Вылетел внутренний шрус ланос

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Выпадает внутренний шрус

Вообще вчера влетел в маленькую ямку, вылетел и разсыпался внутренний шрус ( со стороны пассажира ). Дотянули до сервиса, заменили шрус, но через 20 км на ровной дороге новый внутренний шрус вылетел, обратно дотянул до сто, сказали сегодня будут смотреть…
Возможно кто-то сталкивался, подскажите в чем может быть причина?

Daewoo Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2007

Daewoo Nexia, 2000

Daewoo Nexia, 2005

Daewoo Nexia, 2008

Комментарии 24

Проблему частично решили, наварили какую-то шайбу вроде не выпадает. Но появилось новое: дело в том что первый раз я поломался в поселке за 200 км от дома, тянуть было некому, машину оставлял там. Сейчас забрал, доехал до своего города, заметил жуткую вибрацию на передаче ( на нейтралке накатом — все ок ). Пошел на свое постоянное сто вынесли вердикт:
1. Подшипникам в коробке хана
2. Будут также смотреть новый шрус, так как возможно что-то пошло не так и ему тоже хана ( за шрус отдельно должни позвонить ).

Увеличилось расстояние от коробки до ступицы.

Оставил мастерам до утра, ще не звонили, как узнаю отпишусь…

Стопор нормально его держит? Либо стопор, либо геометрия подвески (большой вынос ступицы — сайлентблоки, рычаг, лонжерон).

У меня на кадете так было из за гнилых лонжеронов, смотри по кузову.

+++ катался я на такой нексии. лонжи сгнили, стали дышать влево-вправо, подрамника нет — вот и результат. хотя оно никак не ощущается. приварили к передней части лонжеронов кусок арматуры, чтобы они вместе как бы стянуты были. до поры до времени помогало, потом арматурина умудрилась треснуть. ну и разумеется, любой бордюр или яма способствуют расхождению лонжеронов. но тут уж ничем не поможешь, если кузов настолько ослаб.

Мне кадета каждую неделю варили и усиливали, все это до ж::пы, чтобы это нормально сделать надо всу морду отрезать и другую приварит.

Был бы ещё подрамник, но на этом в опелях сэкономили, а вслед за ними сэкономили и в нексии/ланосе. но соглашусь, чудес не бывает. если кузов сгнил, то разве что его на раму ставить от другой машины или что-то такое колхозить.

Подрамник вещ! Он бы помог, у меня на втором кадете стоял самодельный, и на лоноса себе поставил.

а есть фото или чертёж? или тоже по принципу "кусок арматуры"?

В бж замена ходовой фото есть

А когда меняли шрус, проставочное кольцо на наружном шрусе не забыли поставить?

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Внутренний ШРУС Lanos

Одним из самых основных механизмов на переднеприводном «Ланосе» является ШРУС (в народе именуемый «гранатой»). Благодаря этому узлу передается вращательный момент с трансмиссии на приводные колеса, при этом позволяя им плавно поворачиваться на угол до 70 градусов.

Строение шарнира равных угловых скоростей за много лет было доведено до совершенства. На сегодня внутренний ШРУС на «Ланосе» представляет собой прочную конструкцию, изготовленную из высококачественного материала, которая способна прослужить длительный срок. Но несмотря ни на что, зачастую этот механизм изнашивается или выходит из строя. Причиной этому является порвавшийся чехол, служащий конструкции защитой от грязи и пыли.

Чехол внутреннего шарнира на «Ланосе»

Цель чехла на гранате – защита механизма от попадания пыли, влаги и других загрязнений. Чехол имеет еще одно название – пыльник. Он сделан из резины или силикона в виде колокола. При наличии повреждений на чехле в ШРУС «Ланоса» попадают влага, и грязь, которые попадают между взаимодействующих элементов данного механизма. Абразивные частицы способствуют возникновению микротрещин на деталях, а влага вызывает ржавчину на металлической поверхности. Комплексное воздействие абразивных загрязнений и влаги разрушающе воздействует на детали и приводит к их износу. Так как шарниры не подлежат ремонту, то в таких случаях необходима дорогостоящая замена внутреннего ШРУСа на «Ланосе».

Если чехол на шарнире повредился, то необходимо проверить люфт деталей и попробовать заменить пыльник. Однако в случаях, когда при поворотах руля слышно металлический хруст, то необходимо заменить внутренний ШРУС на «Шевроле Ланос».

Внимание! При обнаружении на пыльнике внутреннего ШРУСа «Ланоса» трещин или других повреждений необходимо как можно быстрее его заменить иначе со временем потребуется дорогостоящий ремонт.

Причины неисправности

Стоит отметить, что внешние шарниры гораздо чаще выходят из строя, чем внутренние. Это обусловлено тем, что на наружные ШРУСы приходятся большие нагрузки, которые возникают во время движения авто. Плюс к этому внутренний шарнир поворачивается на меньший угол. Причины выхода из строя внутренней гранаты «Ланоса» могут быть следующие:

заводской брак;
отсутствие или недостаток смазочных материалов в узле;
низкое качество чехлов шарнира;
агрессивный стиль езды по некачественным дорогам.

Если у владельца автомобиля появились подозрения, что данный механизм вышел из строя, то необходимо как можно быстрее его проверить.

Диагностика

Принцип работы шарниров аналогичен подшипникам – между двумя поверхностями корпуса расположены металлические шарики. Однако на корпусе ШРУСа есть специальные канавки, которые обеспечивают смену положения ведущей и ведомой полуосей. В использованном шарнире можно вращать полуоси не прилагая особых усилий, в новом же не получится так сделать, потому что в нем нет зазоров, возникающих в процессе эксплуатации.

Замена

Произвести замену внутреннего шарнира на автомобиле «Ланос» можно в специализированном СТО или самостоятельно. Процесс замены не вызывает трудностей, однако у человека должны быть определенные навыки проведения ремонтных работ на автомобиле. Помимо этого, необходимы специальные инструменты, гаражная яма, эстакада или автоподъемник.

Инструменты, которые понадобятся для замены внутреннего ШРУСа на «Шевроле Ланос»:

домкрат;
баллонный и гаечные ключи;
съемник для опор;
пассатижи;
молоток;
трещотка на 17;
отвертка и вороток;
головка на 30 для «Ланоса» с объемом двигателя 1,5 или на 32 для модели с мотором 1,6.

Также владельцу автомобиля необходимо приобрести ремонтный комплект для замены ШРУСов на «Ланосе». В него входит шарнир, пыльник, стопорные кольца, крепежные хомуты, тюбик со смазочным материалом, ступичные гайки.

Подготовительный этап

Прежде чем менять внутренний ШРУС на «Шевроле Ланос» специалисты рекомендуют демонтировать вал привода. Для этого необходимо соблюдать следующую инструкцию:

поддомкратить автомобиль и, используя баллонный ключ, снять колесо;

Обратите внимание! Прежде чем выполнить этот пункт необходимо затянуть ручник, подставить под машину противооткатные упоры.

сорвать крепежную гайку с вала привода;
снять стабилизаторную стойку;
отвинтить крепежную гайку и универсальным съемником демонтировать шаровую опору и опустить вниз рычаг подвески;
снять вал привода со ступицы;
извлечь внешний ШРУС со ступицы колеса;
извлечь внутренний ШРУС из корпуса коробки главной передачи.

После выполнения этих действий можно переходить к замене внутреннего ШРУСа на «Шевроле Ланос».

Подробную инструкцию по замене внутреннего ШРУСа на «Ланосе» можно узнать из видеосюжета:

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Замена правого внутреннего ШРУСа Chevrolet Lanos 2005 - 2009

Пару дней назад появились звуки типа (тук тук тук) и вибрации. По звукам доносившихся из передней подвески и характерным постукиваниям начал грешить на правый внутренний шрус. Пообщавшись со знакомым автослесарем и рассказав ему суть проблемы он тоже указал на внутренний шрус. Хоть многие и говорили что проверь подшипники ступичные и наружние шрусы, но нет… По пути с работы зашел в автомагазин и купил новый шрус.

Теперь сам процесс замены.

Вот такой шрус в сборе я купил.

1. Снимаем колпак с колеса и развальцовываем ступичную гайку. Затем берем головку на 32 и мощный вороток (ключ-трещетка здесь на справится). Можно нарастить вороток куском трубы. Гайка откручивается очень туго, возможно придется помогать зубилом (если у вас есть запасная гайка). После откручивания гайки надо вытащить из под нее шайбу.
2. Ослабляем болты колеса, поднимаем машину на домкрате и ставим под нее упор, а затем снимаем колесо.
3. Двумя ключами на 12 откручиваем и снимаем стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Заодно можно оценить состояние резиновых втулок на ней, и если они разбиты – заменить новыми.
4. Откручиваем гайку шаровой опоры.

5. Аккуратно (чтобы не повредить пыльник шаровой) вставляем съемник шаровой и начинаем его затягивать. После того как он довольно сильно затянут нужно молотком наносить удары по металлу вокруг отверстия, в которое вставлена шаровая. Затем опять немного подтянуть гайку съемника и опять несколько раз ударить. Так до тех пор пока ось шаровой опоры не выскочит.
6. Далее выворачиваем стойку со ступицей вправо чтобы вытащить наружний шрус из ступицы.
7. После выдергиваем привод целиком из КПП.
8. Если есть большие тиски – то зажимаем полуось в них.Затем круглогубцами разжимаем стопорное колечко и легким постукиванием молотка через мягкую выколотку сбивает ШРУС с полуоси. Все, разборка привода закончена.

Вот так выглядел старый шрус.

9. Набиваем смазку в шарнир и собираем все в обратном порядке. Хомуты должны быть затянуты так, чтобы чехол не проворачивался относительно ШРУса.
10. Заталкиваем с силой привод обратно в коробку.
11. Все остальное собирается как и разбиралось.

Снятие и разборка внутреннего шарнира

Снятие и разборка внутреннего шарнира Chevrolet Lanos T150

Поддеваем отверткой стопорное кольцо…

…и снимаем его. Перекусываем большой хомут крепления чехла бокорезами…

…или, вставив лезвие отвертки в замок хомута, разжимаем его…

…разъединяем и снимаем хомут. Аналогично снимаем малый хомут.

Сдвигаем чехол шарнира вдоль вала. Если шарнир снимаем только для замены чехла…

…надфилем помечаем взаимное положение корпуса шарнира вала и трёхшиповика.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо трёхшиповика…

… и вынимаем его из проточки вала. Снимаем трёхшиповик в сборе с роликами с вала.

Снимаем чехол с вала.

Тщательно очищаем вал и шарнир от старой смазки, если шарнир будет использован в дальнейшем. Наносим на вал тонкий слой новой смазки и надеваем новый чехол. Устанавливаем трёхшиповик в обратной последовательности. Стопорные кольца и хомуты заменяем новыми. Вкладываем в полости корпуса шарнира и чехла новую смазку, всего 140–160 г. Устанавливаем чехол на корпус шарнира. Отверткой с тонким лезвием отводим край чехла от корпуса, чтобы уравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла. Крепим его хомутами (см. Снятие наружного шарнира).

Видео про "Снятие и разборка внутреннего шарнира" для Chevrolet Lanos

Замена шруса на Ланосе Замена гранаты (ШРУС) Ланос \ Сенс \ Lanos \ Sens Шевролет Ланос(Сhevrolet Lanos)замена шруса.

Наш Ланос. Меняем и проверяем наружный ШРУС Дэу Сенс/Ланос

Ставшая уже классической, опелевская трансмиссия, успешно применяется на популярных Дэу Ланос и Сенс. С ее обслуживанием проблем, как правило, не возникает, а запчастей в продаже — масса, на любой кошелек. Замена наружного ШРУС Ланос и Сенс также не вызовет вопросов, если выполнять ее согласно технологической карте и выполнить диагностику трансмиссии Daewoo Sens правильно.

1 Когда менять ШРУС на Сенсе и Ланосе
2 Как проверить шарнир и какой лучше ставить, параметры
3 Меняем наружный ШРУС Дэу Сенс и Ланос

Когда менять ШРУС на Сенсе и Ланосе

Хороший шарнир равных угловых скоростей в состоянии отработать до 100-150 тысяч км пробега, а то и больше. При условии, что он правильно установлен, а с пыльником нет никаких проблем, он герметичен и не пропускает воду и грязь. Так бывает не всегда, поскольку ШРУС на 100% высокого качества купить невероятно сложно. Еще сложнее со смазками и пыльниками.

ШРУС может захрустеть уже до 5 000 км пробега, если допущены ошибки при установке или порван пыльник.

Ресурс ШРУСа зависит не только от качества самой детали, но и от состояния дорог и пыльника. Кроме этого, не нужно забывать о том, что стиль вождения может угробить самый надежный шарнир. Например, если мы часто поворачиваем при наращивании крутящего момента , нужно готовиться к тому, что ШРУС скоро захрустит или застучит.

Меняем наружный ШРУС Дэу Сенс и Ланос

Для замены шарнира нам пригодится стандартный набор инструментов, головок, проставка из мягкого металла, ветошь и смазка для шарниров. В большинстве случаев она идет в комплекте с новым ШРУСом. Приступим.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 27 мм (для Ланоса 30 или 32 мм) длинным воротком. В это время просим помощника нажать на тормоз, чтобы заблокировать колеса.

Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо и тщательно чистим металлической щеткой суппорт, крепление суппорта, шаровой опоры и всю цапфу. Затем откручиваем суппорт, разжимаем тормозные колодки, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоке, чтобы не мешал.

Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке, главное — не забыть зафиксировать ступичную гайку после полной затяжки, когда машина будет уже на земле. Удачного ремонта и крепких всем шарниров!

Читайте также: