Взаимозаменяемость запчастей иж юпитер 2

Обновлено: 28.06.2024

Взаимозаменяемость отечественных и иностранных мотоциклетных цепей

Иногда существует необходимость в том, чтобы заменить какую-нибудь хорошую иностранную мотоциклетную цепь на цепь от какого-нибудь советского мотоцикла, например от «Восхода» или от «Юпитера». Причиной этого может быть огромное количество существующих проблем, такие как разрыв цепи, растяжение цепи вдали от «цивилизации», где нет никаких магазинов с запчастями для мото-техники, или многие другие проблемы.

Владельцы таких мотоциклов, как «Юпитер» и «Восход», которые проживают в «цивилизации», наоборот, иногда не находят необходимую мотоциклетную цепь, именно по этой причине иногда они поставят себе DID-овскую цепь на их отечественных «стальных коней».

Как хорошо известно всем мотоциклистам, маркируя цепи для мотоциклов, изготовители действуют согласно определенным установленным правилам, что дает возможность подбирать подходящую цепь при замене старой, зависимо от таких параметров, как шаг цепи и ширина ролика. Возьмем, например, 525-ю цепь. Тут 5xx является шагом цепи, а x25 – шириной ролика.

Конечно, в Российской Федерации имеются свои собственные стандарты. Естественно, размеры цепей такие же, однако их маркировка осуществлена в согласии не с международными правилами (520, 525, 530 и т. д.), а по стандарту ТУ 3-1060-78 и некоторым другим стандартам – их насчитывается большое количество. Именно по этой причине иногда и возникают сложности, какая цепь где используется.

В действительности же все является очень простым в понимании. Приведем размеры нескольких цепей, которые обычно используются в мото-технике, бороздящей просторы нашей страны, которая, возможно, была выпущена несколько десятков лет тому назад:

такие мопеды, как «Карпаты», «Верховина» и «Дельта», используют цепь ПР 12,7 – 18,2/1, имеющую 112 звеньев (включительно с ключевым);
мотоциклы «Восход», «Минск» используют цепь ПР 12,7 – 18,2 со 112 звеньями (включительно с ключевым);
мотоцикл ЗИД «Сова-175» использует ПР 12,7 – 18,2 со 122 звеньями (включительно с ключевым);
мотороллер «Муравей», а также старая «Ява» и «Чезета» используют ПР 12,7 – 18,2 со 128 звеньями;
мотоциклы ИЖ («Юпитер», «Планета») используют более серьезную цепь ПР 15,875 – 23/1 со 104 звеньями.

Теперь рассмотрим каждую цепь по отдельности:

Вот и все! Надеюсь, мотоциклистам поможет та информация, которая описана в этой статье.

Уход за мотоциклом
Вы только что купили новый мотоцикл? Значит, самое время доставить его домой, но только безопасно и благополучно. Нужно очень постараться, ведь вам .
Конструкция мотоциклетных шлемов
Мотоциклетные шлемы состоят из двух основных частей: крепкой жесткой наружной оболочки (скорлупы) и внутренней эластичной начинки. Наружный .
Китайские мотоциклы – профилактика после покупки
Каждый год экспорт китайской мото-техники увеличивается. Китайские мотоциклы 125 кубов с каждым годом совершенствуют и делают более надежными и .
Новые правила получения мотоциклетных водительских прав в Европе
В странах Европы постепенно начинают вводить новые усовершенствованные водительские права, а также правила для их получения. Получение .
Что представляет собой современный чоппер
Чопперы появились сравнительно давно и многие модели представляют собой пенсионного возраста байки, переделанные и тюнингованные по своему вкусу. .

Установил двигатель от мотоцикла Явы на раму ИЖ "Юпитер"

ИЖ «Юпитер» - один из самых доступных и хороших мотоциклов времён СССР. Сегодня, с позиции владельца мотоцикла ИЖ «Юпитер» я расскажу стоит ли вам его покупать и с какими трудностями вы можете столкнуться, а так же как я установил двигатель 634 от Явы на раму ИЖа.

Все мотоциклы, выпускаемые Ижевским заводом, зарекомендовали себя простотой конструкции, не требующих больших усилий в обслуживании и ремонте, надежные машины. Период производства с 1985 по 2008 год. Когда завод был остановлен, конвейер демонтировали и сняли с производства. Владельцы мотоциклов получили большие возможности для модернизировать своих "питомцев" . Чем я и воспользовался. Взял двигатель 634 от Явы и слепил гибрид.

ИЖ «Юпитер-5», это настоящий мотоцикл среднего класса и может доставить владельцу довольно острые ощущения, если находиться в умелых руках. Но, он дает те ощущения которые дает мотор Явы.

Характеристики

Мощная рама, особенно в моделях, на которых установлена жесткая тележка от Ижевского завода. В конструкции завода нет пластика, и в наших дорожных условиях это можно отнести к плюсам. Согласно техническому заданию заявленная скорость с максимальной загруженной коляской до 90 километров в час, а без до 130 км в час Конечно, нет ничего невозможного, и на одном мотоцикле можно полностью разогнаться и быстрее. Подвеска, двигатель и тормозная система старого образца, и поэтому они не могут конкурировать с современными мотоциклами.

Мощность двигателя 634 Явы составляет порядка 22л.с.Топливная смесь быстрее по каналам доход в камеру сгорания, в следствии чего быстрее сгорает и даёт больше энергии в отличии от Юпитера, мощность которого около 18 л.с. Степень сжатия 634 9.2, а у Ижа 7.0.

Покупая ИЖ «Юпитер-5» в 80х-90х годах, вы были уверены, что в любом месте сможете найти любую запчасть. С запчастями проблем не было. Практически любую поломку можно было устранить самому.
Ижак, в отличии от Явы, к бензину не слишком требователен.
ИЖ «Юпитер», я бы назвал тяжелым, так как его вес с водителем и пассажиром составляет более 280 кг, и рассчитывать на динамику как от Явы 350 нельзя. Скажу честно, мысль поставить двигатель от Явы на раму Ижа была давно.

Вот я и собрал такой гибрид "ЯВАИЖ". Если взять динамику разгона моего гибрида то она от стандартной Явы не сильно отличается.Плюсом мне показалось только то, что мотоцикл лучше держит дорогу из за более тяжелой рамы.

Вот пожалуй и все плюсы и минусы этих мотоциклов. Может что-то забыл рассказать, поэтому спускаемся в комментарии и пишем свои отзывы о владении этими мотоциклами .Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх!

ИЖ Юпитер 2

Купил вот такой пепелац..
Юпитер 2 1969 года..
Достоинства - всё родное кроме цилиндров и резины
На хорошем ходу, двигатель бодрый, вилка отличная.
Родная краска.. правда ей местами кранты..
Ну и самый главный плюс - документы.

Прикрепленные файлы

5006326195.jpg296,95К 0 Количество загрузок:
5006326198.jpg357,9К 0 Количество загрузок:
5006326200.jpg334,05К 0 Количество загрузок:

Притащил домой, отмыл, оттёр, перетянул на скорую руку сидуху.
Поубирал разный колхоз.

Прикрепленные файлы

20190522_105422.jpg153,68К 0 Количество загрузок:
20190522_105438.jpg143,44К 0 Количество загрузок:
20190522_105508.jpg207,88К 0 Количество загрузок:
20190522_105515.jpg169,67К 0 Количество загрузок:
20190522_105537.jpg109,13К 0 Количество загрузок:
20190522_163310.jpg129,99К 0 Количество загрузок:
20190522_163322.jpg55,11К 0 Количество загрузок:
20190522_163336.jpg108,27К 0 Количество загрузок:
20190524_190054.jpg139,63К 0 Количество загрузок:
20190524_190046.jpg179,38К 0 Количество загрузок:
IMG-20190519-WA0009.jpg119,02К 0 Количество загрузок:
IMG-20190519-WA0010.jpg105,39К 0 Количество загрузок:

Поставил на учёт, выставил зажигание, карб отрегулировал.
Завтра поеду катну)
Потом уже буду разбирать https://youtu.be/AFjHXo_4fXM

Прикрепленные файлы

20190529_191451.jpg93,77К 0 Количество загрузок:

Впервые вижу хромированные 19-е колёса , но на алюминиевых ступицах.

В целом даа. сохран хороший. Но до чего же он ~~уёбищен~~ не симпатичен - ИЖ 2. Ну ужас же просто насколько диспропорционален.

Извини. не сержался

Он действительно офигенен: эргономика, посадка, развесовка, управляемость. Всё было расчитано на нормального советского человека среднего роста. Диспропорцию вносит (имхо) соотношение размера колёс 19 ко общему размеру. Это лучше для проходимости по советским дорогам/направлениям. Но смотрится ужасно (имхо).

19-е крашеные штамповки 67 г.в. лежат в подвале и ждут "прихода" начала рождения скрэмблера. Прям вот бесит факт, что никак не могу приступить.

Награды

Видуха у него согласен.. не очень, жизня как говорится потрепала.
Колёса нормально смотрятся - но когда на правильной резине, всё будет пропорционально.
Сейчас стоит от урала 3.75, а должна быть 3.25, поэтому смотрицца как боббер.)
Диски переходные и по своему редкие.
Кислоту сразу смыл химией и потом содой, аж въелося в бетон эта дрянь.
Остался аккум 6 вольтовый, стоит шипит третий день, если нужен кому - задарю за пивас.
Поставил туда гелевый.

Про цвет забыл добавить.
Короче цвет не голубой))
Как я не фотографировал, камера не передаёт почему то.
Нашёл я этот цвет в тырнете, называется яйца дрозда)
И не бирюза и не голубой, что то среднее.
По году выпуска придётся попадать в него, в 70 уже был другой.

Вот оригинал 69 года, но ступицы ещё штампованые.
Может потому что колясочник.
Очень понравилась работа ребят из Эстонии, поэтому загорелся Юпаком.

Прикрепленные файлы

1969.jpg157,14К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153420_large.jpg197,18К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153506_large.jpg157,44К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153020_large.jpg156,43К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153519_large.jpg177,33К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153704_large.jpg175,92К 0 Количество загрузок:
IMG_20180426_153207_large.jpg176,05К 0 Количество загрузок:

Награды

Господа. Среди нас маньяк!

Нашёл я этот цвет в тырнете, называется яйца дрозда)
И не бирюза и не голубой, что то среднее.

Официально этот цвет назывался "цвет морской волны". У меня в техпаспорте на планету 65 г.в. написано.
Кто сказал, что в СССР не было Романтиков?
Но современные колеровщики разводят руками.

Прикрепленные файлы

IMG_20190525_153843.jpg100,67К 0 Количество загрузок:

На учет поставить если с доками, а дальше разбирать, песочить, красить.
Ну или поставить в тёмный сухой угол и забыть лет на 20))

Продолжу тему
Значит что было сделано за месяц
Найдена абсолютно нульсовая не езженая резина с камерами, если не ошибаюсь 68 года.
Найден донорский двигатель с правильным цпг, с хорошими лапками и прочей мелочью.
Была найдена сидушка, но вот что то продаван не сказал что она помята в хлам..
Ну что ж бывает.. видимо деньги нужны очень.
Нашел донора, с хорошим седлом, фонариком, маятником, крылом, с одним в идеале глушителем, а также всякой мелочью -
типа резинок, ободков, замков зажигания с целой крышкой, спидометра и тд.
И живыми доками на тройку 72 года.
Вобщем теперь, у меня есть скелет с документами на мой иж юпитер 3.
Скорей всего этой зимой им и займусь.

Ремонт двигателя ИЖ Юпитер-2К

Добрый! Откатав один сезон на своем Юпитере, понял, дальше лучше не тянуть, а залезть и перебрать двигатель.

Двигатель был благополучно снят.

Основная проблема была в том, что высохли все сальники. Двигатель не стабильно работал, и очень сильно дымил. Если кто менял сальники на Юпитере, знает, что придется разбирать весь двигатель.

Все представленные фото наверное будут интересны только тем, кто разбирал ИЖи…, но все таки:

Чтобы располовинить двигатель, пришлось высверлить практически все винты.

За 45 лет туда никто не лазил.

. Снимаются крышки поочередно с каждых сторон.

Жуткая грязь в картере.

В общем, были заменены все сальники. Заменены все подшипники на коленвалах. Подшипники ставил новые, ещё Советские.

Коробка совсем не потребовала ремонта. Потихоньку собирается, согласно заводской инструкции. Ставится на раму.

Поршневая в принципе была в норме, поменял только кольца.

Далее все собрал, завел. Двигатель действительно стал работать правильно. Шумов поубавилось и дыма меньше стало. Первые километров 200 сильно не разгонялся, прикатывал. Второй сезон откатал без поломок. Спасибо.

Comments 5

подскажи как определить состояние цилиндра и поршней? может копрессию измерить, или какие размеры должны быть? сначала он у меня на горячую плохо заводился, а сейчас вообще не заводиться. искра есть. машины делаю давно, а вот мото в новинку.

Добрый! Можете компрессию померить, 9-12 норма. Меньше 6, можно не завести. Состояние цилиндров и поршней определяется разбором и осмотром. Посмотрите задиры на стенках цилиндров, состояние колец. Размеры цилиндров и поршней есть в литературе. В двух тактниках важно ещё чтобы подсоса воздуха нигде не было.

А где приобретались новые советские подшипники? В благе их где-то продают?

Я у дедов брал. Про магазины не знаю, вероятно есть. Только не в подшипник центре. Есть старые запасы авто запчастей в магазине на Конной-Шимановского. Надо спрашивать.

Взаимозаменяемость запчастей иж юпитер 2

Вставил эти клинья в пазы между «шипами» вторичного вала и обматнул их на один оборот полоской скотча сантиметровой толщины. Намазал место для роликов литолом и прилепил их туда. Взял вал и вставил его в сальник (смазал все, ессно), немного помогая тонкой отверткой. Все получилось чудненько. А если бы не поленился и сделал 8 клинышков, то вал бы вошел в сальник без помощи отвертки ( я ей поправлял кромки, не давая им заворачиваться). Во время установки ни одного ролика не выпало, чего и вам желаю.
Теперь займемся регулировкой осевых зазоров. Начнем с червячного вала. Положим на опорную плоскость вала в правой половинке опорную шайбу толщиной 1,4 мм, вставим на место червячный вал и с помощью жесткой железной линейки (или другой приблуды) и штангенциркуля с «колумбиком» (глубиномером) замерим расстояние от опорной плоскости червячного вала до плоскости разъема картера (на которой в нужном месте уже должна лежать линейка (другая приблуда)). Запишем получившуюся цифру. Теперь возьмем правую половинку и померим расстояние от плоскости разъема картера до «торца бобышки картера» (для тех, кто в танке – до выпуклости, на которую опирается червячный вал, она там одна – найдете). Тоже запишем. Теперь из второго отнимем первое и получим величину осевого зазора червячного вала. Сколько получилось? Если больше, чем 0,4 мм, то отнимаем из полученной величины 0,4 мм – в результате чего узнаем толщину необходимой регулировочной шайбы. Ее можно выточить, а можно купить комплект этих шайб и подобрать несколько для необходимого размера (а можно проверить толщину тех, что стояли там раньше, вдруг все было верно ?). Устанавливаются шайбы на червячный вал сверху (на ту его сторону, которая входит в левую половину картера). Аналогично замерим осевой зазор промежуточного вала. Допуски для него 0,05-0,45 мм. Только шайбы подкладывать лучше под подшипник (в левой половинке) – вот теперь его и поменяете. Зазор первичного вала определите абсолютно так же ( и шайбы тоже под подшипник), допуск 0,06-0,5 мм. Вот и все с регулировкой. Теперь к сборке. Берете червячный вал, смотрите на него в торец со стороны шестереночки. Видите накерненную точку напротив «впадины» у шестеренки? Надобно эту «впадину» пометить (краска, пластилин – что придумаете). Теперь вставляете на место промежуточный вал (без шестерен 1 передачи и 1и3 передачи). Берете в руки шестерню 1и3 передачи, шестерню со вторичного вала и вставляете их в вилки на червячном валу (обратите внимание на положение вилок – они должны быть растопырены, а ваша метка должна смотреть в сторону вала переключения передач). Положите на торец вторичного вала опорную шайбу (S=2 мм), а под червячный шайбу, толщиной 1,4 мм. Теперь в сборе с шестернями вставляете червячный вал на свое место, при этом совмещая помеченную впадинку шестеренки с тем зубцом сектора переключения передач, на котором есть кернение (выбитая точечка). Затем вставляете первичный вал, надеваете оставшуюся шестерню 1 передачи на промежуточный вал и коробка собрана. Только обязательно совместите все зубцы у шестеренок, иначе ничего толком собрать не получится. Теперь неплохо было бы проверить работу КП. Для этого я накрывал ее левой половинкой и, покручивая первичный вал (но лучше вторичный) проверял включение передач. При совмещении половин картера надо обязательно отводить в сторону фиксатор и чуть-чуть смещать шестеренку первой передачи. Ну что проверили, работает? Тогда приступим к заключительному этапу сборки и установим маховик. Для начала, примерим шпонки к канавкам в полуосях коленвалов (иногда они туда не входят – приходится подпиливать). Так же стоит проверить высоту выступания шпонки, т.к. все чаще и чаще слышу о том, что коленвал со шпонкой не лезет в маховик из-за того, что шпонка слишком высокая. Если все нормально, то прилепляем шпонки в канавки на коленвалах на литол (солидол, циатим и пр.). В прорезь маховика забиваем отвертку или стамеску (предварительно смазать) и надеваем маховик на правый коленвал. Наносим на предварительно зачищенную плоскость разъема картера лак (герметик). Соединяем половины картера, выполняя все рекомендации и, контролируя, что шпонки попадают в канавки в маховике (и не вываливаются из своих). Теперь через деревяшку немного осаживаем половинки (не обязательно, но если в подшипники валы входят туго…) и стягиваем все это безобразие 7-ю болтами. Теперь выставляем через лючок маховик таким образом, чтобы он был по центру и не задевал за крышки кривошипных камер. Затягиваем его стяжной болт с усилием 170 Н*м (это той самой трубой со всей дури, чтоб аж воздух вокруг потерял свежесть). Далее собираем сцепление, механизм кикстартера, ставим генератор, ЦПГ, прочие детали и водружаем двигатель на раму мотоцикла. Дело сделано. Полученный в результате агрегат требует бережной обкатки (если вы хоть что-нибудь поменяли).
На этом с вами прощаюсь.

Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.

Одноканальное БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

1. Коммутатор от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

5. Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с колпачками для свечей (можно купить комплект для ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти б/у провода, предварительно убедившись в их работоспособности)

Далее, кроме комплектующих, нам понадобится небольшой ровный кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм, для изготовления модулятора и пластины под датчик Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы для изготовления модулятора не подходят, так как они не являются магнитными материалами. Для изготовления пластины под датчик Холла можно использовать любой материал достаточной прочности.

Из инструмента могут понадобиться дрель со сверлами, напильники, зубило, молоток ну и другой инструмент, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс переделки

Демонтируем старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторы, катушки зажигания с высоковольтными проводами. Коммутатор устанавливаем в правом бардачке.

Катушку зажигания крепим к раме под баком. Разъем проводки подключаем к коммутатору, подсоединяем черный массовый провод из разъема на массу. Провод с клеммы №1 разъема коммутатора подключаем к одной из клемм катушки. Вторую клемму катушки подключаем к старой проводке, к проводу на который подается «+12В» при включении зажигания. В старой проводке этот провод соединял обе катушки зажигания. От него же тянем дополнительный провод «+12В» на коммутатор, который подсоединяем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем. Провод с разъемом к датчику Холла заводим в полость генератора.

Можно проверить работоспособность системы. Подсоединяем датчик Холла к своему разъему, подсоединяем высоковольтные провода на катушку и на свечи зажигания. Обеспечиваем надежную массу свечам. Включаем зажигание и проводим металлическим предметом (можно плоской отверткой) через щель датчика Холла. На свечах должна проскочить искра. Схема работоспособна. (Если искры нет, то что-то подключено неправильно и необходимо все заново проверить.) Теперь осталось подать искру в нужное время в цилиндры, для этого:

Изготавливаем пластину для крепления датчика Холла.

Требований к форме пластины как таковых нет. Она должна обеспечивать крепление датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.

Приблизительную разметку центрального отверстия и вырезов для винтов крепления к генератору можно скопировать со старой, снятой пластины крепления контактов. Размечаем крепление датчика Холла таким образом, что бы расстояние до задней стенки датчика через щель магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. Можно проточить в изготавливаемой пластине дополнительные канавки в креплении к генератору для обеспечения небольшого вращения пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно этого и не делать, а просто прикрепить наглухо пластину к генератору. Сверлим, подтачиваем, подгоняем по месту, устанавливаем пластину с датчиком Холла на генератор.

Изготавливаем модулятор «Бабочку»

Следующий момент, необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через щель магнитов. Это расстояние берем за основу для изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен получиться на два миллиметра меньше, чем измеренное расстояние, это необходимо для зазора между стенкой датчика и краем модулятора.

Выпиливаем из листового металла квадратную заготовку с длиной стороны равной расстоянию от центра якоря до задней стенки ДХ умноженного на два. Размечаем центр квадрата. Размечаем от этого центра внутри квадрата одну окружность нужного радиуса, а вторую окружность радиусом примерно 15 мм. Размечаем сектора внутри большей окружности. Проводим линию через центр окружности. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол в 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке получается четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером на выброс. Сверлим в центре размеченной квадратной заготовки отверстие диаметром 8 мм. Аккуратно вырубаем зубилом круг. Линия разметки окружности остается на заготовке. Далее в отверстие вставляем болт, зажимаем заготовку гайкой с обратной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем дрель и напильником или камнем выравниваем неровности и биения наружной кромки заготовки, полученные от зубила. Стачиваем до размера в чистоте. В результате получается идеальный круг нужного диаметра. Зажимаем заготовку в тиски. Аккуратно ножовкой или шлифмашинкой выпиливаем сектора до размеченной внутренней окружности. Внутреннюю часть сектора по нанесенной малой окружности вырубаем зубилом и обтачиваем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, что бы противоположные срезы находились на одной прямой. Это нужно для синхронности в воспламенении цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).

Достаточно, что бы хотя бы одна пара срезов лежала на одной прямой. Эти срезы секторов помечаем, что бы отличить их от нерабочих срезов. Дело в том, что искра образуется в момент ОТКРЫТИЯ шторки в датчике Холла. То есть, когда заканчивается прохождение металлической части через датчик и начинается вырез. Это важный момент и его необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленвал вращается ПО часовой стрелке, поэтому располагаем рабочую грань – выходящей из датчика. Относительно не рабочей входящей грани рабочая, находится СЛЕВА.

Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Тут может понадобиться регулировка. Обычно подкладывается набор из нескольких шайб либо под модулятор, либо под датчик, для совмещения шторки и прорези датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен задевать стенок датчика.

Установка момента зажигания.

Для установки момента зажигания можно использовать приспособления для определения момента искры, но будем считать, что приспособлений нет. Определяем момент искры по самой искре. Для этого используем штатный индикатор, который идет в комплекте мотоцикла для установки поршня в положение 2,8 мм до верхней мертвой точки. Если индикатора нет, то любыми подручными способами устанавливаем правый поршень в положение 2,8 мм до ВМТ. Модулятор не должен быть затянут на якоре. Включаем зажигание и проворачиваем модулятор по часовой стрелке до пробоя искры в свече. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры. Затягиваем модулятор, стараясь не провернуть его относительно найденного положения. (Вот тут пригодятся прорези на пластине)

Далее идет проверка и подгонка соосности рабочих граней модулятора, что бы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом удалении от ВМТ. Прокручивая коленвал, проверяем еще раз правильность установки момента зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора при котором происходит искра. Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, устанавливаем опережение 2,8 мм от ВМТ по индикатору и ловим в этом положении искру. Если все совпадает и искра там, где нужно, можно вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, запускаем и наслаждаемся отныне ровной, на всех оборотах, работой мотора.

Если у вас искра появляется раньше или позже, то выполняем следующие действия.

Вариант А. Если на левом цилиндре искра появляется позже положения 2,8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле немного подпилить надфилем ту шторку, которая выходит с датчика Холла, что бы добиться более раннего появления искры. Модулятор в этом случае не откручивайте и не снимайте, а то придется все устанавливать заново!

Вариант Б. Если на левом цилиндре искра появилась раньше чем, на правом, то есть, не доходя до положения 2,8 мм до ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и устанавливаем момент зажигания сначала для левого цилиндра. Далее повторяем все вышеописанные действия начиная установку момента зажигания с левого цилиндра, плюс используем вариант А для доводки правого цилиндра.

Редакция журнала благодарит Петухова Николая за любезно предоставленные материалы для статьи.

Реставрация мотоцикла Иж Юпитер-2

Вторая жизнь советского мотоцикла Иж Юпитер-2: фото реставрации мотоцикла.

Этот Иж Юпитер, был выпущен в 1967 году, и куплен моим дедом. После верной службы, железный конь достаточно долго простоял в деревне в гараже.

В очередной раз, приехав в деревню, решил восстановить Ижа. Сразу перевёз мотоцикл в свой гараж в городе.

Затем начался постепенный процесс реставрации мотоцикла. Работы было довольно много, результат показан на фотках:

Схема проводки ИЖ Планета 2 для помощи в восстановлении отечественной классики

Сегодняшний наш герой – легендарный ИЖ, а в качестве бонуса оригинальная и цветная схема проводки ИЖ Планета 2, представляющая интерес для многих любителей отечественной классики. Она нужна и тем, кто ищет сохранившиеся экземпляры для коллекции, выезжая на «покатушки» пару раз в году, и тем, кто предпочитает заполучить и восстановить мотоцикл своей молодости для постоянных поездок. Вот так выглядел мотоцикл в далеком 1965 году

В чем ценность данной модели

всего их было выпущено чуть более 246 тысяч;
и сохранившихся экземпляров осталось мало;
что только повышает ценность среди коллекционеров.

Поэтому, большой удачей является находка в гаражах и сараях деревень и поселков сохранившихся мотоциклов (как на фото внизу). Да еще если ранее обсуждаемая цена не изменилась, а владельцы в придачу дадут мешок запчастей – считайте, что вы сорвали «джек-пот». К счастью еще можно найти «живой» ИЖ с оригинальными деталями. Правда, только в таком состоянии

Процесс восстановления

Когда эйфория от покупки проходит, возникает масса вопросов относительно его ремонта и восстановления своими руками.

Восстановить электрику – а с этим особых проблем не намечается, поскольку электропроводка ИЖ Юпитер 2 и Планета второго и третьего поколений идентична и взаимозаменяема;
Запустить двигатель – более сложная задача, связанная с необходимостью переборки силового агрегата и наличия запчастей;
Вернуть мотоциклу первоначальный облик. Тоже достаточно сложная и, пожалуй, самая кропотливая работа всего проекта.

На видео ниже представлены восстановленные модели.

Обратите внимание! Для работ по электрике вам потребуется схема проводки ИЖ Юпитер 2 –за исключением поворотников, они идентичны. В этом легко убедиться, посмотрев на оригинальную фотографию, которой снабжалась заводская инструкция.

Переходить ли на бесконтактное зажигание, менять вольтаж с 6 на 12В – решать вам.
Если такое желание есть, и удастся достать родной Ижевский генератор 281.3701, то процесс замены пройдет намного проще.
С подробностями переделки вас ознакомит публикация схема проводки ИЖ Юпитер 3.

Центральный замок

Рассмотрим процесс восстановления центрального замка, поскольку у большинства сохранившихся моделей он неисправен. Внешний вид фары и органов управления ИЖ Планета 2

Сложность заключается в том, что найти оригинальный замок очень сложно, практически нереально. Тем более, на 6В, поскольку в дальнейшем Ижевский мотозавод перевел все последующие модели на 12-ти вольтовое оборудование. Так выглядит начинка оригинального 6В замка зажигания

Поэтому, многие мотовладельцы приспосабливают детали от более поздних версий Планет и Юпитеров.

Неуверенность в том, будет ли работать замок;
Как правильно осуществить подключение проводов.

Справочно: На фото ниже приведена опробованная схема установки замка от Юпитер 2 на Планету 2. Все наглядно и понятно – подключайте и пользуйтесь.

Схема подключения к замку проводки ИЖ Планета 2

Обратите внимание! Детали от ИЖ достаточно универсальны, и подходят ко многим мотоциклам старых лет выпуска. К примеру, встречается проводка Ява с ижевскими деталями. А вот схема проводки ИЖ 2126 для переделки вряд-ли пригодится – от автомобиля-однофамильца мотоциклу практически ничего не подходит.

Головной свет

Многие владельцы не придают значения регулировке головного света, полагая, что работающая лампочка и целое стекло – достаточно для «покатушек» в светлое время суток. С помощью данной схемы будет просто подключить всех потребителей

На самом деле, это не так, и регулировка света не только желательна, но и обязательна, тем более, что ее легко осуществить самостоятельно, потратив на это не более получаса личного времени. Схема регулировки угла наклона светового потока

В заключение

Если вам удастся вернуть к жизни ИЖ Планета 2, сохранив при этом его идентичность и оригинальность, значит наша информация с цветными схемами и фото по электрооборудованию не напрасна. Надеемся, что она окажет вам посильную помощь, и на дорогах станет на одну заботливо восстановленную отечественную легенду больше.

Мотоцикл ИЖ Юпитер

Мотоцикл ИЖ Юпитер технические характеристики

Тип мотоцикла - одиночка
База, мм - 1360
Дорожный просвет, мм - 135
Габариты, мм:
Длина - 2115
Ширина - 780
Высота - 1025
Высота седла - 780
Вес мотоцикла сухой, кг - 160
Скорость максимальная, км/час - 110
Емкость топливного бака, л - 15
Норма расхода топлива по шоссе, л/100км - 4
Запас хода по топливу, км - 375
Заправочная масляная емкость, л:
картера коробки передач - 1
каждого пера передней вилки - 0,15
элементов задней подвески (двух) - 0,12
воздухоочистителя - 0,2

Мотоцикл ИЖ-Юпитер технические характеристики двигатель

Тип двигателя - двухтактный с двухканальной возвратной продувкой
Число и расположение цилиндров - два, вертикальное рядное
Диаметр цилиндра, мм - 61,75
Ход поршня, мм - 58
Рабочий объем, см в кубе - 347
Степень сжатия - 6,7 - 7,0
Максимальная мощность, л. с. - 18
Число оборотов при максимальной мощности, об/мин - 4700-5100
Налоговая мощность, н. с.- 1,33
Головка цилиндра:
материал - алюминиевый сплав форма
камеры сгорания - полусферическая
Материал прокладки - райасбест
Поршень:
материал - алюминиевый сплав
форма - выпуклая
Количество поршневых колец - 3
Поршневой палец (тип) - плавающий
Диаметр поршневого пальца, мм - 14
Предохранение от осевого смещения - стопорами
Фазы газораспределения, в градусах поворота коленчатого вала:
начало впуска до в. м. т. - 75°
конец впуска после в. м. т. - 75°
начало выпуска до в. м. т. - 80°
конец выпуска после н. м. т. - 80°
начало продувки после н. м. т. - 58°
конец продувки после н. м. т. - 58°
Смазка двигателя - масло с бензином
Карбюратор - К-28Ж
Воздухоочиститель - контакено-масляный
Топливный фильтр - сетка в отстойнике

Сцепление - многодисковое в масляной ванне
Коробка передач:
тип - четырёхступенчатая
управление - ножное
передаточные числа:
на первой передаче - 3,17
на второй передаче - 1,71
на третьей передаче - 1,26
на четвертой передаче - 1
Общее передаточное число (от двигателя к заднему колесу):
на первой передаче - 18,98
на второй передаче - 10,24
на третьей передаче - 7,54
на четвертой передаче - 5,89
Передняя передача:
тип - безроликовая цепь
передаточное число - 2,57
Задняя передача:
тип - роликовая цепь
передаточное число - 2,63
Ходовая часть
Рама - трубчатая неразборная сварная
Передняя вилка - телескопическая с гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска - рычажная пружинная с гидравлическими амортизаторами
Шины:
тип - прямобортные
размер в дюймах - 3,25-19
Тормоза - колодочные
Привод тормозов - механический раздельный

Система зажигания - батарейная
Батарея аккумуляторов:
марка - 3-мт-7
емкость, а-ч - 7
напряжение, в - 6
Генератор:
марка - Г36М2
напряжение, в - 6
мощность, вт - 45
Привод - генератор крепится на правой цапфе коленчатого вала двигетеля
Реле-регулятор - двухступенчатый
Клемма присоединения к массе - минус
Сигнал - С-37
Фара - ФГ-38

Двигатель ИЖ Юпитер

В 1961 году выпущен Ижевский мотоцикл под названием Юпитер. Появилось новое семейство ИЖ Юпитер. Конструкция схожа с мотоциклом ИЖ-56 выпускаемым ранее. Существенным отличием его является установка двухцилиндрового двигателя. Кроме того, внесены некоторые изменения в муфту сцепления, устройство переключения передач и электрооборудование.
В передней части картера находятся две кривошипные камеры, а в задней размещена коробка передач. Кривошипные камеры закрыты крышками и в каждой из них установлены коленчатые валы на шарикоподшипниках, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами. Полуоси коленчатых валов уплотнены сальниками.
Под левой крышкой картера установленной на прокладке, размещаются передняя цепная передача, сцепление и пусковой механизм. Коленчатые валы соединены между собой выносным маховиком. На конусе полуоси правого коленчатого вала устанавливаются ротор генератора и кулачок прерывателя. Корпус генератора установлен на картере. Поршни двигателя соединены с шатунами коленчатых валов с помощью поршневых пальцев, которые предохранены от осевого смещения стопорными кольцами.
Цилиндры двигателя имеют алюминиевые рубашки и чугунные гильзы. Головки цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава и крепятся вместе с цилиндрами к картеру шпильками.

Моторная часть

Моторная часть двигателя состоит из цилиндро-поршневой группы, кривошипного механизма и картерной группы.

Моторная часть ИЖ Юпитер:
1 – крышка генератора; 2 – крышка картера правая; 3 – генератор; 4 – уплотнение правое с крышкой; 5 – вал коленчатый правый; 6 – половина картера правая; 7 – маховик; 8 – уплотнение коленчатого вала; 9 – крышка кривошипной камеры; 10 – вал коленчатый левый; 11 – уплотнение левое; 12 – половина картера левая; 13 – звездочка коленчатого вала; 14 – крышка картера левая; 15 – цилиндр; 16 – головка цилиндра; 17 – поршень; 18 – свеча зажигания; 19 – шатун; 20 – шпилька.

Детали двигателя ИЖ Юпитер

Детали двигателя:
1 – патрубок цилиндра; 2 – прокладка цилиндра; 3 – цилиндр левый; 4 – шпилька; 5 – головка цилиндра левая; 6, 12 – шайбы; 7 – гайки; 8 – кольцо стопорное; 9 – поршень; 10 – кольцо поршневое; 11 – щека левая коленчатого вала; 13 – шатун; 14 – щека правая коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – втулка; 17 – палец поршня; 18 – вал коленчатый; 33 – болт крепления маховика; 34 – палец кривошипа; 35 – подшипник игольчатый.

Муфта сцепления

Находится с левой стороны двигателя в масляной ванне. Закрыта крышкой с прокладкой от вытекания масла. Основное что можно сказать при сборке муфты. Нужно выдержать некоторые условия. Первое гайки сжимающие пружины должны выступать над колпачками на 3.5 - 4,0 мм. Этим мы избавим диски от перекоса. Второе регулировочный винт затянуть до упора. Затем ослабить на 1/4. 1/2 оборота. По сути это регулировка сцепления.

Детали муфты сцепления иж юпитер:
19 – кронштейн с рычагом; 20 – барабан наружный муфты сцепления; 21 – толкатель; 22 – шарик; 23 – стержень упорный; 24 – барабан внутренний муфты сцепления; 25 – диск ведущий муфты сцепления; 26 – диск ведомый; 27 – диск нажимной; 28 - колпачок; 29 – пружина; 30 – гайка фасонная; 31 – винт регулировочный; 32 – гайка.

Схема муфты сцепления ИЖ Юпитер

Муфта сцепления мотоцикла ИЖ-Юпитер отличается от муфты сцепления мотоцикла ИЖ-56 установкой шарикоподшипника и регулировочного винта 31 с контргайкой 32.

Пусковой механизм

Пусковой механизм предназначен для запуска двигателя. Регулировок не имеет. Детали просто собираются в нужном положении и все. В процессе эксплуатации изношенные детали заменяются новыми. Из строя выходят в первую очередь зубчатка и сектор - осмотреть зубья.

Механизм пусковой мотоцикла ИЖ Юпитер:
1 - шайба; 2 - педаль пускового механизма; 3 - валик; 4 - ось педали; 5 - шарик; 6 - пружина фиксатора; 7 - хомутик; 8 - болт; 9 - отражатель; 10 - манжета; 11 - вал кикстартера; 12 - сектор; 13 - пружина; 14 - шайба; 15 - кольцо; 16 - шайба; 17 - пружина; 18 - зубчатка.

Механизм переключения передач

Находится внутри коробки передач, а рычаг управления с левой стороны двигателя. В нем изменено устройство привода сектора переключения и вилок, которые работают непосредственно на червячном валике. При не четкой работе переключателя. Разобрать двигатель и все детали переключения промыть и проверить на износ и сколы. Неисправные заменить.

Механизм переключения передач ИЖ Юпитер:
4 – педаль переключения; 25 – пружина механизма переключения передач; 26 – сектор переключения передач; 27 – поводок механизма; 28 – вал; 32 – вал червячный; 33 – вилка переключения второй и четвертой передач; 34 – вилка переключения первой и третьей передач; 36 – пружина фиксатора; 37 – стойка контакта нейтрали; 38 – флажок контакта нейтрали; 39 – анкер переключения.

Коробка передач

Коробка передач мотоцикла ИЖ-Юпитер на мотоцикле ИЖ-Ю такая же, как и на мотоцикле ИЖ-56 и отличается только конструкцией механизма переключения. Основной уход - проверка масла и своевременная замена.

Схема коробки передач ИЖ Юпитер:
1 – первичный вал; 2 – вторичный вал; 3 – промежуточный вал; 4 – опорные шариковые подшипники валов; 5 – роликовый подшипник вторичного вала; 6 – шестерни коробки передач; 7 – сальник вторичного вала; 8 – звездочка.

Схема двигателя

Схема блок двигателя с коробкой передач, сцеплением и генератором:
1 – свеча; 2 – головка цилиндра; 3 – цилиндр; 5 – поршень; 6 – поршневое кольцо; 7 – перепускной канал; 8 – поршневой палец; 9 – втулка верхней головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка кривошипной камеры левая; 12 – ведущая звездочка; 13 – шарикоподшипник; 14 – сальник; 15 – полуось коленчатого вала левая; 16 – роликоподшипник нижней головки шатуна; 17 – палец кривошипа; 18 – пружина сцепления; 19 – крышка люка; 20 – регулировочный винт сцепления; 21 – нажимной диск сцепления; 22 – внутренний барабан; 23 – педаль переключения передач; 24 – педаль пускового механизма; 25 – левая крышка картера; 26 – диски сцепления; 27 – наружный барабан сцепления; 28 – сектор пускового механизма; 29 – пружина; 30 – шестерня пускового механизма; 31 – шарикоподшипник; 32 – левая половина картера; 33 – вилка переключения передач; 34 – валик переключения передач; 35 – сектор переключения передач; 36 – валик механизма переключения передач; 37 – шпилька крепления; 38 – правая половина картера; 39 – головка цилиндра правая; 40 – цилиндр правый; 41 – маховик; 42 – крышка кривошипной камеры правая; 43 – прокладка цилиндра; 44 – сальник правый; 45 – генератор; 46 – ось коленчатого вала правая; 47 – крышка картера правая; 48 – крышка генератора; 59 – кулачок прерывателя; 50 – центральный болт крепления якоря; 51 – звездочка; 52 – сальник; 53 – роликоподшипник; 54 – вторичный вал; 55 – сальник; 56 – первичный вал; 57 – шток выжима сцепления; 58 – рычаг выжима сцепления; 59 – гайка крепления звездочки; 60 и 61 – шестерни коробки передач; 62 – кулачок троса сцепления; 63 – кулачок автомата сцепления; 64 – пружина.

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер

Электрооборудование мотоцикла ИЖ Юпитер отличается только установкой генератора Г-36М2.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер:

1 - задний фонарь; 2 - включатель лампы нейтрали; 3 - центральный переключатель; 4 - лампа указателей нейтрали; 5 - лампы освещения спидометра; 6 - главная лампа; 7 - лампа стояночного света; 8 - переключатель света; 9 - звуковой сигнал; 10 - включатель стоп-сигнала; 11 - свеча; 12 - контрольная лампа; 13 - предохранитель; 14 - аккумуляторная батарея; 15 - реле-регулятор; 16 - генератор; 17 - конденсатор; 18 - прерыватель; 19 - катушка зажигания.

Мотоцикл ИЖ Юпитер К с увеличенным передаточным отношением в задней передаче. Ведущая звезда установлена с меньшим диаметром и меньшим количеством зубьев. Наличие коляски заставило производителя увеличить тяговитость, но уменьшить скорость до 80 км/час.

Мотоцикла ИЖ-Юпитер с коляской

Технические характеристики - отличие от юпитера одиночки.

Тип мотоцикла - с коляской
База, мм - 1400
Дорожный просвет, мм - 115
Габариты, мм:
Длина - 2180
Ширина - 1650
Высота - 1170
Вес мотоцикла сухой, кг - 255
Скорость максимальная, км/час - 80
Норма расхода топлива по шоссе, л/100км - 6
Запас хода по топливу, км - 250

Общее передаточное число (от двигателя к заднему колесу):
на первой скорости - 21,35
на второй скорости - 11,52
на третьей скорости - 8,48
на четвертой скорости - 6,74

Боковой прицеп мотоцикла ИЖ Юпитер К рассчитан на грузоподъемность в 100 кг. Рама выполнена из труб. Кузов металлический. Подвеска колеса применена торсионного типа, пружинная. Тормоза на колесе бокового прицепа нет.

Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Юпитер c коляской.

В схему электрооборудования внесены не большие изменения. Предусмотрена установка габаритного фонаря 20 на боковой прицеп. Генератор мощностью 45 ватт вырабатывает, напряжение 6 вольт. Имеется аккумулятор и регулятор напряжения.

Читайте также: