Volvo моменты затяжки s80
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Volvo моменты затяжки s80
Замена прокладки ГБЦ
При замене прокладки ГБЦ нужно сразу заменить следующие детали:
- Прокладки впускного\выпускного коллектора, клапанной крышки.
- Ролик.
- Помпа.
- Свечи.
Из инструментов понадобятся:
- Стандартный набор инструментов (головки,воротки,трещетки,торксы).
- Динамометрический ключ.
- Металлическая щетка.
- Бензин (
1л.)
- Компрессометр.
- Отвертки.
- Шприц или масленка для выкачивания масла из каналов ГБЦ.
- Ветошь.
- WD40.
- 1л. моторного масла, которое вы льете в двигатель.
- Один гвоздик, небольшой.
Перед работой, ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть двигатель на мойке, благо стоит эта работа не дорого
200р. Иначе можно "потерять" килограммы грязи в двигателе.
Замерить компрессию во всех цилиндрах.
Все работы проводить на ХОЛОДНОМ двигателе.
По хорошему желательно делать в гараже, а если зимой, то лучше в отапливаемом. Времени на снятие ГБЦ понадобится от 1-2 часов, 1 час на чистку поршней и клапанов ГБЦ и часа 2 на сборку. Так что принимайте позу гинеколога-любителя и вперед.. :-))))
Рабочее место готово к началу работы.
Из-за чего весь сыр бор разгорелся:
Итак, начну по порядку, что и в какой последовательности снимать:
1. Отсоединить "+" с АКБ, а лучше массу.
3. Ремни привода: ГУР, компрессор кондиционера, генератор(лучше пометить или запомнить откуда какой). Все они ослабляются и натягиваются по одному принципу. Ключи на 10 и 13.
4. Снимаем воздушный рукав(гофру) от ДМРВ к дросселю (4 хомута).
5. Отсоединяем разъемы с форсунок, ДПДЗ, клапана ХХ, датчик температуры, датчик давления масла.
6. Снимаем шланг вентиляции картера(фото внизу) с впускного коллектора и его тройник.
7. Снимаем шкив помпы.
8. Отворачиваем 3 болта кожуха выпускного коллектора и гайки - шпильки самого выпускного коллектора, предварительно смочив их Вд-40.
9.Отворачиваем два болта крепления кожуха ГРМ и один шуруп. На некоторых моторах видел еще 1 шуруп(не далеко от первого шурупа) и 1 болт слева (окло помпы).
Кожух ГРМ снят, шкив помпы, ремни, впуск.\выпуск. коллектор.
10. Для того, чтобы ослабить болт шестерни распредвала, необходимо: вкл. 5-ю передачу (мех. КПП) и нажать на тормоз. Необходимо отвернуть шкиф коленвала и распред вала. ВСЁ откручивается против часовой стрелки. Желательно эту процедуру делать вдовем.
Снятие ГРМ и ролика.На фото внизу видны стрелки с номерами.
Далее делаем так:
Одной рукой натягиваем ремень наружу (для того, чтобы ролик сжал пружину), а второй рукой вставляем гвоздь в прорезь на штифте пружины (со стороны ролика) Снимаем ГРМ, шестерню распредвала и шкив коленвала. На метки пока не обращаем внимание.
11. Если у Вас стоит оригинальная помпа, то снизу вы увидите технологическое отверстие для слива ОЖ. Так вот у меня ее вытекало много! ,т.к. помпа стояла еще с 1996года.
12. Отворачиваем одну гайку на штанге (она крепится к впускном коллектору и на нее сажается "масса" к генератору-забыл сфотографировать и как назыв.)
13. Отворачиваем 8 гаек крепления впускного коллектора, когда его немного приподнимете, то увидете 2 разъема на ГБЦ- это датчик температуры и давления масла. Разъедените их. И зацепитесь углом рампы за масляный щуп, чтобы не мешала.
14. Сливаем ОЖ из радиатора, для этого снизу в радиаторе предусмотрено технологическое отверстие с пластмассовым болтом под торкс или плоскую отвертку. Сольется порядка 5-6 литров. Чтоб жижа полилась быстрее, можно вывернуть крышку расширительного бачка. Необходимо только вовремя успеть ее завернуть и успеть поменять емкости.
15.Теперь снимаем клапанную крышку и откручиваем болты крепления ГБЦ, не перепутать с болтами распредвала. Начинать надо с краев и постепенно переходить к середине. Снимаем заднюю часть пластмассового кожуха грм, два болта, головка на 10 и 12.
Вот место "пробивона" прокладки.
16. Затем, когда снята ГБЦ, металлической щеткой чистим поршни и посадочные места ГБЦ с блоком цилиндров. Аккуратно закрыв тряпочкой другие цилиндры и масляный канал.Фото ниже.
Два из 4-х очищены
Теперь очищены все 4
17.Для того, чтобы убедиться что Ваш двигатель не перебирался, достаточно померить штанген циркулем диаметр стенок любого цилиндра, и посмотреть хонг на стенках цилиндра. Заводской диаметр 96мм.
18. Таким же методом поочередно закрывая тряпкой другие цилиндры и проворачивая р\в, удаляем нагар на клапанах.
Вот сколько было грязи
Сравниваем ролики. На этой фотографии хорошо видно как погнуто "ухо" у старого ролика.
Слева помпа неоригинал GMB, Япония.
19.Устанавливаем новую помпу. Сначала приворачиваете все 5 болтов, а потом красный металлический патрубок от печки, предварительно сменив на нем уплотнительное резиновое кольцо.
Ставим новую прокладку.
20.Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (хотя не обязательно). Затем ставим ГБЦ на место.
21. Болты ГБЦ затягиваются в три этапа, последовательно. Затяжку проводить динамометрическим ключом.
- 1-й этап. Затянуть все болты моментом 20Нм
- 2-й этап. Затянуть все болты моментом 60Нм
- 3-й этап. Доворот всех болтов на 90 градусов
22. Ставим на место впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладки.Подключаем разъемы ДТ и давления масла. Предварительно накинув на ГБЦ клапанную крышку. Ставим и прикручиваем шестерни маховика и распредвала, не забудьте перед этим поставить "задний" пластмассовый кожух ГРМа и "внешний" нижний кожух шкива коленвала.
23. Головка притянута, можно переходить к сборке ГРМа. Ставим на место ролик и несильно притягиваем его. На шкиву коленвала есть метка, ее совмещаем с меткой "0" на кожухе ГРМа (если совместили точно, то поршень 1 цилиндра по любому будет в ВМТ), далее проворачивая распредвал, совмещаем "точку" на шестерне распредвала с "точкой" на кожухе ГРМ. Проворачиваем распредвал до дех пор, пока кулачки 1-го цилидндра не будут смотреть в разные стороны как показано на рисунке ниже. Если у Вас оригинальный ремень ГРМа, то на нем тоже есть метки (полоски). Одна "полоска" соответствует метке на распредвале, еще одна "полоска" на масляном насосе и 2 "полоски" на коленвале. При установке ГРМа, ремень лучше одевать снизу вверх.
24. Если все метки совпадают, тогда можно вынимать гвоздь из ролика для натяжки ремня. Ремень натягивается сам, Вам надо только правильно выставить метки. Для проверки проворачиваем коленвал на 4 полных оборота и метки должны опять совместиться.
зы: Лично я ставил ГРМ первый раз на своей машине, тоже думал ничего не получится :-) а оказывается там делов-то :)))
25. Собираем все в обратной последовательности, но скажу несколько нюансов при установке:
- шкив помпы одевается после кожуха ГРМ
- не перепутайте очередность ВВ проводов и заверните свечи-если их меняли. Если по детски то 1-2-4-3 если смотреть лицом к мотору и счет слева направо.
- затягивать болты распредвала и коленвала лучше вдвоем.
- не забудьте поставить прокладку кл. крышки и привернуть ее и привернуть массу.
- ремни привода (ГУРа, копрес. кондиц.,для помпы с генератором) отличаются между собой.
- не забудьте проверить уровень масла, закрыть пробку слива ОЖ из радиатора и залить жидкость обратно, лучше ее заливать через марлю.
- возможно трение шкива коленвала с пластм. кожухом, закрутите хорошо, но не переусердствуйте, т.к. "ушки" легко обламываются. (в моем случае одного небыло вообще)
- возможно образование воздушной пробки, необходимо прогнать воздух сжимая патрубки от помпы к радиатору и от радиатора к термостату.
- собираем все до конца! и только после этого запускаем мотор.
И наслаждаемся тишиной мотора :-) Это при условии что Вы все правильно привернули, соединили и выставили.
Отдельно хочу выразить благодарноссть Mikola940 и SSS за проявленный героизм и моральную поддержку.
Тема: Volvo S80 B6304 метки ГРМ
Установка ремня распределительного вала
Ослабьте центральный винт и продолжайте вращение по часовой стрелке, пока отметка на шкиве привода распределительного механизма не будет совпадать с отметкой на верхней крышке распределительного механизма.
Затяните центральный винт в блоке переменной синхронизации клапанов.
Затяните согласно Момент затяжки .
Натягивание ремня распределительного вала
Примечание Блоки переменной синхронизации клапанов не имеют пружин возврата и легко сходять со своей позиции, когда ремень распределительного вала установлен. Проверьте, чтобы отметки совпадали.
Установите ремень в следующем порядке:
-коленчатый вал
-холостой шкив
-впускной распределительный вал
-выпускной распределительный вал
-водяной насос
-шкив натяжного устройства.
Натягивание ремня распределительного вала
Эта настройка производится на холодном двигателе. Подходящая температура - примерно 20°C/68°F. При более высокой температуре, например, на горячем двигателе или при более высокой температуре окружающей среды допускается перемена положения индикатора вправо. Иллюстрация показывает положение индикатора при температуре натяжного устройства ремня 20°C/68°F.
Примечание Есть два различных натяжных устройств ремня в зависимости от года выпуска.
Держите центральный винт в зафиксированном положении и поворачивайте эксцентрик натяжного устройства ремня против часовой стрелки до тех пор, пока указатель натяжного устройства не пройдет отмеченное положение и не достигнет крайней точки. Затем поверните эксцентрик назад так, чтобы индикатор достиг отмеченного положения. Затяните центральный винт. См. Момент затяжки .
Убедитесь, что указатель находится в правильном положении.
Затяжка
Слегка ослабьте 3 винта шкива привода распределительного механизма. Установите центральную заглушку в блоке переменной синхронизации клапанов. Затяните в соответствии с Момент затяжки .
Удерживайте центральную заглушку усилием 25 Нм, затягивая 3 винта на шкиве привода распределительного механизма. См. Момент затяжки . Это нужно для того, чтобы блок переменной синхронизации клапанов находился в своем крайнем положении при затягивании шкива привода распределительного механизма
Непростая замена ремня ГРМ на VOLVO C30 с пятицилиндровым двигателем T5
Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.
Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.
Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.
Итак, приступим собственно к замене ремня:
Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.
Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.
Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.
После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.
Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!
Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня
За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.
Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.
Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.
Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.
Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.
Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.
Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.
Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).
На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.
И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.
Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Система VVT на Volvo. Владельцам на заметку
В конце 90-х и первой половине 2000 годов перед автомобильными производителями была поставлено множество задач — снижение вредных выбросов в атмосферу, снижение расхода топлива, снижение общей массы автомобиля и повышение мощности двигателя. Для этого было внедрено множество электронных систем и новых сплавов и других компонентов.
В частности для повышения характеристик двигателя появилась и система VVT на Volvo. Стоит заметить, что эта система встречается не только у Volvo, но и у других Европейских и Японских производителей. В некоторых случаях она имеет схожее название, в некоторых нет, но суть ее остается неизменной — сдвиг фаз газораспределения двигателя. Упоминание разработок подобных систем уходят в 1950 года, а внедрение в производство и применение в автомобильной промышленности в первой половине 80-х годов прошлого века.
Система VVT на Вольво состоит из нескольких важных компонентов — двух муфт и клапана. Одна муфта отвечает за момент впуска, другая за выпуск — по аналогии с клапанами двигателя, которые подразделяются на впускные и выпускные.
С пробегом система может потребовать ремонта и замены некоторых деталей. Об этом поговорим более подробно.
Муфты системы VVT Volvo
Ресурс муфт VVT на Вольво составляет в среднем 200 0000 — 250000 км пробега. Для того что бы продлить срок службы системы крайне желательно использовать качественное моторное масло, а так же проводить его замену не реже 10000 км пробега. Помимо механического износа самих муфт, а именно появление люфта встречается и неисправность уплотнений — теряется герметичность, моторное масло попадает на сами муфты и ремень ГРМ.
При техническом обслуживании в Volvo Дубровка обязательно проверяется состояние муфт VVT. Для этого снимается с двигателя защитный кожух ремня ГРМ. Если обнаруживается попадание масла на ремень и люфт, то рекомендуется запланировать в ближайшем в времени замену деталей. Так же при сильном люфте на панели приборов может появиться ошибка и система должным образом работать не будет. Это скажется не только на динамике двигателя, но и расходе топлива.
Ремонт муфт VVT на Volvo
Сам производитель считает, что муфты VVT не подлежат ремонту. Об этом и свидетельствует надпись на самом корпусе муфты на английском языке «Do not open cover bolts». В сети интернет попадаются информация следующего содержания: ремонт муфты vvt volvo xc90, или самостоятельная замена муфт вольво vvt 2.5, муфта VVT Volvo аналоги. Постараемся более подробно рассказать об этом далее.
Понимаем, что с одной стороны велик соблазн к покупке восстановленной муфты, однако есть множество рисков. Во-первых, неизвестный ресурс восстановленной детали. Во-вторых — гарантийные обязательства, как правило, ограничиваются несколькими месяцами. В-третьих, помимо стоимости восстановленной муфты вам придется оплатить работы по ее замене. И самое главное — по стоимости восстановленная деталь дешевле на новой не более 40 %. Муфта VVT на Volvo XC90 или Volvo S60 — технически сложный узел и должен устанавливаться автомехаником. При самостоятельной замене велик риск повреждения отдельных элементов двигателя ввиду некачественной установки. Касательно применения продукции «аналогов» — лучше довериться «оригиналу».
Замена муфты VVT на Volvo.
Выполнять работы по замене муфты VVT следует доверять специалистам. Если муфта пропускала масло — необходимо тщательно все отмыть. Ремень ГРМ в таком случае подлежит обязательной замене. Согласно спецификации завода изготовителя ремень ГРМ на Вольво подлежит замене каждые 120000 км или если автомобиль эксплуатируется крайне редко, то в таком случае не реже 5 лет.
Момент затяжки болтов и гаек на колёсах
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Как правильно купить Volvo S80 II с пробегом: когда «швед» лучше «немца»
Весьма удачная модель Volvo S80 первого поколения смогла продемонстрировать очень неплохие показатели продаж в своем сегменте, а платформа Volvo P2, на которой она была создана, использовалась и для моделей других марок, принадлежавших корпорации Ford. Но лучшее – очень страшный враг хорошего, и к 2007 году для европейских моделей корпорации была разработана «новая и улучшенная» платформа EUCD С1, она же Volvo P3 (P24), которая обеспечивала создание на единой базе множества самых разных машин.
Так, в 2006 году были представлены построенные на ней Ford Mondeo, Land Rover Freelander II, Ford S-MAX и, конечно же, новое поколение Volvo S80. Позже второе поколение Volvo S60 тоже переделают под новое шасси, а у Land Rover на нем же выйдут Evoque и Discovery Sport… В общем, основа второго поколения флагманского седана Volvo стала очень и очень распространенной, и соплатформенники по большей части оказались весьма солидными и престижными моделями.
Что приятно, шведская компания не изменила себе, и самые удачные наработки прошлых моделей остались и в новой. Рядные «пятерки» заняли свое место под капотом, позже к ним присоединилась и рядная «шестерка», немного прибавившая в рабочем объеме. Остался и полный привод, ведь эта опция на шведских машинах оказалась крайне востребованной. Не вполне удачную серию автоматических КПП заменили на более прогрессивную Aisin TF-80SC, а для тех, кому не хватало мощности турбированной рядной «шестерки», предложили… V8, разработанный совместно с Yamaha.
С 2008 года под капотом прописались и более маленькие двигатели – четырехцилиндровые моторы объемом два литра, но ничего вольвовского в них не было – это были моторы Ford/Mazda, которые уже давно устанавливали на младшие модели S40/С30. Как ни странно, но популярность S80 оказалась весьма умеренной – в модельной линейке компании основной спрос пришелся на кроссоверы XC, а флагманский седан остался в тени.
Покупатели не оценили ни отличную управляемость и великолепный комфорт, ни очень высокую надежность. Но причина достаточно очевидна, ведь уже в 2010 году стало понятно, что шведская компания сойдет с орбиты американского гиганта и будет продана китайцам, а значит, и вложения в маркетинг резко уменьшились. Снизилась и доля присутствия в США, которые были одним из основных рынков наряду со Швецией, и отличная машина осталась недооцененной.
И все-таки редкой Volvo S80 назвать язык не повернется. В России их покупали не так часто, как немецкие бизнес-седаны, однако своего покупателя машина имела всегда. Многие в ее лице нашли относительно недорогую и качественную замену ломучим «немцам».
Кузов, салон и электрика
Все добрые слова, которые были сказаны в отношении первой S80 и ее кузова, правдивы и применительно к ее наследнику. Эта машина сделана на века из качественных материалов, аккуратно собрана и отлично покрашена. Причем технологичность конструкции находится на высоком уровне – к счастью, тут пути «Большой немецкой тройки» и «шведского премиума» разошлись, никакого переусложнения и откровенно издевательских технических решений в Volvo нет.
Климатическая система абсолютно новая, но характеристики у нее отличные, «северные». Из минусов разве что снизившаяся надежность работы приводов и мотора вентилятора отопителя, но зато теперь эти детали взаимозаменяемы с недорогими от Мондео, да и аналогов для любого узла множество. Кстати, то же самое касается электроники, тормозной системы, рулевого управления и подвесок. Беда всей платформы Р2, когда половина запчастей существует лишь в виде недешевого оригинала, понемногу стала отступать. В остальном салон превосходит предшественника – лучше материалы, лучше качество сборки, больше опций. Тут есть и ставшая знаменитой «парящая консоль», и отличная мультимедийная система с навигацией, и очень интересная комбинированная панель приборов с крупными дисплеями в центре спидометра и тахометра.
Самые уязвимые для времени и пробега части – руль и ручка АКПП. Если кожа на них облезла – это верный признак того, что пробег машины далеко за сотню, а то и за две. Остальные компоненты времени сопротивляются образцово – машины первых выпусков часто выглядят не хуже, чем новые.
Электрика машины осталась надежной, разве что ограниченный ресурс новомодных обгонных муфт генератора да слабые концевики дверей пополнят список стандартных поломок. Еще достаточно часто сбоят система бесключевого доступа и штатная «сигналка».
Все остальное если и ломается, то эпизодически. «Глюков» у системы нет, а хорошая гидро- и теплоизоляция позволяют проводке работать в штатных условиях без появления коррозии и прочих проблем. В общем, в этом плане это практически образцовая премиальная машина, которая не заставит вас жалеть о том, что вы не взяли что-то попроще.
Кстати, на экземплярах ранних лет выпуска с мотором 3,2, по отзывам «старожилов», возникала проблема с течью антифриза прямо на генератор, но в процессе выпуска внесли необходимые изменения в систему охлаждения и сделали трубку над генератором более надежной.
Обратите внимание на высокую стоимость некоторых компонентов – например, оптики, особенно газоразрядной и адаптивной, жгутов проводки и ряда датчиков, специфичных для модели. Мягкие колпаки фар очень не рекомендуется протирать сухой тряпочкой, они легко мутнеют и без посторонней помощи, а заказать отдельно стекло на них нельзя.
Подвески, рулевое управление и тормоза
Вопреки расхожему мнению о какой-то особой слабости вольвовских подвесок, хлопот она почти не доставляет. Спереди все такой же «МакФерсон», а многорычажка сзади стала даже чуть проще по сравнению с первым поколением. Как обычно, стоит избегать различных активных подвесок и, как ни странно, электропривода «ручника». Компоненты с этими опциями могут принести владельцу множество проблем и к тому же стоят очень недешево. Конечно, привыкших к ценам на обслугу «немцев» этим не удивить, но, поверьте, цифры в документах на оплату могут расстроить.
Аналоги с фордовских машин по каталогам «не бьются», но фирменный сервис или хороший закупщик легко сможет помочь владельцу сэкономить очень крупные суммы, ведь набор совместимых комплектующих весьма велик. Ресурс основных узлов – более чем достаточный, тут даже «косточки» ходят все 50 тысяч.
Рулевая рейка оказалась немного слабовата у машин с рядными «четверками» и «пятерками» под капотом, но прекрасно заменяется на аналог от Форда. А куда более редкая рейка от машин, оснащенных «шестерками», оказалась, к счастью, прочнее и ресурснее. Насос ГУР не имеет прямых замен, но весьма надежен. Если же он вышел из строя из-за утечки в трубках, то ничего страшного – поищите насос с более старых вольвовских моторов. Конечно, вы немного потеряете в управляемости, и старые насосы чуть менее надежны, но машина будет ездить исправно.
Тормоза работают отлично. Никаких сложных навороченных систем на S80 не устанавливали, ресурс дисков и колодок вполне разумный, сами диски совместимы с кучей моделей и широко доступны. Да тут даже датчики АБС и их проводка не ломаются – вот что значит «хорошо сделанная машина». Подводит только электропривод «ручника»: его компоненты, расположенные под днищем машины, могут барахлить уже через пару лет жизни в Москве.
Моторы
С двигателями у S80 все хорошо. Модернизированные рядные «пятерки» с прошлой S80 остались верны себе: они крайне надежны, внимания требуют лишь подвеска мотора и системы вентиляции картера, и если вовремя менять ремень ГРМ и регулировать зазоры клапанов, то он демонстрирует очень солидный ресурс. Выбор «пятерок» теперь ограничен только версией на 2,5 литра с турбонаддувом, но зато в двух градациях по мощности – 200 и 231 л.с.
Более слабые атмосферные версии заменили на значительно более дешевый фордовский мотор 2,0. Этот агрегат знаком всем владельцам Фокусов, Мазд и маленьких Вольво S40, он довольно ресурсный, со сравнительно надежной цепью в приводе ГРМ, но по тяге и качеству до вольвовских моторов не дотягивает. В плюсах – дешевые запчасти и очень распространенная конструкция, к тому же он очень легкий и экономичный. Практика показывает, что ресурс цепей составляет не менее 120-180 тысяч километров, что очень неплохо по нынешним меркам, а основные проблемы с датчиками и поршневой группой обычно возникают при пробегах «за двести».
На Volvo S80 пока не встречаются ресурсные проблемы этого мотора – его стали ставить сравнительно недавно, но можно ожидать, что после первых ремонтов появятся и негативные отзывы, связанные в первую очередь с конструкцией мотора. У него нет меток ГРМ, посадка шкивов и звезд бесшпоночная, и есть фазовращатели. Все это требует фирменных наборов инструмента для регламентных работ, и любые ошибки с моментом затяжки и крепежом ГРМ для него фатальны. В общем, для этого двигателя рекомендуется строго специализированный сервис либо уже имеющий опыт серьезных работ с фордовскими и маздовскими двигателями и с грамотным персоналом – вероятность ошибок в «мультисервисах» значительно возрастает.
Рядные «шестерки» – это гордость S80. Атмосферная версия мотора имеет объем 3,2 литра и считается одним из самых удачных двигателей модели. Практически бесхлопотный мотор с очень удачным цепным ГРМ, с надежной системой питания и к тому же крайне аккуратно вписанный в моторный отсек, является заслуженным фаворитом для флагманского седана. Вдобавок его мощность – прямо как у Роллс-Ройса: она «достаточная» и при этом удивительным образом меньше «налоговых» 250 сил.
Мотор настолько удачен, что прописался под капотом Land Rover Freelander, где тоже пользуется уважением владельцев. Турбонаддувный трехлитровый двигатель имеет мощность 286 или 305 л.с. Последний заметно мощнее и тяговитее, но его мощность уже несколько избыточна, ведь это бизнес-седан, а не спорткар.
На сладкое тут припасен V8 серии B8444S, который кажется несколько неуместным в такой машине, но все встает на свои места, если вспомнить о том, что в Швеции на базе S80 делают лимузины и бронированные версии. К тому же V8 любят в Штатах, которые должны были стать основным рынком для S80. Разработанный совместно с Ямахой мотор появился в 2005 году еще под капотом кроссовера Volvo XC90, и он оказался настолько удачным, что в 2010 году его использовали как базу для двигателя суперкара Noble M600, добавив турбонаддув и получив мощность 650 л.с. Атмосферная версия, конечно же, слабее, всего 311 л.с., но и это чуть больше, чем у турбированной рядной «шестерки». Мотор распространен сла бо и имеет заслуженную славу надежного, поэтому о поломках известно немного. Традиционно часто ругают опоры, которые с трудом справляются с немалым весом агрегата, – их нужно будет менять чаще, чем на менее литражных рядных моторах. Плюс у машин первых лет выпуска бывали проблемы с быстрым износом балансирных валов, но эту недоработку оперативно исправили.
Общей проблемой всех моторов является слабая система охлаждения. Очень плотная компоновка радиаторов и частые отказы вентилятора способны вызвать перегрев двигателя с крайне неприятными последствиями.
Рекомендуется проверять чистоту радиаторов, легкость вращения вентиляторов и состояние системы регулирования их вращения на каждом ТО, а при покупке старой машины – обратить внимание на наличие характерных признаков перегревов: подтеки охлаждающей жидкости на стыках трубок, потемнение расширительного бачка и следы замены термостата или восстановления системы.
Младшие дизельные двигатели представлены двумя фордовскими агрегатами объемом 1,6 и 2,0, весьма распространенными, но далеко не самыми удачными. Для больших пробегов они подходят мало, тем более на такой тяжелой машине. К тому же топливная аппаратура «славится» хлопотностью и легким выходом из строя. На 2,0 не редкость и «льющие» форсунки, что чаще всего приводит к прогару поршня. А поскольку поршневая группа тут поставляется только в составе шот-блока, то стоимость ремонтных работ обычно велика. В общем, репутация у этих моторов весьма средненькая, но они не так уж плохи, просто на фоне «пятерок» вольвовской разработки смотрятся бледно.
Дизельные моторы 2,4 – это плоть от плоти Volvo. Проверенные временем двигатели с S60 и S80 прошлых поколений с некоторыми доработками, они все так же считаются самыми удачными дизелями: с отработанной конструкцией, хорошей топливной аппаратурой и крайне ремонтопригодными. К сожалению, дизельные моторы более популярны на V70/XC, а на седане они явно недооценены, хотя тут сделано все, чтобы эксплуатация дизеля была удобной: хорошая шумоизоляция, штатные подогреватели в комплектациях для Европы, а сам мотор тянет лучше большинства бензиновых.
Трансмиссии
Столь же традиционно механическая часть трансмиссий хлопот не доставляет. Механические коробки передач тут двух серий, родные вольвовские «шестиступки» M66 и более новые фордовские агрегаты серий MMT6 и MTX75. Проблемы могут возникнуть разве что с «шестиступкой» Форда, остальные коробки образцово надежны. Не могу не отметить, что маховики двухмассовые и стоят дорого.
Муфта привода задней оси на полноприводных версиях тоже настроена отлично, служит она долго, перегревы случаются редко, и даже ее электрическая часть неплохо защищена. Столь же надежны редукторы, валы и ШРУС. В общем, повреждения здесь возможны только при очень жесткой эксплуатации.
А вот автоматические коробки передач, которые установлены почти на все авто, тут сравнительно удачной серии Aisin TF-80SC, но самых ранних выпусков, и к тому же эффективность ее штатной системы охлаждения крайне недостаточна. И потому нарекания на работу трансмиссии все равно есть, хотя в среднем надежность АКПП сильно возросла относительно ситуации на прошлой «восьмидесятке».
При эксплуатации в пробках и частом движении с высокой скоростью по трассам, особенно в случае сочетания с дизелями D5, настоятельно рекомендуется использовать внешний радиатор АКПП. Это позволит избежать перегревов и связанных с ними подергиваний коробки и вываливания в аварийный режим.
Что же выбрать?
Определенно, лидером по надежности является атмосферный мотор 3,2 литра, который безальтернативно идет с автоматической КПП. Причем именно коробке стоит уделить самое пристальное внимание. Впрочем, на современной машине бизнес-класса нет дешевых неисправностей, так что к выбору автомобиля нужно подходить тщательно, не пропуская проблемы.
Машины первых лет выпуска в среднем будут иметь больше неисправностей именно по трансмиссии, но в отношении моторов и прочего оборудования можно не беспокоиться, их ресурса еще хватает. Откровенно «затертые» экземпляры, скорее всего, являются служебными автомобилями, такие часто появляются на аукционах с пробегами под миллион километров, а внешне отличаются от нормальных машин разве что поношенным местом водителя да затертыми фарами.
Читайте также: