Восход 3м даешь газу глохнет

Обновлено: 05.07.2024

Неисправности и их устранение мотоцикла Восход-2М.

При эксплуатации мотоцикла восход-2м появляются сложные и простые неисправности. Малая часть неисправности и их устранение ремонт.

Двигатель не заводится

1. Нет подачи топлива в карбюратор.
2. Засорились:отверстие краника, фильтр отстойника или топливный провод.
3. При нажатии на утопитель поплавка топливо не вытекает из поплавковой камеры.

Не образуется нормальная горючая смесь.

1. Низкосортное топливо. При составлении топлива бензин не перемешан с маслом.
2. В поплавковой камере карбюратора топливо с большим содержанием масла.

Смените низкосортное масло. Тщательно перемешайте топливо.

Зажигание исправно, но при запуске двигателя нет вспышек в цилиндре или они редкие.

Плохая компрессия. Работающий двигатель дает малую мощность.
1. Выделение конденсата топлива из соединения цилиндра и головки.
Пробита прокладка под головкой цилиндра - заменить.

Сильный износ рабочих поверхностей цилиндра и поршневых колец.
1. При нажатии на рычаг пускового механизма не ощущается сопротивление сжатия газов в цилиндре. Ремонт двигателя с заменой изношенных деталей.

Пониженная компрессия, двигатель дымит, забрасывается маслом свеча.
1. Пригорели или поломались поршневые кольца.
Прочистить канавки поршня или заменить кольца.

Двигатель заводится но глохнет или не работает под нагрузкой.

Засорено отверстие в крышке топливного бака.
При снятой крышке топливного бака двигатель работает.
Прочистить отверстие в крышке топливного бака.

Упала игла в смесительной камере карбюратора.
Определяется осмотром.
Вынуть дроссель и установить иглу на место.

Засорены жиклеры.
Хлопки в карбюраторе.
Продуть жиклеры.

Засорен топливный фильтр или топливопровод.
Отсоединить топливопровод от карбюратора и проверить течет ли топливо при открытом кранике.
Продуть топливопровод при открытом кранике. Если после этого топливо не течет полной струей, снять отстойник и промыть в бензине.

Двигатель заводится с трудом. Заведенный двигатель работает (вразнос).

Неисправен левый сальник коленчатого вала или нет герметичности между кривошипной камерой и коробкой передач
Масло засасывается из коробки передач в кривошипную камеру. В последнем случае из глушителя идет густой дым.
Переборка двигателя со сменой сальника.

Неисправен правый сальник коленчатого вала.
Наличие конденсата топлива под генератором, подсос воздуха в кривошипную камеру, большие обороты на холостом ходу - обороты не регулируются.
Снять генератор и заменить сальник.

Двигатель работает с перебоями.

Повреждена прокладка между цилиндром и картером.
Выделение смеси в поврежденном месте.
Снять цилиндр, сменить прокладку.

Плохой контакт в соединительных проводах.
Проверить все соединения.
Восстановить контакт.

Неисправен коммутатор.
Выключить центральный переключатель и проверить искру. Если искра есть неисправен коммутатор.
Отремонтировать или заменить коммутатор.

Ослабло крепление ротора генератора.
Ослаб болт крепления ротора. Разбито шпоночное гнездо на коленвале.
Затянуть болт. Заменить коленвал.

Двигатель при работе перегревается и не развивает полной мощности.
Недостаточное содержание масла в топливе.
Шум и стуки в двигателе.
Тщательно соблюдайте пропорции масла и бензина в топливе согласно инструкции.

Сильное потемнение выпускной трубы.
Позднее зажигание.
Сильный нагрев выпускной трубы, возможны в глушителе хлопки.
Установить нормальное зажигание.

При нажатии на рычаг пускового механизма он поворачивается, а вал двигателя не вращается.

Обрыв моторной цепи.
Предшествовала самопроизвольная остановка мотоцикла, при этом резко увеличились обороты двигателя
Заменить цепь, обязательно найти остатки разорвавшегося звена и осмотреть зубья звездочек.

Отвернулась гайка крепления ведущей зубчатки передней передачи на левой цапфе кривошипа, зубчатка вращается на цапфе. Износ или поломка торцевых зубьев шестерни кикстартера и смятие граней окон храповика, ввиду чего шестерня проскальзывает по храповику.
Определяется осмотром. При нажатии на рычаг кикстартера прослушивается пощелкивание, а кривошип не вращается.
Туго завернуть гайку. Заменить шестерню кикстартера и храповик.

Поломка пружины храповика.
Отсутствует передача на двигатель только от рычага пускового механизма.
Снять барабан сцепления и заменить поломанные детали.

Рычаг пускового механизма не возвращается в первоначальное положение.

Застывание масла в коробке передач.
Определяется осмотром.
В коробку передач залить 50 грамм бензина.

Поломка возвратной пружины.
Определяется осмотром.
Заменить пружину, предварительно поджав ее на 2,5 оборота.

Неправильная регулировка.
Отсутствие свободного хода рычага сцепления на руле.
Отрегулируйте так, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход.

Заедание рычага сцепления в кронштейне.
Рычаг сцепления не возвращается в исходное положение.
Отрегулировать легкость хода.

Заедание троса в оболочке.
Рычаг не возвращается в исходное положение.
Смазать или заменить трос.

Сцепление полностью не выключается - ведет

Неполное (одностороннее) разъединение дисков.
Определяется осмотром.
Отрегулировать натяжение пружин внутреннего барабана сцепления путем вывертывания или ввертывания их. При ввертывании выступающие концы пружин с торца барабана срезать.

Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
Закрепите винты, после чего отрегулировать люфт рычага сцепления.

Сцепление совсем не выключается.

Неправильная регулировка холостого хода рычага сцепления.
Большой свободный ход рычага сцепления
Отрегулировать люфт рычага сцепления согласно инструкции.

Обрыв троса.
Рычаг сцепления свободно перемещается.
Заменить трос.

Отвернулась центральная гайка барабана сцепления.
Большой свободный ход рычага сцепления, причем регулировке не поддается.
Разобрать сцепление, подвернуть гайку (резьба левая), предварительно проверив состояние стопорной шайбы.

Передачи выключаются на ходу.

Ослабла или сломалась пружина фиксатора.
Отсутствие щелчка при включении передач
Разобрать коробку передач в соответствии с указаниями в инструкции.

Большой износ кулачков шестерен.
Определяется осмотром.
Заменить изношенные шестерни или отремонтировать.

Неисправен механизм переключения. Нарушилась регулировка коробки передач.
Определяется осмотром. Проверить регулировку коробки.
Отрегулировать коробку передач в соответствии с указанными в инструкции.

Рычаг переключения передач не возвращается в первоначальное положение.
Поломана или ослабла возвратная пружина.
Передачи выключаются, но рычаг после нажатия не возвращается в исходное положение.
Сменить пружину.

Шум в коробке передач.
Нет масла в коробке передач.
Нагрев коробки передач.
Залить масло в необходимом количестве.

Понижается уровень масла в коробке передач.

Пропуск масла в соединениях основной шестерни.
Наличие масла под крышкой генератора.
Заменить уплотнения.

Пропуск масла в соединениях картера левой крышки и через спускную пробку.
Наличие масла под мотоциклом во время стоянки.
Проверить затяжку винтов картера и крышки, если винты не ослабли, то сменить прокладку, проверить спускную пробку.

Генератор

Генератор обеспечивает зажигание только на средних и не работает на больших оборотах двигателя.

Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Рассмотрим причины такой проблемы когда двигатель автомобиля глохнет сразу после того как завелся.
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Почему на мотоцикле глохнет двигатель при открытии газа?

Довольно странная проблема, которая может познакомиться любой владелец байка. Заключается она в том, что мотоцикл заводится и сразу глохнет. Если это происходит после длительной стоянки, то водители чаще всего справляются, разработав диски сцепления, которые слиплись за время простоя.

Не стоит забывать и о такой причине, как нехватка топлива. Иногда бывает так, что мотоциклист проверил все, перебрал сцепление, а заглянуть в бак забыл. Также вам стоит брать во внимание температурные условия, перепады влажности. Если на улице дождь или зной, то мотоцикл может заглохнуть без причины, просто мотор и смазочные материалы так реагируют на изменение условий. К тому же, при езде под дождем в топливную систему мотоцикла запросто может попасть влага. Этого не случится, если вы не снимали защиту, однако, как показывает практика, все байкеры любят экспериментировать, собирая и разбирая своего железного коня.

Мотоцикл заводится и глохнет в холодное время года? Следует проверить масло: не слишком ли оно густое. Если после замены смазочного материала ничего не произошло, то, скорее всего проблема в датчике подножки. Необходимо проверить контакты на предмет окисления, а также обработать их специальной жидкостью, снимающей оксидную пленку.

Однако описанная проблема с датчиком подножки чаще всего возникает после простоя, а что же делать, если мотоцикл глохнет при открытии газа? Нередко задаются вопросом байкеры, почему глохнет мотоцикл на ходу? Если техника глохнет в движении, то, скорее всего, проблема с датчиком подножки исключена, разве что его закидало грязью очень сильно и именно в дороге он начал отказывать. В таком случае рекомендуем проверить карбюратор, обратить внимание на цвет свечей, при необходимости – произвести их замену.

Очень важно своевременно производить замену всех расходных материалов, а также чистить фильтры. Проверять свечи с особенным вниманием стоит владельцам советской техники. Такие раритетные мотоциклы очень подвержены заливанию свечей. Очень важно посмотреть, в каком состоянии сальники, если они износились, необходимо поменять расходник.

Бывает такая ситуация, когда водитель выжимает сцепление, все нормально, однако при включении передачи – двигатель глохнет. В таком случае возникает резонный вопрос: «Почему мотоцикл глохнет при включении передачи?». В зависимости от того, происходит ли при этом хруст или нет, владелец может предположить проблемы со сцеплением. Водители с опытом знают, что систему сцепления можно немного отрегулировать через контргайку на выжимном диске и болт на рулевой муфте.

Задаваясь вопросом, почему глохнет двигатель на мотоцикле, нельзя точно дать ответ, нужно проверить все вероятные причины:

Датчик подножки и электрические контакты.
Карбюратор и свечи.
Сальники.
Фильтры.
Слишком густое масло.
Перегрев двигателя.
Попадание воды в топливную систему.
Регулировка сцепления.

Однако если вы проверили все названные причины, а проблема осталась, то следует обратиться к мастеру по ремонту мотто техники.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Регулировка карбюратора мотоцикла Восход

Карбюратор К-62: технические характеристики, регулировка, настройка, схема, фото

Существует много мотоциклов, но ни один из них не может работать без карбюратора и правильной его настройки. Он представляет собой приспособление для смешивания бензина с воздухом, и в зависимости от пропорции и количества обоих осуществляется правильная и экономичная работа двигателя.

Устройство карбюратора

Наш элемент устроен таким образом, что бензин поступает в поплавковую камеру, до определенного уровня, который ограничивается поплавком. Он, поднимаясь, закрывает проход для топлива запорной иглой.

Затем топливо попадает через жиклер в смесительную камеру, где смешивается с воздухом и поступает в цилиндр под действием тяги, при опускании поршня вниз. От качества смеси зависит работа двигателя.

Схема карбюратора К-62 должна быть известна каждому, кто собирается работать с этим прибором.

Важную функцию играют жиклеры, они выполняют основную роль в объеме подаваемого топлива в двигатель. Возможна установка разных жиклеров на карбюратор К-62. Технические характеристики оного позволяют отменно работать на меньших жиклерах с небольшим расходом топлива.

В зависимости от качества смеси мы либо получаем мощный, но неэкономичный двигатель, либо мотор без хорошего крутящегося момента. В случае, когда сильное отклонение в ту или иную сторону, двигатель не может нормально работать.

Устранение неполадок

При возникновении затруднений, например, двигатель не заводится при наличии искры и мы уверены, что компрессия в двигателе достаточная, можно смочить свечу бензином или заполнить топливом цилиндр через отверстие для свечи и попробовать завести, это поможет очистить ходы в карбюраторе и засоренный жиклер.

Если двигатель не запускается, то можно попробовать его завести, толкая мотоцикл на нейтральной передаче с выключенным зажиганием. Когда скорость стала устойчивой, и мотоцикл набрал достаточную инерцию, следует включить зажигание, выжать сцепление, завести педаль переключения в положение 1-й скорости и плавно отпустить левый рычаг на руле.

Если двигатель завелся, но глохнет при резком поднятии дроссельной заслонки либо опускании, неустойчиво работает на холостых оборотах, то карбюратор следует тщательно просмотреть

Осмотр карбюратора

Перед снятием с двигателя такого механизма, как карбюратор К-62, следует нажать на кнопку утопителя поплавка и убедиться, что горючее поступает в карбюратор (бензин должен выходить через отверстие под кнопкой), и причина плохой работы точно в карбюраторе.

Если бензин медленно поступает в поплавковую камеру, то причиной плохой работы карбюратора может быть засоренный фильтр в бензокране. Достаточно открутить стакан отстойника (цилиндрическая емкость с винтом снизу), его отчетливо видно на всех бензокранах в мотоциклах, и почистить фильтр.

Карбюратор К-62 может плохо работать из-за несвоевременного подливания жидкости в масляный воздушный фильтр либо его засорения. Следует попробовать завести двигатель без фильтра, если работа станет лучше, то его следует почистить и промыть в керосине.

Разборка карбюратора

Разобранный карбюратор К-62 фото в нашей статье позволяют рассмотреть детально.

Нам понадобятся следующие инструменты: минусовая отвертка, ключи на 12, 14, шестигранная головка на 6 либо пассатижи. Следует сначала открутить винты крепления карбюратора к двигателю ключом на 14, затем верхнюю крышку — отверткой. С дроссельной заслонки, из паза, вынимается трос ручки акселератора и винт регулировки холостого хода, который имеет плоский конец.

Затем откручиваем все болты, включая винт качества смеси, и снимаем крышку поплавковой камеры, она крепится двумя винтами – одним с левой стороны от цилиндра, там же находится кнопка утопителя поплавка, винт качества смеси и шланг для подачи топлива; другой – с противоположной.

Переворачиваем карбюратор вверх дном, осматриваем поплавок, его конец должен быть на несколько градусов выше начала. У основания должен быть язычок, если поплавок стоит неправильно, следует подгибанием оного добиться нужного эффекта.

Разборка жиклеров

Сначала вынимаем ось поплавка, смотрим на износ, она должна быть одинаковой по всей длине. Вынимаем иглу с фиксатором из поплавка, на ней должна быть маленькая силиконовая прокладка. Затем откручиваем главный центральный жиклер ключом на 12, после чего головкой на 6 либо пассатижами откручивается жиклер холостого хода, он фиксируется со стопорной шайбой.

Меньший жиклер важно закручивать при сборке со стопорной шайбой, иначе он поломается. Карбюратор К-62 выпускается без обогатителя, они идут на марках, начиная с К-33 и по К-38, там он находится в углу и выкручивается отверткой.

После выкрутки жиклеров с обратной стороны вынимается центральный элемент — направляющая заслонка, которая держалась за счет главного жиклера. Для лучшей работы можно зашлифовать дроссельную заслонку и центральный элемент. Если осмотр производится не для срочной установки на двигатель, тогда нужно смазать все узлы маслом. Сборка производится в обратной последовательности.

Покупка нового карбюратора

При покупке ремкомплекта на карбюратор К-62 следует обратить внимание, чтоб отверстия были без дефектов, и жиклеры желательно сразу подобрать либо заменить. Часто бывает несовпадение указаний и реальных размеров отверстий, особенно если жиклер сделан в Китае.

Карбюратор К-62 вполне может работать с жиклером от марки К-55, они устанавливаются на мотоциклах «Восход», как показывает практика, на двигатель он особо не влияет, но при аккуратной езде возможен более экономичный расход топлива и меньший перегрев двигателя.

При установке карбюратора на новые мотоциклы может понадобится переходник, вполне подойдет даже машинный, нужно заглушить лишнее отверстие, его хорошо видно на фото внизу.

Но следует учесть размеры посадочных мест еще в магазине, желательно взять карбюратор с собой для примера, потому что стандарты могут отличаться, и нам придется возвращаться обратно.

Промывка карбюратора

Жиклеры карбюратора К-62 смотрятся на свет, в случае засорения чистить можно и спичкой, но неметаллической проволокой. Промывать нужно специальным раствором все отверстия и крышку поплавковой камеры.

Существует специальный баллончик с тонкой насадкой, ним лучше всего чистить карбюратор. Делается неполная разборка, оставляются жиклеры, и смесью обеспечивается моментальная очистка и продувка всех каналов.

Нужно промыть и хорошо протереть верхнюю и нижнюю крышку. Сильно загрязненные карбюраторы можно промыть в керосине, после чего продуть компрессором и баллончиком окончательно очистить элемент.

Сборка карбюратора

Сверху на игле фиксатор устанавливаем в среднее положение, если необходима экономичная работа — в нижнее. Двигатель будет плохо заводиться, но станет более экономичным. Дроссельную заслонку вставляем вырезом к воздушному фильтру. Она должна легко и свободно перемещаться по направляющей заслонке.

После предварительной настройки положения всех элементов, подбора жиклера, прочистки всех каналов следует прикрутить карбюратор к двигателю ключом на 14, присоединить шланг, трос (с ручки газа) к заслонке, закрутить винт качества смеси, который возле бензошланга, до упора, и открутить на 2-3 витка.

Закрутить винт количества смеси до максимума, на него опирается заслонка при поднятии, его нужно вставить в паз, рядом с тросом ручки газа. Также есть регулировка обогатителем, он может либо крепиться к карбюратору, либо трос от него идти к рулю. Обогатитель представляет собой иглу, которая открывает дополнительный канал с топливом.

Запуск двигателя после установки карбюратора

Следует открыть обогатитель примерно на 1 см, нажать на кнопку утопителя поплавка, бензин должен немного просочиться через отверстие, затем включить зажигание, лампочка должна ярко гореть, и добавить немного газа, нажать на кик-стартер несколько раз.

Восход 3М: Технические характеристики, Обзор и фото мотоцикла

Мотоцикл Восход 3М – это не просто байк. Это легенда, это мечта сотен тысяч молодых граждан Советского Союза, которые и помыслить не могли об импортных чехословацких «Явах» и «CZ» из-за их высокой стоимости. Модель эта не лишена недостатков, но, выпустив её, завод помог многим мотоциклистам осуществить несбыточную мечту и обзавестись собственным двухколёсным транспортом.

Дизайн

Современники часто называли Восход 3М неказистым и невзрачным, сравнивая его с «Явами», «Планетами» и «Юпитерами». С ними можно согласиться, но не будем забывать, что этот мотоцикл стоил заметно дешевле всех вышеперечисленных конкурентов, так что за такую цену с посредственным дизайном можно было смириться.

Технические характеристики

Байк полностью соответствовал своему времени. Он был ремонтопригодным, умеренно надежным и доступным по цене, что и предопределило его популярность. Было произведено много сотен тысяч экземпляров, поэтому найти один из них в хорошем состоянии есть шансы даже сейчас. Характеристики модели не хватали звёзд с неба даже тогда, в годы выпуска, но сейчас ретро-технику всё равно ценят совсем по другим причинам.

Двигатель

Мотор Восхода 3М всегда считался капризным, но в то же время живучим, и он действительно обладает неплохим ресурсом. Двухтактный двигатель мотоцикла представляет собой одноцилиндровый силовой агрегат воздушного охлаждения, корнями уходящий в 60-е годы XX века.

Объем – чуть менее 200 кубов (173, если быть точным), мощность – 15 лошадиных сил. Неплохая тяга доступна уже на низких оборотах, хотя пик мощности приходится на 5500 об/мин, и байк начинает беспощадно вибрировать. Увы, это конструктивная особенность архаичного мотора.

Максимальная скорость, на которую он способен – 110 км/ч.

Трансмиссия

Хорошая для своего времени 4-ступенчатая трансмиссия с классической схемой (1-N-2-3-4), практически без изменений перекочевавшая на Восход 3М от его предшественников. Но коробка передач очень требовательна к правильной настройке, нужно тщательно соблюдать моменты затяжки болтов и выставление всех зазоров. В противном случае есть шансы столкнуться с распространённой проблемой этой КПП, когда 2 и 4 передачи начинают включаться очень туго. В перспективе это легко может привести к выходу трансмиссии из строя.

Ходовая часть и тормоза

По сравнению с моделью 2М у этой модели подвески более совершенны, задние амортизаторы были доработаны, улучшены, а также получили регулировки преднатяга. Спереди, как и раньше, установлена обычная вилка-телескоп, перья которой прикрыты резиновыми гофрами. Мягкой или энергоёмкой подвеску назвать сложно, но есть у неё и неоспоримое достоинство – она попросту неубиваема, и даже в случае утечки масла можно ездить не одну неделю. А вот про тормоза ничего хорошего сказать нельзя, барабанные тормозные механизмы на обоих колёсах со своей задачей справляются в лучшем случае на троечку. Как, впрочем, и на любых других советских мотоциклах.

Электроника

Именно на третьем поколении Восходов конструкторы перешли от 6-вольтовой бортовой сети к 12-вольтовой. Точнее, на модели Восход 3 устанавливался 7-вольтовый генератор, а вот в 3М вся электроника была уже 12-вольтовой. Но всё равно электронной начинки в этом мотоцикле минимум – генератор, приборная панель да светооптика.

Вес и габариты

Вес мотоцикла уменьшился по сравнению с предыдущей моделью на 3 кг, составив 122 килограмма сухой массы. Это обеспечило Восходу 3М неплохую энерговооружённость и динамику по сравнению с более тяжёлыми конкурентами. Другие его модификации слегка отличались по массе, но сколько весит каждая из них, сейчас сказать за давностью лет уже сложно. А вот габариты были неизменны – ровно 2 метра длины и ширина в 85 см по крайним точкам.

Управляемость

Из-за архаичной конструкции маневренность мотоцикла оставляет желать лучшего, а тормозной путь на сухом асфальте при скорости в 60 км/ч составляет, согласно официальным данным 20 метров. Но для своего времени технические характеристики этой модели были весьма неплохи, и Восход 3М не уступал другим советским байкам, выпускавшимся в то же время и продававшимся по схожей цене.

Расход топлива

В среднем расход бензина составляет 4,5-5 литров на 100 км, заметно меньше, чем у некоторых других моделей тех лет. Двигатель был изначально рассчитан на АИ-76, так что заливать в него высокооктановый бензин не рекомендуется. Объем бензобака одинаков у всех модификаций – 14 литров, чего вполне достаточно, чтобы проехать до 300 км без дозаправки.

Цена мотоцикла

Сейчас стать обладателем нового Восхода невозможно – последняя его модификация, «Турист», была снята с производства в 2008 году. Подержанные экземпляры стоят от 10 тысяч рублей за самые дешевые варианты, а байк в коллекционном состоянии может обойтись в 100-150 тысяч рублей и более. Но стоит учесть, что многие продавцы предлагают мотоциклы, простоявшие без движения десяток-другой лет в гараже, причём зачастую без документов. Восстановить их, в теории, можно в ГИБДД, но для этого придётся пройти через девять кругов бюрократического ада.

Ремонт и тюнинг

Несомненным достоинством любой советской мототехники является простота ремонта и обслуживания. А вот к минусам можно отнести то, что ковыряться в гараже приходится чаще, чем хотелось бы. Во многом это связано с солидным возрастом всех сохранившихся экземпляров мотоциклов, и Восход 3М не стал исключением из этого правила.

Ремонт

Починить в нём можно всё! Нет, серьёзно – почти все узлы ремонтопригодны в той или иной степени. Многие байкеры, рассекающие ныне на «Хондах» и «Харли-Дэвидсонах», начинали именно с советских мотоциклов, и именно с их помощью они получили первые навыки мотомеханика, которые необходимы любому любителю двух колёс. Так что если вы в жизни не держали в руках даже гаечного ключа, бояться ремонта с этой моделью не надо – в ней всё просто.

Запчасти

Сейчас запчасти можно найти только с рук или в узкоспециализированных магазинах, причём часто подержанные, а не новые. Из-за их недостатка некоторые владельцы выкручиваются, пытаясь приспособить китайские или японские комплектующие. В ряде случаев проделать это возможно, но придётся постараться, а также затратить много времени на подбор подходящих железок.

Тюнинг

Если вы хотите восстановить байк до оригинального состояния, как он того и заслуживает, то забудьте слово «тюнинг», как страшный сон. Но если Восход 3М используется вами по прямому назначению, то есть в качестве транспорта, то тут возможны варианты. Чаще всего владельцы меняют амортизаторы на более совершенные (недорогих китайских вариантов хватает), или заменяют карбюратор. Особенно это актуально для экземпляров, которые с завода оснащались не чехословацкими карбюраторами, а советскими, менее качественными. По данной теме у нас есть отдельная статья: Как сделать тюнинг Восход 3м своими руками.

Модификации мотоцикла

Стандартный Восход 3М. Представляет собой модифицированную версию модели 3, которая, в свою очередь, разработана на основе 2М.

Люкс. Выпускался ограниченной серией, отличался более качественным ЛКП и большим количеством хрома. В продаже сейчас встречается редко.

Плюсы и минусы

Советская техника была неплохой, но ничто не совершенно. А мотоцикл Восход 3м у советских байкеров считался довольно капризной техникой, которая периодически начинала жить своей жизнью – то не заводится, то ещё какая напасть. На самом деле бережное отношение к своему двухколёсному другу и своевременное техническое обслуживание помогают избежать большинства потенциальных неполадок.

Преимущества

Доработанная система воздушного охлаждения двигателя, увеличившая его ресурс.
Современное по меркам той эпохи 12-вольтовое электрооборудование.
Качественные карбюраторы чехословацкого производства (не на всех годах выпуска).
Наличие индикатора износа тормозных колодок.
Встроенная противоугонная система (механическая блокировка руля).

Недостатки

Короткие межсервисные интервалы. Обслуживать мотоцикл нужно часто.
Сильные вибрации на высоких оборотах, из-за которых изображение в зеркалах заднего вида начинает расплываться.
Общая капризность мотора и КПП Восхода 3 М к настройкам. Если неверно выставить какие-нибудь зазоры, проблемы не заставят себя долго ждать.

Отзывы владельцев

Был у меня такой мот когда-то, тогда всё было в кайф, но потом обломилась Ява за недорого, и я понял, что в аду мне часть мучений точно зачтется. По сравнению с ней (а сравнение-то корректное, мотоциклы почти ровесники) у Восхода комфорт на нуле, заводится он, когда хочет, трясется на оборотах, как припадочный чихуахуа. С движком и коробкой проблем не было серьезных, но по мелочи постоянно что-то отваливалось, так что я сейчас этот мотоцикл с закрытыми глазами собрать и разобрать могу. Из плюсов у него только дешевизна была, а все остальное — сплошные минусы. Иван, Тверь.

Хороший был драндулет для своего времени, неубиваемый совершенно. Что я с ним только не вытворял — и от гаишников по полям удирал, стоя на подножках, чтобы из седла не вылететь, и троих пассажиров сразу возил, и бензин заливал, простоявший в бочке в гараже лет пять точно, а ему хоть бы хны. Железный и надежный, как Советский Союз! Жаль, такой мототехники уже давно не делают

Машина начинает «кашлять», двигатель глохнет после запуска: в чем причина?

Причины и признаки некорректной работы двигателя при старте

Если при запуске силового агрегата машины появляется вибрация, из выхлопной трубы идет синий дым, мотор при этом дымит и трясет, то разумеется, с ДВС не все в порядке.

По каким причинам происходят трудности в запуске мотора:

Способы устранения поломки

Когда владельцы дизельных авто сталкиваются с проблемой замерзшего дизеля, его приходится отогревать своими руками. Для того, чтобы не допустить такой проблемы, можно использовать специальные системы прогрева топлива в фильтрах, но их установка требует определенных навыков и финансовых средств. Если проблема кроется в разряженном аккумуляторе, то его в любом случае необходимо зарядить, других вариантов нет.

Отдельно нужно сказать о бензонасосе, расположенном в баке. Для проверки его работоспособности позовите помощника, открутите крышку бака. Затем помощник должен включить зажигание, но не запускать двигатель. При активации зажигания включается контрольный щиток, в это же время должен начать работать сам насос, послышится гул. Проверьте работоспособность насоса несколько раз путем отключения и включения зажигания.

Следует отметить, что блок управления может отключать насос, если на него не поступает сигнал с датчика положения коленвала. В любом случае, если насос не срабатывает, то необходимо в первую очередь проверить работоспособность соответствующего предохранителя или реле, расположенного в монтажном блоке. Вышедшие из строя детали подлежат ремонту.

Иногда бывает такое, что причина заключается в изношенном ремне газораспределительного механизма. На каждом авто ремень ГРМ имеет свой срок службы, который обычно составляет не менее 50 тысяч км пробега. Вспомните о том, когда последний раз менялся ремень, также проверьте его на предмет износа.

На ремне не должно быть следов трещин и других повреждений, отслоений. Если они имеются, то ремешок подлежит замене, процедура ремонта осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Что касается ошибок в работе блока управления, то для их выявления необходимо произвести компьютерную диагностику.

Для этого вам потребуется сам компьютер с соответствующим программным обеспечением (универсальным или для конкретной модели авто), а также кабель с адаптером для его подключения к диагностическому разъему:

Фотогалерея «Компьютерная диагностика ЭБУ»

Отдельно нужно сказать о том, почему из выхлопной трубы идет сизый или белый дым. Такая проблема может быть обусловлена пробитой прокладкой головки блока цилиндров. При пробитой прокладке охлаждающая жидкость будет поступать в масло, а масло, наоборот, в антифриз. Нужно проверить расширительный бачок с хладагентом и удостовериться в том, что в нем нет масляных следов.

Заключение

Как видите, причин, по которым автомобильный двигатель запускается и сразу глохнет, может быть достаточно много. В ремонте авто в целом нет ничего сложного, поэтому выявить неисправность сможет практически каждый. Но если вы столкнулись с необходимостью замены ремня ГРМ или плохой компрессией в цилиндрах, то мы бы все же порекомендовали доверить решение этой проблемы специалистам.

Видео «Ремонт двигателя, в котором пропала компрессия»

Читайте также: