Как завести ниссан тиида

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom

Диагностика неисправности

Неисправность заключалась в следующем:

Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:

-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.

-Проверка сигнала can шины;

-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;

-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;

Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности

P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.

Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.

Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.

Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.

На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.

Nissan Tiida: руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатаци автомобиля Ниссан Тиида на русском языке в pdf. Здесь вы можете читать руководство онлайн или скачать его.

Руководство по эксплуатации Ниссан Тиида

Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида: приборная панель

Руководство Ниссан Тиида на случай перегревания двигателя

Автомобиль может перегреться по разным причинам. Чаще всего это происходит летом в теплую погоду. Хотя есть способы предотвратить это, даже самые надежные автомобили подвержены перегреву. Вот причины, которые могут его вызвать:

Охлаждающей жидкости слишком мало

Охлаждающая жидкость, также называемая антифризом, отводит тепло, чтобы предотвратить перегрев автомобиля. Антифриз имеет очень низкую температуру замерзания и чрезвычайно высокую температуру кипения, и таким образом удерживает максимальное количество тепла. В системе охлаждения автомобиля нагнетается давление, чтобы повысить температуру кипения.

Охлаждающая жидкость циркулирует по трубам и проходам вашего двигателя и таким образом охлаждает самые важные детали. Затем она проходит через радиатор, и там охлаждается.

Когда антифриз заканчивается или двигатель долго перегревался, он может заклинивать. Горячий металл становится разрушительным для цилиндра. Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида предупреждает, что такая ситуация может быть критической для вашего автомобиля.

Утечка в системе охлаждения

Есть несколько признаков того, в вашем автомобиле произошла утечка охлаждающей жидкости. Это видно по расширительному бачку, кроме того, появляется запах антифриза под автомобилем.

Утечка охлаждающей жидкости может произойти, если у вас протекает крышка радиатора, а также может случиться внутренняя или внешняя утечка. Внутренняя утечка – это когда антифриз убывает, но визуальных признаков нет. Внешнюю утечку видно по луже под автомобилем.

Инструкция по эксплуатации Ниссан Тиида рекомендует обращаться в сервис сразу, как только водитель заметил недостаток антифриза или обнаружил утечку.

Термостат поломан

Термостаты предотвращают износ двигателя, выбросы и отложения. Расположенный между двигателем и радиатором, термостат блокирует охлаждающую жидкость до тех пор, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры. Затем термостат открывается и позволяет антифризу попасть в двигатель.

Если термостат неисправен и отображает неверные показания (т.е. показывает нормальную температуру двигателя, когда она повышенная), охлаждающая жидкость не выделяется, и автомобиль постепенно нагревается. Мануал Ниссан Тиида обращает внимание водителей, что если это происходит постоянно, то может привести к остановке авто и образованию дыма.

Мало моторного масла

Моторное масло помогает отвести тепло от двигателя автомобиля, снижает трение деталей и их износ. Если масла недостаточно, двигатель греется быстрее, чем обычно. Мануал Ниссан Тиида советует проверять уровень масла перед выездом каждое утро.

Инструкция Ниссан Тиида по действиям с перегретым двигателем:

Если автомобиль перегревается, необходимо:

Руководство по эксплуатации Ниссан Тиида напоминает, что лучший способ предотвратить нагревание двигателя – соблюдать график технического обслуживания. В конечном итоге, чем меньше тепловая нагрузка на компоненты вашего автомобиля, тем здоровее он будет.

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Обучение и адаптация дроссельной заслонки холостого хода Nissan Tiida (Ниссан Тиида)

В результате долгой эксплуатации автомобиля, на внутренних и внешних стенках дросселя оседает грязь, состоящая из картерных газов, масляной пыли и картерных отложений.

Основными признаками загрязненной заслонки дроссельного узла являются:

нестабильный запуск мотора;
«подергивание» автомобиля при малых скоростях;
провалы работы двигателя на холостом ходу.

Дроссельная заслонка находится в подкапотном пространстве. Она занимает важное место в связи «воздушный фильтр – впускной коллектор».

Стоимость новой запчасти от 4500

Воздух, проходя через воздушный фильтр и через датчик массового расхода воздуха, попадает в дроссельный узел, после чего проникает во впускной коллектор. Вот почему своевременная прочистка дросселя облегчает работу всей двигательной системы автомобиля.

Специалисты рекомендуют производить полную чистку дроссельной заслонки каждые 30 тысяч километров пробега.

Чтобы добраться к дроссельной заслонки, потребуется проделать несколько простых действий:

отвинтить крышку двигателя (торцовая головка «на 8»);
откинуть вентиляционный рукав от головки корпуса, послабить два хомута на патрубке, соединяющем воздушный фильтр с дросселем, чтобы извлечь его;

после снятия патрубка, заслонка дросселя освободится, что позволяет приступать к ее разборке и чистке.

Когда выполняется адаптация заслонки?

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
после замены либо снятия педали акселератора;
после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

свист при перегазовке;
неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

поездить на автомобиле 10 минут;
обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
прогреть коробку передач;
колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
температура двигателя – 70–95 °С;
все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, «вооружившись» секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора. Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

Это интересно: Генератор на Volkswagen Passat B3: технические особенности

У мотора начинают плавать обороты, мотор не стабильно работает на холостых, при этом машина может ездить, будет заводиться. Часто владельцы таких Nissan или ремонтники, могут подумать, что за этим кроется неисправность — какая то поломка, дефект или что то неправильно собрано. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого начинают плавать или зависать холостые обороты мотора. А так же менее чувствителен отклик мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому прочистка дросселя обязательна. Но если дроссель загрязнён очень сильно, после его прочистки происходит к рассогласование дросселя — и как следствие плавающие и некорректные обороты. Не чистить дроссель нельзя — в конце концов мотор будет работать не правильно. Если вы имеете возможность, вовремя прочищайте электронную дроссельную заслонку — раз в 15000 км. Если вы по каким либо причинам снимали разъем с электронного дросселя, с аккумулятора, или блока управления мотора Nissan,придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Адаптация педали газа, холостых оборотов и ДЗ

Если демонтаж и очистка механизма осуществлялась по другому алгоритму, то вполне возможно, потребуется обучение дроссельной заслонки Кашкай. Порядок адаптации для МКПП И CVT аналогичен.

При возникновении скачков во время работы дроссельного узла при взведении акселератора, требуется адаптация педали газа, самого дросселя и холостого хода. Адаптация педали выполняется по следующей схеме:

нужно взвести зажигание на 2 секунды, не придавливая педаль газа;
затем отключить и подождать 10 секунд, затем повторить процедуру, при этом, двигатель работать не должен.

Адаптация дросселя на холостом ходу осуществляется по аналогичному алгоритму:

в первую очередь нужно включить зажигание, не надавливая педаль газа.
отключить зажигание.

Если на протяжении последующих 10 секунд в механизме дросселя наблюдается своеобразное жужжание, то настройка произведена успешно.

Настройка оборотов холостого хода

Перед настройкой холостого хода потребуется произвести предварительную подготовку:

убедиться, что коробка передач хорошо разогрета;
показатель напряжения АКБ составляет не меньше 12,9 В;
а температура жидкости в двигателе в пределах от 70 до 100 градусов;
включить рычаг переключения скоростей в режим блокировки «Р»;
отключить всю электронику — магнитолу, охлаждение, освещение, прогрев заднего окна.
руль зафиксировать по прямой.

При невыполнении одного из пунктов, адаптация холостого хода не выполнится.

Для последующих манипуляций и адаптации XX потребуется секундомер.

Адаптация холостого хода:

первоначально потребуется произвести адаптацию педали газа и дроссельной подачи воздуха на холостых оборотах, по алгоритму;
затем нужно завести и разогреть двигатель до оптимальной рабочей температуры;
после потребуется на 10 секунд отключить зажигание;
далее, не трогая газовую педаль, обратно включить зажигание на 3 секунды;
на протяжении следующих пяти секунд потребуется 5 раз надавить педаль газа;
спустя 7 секунд после окончания предыдущих манипуляций, нужно зажать педаль газа на 20 секунд и дождаться пока лампочка сигнализатора MI не замигает а потом станет гореть непрерывно. (Мигание желтого индикатора указывает на переход в режим диагностики.)
затем спустя 3 секунды, нужно возвратить акселератор в исходное положение, и произвести запуск мотора на холостых оборотах.

Для того, чтобы удостовериться, что адаптация дроссельной заслонки Ниссан Кашкай произошла успешно, потребуется завести двигатель авто, и надавив на газовую педаль, проверить оборотность двигателя на холостом ходу и параметры угла опережения зажигания. Если при этом не наблюдается никаких подергиваний в работе механизма, то процесс прошел удачно.

В противном случае, придется повторить процесс адаптации с начала и до конца, пока не будет достигнут необходимый результат.

С первого раза проделать это получается у не многих.

Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования «сердца» автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.

Это интересно: Замена заднего крыла своими руками — ремонт автомобиля ВАЗ 2112

Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.

Процедура обучения

1. Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

5. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд

Обучение заслонки открытию

Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)

Операции процедуры

Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
Поверните переключатель зажигания «ON» и подождите не менее 2 секунд.
Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.
Поверните переключатель зажигания «ON» и подождите не менее 2 секунд.
Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.

Обучение клапана закрытому положению

Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.

Операции процедуры

Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Поверните переключатель зажигания «ON».
Поверните переключатель зажигания «OFF» подождать не менее 10 секунд.
Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

На моторах 1.6 и 2.0 этот процесс проходит следующим образом:

Заряд аккумулятора должен быть не менее 12.9 V.
Прогретая трансмиссия.
Температура антифриза – не менее 700.
Рычаг селектора передач – в положении «P».
Все потребители электроэнергии выключены.

Обучаем педаль газа положению «отпущено» – это тестирование нужно для определения выходного сигнала датчика положения заслонки, выполняется после каждого отключения кабеля ECM. Для этого необходимо следующее:

Ставим ключом замок зажигания в позицию «ON» и делаем паузу не менее двух секунд.
Зажигание отключаем и в течение десяти секунд выжидаем.
Повторяем ещё раз эти две операции.

Обучаем заслонку дросселя положению «закрыто» – выполняется для той же цели, что и обучение педали газа отпущенному положению. Для этого нужно ключом поставить замок в позицию «ON» и обратно в положение «выключено» и в течение десяти секунд ничего не трогать – будет слышно характерное стрекотание моторчика, возвращающего заслонку в закрытое положение.

Теперь сам артикул обучения, для этого нужен секундомер, чтобы выдерживать заданные интервалы с точностью до секунды:

Прогрев двигатель, выключите его и сделайте паузу несколько больше десяти секунд.
При полностью отпущенной педали газа, не запуская двигатель, включите зажигание и три секунды ожидайте.
Нажмите до упора и опустите 5 раз педаль акселератора в течение пяти секунд.
Выдержав семисекундную паузу, нажмите и удерживайте педаль акселератора до мигания лампочки CHECK ENGINE жёлтого цвета и пока она не загорится постоянно.
Отпустите педаль после постоянного загорания лампочки CHECK ENGINE спустя три секунды.
Завести мотор и подождите двадцать секунд, после чего 2–3 раза резко повысьте и опустите обороты, чтобы понять, как двигатель держит обороты холостого хода (700 +50 об/мин).

Это интересно: Ремонт автомобиля Dodge Caravan (Додж Караван) своими руками

Мигание жёлтой лампочки означает режим самодиагностирования – опускаем педаль акселератора и считываем номер кода, когда нет ошибки, лампочка мигнёт сорок раз с интервалом 0000.

Если педаль не опускать в течение десяти секунд, память ЕСМ выходит на нули – настройки и ошибки сбрасываются. Но если ошибка есть, значит, обучение дроссельной заслонки не прошло.

Как чистить дроссельную заслонку

Когда двигатель сразу запускаться не хочет, а делает это после нескольких попыток, на холостых оборотах случаются провалы и ощущается «подёргивание» авто на небольшой скорости – значит, пора чистить дроссельный механизм от масляной пыли и отложений после действия картерных газов.

Ведь воздух, проходя от фильтра через датчик массового расхода, проникает в дроссельный механизм и оттуда в коллектор. Очень важно состояние дроссельной заслонки: если на ней скопились отложения и грязь, значит, меньше ТВС идет в цилиндры и приходится больше давить на педаль.

Чистить заслонку нужно через каждые 30 тыс. пройденных километров. Последовательность выполнения работы такова:

Снимаем гофрированный трубопровод фильтра для воздуха и держатель трубки газов картера, отсоединяем шланги адсорбера и жидкости для охлаждения. (фото 004-01)
Узел дросселя снимаем, выкрутив четыре винта. Убираем тросик от педали газа и вынимаем дроссельный механизм. (фото 004-02)
Снимаем прокладку дроссельного узла и осматриваем её целостность. (фото 004-03)
Заодно прочищаем регулятор холостых оборотов и датчик положения заслонки.
Рекомендуется чистить узел дросселя мягкой кисточкой, используя очищающее средство для карбюратора или тормозов. (фото 004-00)
Очистив узел дроссельной заслонки, ставим его на место, соединяем тросик газа, все шланги и гофру фильтрующего элемента.

Когда запустится мотор, может пойти дым белого цвета – это неопасно, так выгорает средство, которым прочищали дроссельный узел.

После чистки необходимо пройти адаптацию дроссельной заслонки.

Чистка ДЗ Кашкая

Для извлечения заслонки потребуется выкрутить 4 болта, которые фиксируют ее по краям корпуса. Затем отсоединяют штепсель с клапана продувки абсорбера. Теперь можно начинать очистку! Для этого можно применять очиститель карбюратора.

Налет лучше протирать чистой тряпкой, так при минимальном загрязнении он не будет сильно заметен, а в результате светлая ткань станет черной. Сначала рекомендуется очистить внешнюю часть корпуса, а затем тщательно протереть изнутри. Для удобства чистки дроссельной заслонки Кашкай необходимо зафиксировать ее корпус, отогнув в нужную сторону. В процессе внутренней очистки советуют отгибать лепестки механизма, а также снять и протереть решетку. Не стоит забывать о мельчайших деталях и труднодоступных местах.

После того, как очистка дроссельной заслонки Кашкай полностью произведена, ее собирают противоположном порядке. Если все делать аналогичным образом, не отключая других разъемов, то адаптация ДЗ не потребуется.

Обучение и адаптация дроссельной заслонки холостого хода Nissan Tiida (Ниссан Тиида)

после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
после замены либо снятия педали акселератора;
после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

свист при перегазовке;
неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

поездить на автомобиле 10 минут;
обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
прогреть коробку передач;
колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
температура двигателя – 70–95 °С;
все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

Адаптация и обучение электронной дроссельной заслоноки автомобилей Nissan

Это интересно: Диагностика турбины при помощи VagCOM

ДМРВ Nissan Almera N15

Датчик массового расхода воздуха Альмера Н16 служит для замера объема всасываемого воздуха. Он смонтирован до воздушного фильтра, и зафиксирован двумя саморезами.

На дорестайлинговой версии Ниссан Альмера Н16 ДМРВ имеет следующую распиновку контактов:

1 (зеленый) – сигнал расхода воздуха;
2 (красный) – питающий;
3 (черный) – массовый контакт;
4 (белый) – питание по зажиганию;
5 (желто-черный) – указатель температуры воздуха.

Датчик массового расхода воздуха с частью воздуховода

Признаки неисправности ДМРВ:

после запуска мотора, по истечении пяти минут он глохнет;
полное или частичное отсутствие реакции ДВС на оперирование педалью;
повышенное потребление топлива.

Можно установить датчик от ВАЗ 2110, но тогда придется заменить фишку.

Датчик массового расхода воздуха Ниссан

Также можно воспользоваться ДМРВ фирмы BOSH с артикулами:

0280218116 – с четырьмя проводами;
0280218037 – с пятью проводами.

Лучше купить датчик без воздуховода, так дешевле.

Для подтверждения необходимости замены ДМРВ выполним диагностику. При помощи мультиметра замерить напряжение на первом контакте с зеленым проводом. Замер производить при остановленном двигателе, но включенном зажигании. Подтверждением неисправности датчика станет уровень напряжения более 1,07 Вольта.

Это интересно: Снятие капота на Ниссан Х-Трейл

Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

Это интересно: Как сделать заднюю полку на Дэу Матиз своими руками?

Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.

Читайте также: