Волга дергается на малых оборотах

Обновлено: 04.07.2024

Волга дергается на малых оборотах

kuza » 11 авг 2011 17:29

AndreyRegion60 » 11 авг 2011 19:11

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 08:36

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 10:17

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 10:52

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 11:16

Ты это, товой, за речью следи.

Бортовик у тебя есть? Глянь на расход в таком режиме.
Нет бортовика, заглуши мотор во время торможения двигателем. Прочувствуй, а потом пиши свое несогласие.

Hmurii » 15 авг 2011 12:09

fil м848кв-52 » 15 авг 2011 12:48

Волга - это маленькая квартира

Домовед » 15 авг 2011 13:00

Так, дружно все встали, подошли к машинам, вырвали с корнем всякие Скаты и Мультитрониксы. Филл велел

Может еще и Микас выкинуть? А то он безобразник не по Филовски работает, берет и отключает форсунки в режиме торможения двигателем.

Филл, успокойся. Все нормально. Техника работает, как того хотел конструктор, а не мы с тобой.
Филл, а ты знаешь как устроена система ЭПХ в карбюраторных двигателях?

Кстати, трамваи и троллейбусы в таком режиме электроэнергию вырабатывают и отправляют ее в провода.

Hmurii » 15 авг 2011 14:05

hoopoe » 15 авг 2011 16:41

как грится: брейк

современные электронные системы управления двигателем (для простоты будем говорить про бензиновые двигатели с ручной КПП), к коим относится и система управления ЗМЗ 40Х, имеют несколько режимов: холостой ход, ускорение, торможение двигателем, перегазовка (или как он там называется, когда используется холостой ход, но авто движется).

рассмотрим торможение двигателем. чем определяется данный режим? правильно: подача топлива в камеры сгорания не соответствует оборотам двигателя (в меньшую сторону), т.е. при определенной дозе горючего обороты двигателя выше, чем ожидает компьютер. при таком раскладе комп "понимает", что происходит торможение двигателем и, если обороты достаточно высоки, начинает перекрывать подачу топлива (уменьшает длительность импульса на форсунках) вплоть до полного перекрытия. но как только обороты падают до определенного критического значения подача топлива вновь возобновляется (даже если все еще идет торможение двигателем). это сделано из-за того, что если водитель резко выжмет сцепление, то энергии маховика не хватит вновь "запустить" двигатель.

данный режим призван сэкономить топливо и максимально использовать эффект торможения двигателем

побочным эффектом этого действия является остывание двигателя зимой при длительном cпуске

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Волга дергается на малых оборотах

Доброго времени суток!
Поиском искал, нашел пару похожих тем, но ответа так и нет, поэтому решил создать отдельную тему.

Об авто: Буханка 1996 гв, двигатель УМЗ-4178, карбюратор ДААЗ-4178. 10, зажигание БК на 131 коммутаторе БОШ, трамблер 3312.3706.

Проблема заключается в том что машина дергается на низких оборотах, где-то 1000 - 1500 оборотов(тахометра нет) на первой и второй передаче, немного на 3-ей, но почти не чувствуется. Проявляется это следующим образом: завожу машину, на холостых работает хорошо. При начале движения все нормально, но как только начинаешь двигаться с постоянной скоростью - машина начинает дергаться "взвд-вперед" с увеличивающейся амплитудой, плавное нажатие на педаль газа лишь увеличивает амплитуду, спасает резкое нажатие на газ или сброс до холостых, а также выжим сцепления(чем в основном и пользуюсь). На ходу на 4-й на постоянной скорости, при постоянном ускорении на всех передачах - все нормально.

Перепробовал почти все, уже не знаю куда смотреть. Были заменены:
-трамблер на новый 3312.3706 под УМЗ (стоял от 402-го, пробовал от АЗЛК);
-привод трамблера;
-бензонасос, есть небольшие сомнения на его счет, хотя при снятом шланге качает отлично;
-установлен новый коммутатор 131;
-новая катушка Б-116;
-пробовал менять карбюратор ДААЗ на 126ГУ, разницы никакой - вернул ДААЗ;
-новые мосты перед и зад;
-новые карданы перед и зад;

Дергания начинались постепенно и, если честно, не заметил когда именно и после чего они начались, но причина пока не найдена.

Куда еще лезть и что менять, уже всю голову сломал.

воздушная заслонка полностью открыта?
Если имеется ввиду "подсос", то да - полностью открыта, но это исключено - карбы менял, да и перебирал ДААЗ недавно - рывки не пропали.

При немного вытянутом подсосе тоже проявляются, если вытянуть посильнее, то не так заметно, а при полностью вытянутом - обороты уже большие и рывков нет

В твоём карбюраторе .

Я думаю следует уточнить как-т В ТВОИХ. Причем дело не в них . Это я к тому что сомнения по б/насосу следует уточнить. Он может прекрасно качать в бутылку. но стоит поднять обороты мотора и можно заметить что тугая пульсирующая струя худеет и иссякает на глазах. А окунув этот шланг в бензин в бутылке, можно увидеть и пузыри. И возможно вопрос снимется заменой шланга на подводящем от бака топливопрооводе а то и просто подтяжкой хомутов или прочисткой засоренного топливоприемника в баке.

Для проверки можно начать с того что запитать непосредственно в бензонасос от отдельной емкости и тем самым исключить влияние топливопровода и оценить поведение машины.

Для проверки можно начать с того что запитать непосредственно в бензонасос от отдельной емкости и тем самым исключить влияние топливопровода и оценить поведение машины.
Кстати вспомнился один нехороший глюк - фильтр тонкой очистки не заполнен бензином полностью(стоит после бензонасоса), т.е. наполовину бензин - наполовину воздух. Как-то не придавал этому значения. Родной фильтр спереди морды(колба с пластинами) ампутирован. Просто было подобное на волге 31029 с 402м мотором - работала отлично.

фильтр тонкой очистки не заполнен бензином полностью(стоит после бензонасоса), т.е. наполовину бензин - наполовину воздух. Как-то не придавал этому значения.

Да. Так оно и бывает . при совершенно исправных бензонасосе, топливопроводе итд итп. Я честно сказать и сам не въезжаю, почему там стабильно остается воздух.

И тем не менее проверьте как подается топливо на разных оборотах мотора, и проверьте это опуская шланг в бензин, дабы если подсасывается в насос воздух, эти пузыри углядеть.

Кстати вспомнился один нехороший глюк - фильтр тонкой очистки не заполнен бензином полностью(стоит после бензонасоса), т.е. наполовину бензин - наполовину воздух. Как-то не придавал этому значения. Родной фильтр спереди морды(колба с пластинами) ампутирован. Просто было подобное на волге 31029 с 402м мотором - работала отлично.

навернулось сопротивление на бегунке, я его вообще убрал, вместо него поставил алюминевую проволоку , а воздух в фильтре должен быть ,от него никуда не денешся это тебе не дизель

И тем не менее проверьте как подается топливо на разных оборотах мотора, и проверьте это опуская шланг в бензин, дабы если подсасывается в насос воздух, эти пузыри углядеть.
На днях проверю, спасибо, на его счет есть небольшие подозрения.
навернулось сопротивление на бегунке, я его вообще убрал, вместо него поставил алюминевую проволоку , а воздух в фильтре должен быть ,от него никуда не денешся это тебе не дизель
Исключено, трамблер новый абсолютно, до него стояли еще два, все тоже самое.
При езде на низких оборотах подергиваться может из-за плохих свечей.
Не проверял, по мне как маловероятно - холостой стабильный, но проверю, спасибо.

Да чистые, "отсасывает" будь здоров!:grin:

ещё когда зажигание рановато, на холостых может дрыгатся движок, или на бегунке сопротивление навернулось.

Кстати стартерок иногда подклинивает, уже 4 головы поменял - причину пока не нашел. Может это все от одного.
Не совсем понял про какую ступицу идет речь? У Вас, я так понял, была похожая ситуация?

ступица шестерни распредвала.

ступица шестерни распредвала.
Блин, почему-то про ступицу коленчатого подумалось. rolleyes: Но там вроде шестерня прямо на распред надевается.

Думал про распред, шестерня немного "подквакивает". Тогда получается что головы на стартерах ломало тоже из-за этого - типо зажигание в раннее скачет? Сейчас раз на раз не приходится - то нормально крутит и заводится, то закусывает. Двигаешь зажигание позже - вроде перестает.

Всем привет, прошу помощи . Ситуация несколько иная , двигатель перебоит на холостых и средних , на полном не поймешь уже. Похоже на пропуски в зажигании. При этом стоит трамблер АТЭ 2 , Провода недавно поменял на Хола, свечи были финвал сейчас нжк . Пропуски как на бензине так и на газу, Шестерня рв новая, осевой люфт убрал чуть не в ноль. Может это коммутатор 2108 так работает. но вроде он либо работает либо нет. Или все таки может перебоить?? Перебоит как то не понятно: если встать у глушителя то слышно что на несколько ровных тактов проскакивает как плевок. а под капотом двигло в это время вздрагивает. Периодичности нет, стабильно но как попало, Заводится с пол пинка Тянет хорошо 4218. Двигатель зверь вообще но вот эти его попердывания особенно на холостых, не нравятся совсем.:cry:

А что с компрессией и с клапанами?

Блин, почему-то про ступицу коленчатого подумалось. rolleyes: Но там вроде шестерня прямо на распред надевается.

я не думаю , что продольный люфт сильно большую роль не будет играть , там совсем на чуть-чуть , это не причина , надо думать дальше , на счёт крышки стартера у меня ломало постоянно , пока до меня не дошло в чём дело , большой зазор между шестернёй бендекса и венцом маховика, при включении стартера зуб бендекса находит на зуб венца и крышка ломается , причём предвесник этого чвакающий звук стартера при заводке двигла . я это устранил таким образом : снял кожух маховика выкрутил нижнюю шпильку крепления стартера, выточил алюминиевую шпильку , закрутил её вместо снятой металлической , затем обрезал алюминиевую болгаркой под западлицо потом чуть меньше чем на пол тела шпильки сместил в сторону двигателя, накернил, засверлил новое отверстие , нарезал резьбу и ввернул старую шпильку, затем взял старую крышку стартера одел на шпильки , она упёрлась в стенку кожуха ( я же её сместил) полукруглым напильником я эту стенку немного подточил , чтобы крышка свободно проходила , и всё . сейчас звук стартера похож как заводятся иномарки с лёгким свистом . и уже года два не трогаю стартер , всё чики.

если прерыватель не новый ,то может при оборотах он начинает вращаться по элипсу из за выработки во втулках,цепляя за железо на датчике хола, то же самое если прерыватель контактный. П:grin:росто контакты не смыкаются из за элипса .

Машину дергает на малых оборотах – что делать?

Владельцы автомобилей в возрасте сталкиваются с целым букетом проблем, которые сложно решить обычными методами. Практически все автомобилисты, чьи машины прошли уже более 200 000 км, сталкиваются с такой неприятностью, как подергивание авто на малых оборотах. Когда стрелка тахометра доходит до 1500 об/мин, при этом автомобиль движется на включенной передаче, начинаются дергания, которые вносят очень ощутимый дискомфорт. Иногда эта ситуация прогрессирует и автомобиль начинает дергаться уже с 2000 об/мин, тогда это становится настоящей катастрофой для владельца. На этом диапазоне оборотов происходит большая часть поездки, так что подергивания явно не принесут ничего хорошего. Устранять эту проблему довольно сложно, так как найти причину может даже не каждый мастер. Существует несколько популярных поломок, которые приводят к таким последствиям в поведении машины. Очень важно правильно обнаружить поломку.

Кстати, иногда такие неприятности связаны с тем, что мотор уже готовится отойти на покой. В такой ситуации неполадки будут медленно прогрессировать и трансформироваться из одной в другую. Это приведет к тому, что ездить на машине будет вообще невозможно. В таком случае лучше всего будет затеять капитальный ремонт. Если же такое восстановление двигателя на вашей машине невозможно, следует задуматься о покупке контрактного или нового мотора. Так вы сможете значительно продлить жизнь автомобиля и добиться его нормальной работы в ближайшие годы. Но этот метод самый дорогой. Поэтому давайте сначала разберемся с тем, что может послужить причиной конкретных подергиваний в движении на малых оборотах. Вполне возможно, это просто небольшая неполадка с датчиками или необходимость провести качественное обслуживание транспортного средства.

Содержание

Свечи и провода - проблема номер один

Одна из самых распространенных причин неприятных эффектов при эксплуатации автомобиля в виде подергивания транспортного средства - это неисправные свечи и высоковольтные провода. Со временем свечки имеют свойство ухудшать качество искры или полностью выходить из строя. Один комплект может прослужить и 100 000 км без проблем, а другой уже на 10 000 км пробега придется заменить. За здоровьем свечей необходимо следить максимально качественно, иначе проблем и неприятностей будет очень много.

Причины подергивания могут быть следующие:

одна из свечек дает плохую искру, поэтому при определенных режимах работы двигателя смесь не успевает поджигаться и не выгорает, поэтому один из цилиндров работает неправильно;
провод пробит, из-за чего искра не образуется в полной мере или вовсе не образуется, весь заряд теряется на пути к свече, из-за чего возникает ряд неприятностей в эксплуатации автомобиля;
свеча покрыта нагаром кирпичного цвета - это признак использования некачественного топлива, что привело к образованию металлизированного нагара, который является токопроводящим;
из-за неисправностей свечек и проводов начала выходить из строя и коротить катушка зажигания, это приводит либо к полной остановке двигателя, либо к работе на 2-3 цилиндрах;
свечи просто старые, износ электродов не позволяет им нормально работать, также присутствуют различные нагары и прочие неприятные моменты, нужно просто заменить эти детали.

Такой эффект может возникнуть, если машина долгое время стояла без работы. Лучше в этом случае заменить свечки. Замена проводов не обязательна, но нужно убедиться в их нормальной работе. Если электрооборудование в норме, придется копать дальше. К сожалению, свечи и высоковольтные провода - это не единственная возможная причина неприятных эффектов. Если вы заменили эти детали, но улучшения в поездке так и не заметили, придется разбираться с электроникой машины или выполнять другие недешевые процедуры.

Засорилась заслонка, неисправна система очистки воздуха

Еще одна проблема связана с тем, что возможно засорение заслонки или форсунок. Обычно происходит это при длительной эксплуатации машины по пыльной местности и несвоевременной замене фильтра воздуха. Также возможны разрывы патрубков, подающих очищенный воздух в узел смешивания с бензином. В этом случае при доведении оборотов до минимального положения открытой дроссельной заслонки возникнут сначала еле заметные, а затем все более очевидные толчки двигателя. Устранить их довольно сложно.

Для устранения можно проделать такой комплекс работ:

осмотреть систему очистки воздуха и найти возможное место подсоса воздуха мимо фильтра, такие места сразу нужно устранить, они часто оказываются причиной неприятного поведения авто;
далее заменить сам фильтр - он может забиться даже через 1-2 тысячи км пробега после установки, так как его чистота напрямую зависит от местности, в которой эксплуатируется машина;
если это не помогло, следует осмотреть узел дроссельной заслонки, сняв с нее все оборудование, возможно, ее просто нужно почистить с помощью средств для чистки карбюратора;
также виновником такого поведения могут быть форсунки, их необходимо промыть в мастерской на специальном оборудовании, самостоятельно эта процедура будет выполнена неэффективно;
еще один вариант - замена дроссельной заслонки или ее узлов, так как на двигателях с большим пробегом возможно снятие верхнего тефлонового слоя с самой заслонки, что приводит к проблемам.

Обычно качественная чистка на сервисе и внеочередное ТО по фильтрам позволяет решить проблему, если она связана именно с узлом дроссельной заслонки. В современных автомобилях важно использовать качественное топливо и вовремя менять фильтры. Иначе плохой бензин выведет из строя все основные системы и станет причиной очень неприятных последствий. Заслонка при нормальных режимах работы не засоряется. Кстати, иногда нужно менять фильтр топлива в баке (сеточку). С российским качеством бензина она может забиваться и вызывать подергивания машины на малых оборотах.

Датчики - проверяем систему электроники в авто

В современных машинах установлены десятки датчиков, каждый из которых вносит свою лепту в нормальную работу двигателя. Если один из элементов электроники выходит из строя, автомобиль начинает активно показывать неполадки, демонстрировать ошибку на щитке приборов и всячески менять нормальные настройки работы силового агрегата. Так что не заметить это нет никаких шансов. На дергание машины могут повлиять несколько основных датчиков, которые установлены на двигателе автомобиля.

Вот некоторые идеи для проверки:

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, часто ломается на отечественных автомобилях из-за установки неоригинальных деталей, сразу меняет обороты двигателя и вызывает подергивания;
ДАД - датчик абсолютного давления, очень капризный элемент, особенно в бюджетных машинах, проверять его работу нужно в первую очередь, так как он отвечает за ровные обороты и стабильную работу мотора;
ДХХ - датчик холостого хода, также вызывает множество проблем на машинах, на которых он установлен на дроссельной заслонке, очень часть ломается при низком качестве бензина;
катушка зажигания - это также элемент электроники, который может выйти из строя из-за неисправного провода или просто из-за возраста, ставить лучше оригинальную деталь, пусть она и дорогая;
лямбда-зонд и прочие датчики, которые отвечают за экономичную и экологичную поездку, они могут выходить из строя неожиданно и сильно менять поведение автомобиля на ходу.

Особое внимание стоит обратить на лямбда-зонд. Это устройство сложно диагностируется, а при поломках вызывает значительный рост расхода топлива и сильное гуляние оборотов на холостом ходу. Ехать со сломанным устройством достаточно сложно и некомфортно, а менять его очень дорого, особенно, если у вас дорогой современный автомобиль. Практически все датчики можно легко проверить с помощью компьютерной диагностики. Для этого стоит заехать на хороший сервис и найти человека, который хорошо разбирается в электронике автомобилей.

Износ деталей агрегата - печальная причина дергания

Процесс проверки данной неполадки следующий:

компьютерная диагностика систем двигателя и считывание всех кодов ошибок, которые машина выдавала последние несколько месяцев, это поможет дать оценку текущему состоянию мотора в авто;
далее необходимы услуги хорошего моториста, который по внешним признакам может определить состояние двигателя в машине, проехавшись на ней и сделав несколько манипуляций на станции;
следующий шаг - разборка силового агрегата, если все-таки подозрения на неисправность двигателя подтвердились, только после разборки получится выяснить реальные причины проблем с мотором;
диагностика покажет, какие именно проблемы случились с агрегатом, это могут быть просто кольца, которые несложно поменять, а также коленвал, для замены которого не нужно разбирать весь движок;
если разрушения коснулись поршневой группы, придется принимать решение о дорогостоящем ремонте или просто о замене агрегата, стоимость этой процедуры в любом случае не будет малой.

Если диагност указывает вам на конкретные поломки в двигателе без его разборки, вы можете усомниться в его рекомендациях. Только при вскрытии можно определить, что именно требует восстановления в вашей машине. Проблема в том, что двигатель демонстрирует похожие неполадки в разных ситуациях. Поэтому говорить о конкретной поломке без изучения внутренней части не может даже самый опытный специалист. Так что стоит обращаться только к проверенным мастерам и всегда проверять полученные сведения.

Предлагаем посмотреть видео о дергании автомобиля:

Подводим итоги

Если машина ведет себя не так, как должна бы, стоит сразу же искать причину. Проблемы со свечами, которые стоят сравнительно недорого, могут в будущем привести к выгоранию провода, а это в свою очередь приведет к поломке катушки зажигания. И из одной небольшой проблемы возникнет целый ряд неприятных трудностей, которые со временем потребуют дорогостоящего ремонта. Именно так теряют свои деньги те автовладельцы, которые оттягивают процесс обслуживания и в целом не сильно заботятся о своей машине. Так что стоит внимательно отнестись к проблеме подергивания на малых оборотах.

Машину дергает на малых оборотах

Карбюратор, КСЗ, свечи Бриск, бензин 95. Проблема появилась внезапно — просто в один прекрасный день при езде по городу машина во первых на холостом ходу начала работать как то с перебоями, плавают обороты что ли, незнаю как объяснить, а при ровной езде по прямой дороге на 1,2,3 передаче… неважно на какой, но слегка надавливая на газ — машина четко дергается! Как будто просит дать ей больше газу. При разгоне и на больших оборотах все хорошо, а на небольших — дергает.

Прежде чем менять свечи, чистить карбюратор и так далее я сделал элементарную вещь: отсоеденил силиконовую трубку с вакуумного корректора угла опережения зажигания. И все пропало, машина стала ехать ровно и плавно, никаких рывков.

Вопрос: в чем дело? Почему так резко появилось? Можно ли дальше так ездить без трубки?
Спасибо!

Комментарии 36

А еще там есть, не помню точно как называется — система отключения холостых…
Поправте меня.

Сама по себе КСЗ — архаизм и пережиток. Правильно написали, что имеет место быть неисправность с вакуумным корректором (сами же написали, что при отключённой трубке проблемы нет). Но так же надо смотреть и зазор в контактах, состояние самих контактов, смотреть в/в провода (для КСЗ сопротивление от катушки до свечи не должно превышать 12кОм — сопротивление центрального провода+ сопротивление провода до свечи), бегунок должен быть БЕЗ резистора, проверять качество искры (исправная катушка и живой конденсатор должны обеспечивать СТАБИЛЬНУЮ мощную искру на зазоре 7-9 мм), если катушка стоит Б-115 — выкинуть это г… подальше и поставить жигулёвскую Б-117. В отличие от Б-115, которая является пережитком 6-вольтового оборудования, Б-117 изначально была разработана для 12 В и по своим параметра у неё искра мощнее (на Б-115 напряжение вторичной обмотки 15 кВ, а на Б-117 — 18 кВ). А вообще, надо выкидывать это КСЗ и ставить нормальный комплект БСЗ (катушка Старый Оскол, коммутатор 131.3734 Старый Оскол). Новый трамблёр перед установкой надо обслужить и устранить некоторые заводские косяки (у меня в блоге есть статейка по ремонту трамблёра).

Та же самая проблема несколько дней назад появилась, фактически на ровном месте. Менял трамблёр (бесконтактный индукционный) на новый такой же, регулировал угол опережения — бесполезно. Свечи поставил новые. Карб разбирал, ускорительный насос и уровень в поплавковой камере регулировал, поехала лучше, но проблема не ушла, на 1500-2000 оборотах едет рывками, меньше/больше — нормально. Снимаю трубку с вакуум-корректора — рывки уходят, но без него ездить не вариант, как минимум расход поднимется. А с подключенным так и дёргается, причем на более позднем зажигании проблема ещё отчётливее (хотя по логике, казалось бы, должно быть наверное наоборот). Так что вопрос тоже актуален, причина так и не найдена.

У меня такие же симптомы когда ставишь БСЗ, а когда ворачиваешь обычный комплект зажигание, то все хорошо.

Ну у меня 3110, БСЗ с завода стоит. Из системы зажигания только коммутатор не пробовал менять (он может так влиять?), остальное ситуацию никак не улучшило.

В теории, все из перечисленых может влиять, если есть под рукой или можно взять попробовать, то конечно стоит проверить

Поставил новый коммутатор, вообще изменений не заметил, всё так же рывки на тех же оборотах. Похоже, что проблема не в зажигании. Подозрение на карб. Тем временем, по ощущениям, после очередной пройденной сотни километров рывки только усилились…

Жесть, как усилились?

Вроде провалы более длительными стали, хотя, возможно, это просто по мере прогрева двигателя становится заметным. На холодную рывки вроде как поменьше. Как бы то ни было, причину понять не могу, не могут же оба трамблёра быть с одинаково нерабочими вакуум-корректорами.
Такое чувство, что проблему решает подсос дополнительного воздуха в карб через шланг от вакуум-корректора (когда его отключаю и отверстие не глушу). Может воздушный жиклёр в переходной системе забился…

Пипец, самому интересно

Всё-таки в моём случае проблема походу была в зажигании, а именно в свечах — вывернул, проверил зазоры — оказались 0.4-0.5 мм на всех свечах (!)… Выставил на всех 0.9, прокатился — тестовый заезд на 5 км провалов не выявил, да и заводится теперь легче и движок работает ровнее. Так что такие провалы — это 100% слабая искра.

Здорово, стоит задуматься)))

Проехал уже 200км без шлангочки на корректор, что могу сказать — расход если и поднялся, то в пределах одной литры, не более. Заметного падения динамики я не заметил, дп и вообще по большему счету ничего не изменилось, дерганий нет, как только включаю вакуумник — опять колбасит мотором. Трясет как с похмелья.
Штуцер на самом карбюраторе решил заглушить и пожалел об этом, расход резко вырос и пропала тяга под горку, он хочет ДЫШАТЬ! Вернул все обратно

Интересное наблюдение, но всё равно это полумера, а не решение проблемы. Значит воздуха карбу не хватает, раз дополнительный подсос через штуцер для вакуум-корректора провалы устраняет.

У меня со снятым шлангом по ощущениям динамика несколько ухудшается, видимо играет роль позднее (неоткорректированное) зажигание — машина едет, конечно, но становится тупее при разгоне… Буду дальше причину искать. Сегодня крышку с карба снимал, вывернул воздушные жиклеры, ничего подозрительного не нашел, носик ускорительного насоса на всякий случай поменял на другой такой же. Собрал обратно, проблема тоже на своём месте осталась, ничего не изменилось. Но проблема явно в карбе.

Бриск даже если исправные меняй )конченые свечи )))Неисправен вакуум корректор на трамблере . Меняй его иначе высокий расход топлива не будет тяги и будет подсос воздуха в карб )

Повышеные зазоры распределителя, ноги и распредвала.
Закис подшипник обмотки, разбиты грузики, разбит башмак, отвалился шунт обмотки итд.
Можно до ночи гадать, все равно все проверять.

Тоже самое было сегодня, оказалось провод в трамблере коротил на массу.

Смотри трамблёр. Выставляй зажигание. Трамлёр как минимум перебрать для смазки. Делов на 15 мин. Обязательно промой и смаж подшипник на поворотной пластине вакумного корректора. Если он заедает, будут проблемы.

Зачем выставлять зажигание, если машина работает как часики? Даже трогать не буду

У тебя проблема в трамблёре. Чтобы сделать надо снять, посмотреть смазать. После этого надо по новой поставить зажигание, открутив нижний болт.

А разве нельзя так оставить?

Нет. Вакумный корректор делает зажигание раньше при увеличении нагрузки. Это работы на полчаса максимум. Не понимаю почему ты упираешься. Ключи на 14, 7 и 10, две отвёртки и смазка. Тонкая выколотка для штифта. Его мазать надо раз в полгода минимум.

Хорошо, убедил, сделаю завтра. На всякий случай у меня всегда в багажнике есть запасной в лучшем состоянии

Машина простая в ремонте по сравнению с иномарками, я всегда вернусь домой на ней, а не пешком или эвакуаторе

Да-да. У нас местные карбюраторщики давненько пересели на иномарки с отечественного автопрома. 😂

Красиво жить не запретишь.

Просто отчётливо понимают как сделаны наши и импортные автомобили и качество ЗИПов к ним. Мой карбюраторщик уже лет 8 катается на подержаном кайроне, и на какой-нибудь карбюраторный уаз вряд-ли пересадишь. Хотя до этого были и Волги с жигуляторами у него и сына. Ездить то можно, но проблем много начиная с кузова не говоря уже про узлы и агрегаты с апетитами. Понравилась его забавная история с 029, которую купил из под деда с пробегом 5 т.км в возрасте 5 лет. Сын с друзьями поехали в Питер за 1000 км побывать, и ехали на все деньги с 4 ст КПП. Когда обратно поехали масло ведрами доливали, которое вылетало из под набивки. Похренососил отец сына работавшего на автобусе с ветром в голове, но и починив сам проездил на ней мало и продал перекрестившись пересев на 2106. На ней лет 10-15 отъездил перед тем как решил завязать с нашим автопром. Любовь может и осталась как к капсулам времени, но себе уже не тянет при учете что хорошо знает отечественные машины. А казалось бы как выгодно на них ездить, ведь всегда сам уедешь, в отличии от иномарок которые более предсказуемы если ремонтировать по регламенту нормальными з/ч

Не знаю как они ехали. Но я проехал в автобанном режиме 300ткм. Побывав во многих странах Европы. Проезжая по 1000км в день. много дней подряд. И ни разу не было проблем с расходом масла.
Если поршневая в хорошем состоянии, то нет повышенного давления картерных газов. Нет и течи. Ведь набивка не под давлением масла, а всего лишь под давлением картерных газов. Если вентиляция картера не забита, свежий мотор не то что создаёт давление, а наоборот создаёт разряжение в картере.
Да, у меня был случай, когда лопнул поршень, развалились кольца и пошёл дикий угар. Но и то я вернулся домой за 2.5 тысячи км.

Не забываем, что двух одинаковых моторов у нас не бывает. Одни собирались через зад, другие более менее по-человечески и с новья каждая машина себя по своему вела. Можно открыть издания того же За Рулём, в которых не отрицают проблемы с качеством что лкп, что моторов.

Авто дёргается на оборотах.

если микас - смотри датчик детонации.
ДПКВ - протереть можно. На нем бывает металлическая пыль скапливается. Но по сути там ломаться нечему.
Может быть умирает ДПРВ. Именно не работающий ДПРВ сильно повышает расход и богатость смеси и начинает дозировать топливо по упрощенной схеме.

Выкрути свечи - фотки сбрось. Может быть смесеобразование. И заодно состояние свечей оценим ровное у всех или одна свеча будет другого цвета.

И вопрос просто так - метки проверь сов совпадение метки на шкиве и реального DVN первого цилиндра, путем запихивания в цилиндр длинного прута.

По электронике - сделай диагностику путем замыкания контактов и МИКАС тебе намигает лампочкой чека все ошибки )

_______
П.С.
Посмотрел. Шнурка для диагностики у меня сейчас нема. Я его на дачу упер. А ШДК я в гараж запихал. Надо будет посмотреть сегодня.

Мозги у меня ИТЕЛМА
ДПКВ протру.
ДПРВ с момента покупки не работал и чек горел постоянно, но когда я его поменял чек погас.
Вот только свечи я с момента покупки не смотрел, так же как и не менял ВВ провода. Куплю свечи и ВВ провода и поставлю.
Не думаю, что есть смысл смотреть совпадение меток так как в прошлом году я в городе крутил мотор и таких симптомов не было.
По поводу ошибок- у меня стоит простенький БК "ОРИОН" и у него есть функция отображения ошибок двигателя. Основной чек не горит, но бывает, что он выдаёт пару ошибок, причём была даже ошибка 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания. Хотя всё работало как надо.

Мне бы нормальную диагностику через комп и прогу пройти.

Оборты очень характерные именно для этих двух датчиков. Если они умирают совсем то ошибка и не гаснет на этих оборотах. А если они показывают но не корректные параметры, то может быть и рывки и что угодно. Рывки говорят о том что почему-то идет не верная топливо-подача или не верная подача искры.
Под нагрузкой из-за ДД - на большом углу опережения начинает детон, а из-за ДПРВ - просто не верно дозируется смесь и заливает горшки. ДТВ - тоже самое не верно пересчитывается показания воздуха. Не верно измерено количество воздуха ( ДМРВ), умирает один из угольников. Посему надо смотреть хотя бы свечи.

Косяки в топливо подаче могут быть:
1) Забился или отвернулся фильтр грубой очистки для подвесного ЭБН
2) Не держит давление редукционный клапан
3) Забило/подзависает 1 форсунка
4) Проблема на одной свече ( умер угольник, или индивидуальна катушка)
5) Не верно стоят фазы.
6) Болтается шкив КВ на шпонке и постоянно болтает УОЗ
7) Датчик температуры воздуха в ресивере.
8) умирает ДМРВ
9) ДПДЗ - проверить датчик положеня дросселя. Может дорожку протерло и рвет показания.

Так что для сужения поиска нужно что-то еще кроме того что у меня дергает машину. Ну либо проверять все по очереди на соответствие норме. Некоторые датчики типа ДД и ДПРВ не проверить нормально. ДМРВ и ДТВ можно оценить по диагностике. ДПДЗ или мультиметром или на диагностике.

Дергается газель при движении на малых оборотах

Есть проблема, машина не плавно набирает обороты в самом начале хода педали. Был проведён разбор старого ДПДЗ, результат тот же. Заменён ДПДЗ на новый, результат тот же. Промыл дроссельную заслонку, результат тот же. Пробрызгал все соединения педали газа и дроссельной заслонки силиконовой смазкой результат тот же. Пытался подрегулировать положение заслонки регулировочным винтом, всё так же. Когда промывал заслонку заметил что она ходит из стороны в сторону. Думаю причина в этом. Когда заслонка закрыта рхх регулирует холостой ход, а когда нажимаешь на педаль, обороты регулируются по ДМРВ и из-за того что воздуха проходит через дроссель больше то нету плавности в этом моменте. Думаю ещё проверить догадку отключив ДМРВ по идее должен пропасть этот скачёк оборотов. Не очень селён в знании процесса регулирования поправьте если что. Если есть версии почему так происходит говорите буду рад узнать ваше мнение.

P.S Походу решение проблемы это настройка переходных режимов в прошивке.

Дергается машина на горячем движке при малых оборотах. Поминял бензанасос, датчик температуры, датчик распред вала, свечи, бронепровода, промыл инжектор, все фильтра включая сеточку в бензобаке, а она все равно дергается. Что делать !?На деогностике сказали что все в норме, а машина не едет, но только когда нагревается до 100, на холодную все внорме или очень редко дергается. Помогите.

посмотри датчик коленва и катушки зажигания.

катушки и датчик заменили,та же песня

А я думаю,что форсунки.

Без осмотра сказать что то определенное сложно. Мой тебе совет-найди толкового диагноста, а не рвачей, купивших оборудование, но нихрена не умеющие им пользоваться.

Я вообще не понимаю как так может быть, что машина нихрена не едет, а они успоряют что у тебя все нормально.

ФОРСНКИ ПРОЧИСТИЛИ,ПРОБЛЕММА ОСТАЕТСЯ.

А что ты подразумеваешь под малыми оборотами то? Диапазон укажи.

где то от 200-1500,18000

Ты где такие обороты то видел!? 200 оборотв-двигатель уже заглох Прекращай ездить в натяг-406 движок этого очень не любит. Для него отптимал- 2800-3200.

на 2000-3000 тысячах движок работает отлично,а когда в городе 1-2 сильно греется и начинает сильно дергать.

Добрый день! Подскажите что делать дёргается машина на малых оборотах 900-1000. Двигатель 406 инжектор. Иногда хочется ездить не давя на газ.

Проверь зазоры на свечах и попытайся отрегулировать холостой ход винтом (загони сначала на минимум, а может придётся наоборот добавить), но прежде обнули ЭБУ, сбросив ненадолго клемму аккумулятора (электроника стремится поддерживать обороты холостого хода независимо от механических регулировок).

Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

В системе питания двигателя топливной смесью;
В системе зажигания транспортного средства;
В КПП;
В конструкции трамблера;
В комплекте топливных фильтров;
В системе искрообразования;
В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

Работоспособность катушек зажигания;
Исправность комплекта свечей зажигания;
Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Читайте также: