Волга крайслер замена рхх

Обновлено: 02.07.2024

Как я победил РХХ (крайслер).

Вот вобщем то небольшой отчетик о том как был разобран и изучен РХХ на нашем двигле, который вот уже долгое время не давал мне покоя своими 10.9-11 Ом, который по мануалу о нашем авто можно было бы выбросить и искать дальше РХХ с 14.5 Ом. Так вот в разбор пошел РХХ уже мертвый, который достался мне с авто в багажнике от предыдущего хозяина, номерок 04861325AD.

так вот, отпилил колечко и вытащил часть с разъемом

дальше внутрях особенного ничего нет, кроме пружинки на штоке клапана

дальше мы видим что наш преславутый клапан ни что иное как обычный соленоид, катушка одним словом, действие которой заключается в том что при подаче напряжения на обмотку она втягивает шток, а пружинка возвращает его на место(при отчключении напряжения) или удерживает его в определенном положении, в зависимости от напруги

дальше меня посетила мысль, вель сила втягивание катушки зависит как раз таки от сопротивления, а его как говорит мануал не хватает аж почти 3.4 Ом, нашел переменный резистор на 100 ом, воткнул его в разрез провода на фишке под капотом и подключил фишку (все это собственно на рабочем РХХ производилось, который в данный момент в двигле). переменный резистор взял для того чтобы попробовать изменять положение клапана, т.е. менять количество воздуха проходящего в обход ДЗ на холостом ходу. эксперимент удался, регулируя сопротивление мне удалось снизить на два килограмма проходящего воздуха с 17-18 до 15-16, следом время впрыска уменьшилось до 2.75 +-0.10.и как итог расход на холостом теперь колеблется в пределах 1.34 мс. единственным минусом оказалось сильно греется резистор. и когда заводишь авто прогретое снова, появился небольшой провал в оборотах, но его я тоже убрал уменьшив сопротивление, однако показания немного возрасли от полученных.

и теперь самое главное! все что я проделал с резистором можно исключить. расковыряв уплотнитель на центральной части по разъемом я увидел чтобы вы думали — регулировочный винт с внутренним пятигранником (на фото он уже зализан первой попавшейся мне отверткой)

после чего вооружившись пятигранником я как ошпаренный побежал к авто, расковырял свой рабочий, выкинул резистор, завел, прогрел и … вобщем: воздух — 14-15кг, впрыск — 2.65-2.75, расход — 0.89-1,34. на сегодня закончил, завтра буду обкатывать.

кст. если выкрутить полностью регулировочный винт. то из отверстия можно свободно достать пружинку и немного растянуть, совсем чуть чуть. ей тоже можно регулировать силу втягивание клапана. всем спасибо, завтра отпишу результаты расхода в городище и вобще что из этого всего получилось.

Привет Вам от волговодов, инфа про низкий ХХ

==
№ 06 019
О неисправности «обрыв цепи клапана продувки адсорбера» (коде ошибки «РО443») на автомобиле «Волга» с двигателем «Крайслер»
Касается: автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер».
Основание: Информация – ведомость конструктивных изменений ОАО «ГАЗ» № 362 от 20.12.05г.

Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):

При диагностике системы управления двигателя «Крайслер» автомобиля без нейтрализатора появление кода ошибки «РО443» (обрыв цепи клапана продувки адсорбера) не является дефектом.

все ништяк, ребят, засоряем воздух HC, эт нормально в россии, это не проблема.. у нас много воздуха, нехай воняить бензином. :-)

Ну во-первых 2,4 не страдает заниженными холостыми при исправном ШМХХ,а засирается он долго и после большого пробега,впрочем быстро промывается

Во-втрорых,это не низкооборотистый двигатель и как он протраивает отсюда не видно,может Вы так тапку давите.
Ежели все вышеперечиленное исправно и двигатель на ХХ без нагрузки начинает протраивать при небольшом нажатии на педаль газа,то имеет смысл поискать причину в ЕГР.

В-третьих,при неисправном ДПКВ двигатель очень неохотно заводится или не заводится совсем,а ДПРВ конструктивно жестко закреплен рядом со звездочкой и +/- сотки никак не повлияют,если он изначально правильно изготовлен и на нем и на звездочке в районе метки нет токопроводящего мусора

Кстати, помнишь я тебе хвастался что победил проблемы низкого ХХ, перестал глохнуть двигатель, появились хорошие прогревочные обороты.. и все это после замены моторчика ХХ?
ну так вот я поторопился.. правда мотор больше не глохнет, но прогревочные обороты пропали (тенденция быстрого падения оборотов с 1800 до 1000 восстановилась буквально за одну поездку), низкие обороты ХХ (500 или даже ниже!!) также вернулись, вот разве что глохнуть не глохнет, эт да, эт победа..

p.s. кстати, мотор V6 3.0л, а совсем не 2.4

Леха,скелет у движка один только на наших его ставят поперек ,а на жыпах вдоль.
Немног отличается навесным и прочим барахлом из патрубков и крышечек.

Убедите меня в обратном

Да я об этом и говорю СКЕЛЕТ ОДИН
ремни немного по-другому,потому-что продольный,датчики не под тем углом с проводкой-уже другой партнумбер итд итп

вон топливный фильтр /регулятор на Трепу идентичен 100% нашему имеет другой партнумбер и цену в 2 раза выше:)

Бибки.ру: твоя дорога

Газ 31105 Волга с двигателем Крайслер. Промывка дроссельного узла и замена свечей. Убиваем двух зайцев сразу

Последнее время двигатель начал работать не стабильно – на холостом ходу иногда начинал подтраивать, а при остановке и переходе на нейтральную передачу обороты падали ниже уровня холостого хода и мотор так и норовил заглохнуть. Проблема может крыться в загрязненном дроссельном узле и пробитых высоковольтных проводах, мы убьем двух зайцев – промоем дроссель и проверим свечи. Тем более что на моторе 2.4L DOHC доступ к свечам появляется только после снятия дроссельного узла. Замена свечей предусмотрена сервисной книжкой каждые 30 т.к. м, заодно стоит промыть и дроссельный узел, тем более что работы на 20 минут. Приступим.

Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:

Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
Отвертка.
Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
Баллон средства для очистки карбюратора.
Свечной ключ.
Лоток под демонтированные детали.
Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора – в процессе придется снимать клеммы с нескольких датчиков, что может, не понравится блоку управления двигателем.

Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.

Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.

Ослабляем хомут крепления воздушного патрубка, который соединяет фильтр и дроссельный узел. Ослаблять хомут, который ближе к дроссельному узлу до тех пор, пока он полностью не освободит патрубок.

Теперь необходимо снять фишку с датчика температуры воздуха. Для этого нужно отодвинуть красную предохранительную чеку до щелчка и нажав на язычок снять фишку. Аналогично повторить с фишками датчика положения заслонки и регулятора холостого хода.

Чека снята:

Теперь можно снять корпус воздушного фильтра. Если решите промыть корпус фильтра, то не забудьте снять воздушный патрубок с датчиком температуры что бы его не намочить. Нам откроется такой вид:

Снимаем трос педали газа. Ключом на 13 ослабляем контргайку – гайка, которая ближе к воздушному фильтру, затем снимаем трос с сектора. Теперь дроссельный узел почти свободен.

Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.

Снимаем дроссельный узел. !Внимание! не повредите прокладку между дроссельным узлом и ресивером – она редкая и дорогая. Теперь удивляемся накопившейся грязи на заслонке.

Ниже представлен список рекомендуемых заводом свечей для этого двигателя.

При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.

Волга крайслер замена рхх

На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода

Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха.

Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования).

По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности.

С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах.

Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Проверка регулятора добавочного воздуха

Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.

2. Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.

У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.

3. Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.

4. Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.

В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться

Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.

Неисправный регулятор заменяем.

Снятие регулятора добавочного воздуха

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода воздуха.

3. Отверткой ослабляем хомут нижнего шланга.

4. Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления регулятора к ресиверу впускной системы.

5. Снимаем регулятор в сборе с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из шланга.

6. Снимаем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.

7. Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

При монтаже ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и должен располагаться сверху

регулятор ХХ

кстати купил я регулятор ХХ от волги (10531 кажется) отдал электрику покрутил он покумекал из трёх контактов один заглушил оставил как и положено два поставили и работает прекрасно.

E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в

кстати купил я регулятор ХХ от волги (10531 кажется) отдал электрику покрутил он покумекал из трёх контактов один заглушил оставил как и положено два поставили и работает прекрасно.

W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580

А какие признаки умирающего регулятора ХХ на твоей машине? Поразмеру он один- в один с бошевским как у нас стоит подходит идеально и по диаметру и по трубкам входа и выхода. У нас два контакта закрыто и открыто. а на крайслере-волге три котракта закрыто, открыто, и один контакт на панель приборов лампочка диагностики. Они в порядке 3,1,2 идут там у контактов циферки стоят.
3-закрытие
1-открытие
2-лампа диагностики.
фотки не раньше чем недели через две могу кинуть раньше не как. Автоэлектрик говорит что даже ЭБУ двигателем практически одинаковы по крайней мере эти контакты совпадают.

E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в

А какие признаки умирающего регулятора ХХ на твоей машине? Поразмеру он один- в один с бошевским как у нас стоит подходит идеально и по диаметру и по трубкам входа и выхода. У нас два контакта закрыто и открыто. а на крайслере-волге три котракта закрыто, открыто, и один контакт на панель приборов лампочка диагностики. Они в порядке 3,1,2 идут там у контактов циферки стоят.
3-закрытие
1-открытие
2-лампа диагностики.
фотки не раньше чем недели через две могу кинуть раньше не как. Автоэлектрик говорит что даже ЭБУ двигателем практически одинаковы по крайней мере эти контакты совпадают.

W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580

я свой реанимировал жидкостью ВД40, растворителем, и жидкостью для промывки тнжекторов фирмы ХАЙ ГИР. замачивал, продувал, промывал и в принципе заработал. но грязи уйма вымыл от туда. и компрессором помощнее желательно продуть. а что за микрик? неоднократно попадалось выражение. что это такое?

E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в

я свой реанимировал жидкостью ВД40, растворителем, и жидкостью для промывки тнжекторов фирмы ХАЙ ГИР. замачивал, продувал, промывал и в принципе заработал. но грязи уйма вымыл от туда. и компрессором помощнее желательно продуть. а что за микрик? неоднократно попадалось выражение. что это такое?

Парни,еще вопрос,а если сопротивление регулируемое поставить на клапан ХХ?Например,крутанул его он больше открылся,меньше-меньше.Можно так ? или он чисто открыто/закрыто?

Датчик расхода воздуха волга крайслер

Принцип действия
Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды.
Чувствительный элемент датчика построен на приципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной.
Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

Напряжение электропитания: 8. 16В
Ток потребления: не более 1,0А
Диапазон измеряемого расхода воздуха: 0. 500кГ/ч
Сопротивление между выводами 3—2 (выход): 2,9. 3,5Ом
Сопротивление между выводами 4—1 (прожиг): 20. 25кОм
Сопротивление между выводами 6—1 (регулятор CO): 0. 1,0кОм
При включенном зажигании на выходе датчика (3—2) должно быть напряжение 1,4±0,04 В.
Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 0,45. 0,55 кОм, один полный обоpот винта примерно pавен 0,035 кОм, увеличение сопpотивления достигается путем вpащения винта по часовой стpелке, уменьшение—пpотив часовой.
Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:
15 кГ/ч: 2,1791. 2,2055 В
30 кГ/ч: 2,4504. 2,4844 В
60 кГ/ч: 2,7783. 2,8219 В
120 кГ/ч: 3,1944. 3,2498 В
280 кГ/ч: 3,9200. 3,9968 В
480 кГ/ч: 4,3986. 4,4892 В
Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в конце характеристики.

Внешние проявления неисправностей цепей датчика

Повышенные обороты холостого хода (1800±300 об/мин). Лампа неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 13 или 14.
Проверьте исправность цепей 6 и 7.

Не регулируется концентрация CO на холостом ходу. Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 31 или 32.
Проверьте исправность цепи 36 (потенциометр CO).

Двигатель запускается и глохнет. При частично открытой дроссельной заслонке и оборотах двигателя, близких к минимальным. Расход воздуха менее 10 кГ/ч. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе.
Замените датчик расхода воздуха.

Повышенный эксплуатационный расход топлива. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе.
проверьте и восстановите исправность цепи 31 (прожиг нити);
проверьте и замените датчик расхода воздуха.

По пленочным датчикам пока информации у меня нет, но в ближайшем времени постараюсь найти и добавить.

(помним. датчики разных типов не взаимозаменяемы! То есть «нитку» нельзя заменить на «пленку», и наоборот. Имеется лишь у ниточных ЭБУ возможность перехода на пленку, путем паяльника, и то не у всех).

1. Изготовитель (заявленный) – фирма Bosch, страна происхождения – Германия. Маркировка – HFM 0 280 212 014, приблизительная цена 4000 р.

2. Изготовитель (заявленный) – ОАО «АПЗ», Арзамас, страна происхождения – Россия. Маркировка – М ЛГФИ.407282.001, приблизительная цена 1600 р.

3. Изготовитель (заявленный) – ОАО АОКБ «Импульс», г. Арзамас, страна происхождения – Россия. Маркировка – ИВКШ.407282.000, приблизительная цена 1500 р.

1. Изготовитель (заявленный) – ОАО АОКБ «Импульс», г. Арзамас; страна происхождения – Россия. Маркировка – П ИВКШ.407282.001, приблизительная цена 1700 р.

2. Изготовитель (заявленный) – НПП «АВТЭЛ», г. Калуга; страна происхождения – Россия. Маркировка – 20.3855, приблизительная цена 2500 р.

У меня "Волга" газ31105 двигатель "крайслер"..

Двигатель плохо запускается и работает как троит, свечи менял всё без изменений..

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.

у меня моргает свет, электрик сказал что подгорел диодный выпрямитель. А я нигде не могу его найти, а генератор стоит 11 000. ЧЁ ДЕЛАТЬ?

упорные шайбы менял кто нить. двига крайслер

славян, 24 февраля 2011, 14:33

У меня "Волга" газ31105 двигатель "крайслер"..

Двигатель плохо запускается и работает как троит, свечи менял всё без изменений..

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.

поменяй провода у меня пробитые два штуки были на диагностику гонял ваще сказали все в порядке..

fric_wolf, 8 октября 2010, 19:36

была такая-же шняга два раза чуть не попал в дтп диагностика ни чего не показывала, загнал к умельцам-рукодельникам, проблему устранили (плохой контакт в проводке), а на волге с 406-ым движком частенко барахлил дроссель, и датчик. а в остальном никаких проблем нет.

у меня такая же проблема но ни свечи ни провода не помогают, когда меняю провода со свечами 2 месяца нормально работает потом опять та же фигня, уже два раза я менял комплекты , думаю может какой датчик шалит

ребята пожалуйста подскажите , что мне делать я замучался свечи и провода менять, одну статью прочитал типа там написано что воздушный клапан надо зафиксировать в каком то положении

saftar78, 23 апреля 2011, 17:23

Свечи и провода, как-то решают проблему. Но не они виноваты. Не выходят они из строя. Причина другая. Впрыск не соответствует расходу воздуха, основная причина. Разброс в работе форсунок при ХХ, не должен отличатся более 10%.

Чаще всего свечи заливает. Реже смесь бедная, от топлива может зависеть. Регулятор ХХ может мало пропускает воздуха для данной температуры двигателя при пуске, или наоборот, посторонний подсос воздуха. Регулятор давления рампы, может отказать при работе двигателя на ХХ. На горячем двигателе.

Добрый день мужики у меня 31105 с крайслером при тнмпературе 85 градусов включяется вентилятор и не выключяется пока не выключиш зажигание подскажите что делать

Свой_взгляд, 23 апреля 2011, 21:18

спасибо за отзыв , мне не понятен ваш термин xx и что вы подразумываете под регулятором давления рампы, я так понял что вы имеете ввиду воздухомер, к тому же форсунки я помыл и прогнал на стэнде

saftar78, 24 апреля 2011, 17:31

еще в добавок свечи не заливает

saftar78, 24 апреля 2011, 17:31

Sashkamailru, 24 апреля 2011, 11:08

Датчик температуры может быть виновником. Или сам компьютер.

Ребята у крайслера есть свои хитрости, прсто купите книгу очень много нового можно подчерпнуть, у меня 4 года машине пробег 150 т км и никаких серёзных проблем, ремень ГРМ менял один раз, вместе с роликами, (положено 60000 км) и само собой расходники, масло, фильтра, свечи (30000 км)

saftar78, 23 апреля 2011, 17:16

Если есть возможность замени регулятор хлостого хода, а нет просто добавь обороты на дросельном узле, там хитрая звёздочка, обороты пару дней будут повышенные а потом произойдёт адаптация и всё будет нормалёк.

алекс05011971, 8 мая 2011, 22:57

не хочу показаться безграмотным , регулятором холостого хода вы назыввваете аавтоподсос? а дроссельный у зел это воздушный клапан? Между прочим за совет большое спасибо , первый дельный совет

Свой_взгляд, 30 апреля 2011, 14:09

я очень извиняюсь , но просто не могу понять , что вы в конце концов советуете мне сделать?

В шахте карданного вала от коробки передач до редуктора заднего моста периодически появляется скрип иногда переходящий в свист! Пару раз обращался на СТО ни чего не обнаружили. Полторы недели назад проходил гарантийное ТО и тоже нечего не выявило. Машине четвертый год пробег 60000 км! Если кто сталкивался с той-же проблемой прошу мне сообщить. Заранее благодарен.

подскажите пожалуйста. у меня 31105 с 406 движком проблема с ГУРом на холостом ходу не работает а даёшь газу начинает работать но очень сильно воет. масло менял не помогло. в чём может быть проблема?

воля, 21 мая 2011, 21:46

saftar78, 12 мая 2011, 23:15

я очень извиняюсь , но просто не могу понять , что вы в конце концов советуете мне сделать?

Сафтар, меняй машину. Причем меняй на карбюраторную.

Машине 4 года прошлым летом заметил такую фигню, стоит поездить в жару минут 30-40 и она начинает дёргаться при съезжание с места! а зимой всё нормально езди сколько хочешь! не кто не знает в чём дело, и как это лечиться.

Николай В777 ЕЕ, 8 июля 2011, 21:27

У тебя карбюр., илим инжектор? Какая модель 4-х колесного друга?

Народ у меня Волга 31105(крайслер) слышал задний мост и КПП от какой-то Вольво подходят а от какой именно никто не подскажет ?

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Датчик коленвала автомобиля Волга дв Крайслер

Датчик положения коленвала ГАЗ-31105 Крайслер (датчик отчета) — один из важнейших компонентов электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания. Данный элемент предназначен для обеспечения функционирования главной системы ДВС и отслеживания эксплуатационных характеристик коленчатого вала.

Общие понятия

Датчик положения коленвала Волга Крайслер входит в электронную систему управления современными двигателями любой весовой категории. Главной задачей компонента является обеспечение стабильного функционирования силового агрегата.

ДПКВ отслеживают эксплуатационные характеристики двигателя, при этом передавая измеренные данные в ЭБУ (электронный блок управления). Важнейшим узлом является ДПКВ, предназначенный для измерения одного лишь параметра — положения коленвала в конкретный промежуток времени.

Основные задачи

Основываясь на измеренной информации, можно определить угловую скорость и частоту вращения коленчатого вала. После получения таких данных электронный блок управления может выполнять следующие задачи:

управлять впрыском бензина;
определять срок действия форсунок и период впрыска;
управлять зажигательной системой;
определять точный промежуток времени зажигания;
управлять газораспределением;
определять момент прохождения поршней цилиндров;
контролировать и регулировать работу всех систем двигателя;
управлять улавливанием топливных паров.

Приведенная информация в очередной раз подтверждает, что ДПКВ полностью определяет функционирование основных систем — впрыск топлива и зажигание. Автолюбители утверждают, что ДПКВ очень удобен в тех случаях, когда нужно контролировать управление иных систем ДВС. Также стоит учесть, что неисправный датчик может негативно повлиять на работу силового агрегата.

Замена ДПКВ

О том, как заменить и где находится датчик, можно узнать из следующей инструкции:

Снять защиту движка от грязи.
Нажать на пружинный фиксатор, который прижимает провода системы управления ДВС.
Рассоединить колодку с проводами датчика.
Вывести колодку с кабелями ДПКВ из удерживающего элемента. Последний прикреплен к трубопроводу.
Демонтировать крепительный винт датчика фаз и крышки привода ГРМ.
Достать ДПКВ из разъема.

ДПКВ — важный компонент любого двигателя. Следует своевременно обслуживать и проводить его профилактику, так как неисправность может вывести из строя силовой агрегат.

Расположение датчиков на двигателе крайслер 2 4

Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:

Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
Отвертка.
Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
Баллон средства для очистки карбюратора.
Свечной ключ.
Лоток под демонтированные детали.
Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).

Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.

Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.

Чека снята:

Снимите трубку вентиляции картера — она ничем не закреплена. Ветвей вентиляции картера две — нужно снять обе трубки.

Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.

Берем средство для очистки карбюратора и тщательно отмываем дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Как правило, давления в баллоне очистителя достаточно, что бы смыть всю грязь с дросселя не применяю никакой механической чистки. Пока узел просыхает, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов на предмет пробоя – если наконечник ВВ. провода «пробило» т.е. напряжение стекает на корпус двигателя, а не на свечу, то на поверхности вблизи электрода будет четко видна белая полоска. Такие провода необходимо заменить или острым ножом очень аккуратно снять тонкий слой силикона вблизи места пробоя и обработать наконечник средством для обезжиривания. В самом начале работы было необходимо снять трубки вентиляции картера — их тоже не помешает промыть средством для очистки карбюратора, также не будет лишним вывернуть клапан вентиляции из крышки головки цилиндров (на него надета трубка которая идет на ресивер) и промыть его тем же средством.

05149002AA Свеча зажигания (Chrysler — зазор 1мм)
SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR — зазор 1мм)
RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION — зазор 1мм)
LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK — зазор 1мм)

При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.

Установка американского мотора – очередная попытка ГАЗ реанимировать «Волгу» к жизни, сделать машину конкурентоспособной на автомобильном рынке. К сожалению, замена только силового агрегата не решала основной проблемы. Хотя и являлась добротной машиной, а также была любима многочисленными поклонниками, но она уже морально устарела по всем показателям. На рынке требовались новые автомобили – с более современным дизайном, с лучшими техническими характеристиками.

Так получилось, что модель ГАЗ 31105 просуществовала всего лишь 5 лет, и в 2009 году была снята с производства. В том, что модель 31105 не «пошла», были две основные причины. Первой причиной явился кризис – он был в стране, он коснулся и Горьковского автозавода. Вторая причина – низкий спрос на автомашину.

Вид сзади и дизайн ГАЗ 31105

ГАЗ пускался на различные ухищрения для реанимации «Волги», но нужно в первую очередь менять кузов. Что поменял автозавод в кузове за несколько десятилетий? Серийно выпускается с 1970 года, и за столько лет кузовные очертания так и не поменялись. Ставились другие лонжероны, пороги, крыша, также оперение – капот, крылья, двери. Но очертания остались все те же.

Если еще учесть, что первые экземпляры ГАЗ 24 появились на дорогах России в 1967 году, то здесь уже пахнет рекордом. Выпускать одно и то же более 40 лет – это что-то!

Двигатель Chrysler

Двигатель «Крайсер» с 2006 года применялся не только на «Волге», также им комплектовалась и «Газель». Если на ГАЗ 31105 и ГАЗ 3102 мотор устанавливался с 2006 по 2009 год, то «Газели» с Chrysler выпускались до 2010 года.

Но все же «американец» подходит больше для легковых автомобилей, и автозавод нашел ему альтернативу – на смену пришел . С 2008 по 2010 год «Крайслер» устанавливался на . К сожалению, после 2010 года выпуск нижегородских авто с американским ДВС прекратился совсем.

Тип двигателя – DOHC, 16-клапанный (4 клапана на цилиндр), бензиновый;
Топливная система – инжектор (распределенный впрыск);
Количество цилиндров – 4;
Мощность – 137 л. c. (101 кВт);
Применяемое топливо – бензин Аи-92 или Аи-95;
Соответствие классу экологии – Евро-3;
Компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 9,47;
Диаметр цилиндров – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Охлаждение мотора – жидкостное;
Заводская маркировка – EDZ;
Объем – 2,429 л;
Расположение на ГАЗ 31105 – продольное.

Под капотом 31105 мотор разместился как родной.

Он имел почти те же самые габариты, что и , мало чем от заволжского мотора отличался и по объему цилиндров. В американском ДВС чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока, в ГБЦ размещаются два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Для более устойчивой работы в двигателе имеются два балансирных вала, которые приводятся в движение с помощью цепного привода от коленчатого вала.

Обслуживание

В технических характеристиках указывается заправка сухого масляного картера – 5,3 литра. С учетом того, что при сливе масло в системе всегда немного остается, для замены его требуется 4,8 л. Охлаждающей жидкостью для мотора является тосол или антифриз, для радиатора на «Волге» 31105 необходимо 10 литров.

При техническом обслуживании, кроме замены масла и масляного фильтра, рекомендуется выполнять следующие виды работ:

Проверять уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателем;
Замерять компрессию в цилиндрах;
Осматривать ДВС с целью выявления течи масла;
Производить осмотр свечей, предварительно сняв их;
Выполнять компьютерную диагностику ЭСУД;
Проверять давление масла механическим манометром.

Ремонт двигателя

Двигатель Chrysler 2.4 L обладает хорошим ресурсом, его пробег до капитального ремонта составляет не менее 200-250 тыс. км до капитального ремонта. Более точные цифры назвать трудно, очень многое зависит от условий эксплуатации. При бережном отношении к мотору «Крайслер» вполне может «пробежать» 350 тыс. км и более. Чтобы ДВС ходил долго, необходимо вовремя проводить техническое обслуживание и не допускать перегрузок:

Не перегревать;
Не перегружать автомобиль свыше установленной нормы;
Не превышать скоростной режим;
Не допускать очень резких ускорений.

В заводской инструкции прописан регламент замены ремня ГРМ – через каждые 75 тыс. км. Для американских автомобилей с этим же двигателем периодичность замены ремня указана с другими интервалами –120 150 тыс. км.

Советы автовладельцы дают разные, но в основном многие рекомендуют замену ремня производить через 80 тыс. км пробега. Вообще, лучше время от времени проверять состояние ремня.
Искрение пробитых проводов хорошо заметно в темноте на работающем двигателе.

Об этом интересном случае из моей практики стоит рассказать отдельно.
Приехала ко мне на диагностику Волга ГАЗ-3110 с двигателем Крайслер 2,4L.
Без особых проблем машина прошла 114 тыс. километров. Пора было менять ремень ГРМ. Операцию эту выполнили квалифицированные специалисты фирменного автоцентра. Но после этого с автомобилем стали происходить странные вещи: не прогретый двигатель заводился с трудом, работал не ровно, дергался, раскручивался не более, чем до 3000 оборотов. Через несколько минут, прогревшись, двигатель вдруг начинал работать чисто и спокойно, без всяких сбоев. Причину таких странностей в работе двигателя не могли найти специалисты на четырех различных СТО, предлагая и промывку инжекторов и ряд других дополнительных операций. Правильность установки ремня ГРМ проверяли три раза: ошибка практически исключалась. Заменить ремень ГРМ на двигателе Крайслер 2,4L не так уж сложно; процедура эта подробно (с фотографиями) описана в руководстве по ремонту Волги с крайслеровским двигателем. Вообще, эти двигатели очень надежны, выносливы и долговечны, в ремонт попадают редко. Может быть, поэтому у специалистов автосервиса нет достаточного опыта по ремонту, да и не на каждой СТО имеется диагностическое оборудование для проверки двигателей Крайслер 2,4 L. Водитель этой служебной Волги был в отчаянии - надо было в кратчайшие сроки устранить эту странную неисправность, иначе бы суровый начальник его «за ноги повесил». В своей многолетней практике я не встречал аналогичных сбоев в работе двигателя. Но в составе моего диагностического комплекса есть отличный сканер МТ-10 СО, с помощью которого можно продиагностировать по всем параметрам крайслеровские двигатели на Волгах и ГАЗелях с блоками управления Chrysler ГАЗ и Микас 11 Chrysler. Руководствуясь принципом «чудес не бывает и, если долго мучаться, то любую неисправность можно найти», я приступил к диагностике. Честно говоря, я не был твердо уверен в успехе операции, учитывая неопределенность проблемы, слишком эмоционально расписанной отчаявшимся водителем. Итак, прогретый двигатель урчал исключительно ровно и уверенно; вот бы так работали аналогичные двигатели ЗМЗ на радость водителей - патриотов отечественного автопрома. По показаниям газоанализатора - все чудесно, Евро 4. Мотортестер подтвердил отсутствие неисправностей и сбоев в системе зажигания. Сканер МТ-10 СО высветил из памяти электронного блока управления десяток записанных кодов неисправностей (ошибок) - обычное дело для такой «чувствительной» системы диагностики. Сбрасываю ошибки, точнее, убираю при помощи диагностической программы сканера информацию из памяти электронного блока управления обо всех ранее зафиксированных отклонениях в системе управления двигателем. Сканер в руках диагноста - не волшебная палочка, а инструмент, помогающий найти и устранить неисправность. Перебои в работе двигателя надо было увидеть, современно выражаясь, on-line. Пришлось ждать, пока двигатель остынет. Но, чтобы это длилось не так долго, я включил электровентилятор системы охлаждения, перемкнув плюсовые выводы в разъеме реле включения вентилятора. Чтобы не разрядить при этом аккумулятор, пришлось подключить зарядное устройство. Через 20 минут двигатель остыл до +40 С (по показаниям сканера МТ-10 СО). Даю команду: «Ключ на старт»! Водитель с трудом заводит «чудо американской техники». Двигатель трясется, чихает, не набирает обороты - конкретные признаки явной неисправности. Но это длится не более двух минут: Двигатель прогревается до +68 С, перестает трястись, работает ровно, уверенно набирает обороты, т, е. дефект уходит. Просматриваю информацию об ошибках: записана Р0340 - датчик положения распредвала (датчик фазы), отсутствует сигнал. Одна зацепка появилась, есть о чем подумать. Решаю еще раз остудить двигатель. Спокойно уходим на обед. Через час вновь заводим остывший двигатель. Он опять трясется, дергается. Я внимательно смотрю на ошибки, которые прочитает сканер. Красным цветом высвечивается on-line та же ошибка Р0340. Через несколько минут двигатель прогревается, начинает работать ровно, ошибка эта «уходит» из разряда постоянных в память (синим цветом). Разгадка приближается, но остается загадка: «Почему так странно стал вести себя датчик положения распредвала после замены ремня ГРМ»? Анализирую: датчик фазы дает информацию блоку управления о точном положении распредвала дополнительно к информации датчика положения коленвала (главного датчика системы). Без информации о положении распредвала двигатель работает, но неустойчиво. Знакомая картина по двигателям ЗМЗ-406. Но у них обычно датчики положения распредвала вылетают окончательно и навсегда, не зависимо от температуры агрегата. Крайслеровский датчик дает сбой на непрогретом двигателе. Странно? Вообще, датчик положения распредвала - штука сложная и капризная, но выдает очень точный сигнал, так как работает, используя эффект Холла. Кстати, ГАЗовский и крайслеровский датчики имеют в своем составе микросхему, изготовленную в Мексике. Первая мысль - заменить датчик положения распредвала. Узнаем цену - 160 американских «рублей», не дешево. Продолжаю диагностику. Снимаю датчик, протираю, осматриваю: никаких видимых дефектов. Обращаю внимание на способ крепления датчика: его можно перемещать в пазах крепления на несколько миллиметров вперед-назад.Это означает, что есть возможность регулировать зазор между датчиком и задающим диском. Если снять верхнюю защитную крышку лобовины двигателя, то хорошо видно взаимное расположение датчика и задающего диска. Выставляю минимальный зазор, двигая датчик по установочному пазу до касания диска и отодвинув чуть назад. Чувствую, что я на верном пути. Еще раз даю двигателю остыть до +30 С. Торжественно заводим. Работает нормально, ошибка Р0340 и другие не высвечиваются. Это обнадеживает. Делаю вывод, что при замене ремня ГРМ, вероятнее всего, сдвинули распредвал вперед на какие-то доли миллиметра. Этого оказалось достаточно, чтобы нарушить правильную работу датчика. При прогреве двигателя зазор ничтожно мало уменьшался, и датчик начинал выдавать правильный, четкий сигнал в ЭБУ. Другого объяснения такого странного сбоя дать не могу, уверен в своей догадке на 98,7 %. Чтобы окончательно убедиться в успешном излечении «американского чуда», оставляем Волгу до следующего утра на стоянке у автокомплекса. Ранним, прохладным утром, с замиранием сердца запускаем двигатель. Уходят последние сомнения: заводится он четко, работает исключительно ровно и уверенно. Через несколько дней водитель Волги позвонил и доложил, что двигатель работает нормально. Чего и следовало ожидать!

Читайте также: