Вылетела трубка щупа на уаз патриот

Обновлено: 05.07.2024

Двигатель — 1. Ремонт трубки масляного щупа.

Свершилось!
Случилось то, о чём предупреждал камрад cevnokia в комментах моей еще первой 'подкапотной' записи, а именно: трубка маслянного щупа начала своё свободное вращение. Заметил это вчера, когда возился с заменой антифриза. Сначала ударился в панику, думал, кранты, отломилась. Ан, нет, проверил, только вращается. И с вечера начал подробно изучать вопрос починки. Оказалось, не так страшен чёрт. В случае, если трубка не обломилась, народ справляется с проблемой за полчаса:
— чистка блока цилиндров от масла и грязи промывкой для карбюраторов;
— выемка трубки и её чистка;
— обезжиривание всего что доступно;
— посадка трубки на клей (тут мнения расходятся, некоторые сажают на термостойкий герметик, некоторые на холодную сварку, большинство на Поксипол);
— фиксация трубки в верхней части (большинство пользуется затяжными хомутами и крепят к рыму двигателя).
Ещё вчера попробовал развернуть трубку к рыму для притягивания, не понравилось, не её это положение, да и направление извлечения щупа сильно меняется под расширительный бачок. С утра, пока собирал инструменты для проведения операции, взгляд упал на П-образную железячку с двумя ушами. Схватил её и похожую, но с одним ухом.

В итоге, на месте из одноухой железки плоскогубцами выгнул кронштейн, за который собирался притягивать трубку. Это все делал в ожидании, пока остынет экран выхлопного коллектора, чтобы его можно было снять. Сняв экран, просверлил в нём отверстия и посадил кронштейн на две заклепки 4,8х6мм. Получилось крепко.

Тем временем, начал остывать и сам выхлопной коллектор. Для промывки загрязнения был приготовлен очиститель карбюратора. Так-то он был уже давно, наверно, с пару-тройку лет, с тех пор, как на Калине дроссельный узел промывал. Для фиксации трубки в блоке решил таки использовать Поксипол. Термостойкий герметик хоть и был, но его рабочая температура не превышала 250 градусов, что мне показалось маловато.

Под машину для ремонта лазить было необязательно, всё выполняется сверху. Заглянув с помощью фотика под выхлопной коллектор обнаружил вот такую картину.

Прямо таки потёков масла не было, но, видимо, вибрацией вытряхивало некоторое количество масла, к нему налипла грязь. Предстояло всё это смыть. Просунув баллончик, направил мощную струю очистителя в предполагаемую область загрязнения. Напрямую ничего не видно, так что приходилось целиться на глазок, и как пожарным гидрантом водить баллончиком туда-сюда. Стало видно, как вниз потекла грязная жидкость. Быстро схватив ветошь начал наощупь протирать область вокруг трубки. Трубку, естесственно, снимать пока не стал, ибо вся та грязь неминуемо посыпалась бы в картер. Повторив промывание с вытиранием ещё пару-тройку раз, каждый раз разглядывая результат через фотик, остался доволен результатом.

Для извлечения трубки надо ее потянуть вверх, пока она не вылезет из гнезда, затем перехватить ее другой рукой снизу под коллектором, и снизу же и вынуть. Сразу вверх она не вынется, мешает клапанная крышка. После снятия трубки решил еще раз промыть область возле отверстия, т.к. место труднодоступное, а отверстие должно быть чистым для приклеивания.

Саму трубку на конце очистил, обезжирил. Вроде бы, даже фоткал, но фотку, почему-то, не обнаружил. Кончик для вставки длиной 2 см, на этих двух сантиметрах от конца имеется навальцованный буртик, чтобы трубка не проваливалась. Перед приклеиванием решил потренироваться в установке трубки в гнездо, чтобы потом не метаться с нанесённым клеем. Ведь всё, как обычно, выполняется через жо… и вслепую.
Замесив клей, половину порции нанес на трубку. Установил её на место, покрутил, покачал, опустилась до упора. Остальную порцию пальцем намазал вокруг трубки.

Осталось быстренько накинуть на место экран коллектора и хомутиком притянуть трубку к кронштейну.

Прошло 5 часов, пришлось заводиться и ехать. Не знаю уж, хватило времени Поксиполу полностью полимеризоваться, но по приезду покачал трубку — сидит так же монолитно.

Добавлено через 5000 км.
Проверил состояние трубки, всё красиво, ничего не течёт.

Как снять трубку масляного щупа

Перед тем, как вытащить двигатель автомобиля из отсека, вы должны удалить компоненты, подключенные к блоку, чтобы предотвратить возможное повреждение деталей, которые вы сможете использовать повторно после замены двигателя. Один из этих компонентов, трубка масляного щупа, является легко повреждаемой деталью, которую может оказаться трудно заменить. Несмотря на то, что этот процесс удаления часто упускают из виду, для трубки масляного щупа требуется всего несколько минут. Используйте простой трюк, чтобы удалить трубку, не повреждая ее.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Чаевые
7 Предупреждение
8 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Вытащите масляный щуп из трубки.

Шаг 2

Двигая рукой по всей длине трубы, чтобы проверить для опорного кронштейна; некоторые модели не будут иметь один. Снимите болт или шестигранный винт с кронштейна, используя торцевой гаечный ключ с насадкой или шестигранной отверткой, и сдвиньте его вверх и снимите с трубки.

Шаг 3

Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить и вынуть болт из кронштейна основания на трубке щупа. Освободите крепление с помощью шлицевой отвертки. Сдвиньте кронштейн для крепления основания вверх и снимите трубку.

Шаг 4

Возьмите трубку измерительного щупа у основания и поверните трубку взад и вперед, чтобы сломать всасывающую рукоятку и ослабить накопление осадка, которое может «приклеивать» ее к блоку. Используйте плоскогубцы, если вы не можете повернуть или потянуть трубку рукой.

Шаг 5

Вытрите любой осадок и грязь вокруг основания трубки чистой тряпкой, чтобы предотвратить попадание мусора в двигатель при снятии трубки.

Вытащите трубку щупа из блока цилиндров. При снятии трубки удерживайте уплотнительное кольцо на месте, чтобы оно не упало в двигатель.

Масло давит через щуп – что может быть за причина?

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с тем, что система смазки силового агрегата работает неадекватно. В таком случае нужно обязательно устранить причину проблемы, так как через несколько недель работы с неисправной смазочной системой двигатель может потребовать капитального ремонта. Некоторые силовые агрегаты озадачивают своих владельцев такой проблемой, как вылетающее через отверстие для щупа масло. Нужно сказать, что причин и предусловий для такой неполадки может быть очень много. В частности, нужно учитывать качество масла, посмотреть на цвет выхлопов, замерить компрессию в цилиндрах. Существуют и другие интересные методы диагностики, но практически все эти методы доступны для реализации только в условиях мастерской. Нужно сказать, что самостоятельно искать и устранять причину такой проблемы не всегда нужно. Лучше обратиться к проверенному мастеру, который хорошо знает особенности вашего двигателя.

Обычно в мастерской причину проблем находят быстро и без трудностей. Мастер уже знает конструкцию двигателя, понимает его слабые места. Ему достаточно увидеть, где начинается потек, чтобы понять, почему он образовался. Иногда владельцы целыми месяцами не заглядывают под капот и не контролируют уровень масла. В этом случае могут возникнуть самые большие неприятности, которые только можно придумать для силового агрегата. Повышенный износ мотора при некачественной смазки приведет к более ранним симптомам умирания двигателя. В этом случае капитальный ремонт потребуется гораздо раньше, чем вы могли бы подумать. Ресурс двигателя напрямую зависит от того, какое масло залито в картере. Также на ресурс повлияет качество работы этой самой смазочной системы. Учитывать это нужно обязательно, иначе вас могут ждать трудности.

Содержание

На каких двигателях бывает такая ситуация?

Выдавливать масло через отверстие для щупа может на любом моторе. На рабочем двигателе смазка находится под определенным давлением. Если отверстие для щупа находится достаточно низко, то в процессе работы агрегата масло иногда может подкидывать до входного отверстия. Но это не значит, что капли масла будут появляться на корпусе блока цилиндров. Щуп плотно прикрывает отверстие, а конструкция мотора не позволяет поддавливать масло в это отверстие с усилием. Так что на рабочем моторе не должно быть подобного эффекта.

Выдавливание возможно на таких моторах:

двигатели небольшого объема - в этом случае силовой агрегат имеет масло свободного пространства в рабочем объеме, и любая неполадка сразу же повышает давление масла внутри системы;
некоторые силовые агрегаты VAG - речь идет о моторах AXP и более ранних силовых установках объемом 1.4 л, это специфическая особенность данной конструкции мотора, о которой речь пойдет позже;
изношенные силовые агрегаты, которые вряд ли порадуют вас своими возможностями эксплуатации, прогоревшие элементы, увеличенные зазоры и разная компрессия в цилиндрах создают предусловия для проблем;
моторы с неудачной конструкцией - речь идет о китайских двигателях, которые разрабатывались в спешке, конструкторы не учли некоторые особенности работы системы смазки;
многие популярные двигатели Mercedes, где смазочные жидкости в агрегате всегда находятся под определенным давлением, любая неполадка подавит масло из всех отверстий мотора.

Нужно учитывать, что двигатель вряд ли порадует вас длительностью, стабильностью и качеством работы, если он будет выдавливать масло через отверстие щупа. Если вы видите потеки масла даже при вставленном щупе, проблемы уже приняли фатальный оборот. Нужно срочно что-то делать и любым возможным методом устранять возникшую проблему. Начать стоит с диагностики. К сожалению, своими руками сделать что-то будет очень сложно. Зато мастер на надежной станции обслуживания не потратит и часа на предварительную диагностику и составление списка рекомендаций для восстановления машины.

Что можно проверить самостоятельно без СТО?

Конечно, каждый эксперт и опытный автомобилист в этой ситуации посоветует не шутить, сократить эксплуатацию машины до минимума, а также обратиться на станцию обслуживания так быстро, как это только возможно. Но если денег или времени у вас не хватает, некоторые потенциально полезные проверки можно выполнить самостоятельно в собственном гараже. Изначально нужно прекратить эксплуатацию машины полностью и найти причину. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего авто в данной ситуации. Доехать можно только на малом уровне оборотов или до гаража.

Своими руками можно проверит такие особенности:

посмотрите, есть ли на моторе в районе щупа видимые потеки масла, это покажет вам, давняя ли проблема, очень часто владельцы авто не замечают эту неполадку до определенных трудностей;
проверьте уровень масла в разной степени остывания смазочной жидкости, нельзя допускать слишком низкого или повышенного уровня в картере, высокий уровень приводит к излишнему давлению;
убедитесь в том, что щуп оригинальный - иногда после покупки авто на вторичном рынке вы покупаете кота в мешке, и некоторые детали могут быть некачественные, это нужно проверить;
можно завести автомобиль без щупа и посмотреть, как будет реагировать система, даже небольшие капли масла в отверстии будут говорить о неисправности, но нельзя судить только по потекам;
во время прогрева мотора аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины, она должна открываться без проблем, без хлопков и подпрыгиваний, без брызг масла из-под крышки.

Часто на сервис приезжают владельцы авто, которые увидели множественные потеки масла в районе щупа. Начитавшись форумов, они решили, что у двигателя их машины большие проблемы. Но на самом деле проблема оказывается в том, что они неаккуратно проверяют уровень масла в двигателе. Это приводит к тому, что капли масла со щупа попадают на корпус двигателя и создают потеки. Чем чаще вы проверяете уровень, тем больше потеков образуется. Такая ситуация исправляется просто: нужно аккуратнее вынимать щуп из посадочного места, не касаясь его рабочей частью металлических деталей кузова.

Какие неполадки могут привести к выдавливанию масла?

Нужно признать, что в большинстве случаев проблемы связаны именно с неполадками и нарушением нормальной работы двигателя. В этом случае нужно устранить проблему до того, как она начнет влиять на работоспособность агрегата в целом. Смазочные материалы играют огромную роль в нормальной работе силовой установки. Если что-то пошло не так, детали мотора смазываются плохо или работают на сухую. В таком случае можно быть уверенным в том, что уже через несколько недель придется делать капитальный ремонт или вовсе менять силовой агрегат. Замена будет стоить очень дорого, лучше вложить немного денег в ремонт.

Основные возможные неполадки такие:

забит фильтр вентиляции картерных газов - чаще всего речь идет о так называемом маслоотделителе, который не выполняет свою задачу и создает излишнее давление в системе смазки;
прогоревший поршень - в этом случае масло циркулирует неправильно и может попадать в зоны, куда производитель не подразумевал возможность попадания смазочных материалов двигателя;
слишком большие зазоры между деталями - в этом случае при трении брызги масла разносятся с большой скоростью по внутренней части корпуса, стекают и могут попадать в зону щупа;
забитые каналы, по которым циркулирует масло, в такой ситуации создается избыточное давление в системе, которое приводит к неприятным эффектам подъема смазочного материала до уровня щупа;
падание в смазку антифриза - в этом случае проходит химическая реакция, которая вспенивает смазочную жидкость и приводит к проблемам с ее объемом и давлением, это также меняет характеристики смазки.

Если со смазочным материалом проходят любые трансформации, он уже непригоден к эксплуатации. В масло может поступать не только антифриз. Вышедшие из строя форсунки льют бензин в камеры сгорания, а не разбрызгивают его. В такой ситуации возможны проблемы с попаданием бензина в смазочную жидкость. Происходит разбавление и увеличение масла в объеме. В этом случае смазку может подавить из всех отверстий, а ее характеристики изменятся, смазка не будет нормально смазывать двигатель. Важно не только заменить такое масло, но и найти причину его разбавления. В случае с антифризом нужно смотреть прокладку, а при разбавлении топливом нужно проверить форсунки и ТНВД (на дизельных моторах).

Как избежать проблем с системой смазки в машине?

Проблем избежать непросто, учитывая, что иногда они появляются совершенно неожиданно. На разных автомобилях трудности могут оказаться совершенно разными. Нужно учитывать конструкцию двигателя, необходимо смотреть список детских болезней и прочих неприятностей. Но в случае с уровнем масла, его выдавливанием, неправильным составом и прочими неприятностями нужно внимательно смотреть на проблему и ее причину. Если причина не будет найдена, придется сильно пожалеть в момент, когда мотор просто откажется нормально работать. Это может произойти из-за плохой смазки деталей.

Также стоит учитывать такие профилактические меры:

регулярная смена масла - при изменении характеристик смазочной жидкости возможны самые разные проблемы с автомобилем, и это нужно учитывать при выборе интервала регулярного ТО;
выбор качественной смазочной жидкости - не стоит экономить на масле, чтобы не получить проблемы в будущем, вы можете убить двигатель дешевым разливным смазочным материалом;
соблюдение рекомендаций производителя - в ходе ТО нужно учитывать необходимость подбора смазки с рекомендованными параметрами, а также использовать высококачественные расходные материалы;
фильтр масла нужно менять каждый раз, иначе могут быть проблемы с загрязнением нового залитого масла, фильтрующий элемент стоит покупать качественный, тем более, разница в цене небольшая;
сразу же при возникновении проблем необходимо обращаться к специалистам, не стоит ездит на машине, если вы не уверены в исправности мотора и в нормальных характеристиках смазки.

Неправильное и нерегулярное выполнение технического обслуживания приводит к тому, что двигатель в вашем автомобиле уже очень скоро попросит восстановления и ремонта. Это одна из самых дорогих в ремонте деталей, которая на самом деле может стоить вам целое состояние при восстановлении. На дорогих эффективных машинах проблем с силовым агрегатом может быть очень много. Чем более современный двигатель, тем больше трудностей возникает при его эксплуатации в дальнейшем. Вполне возможно, что агрегат придется даже менять, многие современные моторы просто не ремонтируются при завершении основного ресурса.

Предлагаем посмотреть видео, описывающее проблему выдавливания масла через щуп:

Подводим итоги

Современные автомобили нуждаются в качественной эксплуатации. Если вы решили использовать силовой агрегат в режимах, которые не предусматривал производитель, то придется выложить много денег за ремонт в дальнейшем. Поэтому намного лучше использовать заводской регламент для обслуживания и в целом ухаживать за машиной. Это поможет вам гораздо лучше подготовить машину к эксплуатации и получить максимальный ресурс. Мотор не сломается до пробега в 300-350 тысяч км, масло будет нормально циркулировать по системе и очищаться с помощью фильтрующего элемента. Проблем не будет.

Если же речь идет об уже существующих неприятностях и трудностях, придется учитывать опыт других владельцев таких же автомобилей. Существует большая вероятность того, что другие владельцы авто уже сталкивались с этими проблемами, описали их на форумах или даже нашли решение. В такой ситуации вы сможете найти решение еще до того, как заплатите за диагностику. Если на вашей машине масло давит через щуп, стоит сразу же найти причину проблем. Не затягивайте с визитом на сервис. А вы когда-нибудь сталкивались с такими трудностями?

Масло бежит ручьём: Механик рассказал, как избавиться от «протечки» в УАЗ «Патриот»

На примере «Патрика» с мотором ЗМЗ-409, эксперт поделился полезными советами.

Для своего канала Auto-Turn блогер рассказал, что к нему постоянно привозят отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» с жалобами на разнообразные «протечки». Как удалось выяснить механику, чаще всего причина таких проблем лежит в гидронатяжителе, поскольку масло в большинстве случаев бежит именно оттуда.

«Прокладку крышки поменяли, но даже это не помогло», – рассказывает специалист, объясняя, что масло из УАЗ «Патриот» продолжило бежать ручьём, и ему, чтобы выяснить всё-таки причину проблемы, пришлось снимать диффузор радиатора. С горем пополам, но автомобилист всё-таки сумел это сделать, после чего – попытался заснять снизу, что конкретно он там увидел.

Масло продолжало течь сверху крышки гидронатяжителя, разбрызгиваясь во все стороны, и блогер уже не знал, куда дальше ему «копать», как тут второй механик пришёл ему на помощь, посоветовав осмотреть подробнее прокладку лобовой крышки, поскольку, при компрессии в пределах нормы, других источником «протечки» в УАЗ «Патриот» попросту быть не могло.

С двигателя ЗМЗ-409 была снята подушка и все кронштейны, и лишь тогда оба мастера смогли понять, что же не так с УАЗ «Патриот». Как оказалось, избавиться от течи масла в российском внедорожнике можно было заменой одной-единственной детали – втулки прокладки лобовой крышки, которая в этом «Патрике» попросту треснула, образовав зазор на несколько миллиметров.

«Не представляю, как она могла треснуть при пробеге в 31 000 км, но факт остаётся фактом – после замены масло перестало литься ручьём. Рекомендую брать втулку без зазора, которая будет несколько короче по высоте, чем стандартная», – закончил механик, уточнив, что меньшая длина втулки обусловит большую жесткость и надежность изделия, обезопасив УАЗ «Патриот» от ненужных «протечек» на долгое время.

Почему патрубки радиатора в системе охлаждения могут сжиматься и лопаться

От состояния системы охлаждения в автомобиле зависит работоспособность двигателя. Наиболее опасное явление, которое может возникнуть в этой цепочке - нарушение геометрии патрубков радиатора. Автомобилисты часто отмечают, что на остывшем моторе входной или выходной патрубки сжимаются, а во время прогрева — возвращаются в исходное состояние. Рассмотрим, почему такое происходит, и можно ли решить проблему самостоятельно.

Сжатие патрубков радиатора происходит из-за неисправности клапанов крышки расширительного бачка

Для того чтобы с поверхности двигателя эффективно отводилось тепло, жидкостные системы охлаждения надежно изолируются от окружающей среды. Они способны выдерживать давление от 1.2 до 2 и более атмосфер. Это необходимо для того, чтобы исключать закипание охлаждающей жидкости, когда температура достигает 100 градусов. При высоком давлении различные марки антифриза могут закипать при температуре 107 — 120 градусов. В системе охлаждения нет технических средств, которые могли бы повышать давление. Нужный показатель достигается при помощи естественного увеличения объема нагревающегося состава, который циркулирует во время работы мотора. Лишнее давление должно сбрасываться через крышку расширительного бачка, в которой есть специальные клапаны.

Когда мотор останавливается и охлаждается, из бачка уходит лишний воздух. Он компенсируется из атмосферы через другой клапан крышки с обратной стороны. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе и всех патрубках возникает разряжение. Первые элементы, которые дают реакцию на это - резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение минимального давления охлаждающей жидкости зависит от разницы между температурой нагретого и остывшего мотора. Не просто так автомобилисты замечают проблему именно в холодное время года, когда разница может быть колоссальной. Патрубки при таком дефекте слишком быстро изнашиваются и теряют начальную эластичность. В самом тяжелом случае они просто лопаются. А теперь вспомним, что собой представляет крышка расширительного бачка. Этот элемент оборудован двумя клапанами — впускным и выпускным. Каждый должен приступать к работе в определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении, а другой — для компенсации давления при остывании двигателя.

Если патрубки радиатора сжимаются, это говорит о наличии разряжения в системе

Чтобы решить проблему, нужно сначала понять, из-за чего она появилась. Металлические детали клапанов могут просто засориться грязью, если система охлаждения не промывается. В таком случае проблему можно устранить продувкой или промывкой клапанов крышки. Если неисправность возникнет снова, придется промывать весь контур охлаждающей системы. Когда неисправность связана с коррозией крышки, проблема решается только путем замены детали.

В некоторых случаях для решения проблемы достаточно почистить клапаны в крышке

Чтобы убедиться, что патрубки сжимаются из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и главным виновником является крышка, можно просто открутить последнюю. Если в систему воздух начнет поступать со свистом, это говорит о проблемах именно с крышкой. Во всех остальных случаях следует промывать систему полностью. Начинать нужно с верхнего патрубка радиатора.

Итог. Если патрубки радиатора при холодном моторе находятся в сжатом состоянии, это может сигнализировать о проблемах с системой охлаждения. Первым делом следует проверить крышку, так как клапаны в ней могут засориться.

Точки смазки уаз буханка

В ходе эксплуатации каждый автомобиль подвергается техническому обслуживанию, в основу которого входит смазка деталей и узлов. УАЗ Патриот также подлежит техническому обслуживанию, и его смазка является главным фактором данной процедуры.
Смазку узлов и деталей необходимо производить в строго регламентируемые заводом сроки и обязательно использовать при этом исключительно такие смазочные вещества, о которых расскажет данный материал. Перед тем, как проводить обработку узлов и деталей смазочными веществами, важно очистить и удалить грязь с пресс-масленок и пробок, что позволит избежать такой проблемы, как попадание грязи и пыли внутрь агрегата. В данном материале рассмотрим, что же такое карта смазки внедорожника и какие виды смазочных веществ следует применять.

Необходимость смазывания поворотного кулака УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот в конструкции передней подвески оснащен поворотным кулаком. Данный элемент присутствует на всех транспортных средствах, так как без него невозможно осуществить поворот передними колесами.

Основным предназначением поворотного кулака является возможность его отклонения на определенный угол от продольной оси. За счет такой возможности и осуществляется поворот передними колесами на определенный угол.

Но кроме этого поворотный кулак еще предназначен для возможности установки ступицы колеса с подшипниками, тормозного суппорта, тормозного щита и ряда различных датчиков. Также данное устройство является связующим элементом трех систем:

передней подвески;
рулевого управления;
тормозной системы.

Более подробно ознакомиться с данным элементом на автомобиле УАЗ Патриот можно в материале про поворотный кулак. Сегодня же мы уделим внимание смазке поворотного кулака внедорожника УАЗ Патриот и что при этом необходимо знать.

Для чего нужна смазка

УАЗ Патриот – это творение российского автопрома, сердце которого находится в городе Ульяновске. Конечно, в чем-то отечественный внедорожник УАЗ Патриот уступает зарубежным, а в чем-то и нет.

Одна из проблем заключается в том, что с завода такой механизм, как поворотный кулак получает недостаточно внимания. В его конструкции не то чтобы мало, а практически вовсе нет смазки, что приводит к неблагоприятным последствиям. Уже в первый день после приобретения нового внедорожника автомобилисты могут заметить неприятный звук трения металла о металл. Но, конечно же, устранять такое явление следует не из-за неприятного звука, а для того, чтобы избежать скорый выход из строя кулака.

На автомобиле УАЗ Патриот имеется два поворотных кулака, которые нуждаются в обслуживании с первого дня после приобретения внедорожника из салона. Если не провести должной смазки изделия, то со временем его рабочие части износятся, покроются коррозией и незамедлительно выйдут из строя. Чтобы оградить себя от ненужных растрат в ближайшем будущем и свой внедорожник от необходимости замены новых деталей, необходимо вовремя произвести смазку поворотного кулака, которой будет достаточно как минимум на 60-80 тысяч км пробега.

Что используется для смазки

Собственно срок эксплуатации детали зависит не только от наличия в изделии смазочного материала, но и от качества этих смазок. Поворотный кулак и ШРУС испытывают большие нагрузки, а значит, и нагреваются. Поэтому следует учитывать, что материал должен обладать не только хорошими противоизносными свойствами, но и выдерживать высокие температуры.

Смазка также должна выполнять защитную функцию, оберегая важные конструктивные элементы от попадания на них воды, пыли и песка. Эти негативные факторы при попадании в поворотный кулак приводят к его выходу из строя. Наличие смазочного материала предотвращает попадание этих факторов в конструкцию устройства даже при выходе из строя защитных пыльников.

Особенности обработки смазочными веществами

Выше упоминалось, что смазка деталей и узлов автомобиля является неотъемлемой частью, без производства которой возникает большая вероятность возникновения серьезных видов последствий. Что же такое карта смазки? Карта смазки — это информация, при которой автовладелец знает, где и чем необходимо смазать ту или иную деталь. Сегодня рассмотрим карту смазки для внедорожника и выясним основные особенности этих действий.

Итак, обработка деталей или узлов производится до полного заполнения емкости, если отсутствует уровень для контроля, или же до момента, пока материал не покажется из мест стыкования деталей. В таком случае данные действия будут проведены правильно. Также важно знать, что повторная обработка деталей и узлов внедорожника УАЗ Патриот производиться должна веществами одной марки, но, ни в коем случае, не разными — это повлечет за собой массу неприятных последствий. Если производится замена моторного масла на изделие другой марки, то предварительно осуществляется промывка системы. Рассмотрим, как же выглядит карта смазки проходимца.

Карта смазки

Первым делом осуществляется замена смазочного вещества в двигателе ЗМЗ-409 автомобиля УАЗ Патриот. Для замены завод изготовитель рекомендует использовать материал марки «ТНК Мотор Ойл». Количество необходимого материала составляет 7 литров, а во время замены масла производится и замена фильтра. Производится данная процедура как при ТО-0, так и при первом и втором техобслуживании.

содержание .. 61 62 69 ..

Смазка автомобиля УАЗ-469

Долговечная и безотказная работа автомобиля в большой степени зависит от своевременной смены масла и смазки в агрегатах и узлах.

Точное выполнение всех указаний настоящего руководства по смазке автомобиля является обязательным. Наименование смазок и периодичность их пополнения или замены указаны в Таблице смазки, а расположение агрегатов и узлов, требующих проведения смазки, — на рис. 143. Применение масел и смазок, не указанных в таблице смазки, а также нарушение сроков смазки не допускаются.

Периодичность проведения смазки обозначена в таблице знаками:

+ проводите смазочные работы при каждом техническом обслуживании;

+ + проводите смазочные работы через одно техническое

+ + + проводите смазочные работы через два технических обслуживания,

Рис. 143. Схема смазки шасси автомобиля

Если в графе «Наименование смазки* нет особых указаний, указанный сорт масла или смазки применяется во все времена года.

Если в графе указано несколько сортов смазки с одинаковой периодичностью смены, то все сорта равноценны. Если сорт смазки указан с примечанием «заменитель» и с другой периодичностью смены, то предпочтительнее применение основного сорта смазки.

В графе «Объем выполняемых работ» указаны только наименования операций. Подробное описание методов их проведения дано в соответствующих разделах руководства.

При проведении смазочных операций соблюдайте следующие требования:

1. Сливайте масло из двигателя и агрегатов трансмиссии при его замене сразу после остановки автомобиля, когда агрегаты прогреты.

2. Удаляйте тщательно грязь с пресс-масленок и пробок перед тем, как производить смазку, чтобы избежать проникновения грязи в механизмы автомобиля.

3. Удаляйте тщательно после смазки автомобиля со всех деталей выступившую или вытекшую смазку. ,

4. Промойте картеры перед заливкой свежего масла, если масло в картерах двигателя и агрегатов трансмиссии сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы.

5. Смешивание смазки Литол-24 с заменяющими ее смазками не допускается. При применении заменителей узел промойте керосином.

Если после длительной эксплуатации в масле появились металлические частицы, то агрегат вскройте, осмотрите и замените изношенные детали.

Вылетела трубка щупа на уаз патриот

Вечером после работы я забрал жену и мы поехали прокатиться по городу (заплатить кредит, забрать товарища и тд). Предательски запищал бортовик и загорелась лампа перегрева, встал на обочину, открыл капот. Как и ожидалось в расширительном бачке было сухо. Долил, завел, скинул температуру и увидел красный ручеек из под машины((. Методом ощупывания определил, что лопнул шланг, который проходит за блоком цилиндров, вернее, одевается там на металлическую трубку. Лопнул у хомута. Позвонил в АТМ. Ничего хорошего не сказали — мастера все ушли (время 18:00) только на завтра и стоимость около 3500р. Меня это совсем не устроило. Обратился к Flint и поехали мы на тросе к нему в гараж. Яма там мной уже обжита хорошо накануне, так сказать почти родная стала.
Технология замены патрубка такая:
Откручиваем траверзу коробки передач, опускаем агрегаты на сколько возможно и, тихонечко матерясь и сочиняя гневные письма проектировщику этого узла, сдергиваем прохудившийся патрубок.

Сдергивать его будет намного легче, если предварительно отсоединить трубку у термостата (и не зря — она совсем задубела и обратно потом не лезла) и сам патрубок от печки. У меня там еще тройник был на газовый редуктор. Одеваем новый, зажимаем хомут и, опять тихонечко матерясь и сочиняя гневные письма, пихаем все на свои места.
В этот момент все обеспокоенно спрашивали что за звуки я издаю из под машины)) Прикрутил все на свои места, подлил антифриз, завел — красота, не течет! 5 литров антифриза немного не хватило, пришлось добавить немного воды(( Морозов не предвидится — не замерзнет. Скоро плановая замена антифриза будет (как деньги будут, так и будет, а пока кризис).
Огромное спасибо Flint — дотащил, предоставил гараж, дал шланг и не выспался)) и Volchara — заплатил мой кредит)) и наливал и подавал бутеры под машину.
Вчера был день рожденья нашего клуба — Бегемот дал повод его отметить в гараже. При подъезде к дому выяснилось что мой "трезвый" водитель (МУХА — она с нами в гараж ездила) оставила права дома вместе с сумкой. Вспомнила она об этом глядя на ДПС, которая перед нами ехала)). Правда на нас никто внимания не обратил.
Господа! Меняйте патрубки заранее, на проверенные, которые не бухнут от капли масла! И цените друзей, которые всегда приходят на помощь в трудную минуту!

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление" <AlekseyKlimov>

Особенности системы смазки двигателя УАЗ Патриот

Приветствуем всех Патриотоводов и тех, кому интересно узнавать что-то новое или немного забытое старое про УАЗ Патриот. Сегодня разговор пойдет о регулярном уходе за вашим автомобилем. Для многих уход за авто заключается в натирании и в наведения блеска на кузове своего любимца, но есть моменты, которые недоступны нашему глазу и требующие не менее тщательного внимания. Ведь если закрыть на это глаза, то могут возникнуть целый ряд серьезных проблем с автомобилем или попросту сократит срок его эксплуатации. Чтобы избежать данных проблем, необходимо соблюдение режима и порядка смазки в УАЗ Патриот. Данную процедуру нужно обязательно проводить в регламентируемые заводом сроки с использованием смазочных материалов утвержденных им же. Обо всем этом мы расскажем в этой статье.

Вы наверняка слышали про «Карту смазки». Что это? Поясним. Это источник информации о том, как, где и чем нужно смазывать ваш автомобиль. Приступим к рассмотрению «Карты смазки» Вашего УАЗ Патриот. Прежде чем начать манипуляции, очистите загрязнения с пресс-масленок и пробок для того, чтобы грязь не попала в закрытые механизмы автомобиля. Производить смазку нужно до тех пор, пока новая смазка не начнет выходить за пределы стыков смазывающихся узлов. Итак, начинаем!

Первая точка смазывания на УАЗ Патриоте — это система смазки двигателя для ЗМЗ-409 масло рекомендуется заливать ТНК Мотор Ойл. Количество вещества, требуемого для замены, составляет 6 литров. Да, и не забываем менять фильтры при каждом таком мероприятии. Делать это необходимо каждое ТО.
На подходе картер коробки передач. Очищаем магнитную пробку и заливаем 2.5 литра масла. Рекомендации по маркам следующие: «Супер Т-3», «Лукойл». Делаем это при втором ТО. В картер раздатки в среднем может понадобится 1 литр.
На очереди игольчатые подшипники карданных шарниров. Точек обработки там 3-5 штук. Используем масло «Супер Т-3» а также «Уфалюб унитранс», и «Девон супер Т». Меняем с помощью пресс-маслёнки до выхода излишков из всех уплотнений. Уйдет в районе 60 грамм смазки.
Далее смазываем втулки и опорные подшипники шкворней поворотных кулаков. Подойдет Солидол С или Ж. Имеем 2 точки смазывания посредством масленки. Шкворни рекомендуем заменить на бронзовые или подшипниковые сразу после покупки авто!
Куда же без картера задних и передних мостов. Используем масло «Уфалюб-унитранс», «Супер Т-3» или «Девон Супер Т». Очищаем магнитную пробку от грязи и заливаем масло. Нам понадобится примерно 1.5 литра.
Подшипники ступиц задних колес. Делаем выбор между маслами: «Супер Т-3», «Уфалюб унитранс», «Девон Супер Т». Сначала моем ступицы керосином, высушиваем и только затем кладем по 15 грамм смазки в каждый подшипник. Не забываем все ставить на место в обратном порядке.
Со ступицами передних колес проделываем то же самое (моем керосином) и закладываем смазку как во внутренние, так и в наружные подшипники. Уйдет примерно 270 грамм субстанции.
Амортизаторы. Используем смазочный материал АЖ-12Т. Или лучше меняем на новые.
Картер рулевого механизма .Рекомендованы все те же масла «Уфалюб унитранс», «Девон Супер Т», «Супер Т-3» в районе 0.5 литра.
Смазываем Литолом-24 рулевой уплотнитель. Что бы это получилось сделать, сдвигаем кромку уплотнителя и добираемся до рабочего вала.
Карданные шарниры смазываются Литолом.
Два раза в год меняем тормозную жидкость марки «Росдот» в бачке тормозного цилиндра.
Клемы аккумулятора можно обработать солидолом или специальной смазкой. Таким образом окисление вам не грозит.
Замки и приводы дверей. Смазываем маслом ВМГЗ или МГЕ10А. Количество обрабатываемых точек — 28. Можно использовать силиконовую смазку WD-40 или подобные.
Замок капота. Масло ВМГЗ или МГЕ10А. Можно использовать силиконовую смазку WD-40 или подобные.
Привод замка капота. Используем Литол-24 и осуществляем тонкое нанесение, предварительно промыв.
В систему охлаждения заливаем одну из жидкостей: ТОСОЛ-А40М, ОЖ-40, «Лена». Объем в районе 11 литров.

И последним пунктом хочется сказать, что все вышеперечисленное требует регулярности и обязательного контроля, тогда и Патрик прослужит Вам максимально долго, ну если не убиваться на покатушках

Технические характеристики и параметры двигателя «3M3-409» в цифрах

Диаметр цилиндра – 95,5 мм; ход поршня – 94 мм;

Детали системы смазки автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Система смазки двигателя УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Давление масла в системе смазки при движении автомобиля со скоростью 50 км/ч должно быть в пределах 2—4 кгс/см2. Оно может повыситься при холодном, непрогретом двигателе до 4,5—5 кгс/см2 и понизиться в жаркую летнюю погоду до 1,5 кгс/см2. На малых оборотах холостого хода (600 об/мин) давление масла должно быть не ниже 0,8 кгс/см2. Для контроля за давлением масла на двигателе УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 установлен датчик, который срабатывает при давлении в системе 0,4—0,8 кгс/см2. В кабине на щитке приборов установлена сигнальная лампочка аварийного давления масла, горение которой на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или системы смазки автомобиля.

Рис.1. Схема системы смазки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 1— масляный насос; 2 — пробка сливного отверстия картера; 3— маслоприемник; 4 — редукционный клапан; 5 — отверстие для смазки распределительных шестерен; 6 — масляный радиатор; 7—кран масляного радиатора; 8— датчик указателя давления масла; 4 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 10 — полнопоточный масляный фильтр двигателя В системе смазки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) имеются два клапана: редукционный (в крышке масляного насоса) и перепускной (в масляном фильтре). Оба клапана отрегулированы на заводе и в эксплуатации регулировки не требуют. Для охлаждения масла в системе смазки предусмотрен масляный радиатор. Включать его (открывая кран) необходимо при температуре воздуха выше 20° С. Однако независимо от температуры воздуха при движении в тяжелых условиях с большой нагрузкой и высокой частотой вращения коленчатого вала двигателя также необходимо включать масляный радиатор. Масляный картер УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — стальной штампованный. Плоскость разъема масляного картера с блоком уплотнена пробковыми прокладками. Прокладки передней и задней частей масляного картера перед установкой их в желобки картера обильно увлажняются для исключения их поломки. Масляный насос УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.2)—шестеренчатого типа, размещен внутри масляного картера и крепится к крышке четвертого коренного подшипника. Между корпусом 5 и пластиной 9 насоса установлена паронитовая прокладка 8 толщиной 0,3—0,4 мм. Установка при ремонте насоса более толстой прокладки недопустима, так как это уменьшит производительность насоса и создаваемое им давление. Рис.2. Масляный насос УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 1 — направляющая втулка; 2— редукционный клапан; 3 — пружина клапана; 4 — валик; 5 — корпус; 6 — ведущая шестерня; 7 — ведомая шестерня; 8 — прокладка; 9 — пластина; 10 — крышка масляного насоса; 11 — корпус маслоприемника; 12 — сетки; 13—пружина Ремонт масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 При большом износе деталей масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снижается давление в системе смазки и появляется шум. Так как давление масла в системе смазки зависит от состояния редукционного клапана, то перед разборкой насоса проверяют упругость пружины редукционного клапана. Упругость пружины считается достаточной, если для сжатия ее до длины 40 мм необходимо приложить усилие 4,35—4,85 кгс. Ремонт масляных насосов обычно заключается в шлифовании торцов крышек, замене шестерен и прокладок. При разборке насоса предварительно высверливают расклепанную головку штифта крепления втулки на его валике, выбивают штифт, снимают втулку и крышку насоса, а затем вынимают валик насоса вместе с ведущей шестерней из корпуса насоса со стороны его крышки. В запасные части ведущая шестерня масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 поступает в сборе с валиком, что в значительной степени облегчает ремонт масляного насоса. В случае разборки ведущей шестерни и валика штифт высверливают сверлом диаметром 3 мм. При использовании этих деталей или одной из них отверстие под штифт в валике и шестерне увеличивают до размера 3,5 +0,055 мм. Соответственно торце его до размера по ширине 4,15 мм и более заменяют новым. В случае замены валика насоса новым на него напрессовывают ведущую шестерню, выдерживая размер от торца валика с прорезью до верхнего торца ведущей шестерни 63+0,12 мм. Отверстие под штифт в шестерне и валике масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 диаметром 3 +0,055 мм и глубиной 19±0,5 мм сверлят после напрессовки шестерни на валик. Штифт должен иметь диаметр 3 -0,04 мм и длину 18 мм. Ведущую и ведомую шестерни с износом зубьев заменяют новыми. Установленные в корпус масляного насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко вращаться от руки при вращении их за ведущий валик. Если на внутренней плоскости крышки имеется значительная (более 0,05 мм) выработка от торцов шестерен, ее шлифуют «как чисто». Между крышкой и корпусом насоса устанавливают паронитовую прокладку толщиной 0,3—0,4 мм. При сборке насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 соблюдать следующую последовательность. Напрессовать на ведущий валик втулку, выдержав размер между торцом ведущего валика и торцом втулки 8 мм. При этом зазор между корпусом насоса и другим торцом втулки должен быть не менее 0,5 мм. Высверлить в ведущем валике и во втулке отверстие диаметром 4 +0,03 мм, выдерживая размер 20±0,025 мм от торца втулки. Раззенковать отверстие с обеих сторон на глубину 0,5 мм под углом 90°, запрессовать в него штифт диаметром 4 мм и длиной 19 мм и расклепать его с двух сторон. При установке масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется пользоваться оправкой. Насос центрируется по хвостовику оправки диаметром 13 мм и в этом положении закрепляется. Маслоприемник УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — неподвижный, крепится к крышке масляного насоса (см. рис.2). В нижней части маслоприемника установлена предохранительная сетка 12, не пропускающая относительно крупные механические частицы в насос. Сетка имеет большую поверхность, что обеспечивает пробег автомобиля без ее очистки до 80—100 тыс. км. Привод масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3) осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня 4 выполнена за одно целое с распределительным валом. Ведомая шестерня 12 стальная, закреплена штифтом на валике 8 привода. Верхний конец валика привода имеет смещенный на 0,8 мм в одну сторону паз, в который входит хвостовик распределителя зажигания.

Рис.3. Привод масляного насоса и распределителя зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 1 — валик масляного насоса; 2 — втулка; 3 — промежуточный валик; 4— ведущая шестерня; 5 — распределитель; 6—корпус привода; 7 — упорная втулка; 8 — валик привода; 9 — прокладка; 10 — блок цилиндров; 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерня; 13 — штифт Если по каким-либо причинам с двигателя был снят привод масляного насоса и распределителя зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, то для обеспечения правильного положения распределителя установку привода на блок необходимо производить в следующем порядке. Вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем отверстие свечи, пусковой рукояткой поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока воздух не начнет выходить из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия. Убедившись, что сжатие началось, осторожно повернуть коленчатый вал до совпадения отверстия на ободке шкива коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен. Повернуть валик привода масляного насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис., а валик масляного насоса при помощи отвертки повернуть в положение, указанное на рис.3, III. Осторожно, остерегаясь задевать шестерней за стенки блока, вставить привод в блок. После установки привода на место, его валик должен занять положение, указанное на рис.3. Между валиком привода и валиком насоса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 имеется промежуточный валик 3, соединенный с ними шарнирно. Это обеспечивает некоторую свободу в установке насоса. Но для уменьшения износов в приводе и для обеспечения безупречной его работы насос устанавливают по возможности соосно с отверстием для привода. Для этого рекомендуется оправка. Масляный насос центрируют по хвостовику оправки и в этом положении закрепляют. Редукционный клапан — Для того, чтобы обеспечить необходимое давление масла в магистрали при работе двигателя УАЗ-469 на любом режиме, а также компенсировать увеличивающийся при износе двигателя расход масла через подшипники, масляный насос имеет избыточную производительность. Для предотвращения же повышения давления масла в системе выше требуемого в крышек масляного насоса УАЗ-469 установлен редукционный клапан (см. рис.2). При повышении давления в системе смазки выше допустимого масло отжимает клапан 2 и избыточное масло сбрасывается во всасывающий канал насоса. Масляный фильтр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — неразборный, полнопоточный (рис.4). В неразборном корпусе фильтра размещены основной и дополнительный фильтрующие элементы, перепускной клапан 2 и обратный клапан 8. При засорении фильтрующего элемента при большой вязкости масла (в холодное время года, в момент пуска двигателя) перепускной клапан, сжав пружину 3, пропускает масло в масляную магистраль. Клапан рассчитан на перепад давлений 0,6—0,75 кгс/см2. Рис.4. Масляный фильтр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 1 — корпус фильтра; 2 — перепускной клапан; 3— пружина перепускного клапана; 4—фильтрующий элемент; 5 — уплотнительная прокладка; б — впускные отверстия; 7—выпускное отверстие; 8 — обратный клапан Обратный клапан 8 не дает вытекать маслу из фильтра после остановки двигателя, предотвращая тем самым кратковременное «масляное голодание» двигателя при его очередном пуске. Открывается обратный клапан при давлении 0,03—0,07 кгс/см2. Масляный радиатор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 установлен перед жалюзи радиатора и крепится к боковинам жалюзи. Забор масла в радиатор осуществляется из масляного фильтра. Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, а поперек — закрытому. Рис.5 – Схема вентиляции картера УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 Вентиляция картера двигателя (рис.5)—открытая, действует за счет разрежения около нижнего конца вытяжной трубы 2, создающегося во время движения автомобиля. Воздух из атмосферы поступает через фильтр 1 вентиляции картера в крышку коромысел, а из ее полости по отверстиям для штанг в картер двигателя. Из картера воздух отсасывается вместе с парами бензина и отработавшими газами через вытяжную трубу 2. Уровень масла в картере двигателя УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен поддерживаться между метками «П» и «О» маслоизмерительного стержня. Замерять уровень масла необходимо через 2—3 мин после остановки прогретого двигателя. Масло в картере двигателя необходимо заменять согласно карте смазки при прогретом двигателе. Смену масляного фильтра производить через 6—8 тыс. км пробега одновременно со сменой масла в двигателе. Уход за системой вентиляции картера УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 сводится к проверке плотности соединений и очистке крышки коробки толкателей и вытяжной трубки от смолистых отложений при проведении ТО-2. При обнаружении повышенного расхода масла необходимо проверить исправность системы вентиляции картера. Фильтр вентиляции картера следует промывать в керосине или бензине и просушивать, затем окунуть его в масло (для двигателя) и дать маслу стечь.

Читайте также: