничего не даст, тогда остаётся грешить на само сцепление, или с диском что-то, или с корзиной.

Дважды герой флейма

Не уверен как там на Альмере, но может быть это АБС, при долгой стоянке давление тормнозной жидкости может падать, а при трогании система прижимает колодки к диску, в качестве регулировочного теста. Самый простой способ проверить - вытащить предохранитель АБС.

Четырежды герой флейма

у меня нет абс , но звук на заклиненую мокрую колодку очень похож , еслибы не отдавало в джостик смотрел бы колодки

короче поднял я на подъемнике машину , варианта 2 , 1 сцепления с вероятностью 99% , 2 коробка 1% ,

менять буду через 2-3 недели не раньше , сейчас нет возможности

подскажите где сейчас приемлимые цены на сцепление всборе ? кроме Пихтина и Экзиста в Пихтине только оригинал в районе 7000 в Экзисте не хочу , слышал что валео комплект нормальный стоит до 3000 ,

Воющий звук при трогании с места Nissan Almera

Добрый день! Может у кого и было такое? При трогании с места на первой передаче раздается страшный воющий звук до тех пор пока до конца не отпустить педаль. Но опять таки этот звук не всегда. Еще заметил если машину прогреть,то этого звука практически нет,но как-то летом греть не комфортно(((. Воет как бы что-то крутит в холостую,но машина едет нормально. И такое только на первой передаче при трогании. Подскажите кто что-нибудь знает по этому поводу.

to солоник: Скорее всего ремень генератора

Почему-то грешил на сцепление,а может и правда ремень генератора. А может просто подтянуть его и как убедиться что именно он?

Спасибо,завтра подтяну для начала. Потом отпишусь о результатах.

Чтобы исключить сцепление, понажимайте на педаль на нейтралке и во время движения. Если звук появляется, то будем грешить на выжимной подшипник.

Тоже вариант.. При том что здесь звуки сложно расслышать.

На нейтральной пробовал нажимал-отпускал,ничего не происходит-видимо сцепление тут не причем)))

Значит стоит ремнями позаниматься. Рекомендую до запуска внимательно осмотреть их, может конденсат или ОЖ на них попадает.

Так-же как вариант можно их скинуть до запуска и попытаться тронуться с места, НО НА ХОЛОДНОМ ДВС И НЕ ДОЛГО с экспериментами. Не будет рабртать ГУР, помпа, генератор и прочее навесное.

Пробег у машины 67000,ремни не менялись не один-может стоит заменить?

В принципе пора бы, но для начала проверить они ли свистят.

У меня тоже гул при трогании на первой передачи, я думаю что выжимной. Но если трогаться с небольшой перегазовочкой то гул пропадает. И не знаю, на что грешить.

Если есть видимые повреждения или ремень явно высох, то стоит. В противном случае, свои 100 тыс он работает без нареканий.

Все же, мне кажется, вой идет со сцепления. Может диск до заклепок сношен и этот звук именно от трения заклепок и маховик или корзину.

Выжимной ни при чем - это да, а со сцеплением однозначно сказать нельзя - нагрузки же не было.

Когда у меня диск "дошел" до заклепок и позже начались пробуксовки - никаких звуков из сцепления не было. Врядли это можно назвать плюсом, так как маховик чуть погрызло.

to laytski: Похоже, это тот редкий случай (глобального масштаба) когда родовая болезнь не вылечивается. Есть же хронические болезни при рождении. Что-то из этой серии, причем у множества марок. Думаю, надо начать сравнивать поставщиков запчастей этих производителей - ноги могут расти оттуда.

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

6 Основных Болячек / Слабых Мест Hyundai Solaris (2015) [1]

Мы продолжаем изучать историю болезней самых популярных в России моделей - следом за Kia Rio на медосмотр заявился его родной брат, Hyundai Solaris. Одинаковы ли "болячки" у близких родственников, или все-таки имеет смысл рассматривать каждого по отдельности?

Кровное родство Hyundai Solaris и Kia Rio, конечно, бесследно не прошло - многие проблемы эти два корейца делят на двоих. Например, Solaris также нуждался в перепрошивке блока управления двигателем и автоматической коробкой передач для избавления, соответственно, от плавающих оборотов и пинков при переключениях; точно также, как и на Rio, на "Солярисе" частенько начинала стучать рулевая рейка на неприлично малых пробегах, а порой и рулевое колесо начинало облезать. Варианты решения этих проблем тоже оказались одинаковыми что у Kia, что у Hyundai.

Однако свои особенности и болячки у Solaris тоже есть. А вот какие - мы по традиции узнавали у ряда дилеров, официальных и не очень, а также у нескольких автолюбителей, имевших опыт владения разными версиям модели.

Проблемная подвеска

В подвеске "Соляриса" довольно сложно выделить какое-то отдельное особо проблемное место – пожалуй, вся конструкция стала фактически единственным по-настоящему серьезным недостатком, которым автомобиль прославился. В первые годы жизни Solaris получил немало нелестных отзывов как от журналистов, так и от владельцев из-за неудачной слишком мягкой задней подвески, которая не обеспечивала должной курсовой устойчивости на высоких скоростях, заставляя зад "гулять". К тому же эта мягкость при мало-мальски загруженной корме провоцировала работу амортизаторов на отбой, что комфорта тоже не добавляло.

"Ощутимо сносит задний мост на высокой скорости (100+ км/ч) на неровной дороге. Особенно явно это заметно на поворотах. Строго не рекомендую ездить на Hyundai Solaris лихим новичкам - убьетесь. Если опыт вождения достаточно большой, то можете не обращать внимания на этот недостаток", - писал, например, пользователь SerGEAnt на форуме solaris-club.net.

В результате производитель прислушался к жалобам владельцев, и уже с 2011 года характеристики подвески были изменены: она стала жестче, но добавила ходу стабильности. Причем жесткости добавляли в два этапа: в 2012 году подвеску зажали еще сильнее, и на этом варианте производитель в итоге решил остановиться.

Однако у ранних "Солярисов" была еще одна довольно курьезная проблема: как поделились механики одного из дилерских центров, на партии автомобилей с приводных валов банально забыли снять транспортировочные пластиковые шайбы в ходе предпродажной подготовки. В принципе, ездить на автомобиле они не мешали, разве что докучали дополнительным странным шумом, но со временем провоцировали люфт ступичных подшипников. Вскоре число случаев, когда на сервисе на глазах изумленной публики из подвески автомобиля извлекали инородный элемент, стало статистическим, и производитель на всякий случай выпустил технический бюллетень – "напоминалку" для дилерских центров, чтобы в дальнейшем этого не повторялось.

Детонация двигателя

"Вправлять мозги" автомобилю пришлось не только из-за плавающих оборотов, но и из-за детонации – немало владельцев жаловались на звенящий шум и вибрации при работе двигателя на 2800 – 3000 об/мин. Поначалу история складывалась до боли знакомая: владельцам рекомендовали менять заправки, пытались менять свечи, а некоторые дилеры и вовсе списывали это на конструктивную особенность мотора.

Прояснил ситуацию сам производитель, который признал факт детонации и принял меры к ее устранению. "В 2012 году производителем было выпущено новое программное обеспечение для блока управления двигателем и соответствующий сервисный бюллетень, предписывавший произвести обновление ПО на определенных экземплярах автомобилей. После выходя бюллетеня новая версия софта была применена и на производстве. Проблема с детонацией решена", - заявили в дилерском центре.

Не фиксируется селектор АКПП

"Да, было у меня такое, особенно почему-то в холодную погоду часто. Не держался селектор в одном положении, шатался вправо-влево. Особенно жутко, если резко рулем двигать – болтается в такт раскачке. Еще и дилер, кстати, поначалу ничего делать не хотел – не видел проблемы", - рассказывает Владимир, некогда владевший Hyundai Solaris с автоматической коробкой.

"С данной проблемой к нам обращались, но встречалась она относительно редко. Причиной являлся небольшой технологический просчет – диаметр отверстия под шток-фиксатор селектора коробки передач был подобран неточно, из-за чего и допускалось самопроизвольное переключение селектора. В качестве контрмеры производитель рекомендовал растачивать отверстие под шток-фиксатор селектора АКП, а позднее соответствующие конструктивные изменения были применены на производстве. Полностью проблема была решена в 2012 году", - отмечают в дилерском центре.

Гул задней передачи на механике

Один из дилеров симптомы узнал и рассказал, что подобная проблема встречалась на автомобилях до 2012 года. "Звук и вибрация отмечались владельцами при движении задним ходом с наполовину выжатой педалью сцепления. Производитель выпустил модернизированные диск и кожух сцепления, которые при обращении клиента с соответствующей жалобой менялись бесплатно. Впоследствии модернизированные детали стали устанавливаться и на производстве", - рассказывают специалисты. Отметим, что подобная "болячка" проявилась не только на модели Solaris, но и на многих других представителях модельного ряда Hyundai по всему миру, например, Elantra, i30 и i20.

Люфт вентилятора охлаждения

Нередко владельцы "Солярисов" сталкивались с небольшой проблемой, которая могла разрастись до серьезных неприятностей: вентилятор охлаждения во время работы начинал люфтить и со временем откручивался, что вполне могло привести к перегреву мотора. Наш "солярисовод" случайно заметил эту проблему, когда, по его словам, вентилятор уже "на взлет собирался". Коварная особенность этой болячки в том, что заметить ее можно только по факту – вряд ли все владельцы в плановом режиме каждый день открывают капот и покачивают вентилятор. Разве что совсем уж чуткие и дотошные автолюбители могли обратить внимание на появление легкой вибрации при включении вентилятора.

"Подобная проблема встречалась, причина ее заключалась в недостаточной затяжке резьбового соединения крыльчатки вентилятора. Необходимые для ее решения производственные меры были приняты в июле 2011 года, на данный момент неисправность не встречается", - заверяет дилер.

Лопается ветровое стекло

"Обрадовало меня стекло как-то утром. Минуты три прошло, как мотор завел - оно возьми и стрельни понизу, буквально на ровном месте. Обидно", - вспоминает Борис, экс-владелец "Соляриса".

По словам дилеров, склонность стекла "Соляриса" к трещинам объяснялась зоной повышенного напряжения как раз в нижней части ветрового стекла – ему якобы не хватало демпфирования, и оно получалось слишком вибронагруженным. Ближе к концу 2012 года производитель доработал крепеж ветрового стекла, добавив две дополнительные демпфирующие прокладки в особо чувствительной зоне (теперь таких прокладок десять). Кроме того, выпущенный производителем технический бюллетень позволял владельцам Solaris с лопнувшими ветровыми стеклами рассчитывать на бесплатную замену детали.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Вой при трогании с места

Вот уже 4 года владею MB coupe E320, 1994г.в. АКПП (4 ступенчатая) пробег 215 000 км. Машину свою люблю, постоянно слежу и содержу в полном здравии.

месяца 3 назад впервые услышал странный звук (вой) из под днища при трогании на светофоре. Звук точь в точь если дунуть в полую трубу (достаточно громкий). Кратковременный 1-2 секунды. будучи за рулем локализацию установить сложно, идет из-под днища. За 3 месяца явление стало проявляться чаще. Однако вот какие характерные особенности.

Наблюдается только при трогании с места в начале хода педали газа. затормозил перед светофором, постоял, начинаешь трогаться - воет 1-2 сек и поехал дальше как ни в чем не бывало.
Если нажать на педаль резко и быстро то его либо нет либо появляется на долю секунды.
На холодной машине его нет вообще, начинает проявляться через минут 15-20 езды.
сугубо субъективно пару раз замечал, что звук меняется (появляется-исчезает при вращении руля).

На скорости ничего подобного не наблюдается.

Повторюсь, за машиной всегда слежу. Из последнего менял центральную релуевую тягу с наконечниками, передние ступичные подшипники, рулевой амортизатор, передние тормозные колодки.

Автомобиль:
w124, CE320, 1993

На скорости ничего подобного не наблюдается.

Автомобиль:
w124

иакаяже байда, на руль рагирует и вой пипец какой, причину не нашёл

Mercedes w124 300e акпп 1992гв кожа-рожа итд

Автомобиль:
W210 E320CDI 2000

mb 190e ke-jet 2.0 89г

Автомобиль:
w124, CE320, 1993

Автомобиль:
w124, CE320, 1993

понаблюдал недельку и вот что заметил, звук появляется как в самом начале движения, так и в самом конце то есть перед самой остановкой, но в данном случае без нажатой педали тормоза, то есть только при торможении двигателем. Когда установлю причину - обязательно отпишусь

будучи за рулем локализацию установить сложно, идет из-под днища.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Автомобиль:
w124, CE320, 1993

Вой при трогании с места солярис

Очень ждем отчета.

У меня все те же симптомы, и к тому же начитался про сцепления. Пробег 37000 км.
Вот уже задумался сцепление менять.

Пока на работе есть время, отпишусь по поводу ремонта. В общем закончились мои мучения и вынос мозга. Если проанализировать всё, что происходило (а если точнее. то что описал автор темы), то всё таки причина всему этому клапан задержки сцепления + стиль вождения. Я привык к тому что чётко чувствуешь момент сцепления ведомого и ведущего дисков. Когда купил машину я поначалу бесился, что этого момента не чувствую. Это было именно из-за клапана. Он сцеплял оба диска примерно на одинаковых оборотах. Т.е. каждый раз, как дал больше газу происходило жжение сцепы. Может оно и не пахло сильно, но это полюбому по чуть чуть но было. Появилась выработка диска, которая естественно попадала на направляющую по которой выжимной ходит. Всё это дело смешивалось со смазкой. В этот момент начала скрипеть педаль сцепления (особенно когда прогреется). Выжимной стал туго и со скрипом ходить, естественно общая работа сцепления стала неадекватной. А клапан так и работал)))) В итоге при вскрытии стёртый диск сцепления, маховик весь цветастый от перегрева, выжимной забитый выработкой, смазка. тяжело сказать что она была, но вроде как перемешанная со всяким хламом была. Поменяли всё. Клапан задержки убрал ещё до поездки к ОД. Сейчас адекватное сцепление, какое я ожидал от новой машины. Без этого клапана чётко понимаешь в какой момент идёт сцепление, соответственно управление становится более приятным и понимаешь, что у тебя никакой пробуксовки (и жжения) сцепления нет. Ну поагрессивней стала чуток. Резко бросишь педаль может и дёрнуть, чего почти не было с клапаном.
Почему сразу не отписался)))) Выехал от ОД. Всё отлично. Педаль не скрипит, сцепление работает отлично. Утром завожу. идёт свист лёгкий какой-то от выжимного, на педаль ногу кладёшь пропадает. Трогаться. идёт быстрая лёгкая вибрация в момент сцепления, при переключении. Проехал км. 20 пропало и то и другое. Вечером с работы вышел такая же хрень. В пятницу поехал к ОД. Мастер сел сам за руль. Прокатил меня в лёгком спорт режиме. Сказал сцепление работает "адекватней некуда", а вибрация пройдёт. Я предупредил, что если не пройдёт то приеду опять. И на удивление. исчезло. Может притёрлось. Не знаю. Но сейчас всё отлично. То что я ожидал изначально от машины. Фотки пока не сделал. Сделаю выложу.

В общем как я уже писал, что ПО МОЕМУ ЛИЧНОМУ МНЕНИЮ этот косяк из-за клапана и большую роль сыграла моя аккуратность в вождении. Пытаешься плавненько всё делать, а это лишний раз дать клапану задержать сцепление, и чуть пожечь. Думаю кто изначально порезвее ездит, меньше вероятность так рано спалить сцепление (при наличии клапана). ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ.

275 119

Коробка автомат гудит: причины гула АКПП

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Если же АКПП шумит, следует как можно скорее заняться выяснением причины. Дело в том, что автомат является менее надежным и конструктивно намного более сложным агрегатом по сравнению с обычными МКПП. Также автоматические трансмиссии хуже приспособлены к нагрузкам, более чувствительны к качеству смазки и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

На начальном этапе нужно убедиться, что гудит именно коробка автомат. Для этого следует проверить

, качество работы системы охлаждения ДВС, оценить работу двигателя,

ремни ГРМ или цепь

, ГУР, элементы рулевого управления, подшипники и т.д.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Во время работы АКПП может быть слышен вой, жужжание, треск, скрежет, гул и т.д. Могут также прослушиваться металлические удары большей или меньшей степени интенсивности, звуки трения поверхностей. Исходя из характера и особенностей шумов АКПП, можно определить характер неисправности.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Хендай Солярис. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Читайте также: