Выжимной подшипник форд фьюжн какой лучше

Обновлено: 06.07.2024

Особенности конструкции сцепления. Сцепление Ford Fusion

На автомобили Ford Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

Примечание. Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Примечание. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Сколько должна стоить замена сцепления в FUSION ?

Что-то я давно не сталкивался с ремонтами Форда.
Фьюжн был куплен новым, почти 5 лет кроме ТО ничем не заморчивались.
Но вот дошло дело до скрипов в сцеплении, надо бы диск поменять (механика, 1.6л).
В Ньюйорк-моторс хотят 25т.р. за замену вместе с запчастями.
В Спринт-авто - 14 с чем-то запчасти, 5 с чем-то работа.

НЕ ДОФИГА ЛИ. Или щаз это уже норма?

+++что ж не накладки переклепать? :) Менять, конечно, надо все-таки весь комплект.

> В Ньюйорк-моторс хотят 25т.р. за замену вместе с запчастями.

+++ну это же дилер, что вы хотите.

> В Спринт-авто - 14 с чем-то запчасти, 5 с чем-то работа.

+++работа у меня так же и это совершенно нормально, запчасти, возможно, смогу предложить дешевле. Во всяком случае, на двух 1.4 недавно меняли, там сильно дешевле было. Попозже отпишу -- загляните в обед, или звякните (тел в визитке)

В своё время. . и фигня всякая падала, и стяжками от пружин постреливало, и двигатели в фордах перебирал, и пальцы по горячему сажать научился, и опытом здесь делился много.

Именно поэтому и спрашиваю что это за цены нынче?
5 тыщ за работу - ещё куда ни шло (наверное).
А почему само сцепление нынче стоить стало 500 баксов вместо максимум 200, как раньше было?

Да, мне понравилось "фигня всякая падала" :))))

крепкая шея, весьма, должно быть, если скорпвая коробка, упавшая на башку "фигней" кажется :))

Да ладно. жизнь дорожает. если у тебя действительно был скорп 4х4 - ну-ка скажи, сколько стоило цепь в раздатке поменять? И сцепление родное в сборе стоило 300 уёв в 2000-ом. Я-то думал, что в этой конфе только я такой один уникум был с такой машиной.

Так что сейчас 20 тыр в спринтах - вполне адекватная цена.

> Так что сейчас 20 тыр в спринтах - вполне адекватная цена.
===== Ну, значит, так тому и быть ))

/// ГРМ в раздатке - супер!

У меня в этом движке 2.9л никогда ничего не ломалось,

> > Так что сейчас 20 тыр в спринтах - вполне адекватная цена.
> ===== Ну, значит, так тому и быть ))

/// не, найдешь дешевле - не вопрос. Пожелаю удачи с таким ремонтом. Вот трезвый Папилин появится - может и понизит ценовую планку на комплекс работ и запчасти :)

/// не, найдешь дешевле - не вопрос. Пожелаю удачи с таким ремонтом. Вот трезвый Папилин появится - может и понизит ценовую планку на комплекс работ и запчасти :)
Я просто правда давно не сталкивался, но почему-то ожидал меньших цен хотя бы на запчасти ))) Хотя, с другой стороны, на всякие похожие машины цены ещё выше. А тут в NYM 25 назвали. Я Патрули и Хаммеры по таким ценам чиню, а тут Форд.

А чего, форд - не машина? технология данного ремонта не шибко различается. Да и не 90-е сейчас: какой "диск" поменять? Весь узел менять надо.

Пусть профи меня поправят, если что не так сказал.

Так а что, в Фьюжине сцепление с корзиной меняется.

А фиг знает :)) как оно там сейчас. Я последние 8 лет исключительно на АКПП езжу :) Но как-то сомневаюсь, что правильно просто поменять диск сцепления. И 8 лет назад нормальные люди так не делали, так сейчас - вообще нормой должно быть менять весь узел.

Замена сцепления на Ford Fusion

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
набор шестигранников и «звёздочек»;
набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
зубило;
молоток;
проникающая смазка типа WD-40;
графитовая смазка;
тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
домкрат;

Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.

Mecarm MC7100 — 2218 руб.
Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
Sassone 8017 — 4262 руб.

Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.

Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
Fenox CP61039 — 1377 руб.

Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.

Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
JP group 1530301200 — 2224 руб.

На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.

Те же детали с другой стороны.

Ключом на 10 снимаем аккумулятор. Откручиваем «мозги», держащиеся на паре шурупов.

«Мозги» вместе с проводами отводим в сторону.

Снимаем полку аккумулятора.

Для этого откручиваем три винта на 13.

Отсоединяем клеммную колодку.

Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.

Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.

С помощью ключа на 10 откручиваем три винта крепления кронштейна полки аккумулятора и вынимаем его. Там же два болта крепления подушки к кузову, откручиваем их ключем на «10»

Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.

Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.

Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.

Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.

Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.

Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.

Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.

Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.

Вид в снятом состоянии.

Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.

Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.

Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.

Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.

Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.

После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.

Откручиваем гайки опорного подшипника.

Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.

Вот что имеем в снятом виде.

С другой стороны.

С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.

Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.

Далее КПП снимается, лучше с помощником.

Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.

Коробка передач снята.

Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.

Старый и новый выжимные подшипники.

Старое и новое сцепление, диск и корзина.

Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.

Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.

К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.

Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.

Ремонт и обслуживание сцепление Форд Фьюжен 1.6

Сцепление

Форд Фьюжен 1.6

Тип сцепления и его устройство

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

Наличие неестественного шума при включении сцепления.
Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

Замена рабочего цилиндра

Ford Focus Клуб

Лично я уважаю SACHS, лично проверено моими клиентами не на одном автомобиле. Корзина меняется после осмотра. Если в неснятом состоянии сцепления все лепестки корзины находятся в одной плоскости, т.е. нет проседания некоторых лепестков по отношению к другим, а после съемки корзины обнаруживаем, что рабочая поверхность нажимного диска гладкая, без подпалин и видимого износа, то корзину можно не менять. Достаточно поменять ведомый диск и выжимной подшипник. Но обычно продается полный комплект из трех деталей. Если с деньгами не напряг, то лучше поменять комплектом.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

А что, фордовский оригинал, хорошее сцепление? По моему г. , если часто вылетает на 35-40 тысячах

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

bers, а какой пробег у тебя?

Родной комлект выйдет в 2 раза дороже. :?

s_pl писал(а): bers, а какой пробег у тебя?

Родной комлект выйдет в 2 раза дороже. :?

Там и там, снятие коробки. Вскрытие покажет, нужно менять сцепление, или нет. Если напряг с деньгами, смотри начало моего поста. После замены ведомого диска, года 1,5 -2, отъездишь, если соблюдаются условия по корзине, которые я описал.

Замена сцепления, бачка ГУР и новые проблесы

Всем привет. Решил дополнить отзыв. Продолжаем веселиться дальше. Почти 2 месяца машина простояла пока я собирал деньги в связи еще с этим вирусом жена не работала, денег сложно собрать.

В итоге купил сцепление и выжимной SACHCS, сальник колена задний оригинал, сальники приводов тоже оригинал, масло в коробку фирму позабыл, почитал по стандартам подходило в магазине, тормозуху оригинал, бачок ГУР оригинал, жидкость ГУР оригинал.

Самое забавно началось утром когда надо было ехать на станцию, открываю машину а у меня кроме водительской больше двери не открылись, у меня сразу нехорошие подозрения, смотрю часы не горят ну думаю хана, зажигание не щелкает даже, дверь багажника не открывается с кнопки, побежал в ближайщий магаз за новым аккумом, там же взял погонять ключ на 10 прибежал старый снял, на вид ему было не хорошо совсем. Старый сдал, купил новый со скидкой небольшой, фирмы MUTLU продавец посоветовал + я быстро про него почитал вроде ничего страшного не пишут цена 4800, хотел варту или боша взять но ценник в 7-8 к меня отпугнул я к такому не был готов. Там же купил ключ на 10 ,а то дожил блин что и аккум снять не могу. Надо было наверно перед такой длительной стоянкой скинуть клеммы и все, ну ничего, дурак учится на своих ошибках, а я еще и на деньгах.

Все поставил отогнал на сервис, через 2 с лишним часа звонят мол все готово но есть замечания( я просил их посмотреть что есть течь жижи ГУР помимо бачка, но не был уверен на 100%, просто с утра в районе водителя было пятно масла на асфальте мокрое).

Приехал, мне сказали что насколько там все излазили то течет сильно в соединении шланага высокого давления ГУР на стыке с рейкой и оно реально сильно течет. Я пока парковался прям видел как капли на асфальте идут, и машина пока 5-10 минут стоит под ней лужица на капывает. За несколько часов я как понимаю бачок жижи весь вытекает..

Еще сказал сильный износ передний тормозных дисков, про это я тоже знал, но пока не в приоритете было. Замена правой гранаты, гул промежуточного подшипника( я так и не понял в итоге что за подшипник, очень много инфы он мне говорил в итоге после последнего у меня первое уже вылетело), оторвана нижняя опора МКПП.

У меня сразу бомбануло, ну ведь я же был на 3 СТО до этого, ну почему блин мне только на третей говорят где течет и это очень правдоподобно звучит после того как я почитал про эту трубку.

Но самое печальное это цена, мастер сказал что у меня не родная стоит и там колхозили, а родная стоит у них заказать 22900р, ну сказать что я в шоке ничего не сказать, я был готов даже 10к цену услышать но не это, при этом работа по замене всего 1600р.

Если посчитать все запчасти + работа по замене то нужно 40к готовить, вся работа всех запчастей всего 5к остальное запчасти.

Я очень не хочу брать оригинальную трубку эту, сам починить не смогу, нет навыков ,ни инструмента, ни ямы. И знакомых таких нет, все на СТО чинятся.

На той СТО мне сразу сказали что колхозить не будут, если я возьму не оригинал и она не подойдет, то что-то проваривать подкладывать, наматывать "синюю изоленту" они не будут, они там чисто фордами занимаются и маздами в основном оригинал запчасти, сказали мне что заменителей именно этого шланаг который встанет нормально не могут сказать, там как повезет. На остальное можно и сэкономить чуть-чуть.

В инете по форумам там в основном занимаются кустарным ремонтом с колхозом , многие пишут что если есть коррозия на железной части то ничего не поможет кроме замены. Про оригинал замены только одну статью нашел выглядит очень правдоподно, т.к уже отремонтировали трубку и потекло.

Брать б/у с разбора вариант заманчивый только как ее проверить что она нормальная я тоже не знаю, в глаза эту трубку не видел, только на картинках и не понимаю толком какая комплектация должна быть, а то еще на Б/У как всегда каких нибудь пистонов не будет или колечек или штуцера какого-нибудь который обязательно в сборе идет и который нельзя купить отдельно.

Короче геморой продолжается, все кроме этого шланга это решаемо и стоит не дорого.

Ford Fusion – слияние восприятий

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Особенности конструкции Ford Fusion 2002-2012

Рис. 6.1 . Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Рис. 6.2 . Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Форд Фьюжн Фиеста Сцепление Ford Fusion Fiesta

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: