Впускной коллектор своими руками на ваз 2112
Обновлено: 28.06.2024
31. Изготовление равнодлинного впускного коллектора (Часть1)
Я и сам не особо люблю разделять одну тему на несколько записей БЖ, но в ходе этого процесса у меня собралось много информации, которой хочу с Вами поделиться. И в одну статью я уже не вписываюсь. Так что, запасайтесь терпением. Надеюсь, не осудите, что слишком подробно описываю. Часть первая:
Да, как понятно уже с самого только названия, я решил переделать впускной коллектор своей 16-тиклапанной ВАЗ-2108 (двигатель ВАЗ-21124). Точнее не просто переделать, а изготовить совершенно другой. Сразу оговорюсь, что заниматься этим неразумно. Коллекторы современных автомобилей как правило уже с завода правильно подобраны и рассчитаны на соответствующие режимы эксплуатации. Без крайней необходимости не стоит вносить изменения в этот элемент. Тогда какого же чёрта я сюда полез? Всё просто. Этой самой крайней необходимостью для меня стало то, что я решил изменить компоновку подкапотного пространства. Вот так выглядит мой двигатель, установленный на своё законное место, т.е. под капотом:
Всё стандартно. Впускные каналы в головке блока расположены впереди, ресивер с дроссельной заслонкой находятся сзади, раннеры проходят над клапанной крышкой. И вот это самое расположение раннеров меня и не устраивает. Мне нужно сделать так, чтобы над клапанной крышкой ничего не было. Вообще ничего, даже впускного коллектора. Поэтому я решил переместить ресивер в сторону. Ну и понеслось…
Определяюсь с материалами, технологическим процессом, приблизительной компоновкой будущего элемента и покупаю заготовки. Решил сделать коллектор полностью с алюминия. Заготовки: лист 3мм, труба 42мм, труба 45мм, плита малая, плита большая.
Начинаю начинать. Демонтирую стоковый пластиковый коллектор. Снимаю дроссельную заслонку. Друзья, сорри! Я всё это время вас обманывал! Я точно знал, что диаметр моей дроссельной заслонки больше, чем стоковые 46мм. И почему-то был уверен, что я устанавливал 52мм. Но нет. Только сейчас убедился, что мой дроссельный патрубок имеет диаметр 56мм (!)
Это самый большой размер, который может быть в родном корпусе. Диаметр больше стандартного заводского на 10мм, а пропускная способность больше на целых 50 процентов! И это тоже неразумно с моей стороны. Да, больший патрубок сможет дать двигателю больше воздуха. Но во-первых этот двигатель в первую очередь задушен не дроссельным патрубком, а выпускным коллектором, а во-вторых при столь значительных изменениях параметров впуска уже нужно корректировать программу управления двигателем. Лично я никаких проблем не замечал, но без соответствующей корректировки замена патрубка 46 на патрубок 56 скорее всего не даст прирост мощности, а наоборот может привести к перерасходу топлива, провалов и неравномерности работы двигателя, перегреву на определённых режимах…
Начал с самого простого— площадки для установки дроссельного патрубка. Беру небольшую плиту алюминия размером 10х90х120мм, размечаю, сверлю и… первый раз мне приходится работать плазморезом с алюминием. Это происходит немного специфически. Зажигается дуга, струя плазмы воздействует на край заготовки, но несколько секунд я стою на одной точке, почти не продвигаясь. Через эти самые несколько секунд заготовка прогревается и скорость реза значительно увеличивается. Вот тебе и коэффициент теплопередачи.
Как там говорится: «Раз пошла такая пьянка, то режь последний огурец» :) Так и я— закончив с плитой дроссельного патрубка перешёл на плиту прилегания коллектора к головке блока. В этом деле мне очень помогла нижняя часть коллектора с двигателя модификации 2112. Прислоняю эту часть коллектора к заготовке, размечаю отверстия под шпильки крепления. Сверлю отверстия и стягиваю эту парочку между собой болтами.
Теперь нужно разметить отверстия воздушных каналов. Как это сделать? Мою технологию нужно запатентовать! :) Перед тем как прикрутить нижнюю часть коллектора к заготовке я смазал последнюю тонким слоем масла. А теперь беру и засыпаю в раннеры пыль, нагло сметённую просто с пола в гараже. После разборки получаю вот такую вот точную разметку:
Отверстия выполняю плазморезом, оставляя припуск для более точной обработки. Снова временно устанавливаю нижнюю часть коллектора 2112 и подгоняю края отверстий в точный размер, применяя для этой цели прямую шлифмашинку с фрезой из карбида вольфрама.
Ставим распиленный алюминиевый впуск ВАЗ-2112…
Итак, выбрал денек, чтобы заменить пластиковый впуск на алюминиевый 2112 о котором я рассказывал на предыдущих страницах бортжурнала. Для тех, кто не читал, напомню — достался мне совсем дешево распиленный впуск от двенашки. Захотел попробовать, подойдет-не подойдет, да и как себя покажет, тоже интересно. Была так же изготовлена переходка дроссельного узла из стальной 10мм пластины. Начинаем со снятия защиты снизу и откручивании крепежа задней подушки силового агрегата, подставив домкрат под опору и опуская двигатель, на сколько можно назад и вниз. По другому к креплению впускного коллектора к гбц не подобраться. Для этой же цели была куплена головка на 13мм под мелкую трещетку, чтобы избежать демонтажа генератора и его кронштейна. Перед установкой нижней части алюминиевого коллектора, проверяем его плоскость на шлифовальном круге. Далее устанавливаем коллектор на прокладку 2112 и подкладываем под крайние болты .гайки по ключ на 17мм, так как фланец пластикового коллектора по краям толще в два раза, чем алюминиевый, соответственно крайние болты длиннее. Поднимаем домкратом двигатель на место и затягиваем заднюю подушку. Под переходку дроссельного узла вырубаем паронитовые прокладки с двух сторон. Верхняя часть впуска легла как родная. Предыдущим владельцем уже были сделаны отверстия для крепления ДАД, что немного упростило сборку. Шланг вакуумного усилителя тормозов оказался немного коротковатым, поэтому пришлось перекусить пластиковые хомуты и проложить его по более оптимальной траектории. Чтобы не зажечь лампу чек, клапан заслонок коллектора, который остался не задействован, подключаем к его разъему и прицепляем капроновой стяжкой в удобном месте. Теперь, чтобы снять топливную рампу с форсунками или клапанную крышку, достаточно снять верхнюю часть впуска не разбирая полмотора. Как поведет себя новая деталь со старыми дырками, покажет время. Во всяком случае ничто не мешает мне установить родной, пластиковый впуск обратно. Удалось покататься пару часов по загородной трассе — честно, пока еще не понял разницы. В общем всем удачи…
Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов
Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками
Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.
Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах
Процесс снятия впускного коллектора
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
- Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
- Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
- Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
- Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
- Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
- Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
- Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
- Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
- Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
- При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
- Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Видео
Выводы
Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена
Ресивер двигателя 2112 (1,5i 16v) — снятие и установка
1. Снимаем дроссельный узел с ресивера, не отсоединяя шланги (см. «Дроссельный узел — снятие, замена прокладки и установка»).
2. Головкой на 10 мм
отворачиваем два болта крепления кронштейна и отводим трос привода дроссельной заслонки вместе с кронштейном в сторону.
3. Извлекаем наконечники высоковольтных проводов из свечных колодцев 1-го, 2-го, 3-го цилиндров (см. «Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) — снятие и установка»), вынимаем высоковольтные провода из пластмассового кронштейна (1) и откладываем их в сторону, не отсоединяя от модуля зажигания.
Аналогично отсоединяем высоковольтный провод четвертого цилиндра от свечи зажигания и пластмассового кронштейна (2).
4. Снимаем держатели жгута проводов со шпилек ресивера и отводим жгут вперед.
Чтобы жгут проводов не мешал, можно отсоединить колодки жгута проводов отдатчиков положения коленчатого и распределительного валов, клапана продувки адсорбера и отложить его в сторону
5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов.
6. Ключом на 8 мм
ослабляем затяжку четырех хомутов, крепящих резиновые муфты к трубам ресивера.
7. Торцовым ключом на 10 мм
отворачиваем две гайки крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров.
Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена
Впускной коллектор двигателя демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.
Снятие
1. Снимаем с автомобиля дроссельный узел.
Рекомендация. Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного коллектора.
2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора (см. п. 5 и 6 «Дроссельная заслонка — замена троса привода»).
3. Отсоединяем разъемы жгутов проводов от катушек зажигания (см. п. 2 и 3 «Катушки зажигания двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена»).
4. Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала (см. п. «Датчик положения коленвала (ДПКВ) — снятие, проверка, замена»).
5. Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения распределительного вала (см. п. 2 «Датчик положения распредвала (ДПРВ) — снятие, проверка, замена»).
6. Отсоединяем разъем жгута проводов от клапана продувки адсорбера.
7. Снимаем жгут проводов с впускного коллектора и отводим его в сторону.
8. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
9. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.
10. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
11. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
12. Вынимаем направляющую трубку вместе с щупом указателем уровня масла из блока цилиндров и снимаем ее.
13. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки (1) крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
14. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. п. 2-4, 8 и 9 «Катушки зажигания двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена»).
15. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного коллектора к боковой поверхности головки блока цилиндров.
16. Сдвинув вперед, снимаем впускной коллектор.
Установка
Устанавливаем на автомобиль впускной коллектор и все снятые детали в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного коллектора заменяем (см. фото «Впускной коллектор двигателя ВАЗ 21124 (l,6i)» поз. 1 и 3).
Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112
Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей.
Отсоединяем от ресивера дроссельный узел и трос привода дроссельной заслонки, для этого:
Двумя ключами «на 13» ослабляем гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну
Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.
Выводим трос из прорези кронштейна.
Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.
Снимаем шланги подвода воздуха, шланг вентиляции картера.
Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления дроссельного узла
Снимаем дроссельный узел и прокладку
Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану
и шланг вакуумного усилителя тормозов.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров
Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров
Снимаем впускной коллектор
. и прокладку коллектора
Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.
Впускной трубопровод двигателя 21124 (1,6i 16v) — снятие и установка, замена уплотнительных колец
На двигателе 21124 впускной трубопровод выполнен единым узлом с ресивером и изготовлен из пластмассы.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отводим дроссельный узел от впускного трубопровода, не отсоединяя от него шлангов (см. «Дроссельный узел — снятие, замена прокладки и установка»).
3. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного трубопровода (см. «Дроссельная заслонка — замена троса привода»).
4. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) — проверка и замена»).
5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала (см. «Датчик положения коленчатого вала — проверка и замена»).
6. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).
7. Отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера (см. «Клапан продувки адсорбера — проверка и замена»).
8. Снимаем жгут проводов с впускного трубопровода и отводим его в сторону.
9. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.
10. Ключом на 8 мм
ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.
11. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
12. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
13. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.
14. Ключом на 10 мм
отворачиваем две гайки (1) крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
15. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) — проверка и замена»).
16. Торцовым ключом на 13 мм
отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного трубопровода к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.
17. Сдвинув вперед, снимаем впускной трубопровод с двигателя.
18. Извлекаем из впускного трубопровода поврежденные уплотнительные кольца.
19. Устанавливаем новые уплотнительные кольца и производим сборку в обратной последовательности.
Процесс снятия впускного коллектора
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
- Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
- Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
- Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
- Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
- Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
- Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
- Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
- Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
- Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
- При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
- Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Видео
Процесс снятия впускного коллектора
Общий вид впускного коллектора
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
-
Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля
Сняли провода и катушку
Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов
При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла
Откручиваем катушки зажигания и ресивер
Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока
Тянем коллектор на себя и демонтируем его
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов
Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками
Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.
Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах
Выводы
Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Похожие статьи
Похожие статьи
Privacy Overview
Процесс снятия впускного коллектора
Общий вид впускного коллектора
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
-
Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля
Сняли провода и катушку
Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов
При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла
Откручиваем катушки зажигания и ресивер
Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока
Тянем коллектор на себя и демонтируем его
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Видео
Причины появления масла в воздушном фильтре и его корпусе
Воздушный фильтр, который впитал масло
Если брать нормальное состояние автомобиля, то воздушный фильтр должен быть сухим на протяжении всего срока эксплуатации. А вот наличие масла свидетельствует о том, что появились неполадки в механической части двигателя. Поэтому, не будем рассматривать неполадки в электронном блоке управления, поскольку эта деталь в этом случае – не причем. Итак, рассмотрим, причины возникновения этого эффекта:
- Компрессия.
- Регулировка клапанов.
- Вентиляция картера.
- Присадки.
- Катализатор.
Когда причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к методам решения проблем, в последовательности, где они могут возникнуть.
Методы решения
Основной причиной, где кроются проблемы, являются маслосъемные колпачки. Именно через них масло попадает в патрубок, который выдавливает смазочную жидкость на фильтр. Первым делом, необходимо заменить именно этот элемент. Конечно, кроме сальников клапанов причин достаточно много, поэтому необходимо остановиться на каждой отдельно.
Воздушный фильтр в масле по сравнению с новым и чистым
Падение компрессии
Падение компрессии может служить причиной того, что на элементе воздушного фильтра будут видны следы масла. Исправляется проблема достаточно легко – от патрубка выводка возле картера отходит маленькая трубка диаметром 1 мм. Она часто засоряется, что и служит причиной падения компрессии. Далее необходимо её почистить и поставить на место. Если поставить палец к трубке и почувствовать, что его засасывает, то необходимо отрегулировать клапана.
Процесс замера компрессии двигателя
Регулировка клапанов
Достаточно распространенной причиной наряду с маслосъемными колпачками является неправильный зазор клапанов. Характерным признаком является появление сизого дыма с выхлопной системы. Для устранения неисправности является элементарная регулировка зазоров клапанов. Сделать это достаточно просто и не составляет особого труда.
Процесс регулировка зазоров клапанов
Вентиляция картера
Одной из причин появления масла в воздушном фильтре автомобиля является уровень масла выше нормы или его плохое качество . Так, при повышенном уровне, коленчатый вал создает пену, которая через патрубки вентиляции попадает в остальные системы, особенно это касается фильтрующего элемента воздуха.
Процесс снятия впускного коллектора
Общий вид впускного коллектораДемонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
-
Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля
- Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
- Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
- Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
- Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
- Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
Самостоятельная замена
Замена коллектора выпускного ваз 2110
- машину нужно загнать в гараж;
- под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
- перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
- отсоединить клеммы аккумулятора;
- вынуть его;
- поставить на стеллаж;
- отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
- также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
- отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
- отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
- ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
- отсоединить его;
- ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
Замена катколлектора ваз 2110
- снять шланги парой;
- ослабить хомут шланга вентиляции картера;
- снять его с дроссельного узла;
- таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.
Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.
- ослабить хомут;
- отсоединить шланг продувки адсорбера;
- снять дроссельный узел;
- удалить уплотнительную прокладку.
Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.
Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.
Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.
Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.
Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.
- Вороток с трещоткой;
- Силовой вороток;
- Головка на восемь, десять, тринадцать;
- Два рожковых ключа на семнадцать;
- Накидной ключ на пятнадцать;
- Мощный магнит;
- Герметик;
- Динамометрический ключ;
- Таз для сбора жидкости;
- Шлицевая и крестовая отвертки;
- Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.
- Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем питания на ДМРВ.
- Головкой на восемь ослабьте два хомута и снимите подходящий патрубок от корпуса фильтра к дроссельной заслонке.
Устранение подсоса воздуха двигателем в ВАЗ 2110, 2111, 2112
Некоторое время назад начал замечать, что при сбросе газа и на холостых машина как-то плохо работает. Подтраивает и пытается заглохнуть. Доездился я до того момента, когда уже при каждом сбросе газа (на светофоре) машина просто глохла. Холостой ход пропал полностью. Первым делом попробовал заменить регулятор холостого хода (РХХ)
Не помогло. На замену датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) машина тоже не реагировала. Оставался один вариант — где-то есть подсос воздуха во впускном тракте. Тем более что бортовой компьютер пару раз выдавал ошибку «слишком бедная смесь». Определить наличие подсоса не сложно, а вот найти его место — это уже задачка посложнее.
В теории, для определения наличия подсоса нужно на заведенном двигателе закрыть рукой ДМРВ и исправный двигатель должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после ДМРВ. У меня такого не произошло и отчетливо было слышно шипение. Патрубок и не думал даже сжиматься.
Подсос точно есть, осталось найти его место. Для этого берем очиститель карбюратора и брызгаем на все места соединений во впускном тракте. На такую процедуру мой двигатель реагировал повышением оборотов. И как мне показалось я нашел место подсоса — резиновые муфты, соединяющие ресивер и впускной коллектор (забегая вперед скажу, что я ошибся).
Итак, первое что я решил сделать — заменить муфты.
вид на двигатель после снятия ресивера
И ставим все обратно уже с новыми муфтами
И вот тут меня ожидала неприятность — двигатель все также троил и глох при сбросе газа. Значит подсос где-то в другом месте — а их оставалось не так много: это уплотнительные кольца форсунок (это, как раз, мой случай) и прокладка впускного коллектора.
Снова снимаем ресивер и дальше снимаем топливную рампу. Когда я открутил два болта на рампе, то она без каких-либо усилий вывалилась из блока. Стало понятно, что уплотнительным кольцам форсунок пришел капец.
Отверстия под форсунки
Когда я снял топливную рампу, то меня одолел тихий ужас. На трубке подачи топлива стояла резинка, стянутая хомутами.
она же — вид с другой стороны
вклеенный водопроводный штуцер
Мне что-то страшно стало (все-таки там давление 3 атмосферы) и я решил заменить рампу.
старая и новая рампы
Заодно промыл форсунки нехитрым приспособлением:
Установка для промывки форсунок в домашних условиях
Раз уж снял рампу, то почему бы не снять и впускной коллектор — а вдруг там тоже подсос.
Отмытый впускной коллектор
Ну а дальше все собираем в обратной последовательности
Коллектор и рампа на месте
Новые топливные трубки
Снятие привода распределительного вала
1 – передняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – шкив выпускного распределительного вала; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив впускного распределительного вала; 5 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 6 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 7 – опорный ролик; 8 – зубчатый шкив коленчатого вала; 9 – натяжной ролик.
Впускной коллектор ваз 2112 16 клапанов своими руками
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
- Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
- Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
- Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
- Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
- Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
- Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
- Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
- Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
- Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
- При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
- Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Видео
Процесс снятия впускного коллектора
Общий вид впускного коллектораДемонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
-
Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля
Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов
При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла
Откручиваем катушки зажигания и ресивер
Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока
Тянем коллектор на себя и демонтируем его
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов
Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками
Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?
Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок). К ее составным элементам относятся:
- Крышка для защиты от механических повреждений.
- Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
- В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
- Камеры сгорания.
- Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
- Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.
В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т. д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).
К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.
Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:
- Наличие стука во время работы двигателя.
- Остановка мотора при трогании машины.
- Уменьшение компрессии в цилиндрах.
Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.
Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.
Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112
Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод.
Итак:
- Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
- Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
- Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
- При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
- Сползать ремень может из-за искривления роликов.
- Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.
Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112
Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:
- Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
- Отсоединяется клапанная крышка.
- На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
- Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
- На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.
Нанесение алмазной крошки на клапан
- На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.
Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .
- Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.
Клапан после притирки
- Устанавливается клапан на место.
- Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
- Сборка выполняется в обратном порядке.
Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя
При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным.
Итак:
- К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
- Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
- В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
- При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.
Тюнинг восьмиклапанного двигателя
Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров.
Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:
Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.
- Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.
Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.
Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.
Тюнинг 16-ти клапанного двигателя
- Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
- Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
- Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.
После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с.
Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:
- Установки широкофазных распределительных валов.
- Использованием легких Т-образных клапанов.
- Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.
Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.
Установка компрессора на ВАЗ 2112
Чип-тюнинг
Самый доступный метод по увеличению мощности двигателя, который не предполагает вносить изменение в «железо», а работать исключительно с электроникой.
В большинстве случаев, штатную версию программного обеспечения меняют на программу гоночных характеристик автомобилей ВАЗ.
Изменение этих параметров лучше всего доверить специализированным компаниям, так как эта работа требует определённых навыков. Если же вы таковыми владеете, то легко справитесь с этой задачей. И после перепрошивки контроллера сразу убедитесь в повышении динамики и разгона (о разгоне до 100 стоковой версии). Однако у вас точно увеличится расход (о нормах расхода здесь) и снизится уровень выхлопов в атмосферу.
Кроме этого можно рассматривать онлайн-прошивку системы, не изменяя программу в корне, а лишь внося изменения с небольшими корректировками в работу двигателя.
Читайте также: