Volvo xc90 не работают дворники

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Предохранители Volvo XC90 2002 - 2014 г.в.

Протяжка проводки может различаться в зависимости от варианта двигателей. При этом сохраняется однотипное расположение компонентов, приведенных в главе.

В автомобилях с правосторонним управлением коробка под перчаточным ящиком находится с другой стороны.

Все электрические функции и детали защищены плавкими предохранителями, оберегающими электросистему автомобиля от повреждения при коротком замыкании или перегрузке.

Предохранительные блоки расположены в четырех местах. 1. Блок реле/предохранителей — в моторном отсеке. 2. Блок предохранителей — в салоне за звукоизолирующей обшивкой на стороне водителя. 3. Блок предохранителей — в салоне в торце приборной панели на стороне водителя. 4. Блок предохранителей — в багажном отделении. Замена предохранителей Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Прочитайте обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение. Извлеките предохранитель и посмотрите, не перегорела ли плавкая вставка. Если вставка перегорела, замените предохранитель новым такого же цвета и номинала. Под крышкой в торце приборной панели находится несколько запасных предохранителей. Там также имеются щипцы, с помощью которых можно снять и поставить на место предохранитель. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, это означает, что соответствующий компонент неисправен.

Блок реле и предохранителей в моторном отсеке

1	ABS	30 А
2	ABS	30 А
3	Омыватели фар струей под высоким давлением	35 А
4	Стояночный обогреватель (опция)	25 А
5	Дополнительные фары (опция)	20 А
6	Реле стартера	35 А
7	Очистители ветрового стекла	25 А
8	Топливный насос	15 А
9	Модуль управления трансмиссии (ТСМ), (V8, дизель, 6-цил. бензин)	15 А
10	Катушки зажигания (бензин), модуль управления двигателем (ЕСМ), инжекторные клапаны, (дизель)	20 А
11	Датчик положения педали подачи топлива (АРМ), АС-компрессор, вентилятор, электронный блок	10 А
12	Модуль управления двигателем (ЕСМ) (бензин), форсунки, (бензин), расходомер воздуха (бензин); расходомер воздуха (дизель)	15А, 5А
13	Модуль управления дроссельной заслонкой (V8), V1S (6-цил. бензин); модуль управления дроссельной заслонкой, соленоидный клапан, SWIRL (клапан воздушной смеси), регулятор давления топлива (дизель)	10 А, 15 А
14	Лямбда-зонд (бензин); лямбда-зонд (дизель)	20 А, 10 А
15	Обогреватель вентиляции картера, соленоидные клапаны, диагностика течи (5-цил. бензин); Обогреватель вентиляции картера (V8, 6-цил. бензин), муфта AC (V8, 6-цил. бензин), соленоидные клапаны, диагностика течи (V8, 6-цил. бензин), ЕСМ, (V8, 6-цил. бензин), расходомер воздуха (V8), свечи накаливания (дизель)	10 А, 15 А
16	Ближний свет фар, слева	20 А
17	Ближний свет фар, справа	20 А
18	Резервное гнездо
19	Блок управления двигателем (ЕСМ), питание, реле двигателя	5 А
20	Габаритные огни	15 А
21	Резервное гнездо

Чтобы получить доступ к предохранителям, нажмите пластмассовые фиксаторы на коротких сторонах блока и потяните крышку вверх.

Блок реле / предохранителей в салоне за звукоизолирующей панелью на стороне водителя

1	Вентилятор климатической установки	30 А
2	Аудиосистема (усилители)	30 А
3	Кресло водителя с электроприводом	25 A
4	Сиденье пассажира с электроприводом	25 A
5	Блок управления слева, передняя дверь	25 A
6	Блок управления справа, передняя дверь	25 A
7	Резервное гнездо
8	Радио, проигрыватель компакт-дисков, система RSE	15 A
9	Дисплей RTI, модуль МММ RTI	10 А
10	OBDII, переключатель света (LSM), датчик угла поворота рулевого колеса (SAS), блок управления рулевым колесом (SWM)	5 А
11	Замок зажигания, система SRS, модуль управления двигателем ЕСМ (V8, 6-цил. бензин) отключение SRS на стороне пассажира (PACOS), электронная блокировка старта (IMMO), модуль управления трансмиссией ТСМ (V8, дизель, 6-цил. бензин)	7,5 А
12	Общее освещение, потолочное (RCM), верхний электронный модуль управления (UEM)	10 А
13	Люк в крыше	15 А
14	Телефон	5 А
15-38	Резервные гнезда

Наклейка с указанием позиции предохранителей и числа ампер расположена под крышкой торцевого блока.

Блок реле / предохранителей в торце панели приборов на стороне водителя

1	Обогрев сидения, правая сторона	15 А
2	Обогрев сидения, левая сторона	15 А
3	Звуковой сигнал	15 А
4	Резервное гнездо
5	Информационно-развлекательная система	10 А
6	Резервное гнездо
7	Резервное гнездо
8	Сирена охранной сигнализации	5 А
9	Контакты сигнала торможения, питание	5 А
10	Комбинированный прибор (DIM), климатическая установка (ССМ), стояночный отопитель, сиденье водителя с электроприводом	10 А
11	Электрическое гнездо, переднее сидение, заднее сидение и холодильник	15 А
12	Резервное гнездо
13	Резервное гнездо
14	Резервное гнездо
15	ABS, STC/DSTC	5 А
16	Электронное сервоуправление (ECPS), активный биксенон (НСМ), регулировка высоты пучка света фар	10 А
17	Противотуманная фара, впереди слева	7,5 А
18	Противотуманная фара, впереди справа	7,5 А
19	Резервное гнездо
20	Насос охлаждающей жидкости (V8)	5 А
21	Блок управления связью (ТОМ), блокировка передачи заднего хода (М66)	10 А
22	Дальний свет фар, слева	10 А
23	Дальний свет фар, справа	10 А
24	Резервное гнездо
25	Резервное гнездо
26	Резервное гнездо
27	Резервное гнездо
28	Сиденье пассажира с электроприводом	5 А
29	Топливный насос	7,5 А
30	BUS	5 А
31	Резервное гнездо
32	Резервное гнездо
33	Вакуумный насос	20 А
34	Насос омывающей жидкости	15 А
35	Резервное гнездо
36	Резервное гнездо

Предохранители в багажном отделении

1	Фонарь заднего хода	10 A
2	Габаритные огни, противотуманные фары, освещение багажного отделения, освещение номерного знака, лампы стоп-сигналов	20 A
3	Аксессуары (АЕМ)	15 A
4	Резервное гнездо
5	Электронная аппаратура REM	10 А
6	Развлекательная система заднего сидения RSE (аксессуар)	7,5 А
7	Прокладка проводки (30 питание)	15 А
8	Электрическая розетка в багажном отсеке	15 А
9	Задняя дверь, правая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника	20 А
10	Задняя дверь, левая: стеклоподъемник, блокировка стеклоподъемника	20 A
11	Резервное гнездо
12	Резервное гнездо
13	Подогреватель дизельного фильтра	15 А
14	Сабвуфер, кондиционирование воздуха в задней части салона (А/С)	15 А
15	Резервное гнездо
16	Резервное гнездо
17	Дополнительная аудиоаппаратура	5 А
18	Резервное гнездо
19	Очиститель сзади	15 А
20	Прокладка проводки (15 питание)	20 А
21	Резервное гнездо
22	Резервное гнездо
23	AWD	7,5 А
24	Резервное гнездо
25	Резервное гнездо
26	Помощь при парковке	5 А
27	Главный предохранитель: кабельная проводка к прицепу, помощь при парковке, AWD	30 A
28	Центральный замок (PCL)	15 А
29	Освещение прицепа слева: габаритные огни, указатели поворотов	25 А
30	Освещение прицепа, справа: сигнал торможения, противотуманные фонари сзади, указатели поворотов	25 А
31	Главный предохранитель	40 А
32	Резервное гнездо
33	Резервное гнездо
34	Резервное гнездо
35	Резервное гнездо
36	Резервное гнездо
37	Электрообогреваемое заднее стекло	20 А
38	Электрообогреваемое заднее стекло	20 А

Информация актуальна для моделей Вольво ХС90 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.

Прерывистые электрические проблемы Volvo

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Ремонт заднего дворника

Реанимируем задний дворник
Вот и добралась до меня чаша сия: задний дворник беспомощно «зависал» в каком-то среднем положении — приходилось его двигать рукой (на свeтофорах, выглядело забавно: выходит чувак в костюме и галстуке и рукой двигает задний дворник).

Вот этот самый дворник.

Мне понадобились следующие инструменты: Ещё прямые руки и коллективный разум™.

Оказалось, что всё очень просто. Первой подсказкой была маленкая выемка в фонаре подсветки. Суём туда отвёртку и просто вынимаем фонарь:

Под фонарём обнаруживаем саморез под звёздочку(о да, в вольво ещё не закончились тяжёлые наркотики).

Затем двигаемся к ручке, которая позволяет закрыть(а у некоторых ещё и открыть) заднюю дверь изнутри. Это самая сложная часть: засунуть плоскую широкую отвёртку в дырочки, которые видны на фото. Надавить так, чтобы ручка отщёлкнулась вниз, но давить не сильно, чтобы не поломать там внутри крепления:

К слову сказать, я был близок к тому, чтобы сломать :nea: Под ручкой обнаруживаем ещё один саморез, такой же как под лампочкой. Выкручиваем. Затем отщёлкиваем защёлки, просто руками давим на обшивку вниз:

И вдруг обшивка оказывается у нас в руках:

К слову сказать, в одной только задней двери я нашёл три страны изготовления: Англия (стекло), Чехия (блок дворника), Польша(наклейка на проводках), Германия(обшивка). Вот здесь видно «Volvo Germany»:

Смотрим на блок. Ах, какая чистота и порядок: на этой фотографии хорошо видно, что блок скручен двумя видами саморезов: голова чуть побольше и поменьше. Я так и не понял, зачем — благо у меня был набор звёздочек, иначе было бы не так весело.

Головкой на 8 откручиваем три болтика, на которых держится блок:

Обнаруживаем, что блок нельзя снять, не открутив дворник. Тянем обшивку на себя (просто защёлка)

И откручиваем гайку: я, наверное, не виноват, если после моей записи в городе будет бум воровства задних дворников, очень уж легко снимается!

И чистенький блок вытаскиваем наружу. Или внутрь?

Назначение какашек в этом блоке мне неясно. Совершенно очевидно, что какашки заложили на заводе в Чехии! За этими пленными чехами надо глаз да глаз, того и гляди песка в подшипник сыпанут или какашек в блок управления дворником наложат!

истратив двадцать литров WD, сточив два напильника об качественную чешскую ржавчину, — я прочистил и собрал блок. Сейчас он работает отлично!

Предохранители и реле Volvo XC90

Рассмотрены автомобили 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Расположение компонентов volvo xc90 в салоне и моторном отсеке.

Блок управления дополнительным оборудованием-правая часть багажного отделения

Блок управления вентилятором кондиционера/отопителя- рядом с электродвигателем вентилятора

Блок антенны, телефон

Датчик удара, левый

Датчик удара, правый

Воспламенитель шторки безопасности, лев.

Воспламенитель шторки безопасности. Правый.

Датчик бокового удара в сборе- центральная стойка со стороны водителя

Датчик бокового удара в сборе-центральная стойка со стороны пассажира

Датчик наклона автомобиля (противоугонная система)

Звуковой сигнал противоугонной системы-за накладкой передней правой колесной арки

Усилитель выходного сигнала аудиосистемы

Блок управления дополнительным отеплителем, если установлен

Блок управления системой поддержания скорости, встроенный в электронный блок управления двигателем.

Диагностический разъем (DLC)

Блок управления электрооборудованием двери водителя-в двери- функции: Центральный замок, индикаторы открытой или неплотно закрытой двери, электропривод/подогреватель зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, лампы освещения в зеркалах дверей, наружная температура

Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения

Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1

Блок предохранителей/реле 2 в моторном отсеке- под блоком предохранителей/реле 1 моторного отсека

Блок предохранителей/реле, приборная панель 1

Блок предохранителей/реле, приборная панель 2

Блок предохранителей/реле, багажное отделение 1

Кольцевая антенна иммобилайзера- возле замка зажигания

Реле указателей поворотов/аварийной сигнализации-в многофункциональном блокеуправления1

Блок управления комбинацией приборов- приборная панель

Блок управления освещением- за переключателем головного освещения

Противоугонная система, центральный замок электропривод стеклоподъемников, очиститель/омыватель лобового стекла, очиститель/омыватель фар, рулевое управление с усилителем, иммобилайзер, фары, указатели поворота/аварийной сигнализации, звуковой сигнал, передние/задние габариты, стартер, подогрев сидений, корректор фар, топливный насос, лампа подсветки вещевого ящика

Многофункциональный блок управления 3- функции: Центральный замок, противоугонная система, люк, датчик дождя, лампы освещения салона, напоминание о непристегнутых ремнях безопасности

Блок управления системой парковки

Реле усилителя рулевого управления

Датчик дождя (если установлен)

Электронный блок управления SRS

Блок датчика положения рулевого колеса- подсоединен к блоку предохранителей/реле 2 под приборной панелью

Датчик солнечного света

Электронный блок управления КПП

Блок управления телефоном, "hands-free"

Схема расположения блока предохранителей и реле в багажном отделении.

Стеклоочиститель застрял на Volvo XC90

Почему стеклоочиститель моего Volvo XC90 застревает?

Итак, мы начнем нашу страницу содержания с объяснения заклинили дворники вашего Volvo XC90 . В первую очередь мы сосредоточимся на передних дворниках, а во второй раз - на заднем.

Почему передние дворники на моем Volvo XC90 застряли в верхнем или нижнем положении?

Одна из основных причин, по которой передние дворники застревают на вашем Volvo XC90, связана с двигателем, который ими управляет. На самом деле, эти двигатели со временем могут потерять мощность и, в конечном итоге, должны быть заменены. Вам следует прежде чем полностью заблокировать дворники, узнайте, что они работают намного медленнее.
Менее простой, но все же может случиться, что ваши передние щетки стеклоочистителя заблокированы из-за предмета, который мешает им работать, осмотрите до оси лезвий.
Если это недостаток смазки, вы обнаружите, что ваши передние дворники работают медленнее, быстро выясните причину проблемы, иначе двигатели будут работать с принудительной подачей и повреждены.
Вполне возможно, что передние дворники вашего Volvo XC90 могут не работать из-за неисправного comodo. Чтобы это проверить, нужно отсоединить выходные провода и соединить их между собой, если дворники исправны, виноват в проблеме comodo.
Наконец, последняя возможность, передние дворники вашего Volvo XC90 заблокированы из-за сбоя питания, поэтому вам придется проверить две части: реле и предохранитель.

Почему на моем Volvo XC90 заклинило стеклоочиститель заднего стекла?

Что касается Застрял дворник заднего стекла вашего Volvo XC90 , корни ваших проблем более или менее одинаковы. Тем не менее, в задней части вашего автомобиля есть только одна щетка стеклоочистителя, но есть еще некоторые специальные детали, которые могут вызвать затруднения только на заднем лобовом стекле вашего Volvo XC90. Итак, убедитесь, что вы проводите исследования, аналогичные тому, что было в предыдущей части этой страницы с контентом.

Что я могу сделать, чтобы разблокировать дворник на моем Volvo XC90?

Наконец, во второй части мы увидим, какие решения доступны для вас, чтобы убедиться, что дворники на вашем Volvo XC90 разблокированы и что они снова будут эффективно работать.

Как разблокировать дворники моего Volvo XC90?

Если вы хотите получить больше руководств по Volvo XC90, перейдите на наш Volvo XC90 категория.

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Читайте также: