Взаимозаменяемость запчастей ленд ровер дискавери 1

Обновлено: 05.07.2024

"Колхозный тюнинг". Или чужие запчасти на Ленд Ровер.

01.Выставить зажигание.
Метки находятся на торце шкива коленного вала — шкала AFTER |_|_|_| BEFOR. В принципе достаточно хорошо видно с верху,
при условии, что шкив почистите. Контрольный выступ тоже сверху на передней крышке двигателя.
Отсоединяете с вакуумного корректора трамблёра резиновую трубочку.
Подключаете стробоскоп к 1-му ВВ проводу.Ослабляете гайку скобы фиксации распределителя.
Заводите двигатель.
Направляете стробоскоп и смотрите куда надо вращать распределитель.
По окончании не забудьте подсоединить трубочки к трамблёру и затянуть фиксатор.

02.Если передний карданный вал неисправен, то можно поставить кардан от УАЗ 452 задний мост
Вот немного информации по карданам УАЗ:
(цифры до * — каталожный номер, min и max длина кардана указана после *)

Передний кардан от УАЗ 3160 на LRD1, 300tdi, 1997г.
Поменял в прошлом году в Медвежьегорске (1450р.), отверстия под болты НЕ пересверливал.

1. Для двигателя V8 и объемом 3.9 литра ставятся champion RN11YCC(мне не понравились) или Denso W16EPR-U(самые удачные),
а свечи BRISC Super L17C-травят.

2. Шпильки приемной трубы (D8) подходят от 2108.

3. В поворотные кулаки, по паспорту, заливается жидкое масло, но со временем сальники рассыхаются и
все вытекает-проявляется в виде хруста и скрипа.
Сами производители рекомендуют заменять на другое-не жидкое(STC3425), схожее со смазкой для шруса.
Можно и самому приготовить такую смесь.В автомагазине
приобретаем два, схожих по составу (синтетика или минералка)масла-для шруса
(2 балона по 400 гр-с содержанием молибдена желательно) и трансмиссионное
1 литр (минеральное с содержанием молибдена желательно )и мешаем их в
пропорции 50 на 50 процентов до однородной массы.Затем, полученную смесь
(360 гр для каждого поворотного кулака)через шприц заполняем в механизмы.Пробовал сам лично.Сальники не текут.

4. Задние тормозные колодки менял на передние от классики ВАЗ. Два года назад в Севастополе (150р.).
Нужно только отпилить уголки колодок, обращённые к оси колеса. Ножовкой или напильником.
Треугольные кусочки примерно 4x4x8, по отверстиям всё подходит, вместо пальцев гвозди.

5. Ставил радиатор от Газели на бензиновый Классик -два года полёт нормальный,

6. Задние тормозные колодки без переделок от ВАЗовской классики( с передка разумеется).
Материал конечно, наверняка xxx но если вы вдали от наших магазинов то при стоимости 200руб.
за комплект, можно и на таких доехать.

7. Крестовины еще подходят от Опель Фронтера один в один. Езжу третий год,
Крестовины шприцуются,

8. На Лэнд Ровере СТАНДАРТ — с двигателя 406 (про инжектор)

9. Датчик температуры охлаждающей жидкости- один в один от ваз2110

10. RR classic V8 3500 по моему то же самое, что диско
Опоры двигателя от НИВЫ, Б/насос- ТАЗ 2110, гофра от расходомера до впускного коллектора
от Мосвича 2141, возд фильтр от него же

11. Передний кардан от УАЗ — Patriot 31-601. Длина один в один, посадочное -100% совпадение. Один нюанс: дырки у кардана 10 мм,
у LR фланцев 9,5 мм что не мешает его установке без переделок в случае экстренной надобности smile.jpg
Ход на сжатие больше, крестовины мощнее.

12. Если вышел из строя генератор, его с успехом может заменить генератор от трактора МТЗ типа Г96 мощн 1000Вт 14В (70А)
стоимость на 24.07.2008 2200 руб.
Его схема полностью повторяет оригинальную. Контр лампа щитка приборов подключается к выводу "Д", тахометр к выводу "S".
Шкив генератора нужно проточить с целью уменьшения диаметра и повышения оборотов до 60 мм, или заменить на подходящий или
от вышедшего из строя генератора, с учетом диаметра посадки.
Генератор вполне обеспечивает напряжение 13,6В при дальнем свете фар, печке и стоп сигналах. Кроме того он обладает
способностью самовозбуждаться и работать при отключенном аккумуляторе. что может оказаться полезным на дизельных машинах.
Тахометр тоже работает без проблем, если установить шкив от родного генератора, или выточить аналогичного диаметра.

13. Втулки стабилизатора= верхние втулки заднего амморта= Волга

14. В общем от УАЗа подошла как родная, даже сидит плотнее чем на УАЗе laugh.jpg В УАЗовском Супермаркете в
Кандалакше мне предложили 3 крышки разного качества. Первые две были отбракованы самим хозяином УАЗа по причине крайней
ненадёжности и хлипкости крепления "лепестков", выбор пал на красивую жёлтенькую кирищечку за 65руб, её и купил, правда
на след. день один лепесток таки треснул,
думаю что из-за поганого качества металла, ну или просто брак, что весьма обычно для УАЗовских з/ч.

15 Для Д1 послерестайл моторчик печки ТАКОЙ ЖЕ, как у ТЛК-80 smile.jpg Кроме того, реле и терморезистор тоже один в один.

16 Для Д1 с 3.5 инжектором( 22D ), возможно и для классика тоже, регулятор давления в топливной рампе подходит от
инжекторной Волги, тот который под хомуты. Поставил — работает отлично ;-)

17 Проблема такая, потёк расширительный бачок. Залепить так чтоб держалось на долго не получается, всё отскакивает рано или поздно.
Чем его можно заменить?
была такая проблема поставил на время от ВАЗ 2108 да так и езжу полгода, лень поменять, +цена, + видно уровень, — Объем чуток
маловат и трубку тонкую с радиатора надо пережать.

18 От морозов стали подтекать суппорты передних тормозов. Видимо задубели/износились манжеты. Решил их сменить.
Обращение в сервис (715р за комплект) и магазин "Запчасти для иномарок" (540р за комплект) навеяло тоску — многовато хотят
за резинки. В итоге, спасибо этому форуму, нашел фирму в Люберцах, выпускающую резиновые уплотнители. Стандартные кольца
42Х48Х3,6 по цене 3,8р за штуку подошли как родные. Спасибо за полезную информацию!

19. Шаговый двигатель холостого хода ВАЗ 21213 производства GM, параметры одинаковые. Д1 3.9

20. Сегодня попробовал катушку зажигания от ЗИЛа типа Б116-02
Сопротивление первичное 0,6 Ом.
Прекрасно работает, вроде даже сильнее искра, ни катушка, ни усилитель не греется!
Так что можно иметь в виду.
Б-116 применяется в системах зажигания с бесконтактным индуктивным датчиком на а/м ЗИЛ-130, 431410, 4333, ГАЗ- 53, 3307,
УАЗ, ПАЗ, ГАЗ2410 и 31029, Газель с 402м мотором, те легко доступная.

21 При замене прогоревшей прокладки между штанами и выпускным коллектором оказалось, что с минимальной переделкой подходит
аналогичная деталь от Москвича по цене 10р за штуку. Отверстия для выхлопа и две шпильки совпали точно, а для третьей
шпильки надо было дополнительное отверстие просверлить.
Опознавательные знаки:
Код товара: 6687
Наименование: Прокладка приемной трубы Москвич (металл).
Каталожный номер: 412-1203020

22 Аналогичный случай: лет этак 5 назад зимой в30 -градусный мороз. Пришлось вытряхивать ролики из насоса с полной разборкой
на трассе. Поставил от УАЗа, кажется, не помню точно, и шланг высокого давления(подошел как родной); все это приобрел в южном
порту(Москва)на рынке .Переделка- самодельный кронштейн для насоса(кусочек 45 уголка), распилил отверстие в родном шкиве
аккуратно (за неимением токарного станка), да бросил в бачок кусок магнита в качестве фильтра. Все обошлось по тем ценам
600 руб., сейчас наверное чуть подороже. С тех пор 60ткм без проблем.

23. конический подшипник первичного вала коробки R380 — TZZ100190 подходит советский конический подшипник №7507 35х72х24
стоимостью 240руб. он на миллиметр выше оригинала, но все встало без проблем. Как вариант, если ждать оригинала долго,
а ездить надо.

24 Нижние резинки передних амортов, поставил верхние(бублики) от восьмерки, стали, как родные.

26. Расширительный бачок вместе с крышкой не плохо подходит от Лады Приоры . Не много меньше по объёму и некоторые
неудобства установки . Пластик толстый, перегородки внутри, рёбра жёсткости итд. Д1 3.9.

27. оказывается, стартер у классика (и диско 1, вероятно) по запчастям полностью совместим с редукторным стартером от десятки.
только что переставил себе якорь с него

28 Хотел еще раз рассказать про передний кардан. Подходит от уаз 3160 или уаз хантер с 5 ти ступкой.
Отверстия пришлось подточить напильником болты поставил карданные от волги, тока фланфы прогнал сверлом на 10 и все.
езжу прям не нарадуюсь ни вибраций ни ударов при трогание. 2300р

29 Сегодня нашел- пыльник рулевого наконечника подходит от ВАЗ 2108.

30 Верхняя пробка прикипела так, что пришлось выковыривать с помощью горелки, в крутил кран Маевского и на радиатор тоже…
Работает — супер и воздух стравить можно и внешний вид прикольный! За инфу — огромное МЕРСИ!

32 Отбойник между мостом и рамой с переделкой поставил газелевский

33 и датчик температуры охлаждающей жидкости- один в один от ваз2110

34 передние локера от ваз 2121, без переделок и подгонок. задние еще не подобрал

35. Как-то потерял крышку бензобака(правда, потом нашлась), но зато понял, что подходит от ВАЗ — 8ки.

36 насос омывателя на Д1 — от Хенде + клемма 2Х2.8 мм = 260 р.

37 Задние тормозные колодки без переделок от ВАЗовской классики( с передка разумеется). Материал конечно, наверняка xxx
но если вы вдали от наших магазинов то при стоимости 200руб. за комплект, можно и на таких доехать.

38. Дискавери 1
Уплотнитель задней двери=уплотнителю двери ВАЗ 2108

39 Передний кардан от УАЗ 3160 на LRD1, 300tdi, 1997г.
Поменял в прошлом году в Медвежьегорске (1450р.), отверстия под болты НЕ пересверливал.

40. Я собственно про радиаторы… вполне приемлемо для 3,9 или даже большего объема радиатор от ГАЗ 3102… трехрядный,
медный, объемом около 6-ти литров. исключительная советская вещь! На Wrangler-е 4,2 пашет уже пятый год… и ни каких
нареканий!

41 Ставил радиатор от Газели на бензиновый Классик -два года полёт нормальный, если в ближайшие дни человек ко мне приедет-выложу
фоты.Радиатора хватает даже на эту жару.

42. Проверяем компрессию в цилиндрах и давление масла.
… что бы точно знать, проблема в кольцах или клапанах?, надо добавить в камеру масла чуть… Если давление увеличится,
то проблема точно в кольцах…А так, есть вариант и в клапанах.

43. На Диско 1 без переделок один в один подходит насос от ШНивы. Номер 2123-3407012 ZF.
Себе поставил. Штуцера подходят. Шкиф родной пришлось немного подточить, так как на шнивовском на 1мм диаметр (!) вала больше.
по каталогу насосы ГУРа у них (у 3.9 и у 4.0) одинаковые.

44. Купил УАЗкарданы. Передний: Передний кардан УАЗ-Хантер (УАЗ-Патриот) с мостами Спайсер. Подходит гуд!
Задний кардан: Задний кардан Хантер с КПП-4 и мостами Спайсер, но я его не нашел, купил от Хантер КПП-5 и спайсерами,
его придется укоротить где-то на 5…6мм, планирую просто обрезать шлицы.Вчера выехал на УАЗ карданах.
Что можно сказать, да все гуд!
Вибрации нет, гула нет.
Но выяснилось что диаметр окружности сверления отверстий под болты на УАЗе на 1 мм не совпадает с ЛРоверским,
поэтому пришлось на карданах рассверлить сверлом 11мм. Нужно подобрать УАЗ-кардан требуемой длины, и рассверлить отверстия под болты,
или в кардане УАЗ или во Фланцах ЛР, или можно и там и там.
Диаметр проточки на фланцах одинаковы, болты УАЗкардана расположены также, но диаметр окружности их расположения на 1 мм
больше чем у ЛР.

45 Провода ВВ от ГАЗ-53 ВВ провода ЗИЛ
Кардан рулевой от ВАЗ-2112 500 р
Колодка тормозная передняя Бычок с переделкой на зад.
Генератор Г96 от МТЗ-100 1000Вт, 71А 2160р
Шкив генератора 221р
Резинки глушит от Соболь

Land Rover Discovery 3 (2004-2009) – чувства и разум

Ленд Ровер Дискавери 3 дебютировал в 2004 году. Хотя стилистически внедорожник и напоминает предшественника, но отличия видны невооруженным взглядом. Такие элементы, как ассиметричное заднее стекло и выступающая крыша применялись еще на модели первого поколения. Однако в третьем воплощении все это выглядит более серьезно.

В 2008 году британцы решились на рестайлинг. Изменения были минимальными. Оранжевые указатели поворота заменили прозрачными, а черный матовый пластик снаружи уступил место элементам, окрашенным в цвет кузова. В стандартное оснащение вошла аудиосистема Harman/Kardon.

После обновления внедорожник просуществовал на рынке всего год. В 2009 году был представлен Ленд Ровер Дискавери 4. Но по сути это был всего лишь продвинутый рестайлинг модели третьего поколения.

Технические особенности

В основе Discovery 3 лежит рама с полностью независимой подвеской. Такая конструкция получила обозначение IBF (Integrated Body Frame – рама, интегрированная в кузов).

Как и положено истинному Land Rover, Дискавери 3 оснащен фирменной системой полного привода с центральным дифференциалом. Так же установлена блокировка заднего дифференциала, а в тяжелых условиях на помощь приходят электронные помощники – ETC, ESP и HDC.

Система Terrain Response позволяет выбрать один из режимов, который поможет без особых проблем преодолеть песок, снег, скользкую траву и камни. Единственная проблема – маленький клиренс и большие колеса (17-20 дюймов) с низкопрофильными шинами.

Discovery III оснащался одной из двух коробок передач: 6-ступенчатой механикой (только с 2.7 TDV6) и 6-ступенчатым автоматом.

Как спереди, так и сзади установлена независимая подвеска. Для более взыскательных предлагалась пневмоподвеска. Она позволяет увеличить дорожный просвет до 24 см.

В краш-тестах EuroNCAP британский внедорожник выступил так себе, но 4 звезды заработал.

Двигатели

TDV6 2.7 V6 (190 л.с.).

Ассортимент предлагавшихся моторов очень скудный. 2,7-литровый турбодизель разработан Ford совместно с PSA и использовался в Jaguar S-Type и Peugeot 607. Правда, там он был с двойным турбонаддувом и развивал 220 л.с. В Land Rover его мощность всего 190 «лошадей», что слишком мало для большого внедорожника. Средний расход топлива 9-12 л/100 км – очень хороший результат для таких размеров и массы. Однако двигатель бывает очень капризным.

Характерная особенность дизельного V6 - привод ГРМ комбинированного типа (ремни и цепи, соединяющие распредвалы). Один зубчатый ремень находится в передней части двигателя, а другой - для ТНВД - сзади (со стороны коробки передач). Доступ к ремню ТНВД затруднен и для его замены производителем предписан отрыв кузова от рамы. Впрочем, со временем некоторые мастера приловчились менять ремень без подъема кузова. Общие затраты на обновление ремней составят порядка 40-50 тыс. рублей.

Если топливные форсунки многие мастера научились ремонтировать, то ТНВД приходится только менять. Оригинальный насос удастся приобрести, как минимум за 140 000 рублей. К счастью, выходит он из строя не часто.

Самая большая проблема TDV6 - проворачивание вкладышей и разрушение коленвала. Недуг встречается после 150-250 тыс. км пробега. Некоторые дизельные машины доезжают до капитального ремонта 350-400 тыс. км. Затраты на восстановление очень большие - порядка 300-500 тысяч рублей.

Гораздо стабильнее бензиновые моторы. Оба были разработаны компанией Ford. Двигатели очень прожорливы. 4,4-литровый V8 будет потреблять в городе не менее 20 л/100 км. 4-литровый V6 не получил широкого распространения.

Восьмицилиндровый атмосферник лишен серьезных недостатков. Его слабость - фазорегуляторы и соленоиды фазорегуляторов. Кроме того, со временем растрескивается резонатор впускного патрубка (только в оригинале - 6400 рублей).

Трансмиссия

В паре с двигателями работала 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF 6HP26.

Владельцы британского вседорожника время от времени жалуются на утечки из коробки передач. Вмешательство специалиста в автомат может понадобиться после 250-300 тыс. км. Чаще приходится ремонтировать гидротрансформатор (25-40 тыс. рублей). Попутно могут износиться пакеты фрикционов, соленоиды, втулки и гидроблок. В таком случае стоимость ремонта превысит 60 000 рублей.

Если менять масло в АКПП чаще, чем раз в 240 000 км (как рекомендует производитель), то есть шанс на долгую и исправную работу автомата.

После 250-300 тыс. км может завыть задний или передний редуктор.

Небрежное обслуживание (неправильный тип масла или затягивание с его заменой) может привести к износу подшипников раздаточной коробки. А по прошествии 250-300 тыс. км может растянуться ее цепь (17 000 рублей за аналог).

Ходовая

Сайлент-блоки и шаровые передних рычагов приходится обновлять после 80-120 тыс. км. Сайлентблоки задней подвески ходят свыше 200 000 км.

В богатых комплектациях к 200-250 тыс. км изнашиваются пневмоподушки. Вскоре может отказать воздушный компрессор (от 22 000 рублей за аналог). Возникают проблемы и с проводкой пневмосистемы - на дисплее появляется каскад ошибок.

Пневмобаллоны, как правило, не пользуются хорошей репутацией, но в этой модели они довольно надежны. Передние пневмостойки ходят до 200-250 тыс. км, а задние еще дольше. Замена не очень сложная. Стоимость передней пневмостойки - от 13 000 рублей за аналог.

Ресивер может прогнить через 12-15 лет. Новый оригинальный стоит 12 000 рублей, а аналог из нержавейки - около 9000 рублей.

Внимания могут потребовать передний и задний блоки клапанов пневмоподвески. Обычно их достаточно перебрать и почистить. Новый блок доступен за 12 000 рублей.

Перед покупкой Land Rover Discovery 3 необходимо обязательно проверить рулевую рейку. После 250 000 км она склонна к подтеканиям и появлению люфта.

Эффект "закусывания" руля может возникнуть из-за износа крестовин рулевого вала. Производитель предусматривает замену рулевой колонки в сборе, но можно обойтись подбором и заменой крестовины, стоимостью 300 рублей.

Подвеска на пружинах гораздо долговечнее.

Фабричные передние ступичные подшипники доезжают до 150-200 тыс. км, а задние прослужат свыше 250 00 км. Передние меняются в сборе со ступицей (5000 рублей за аналог), а задние - отдельно (4800 рублей за аналог).

Со временем может громко «захрюкать» активатор тормозов. А по прошествии 12-15 лет приходят в негодность тормозные трубки заднего контура. Раньше их меняли с отрывом кузова, но затем мастера приспособились обходится без дорогостоящего "разделения".

Другие проблемы и неисправности

Ленд Ровер Дискавери 3 - автомобиль не только очень сложный, но и полный необычных решений, заставляющих обращаться только в специализированные сервисные центры. Простой пример. В версиях с пневмоподвеской после замены рулевых тяг невозможно отрегулировать углы установки колес без специализированного компьютера.

Порой на раме обнаруживается коррозия. Перед покупкой следует тщательно проверить ее состояние.

Но более активна ржавчина на порогах кузова - под пластиковыми накладками. Дыры могут образоваться после 12-13 лет эксплуатации. Ремонт порогов обойдется тысяч в двадцать. Попутно приходят в негодность и подножки. Новые можно найти за 13 000 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить приборный щиток. Лечится приборка перепайкой процессора и периферии.

Генератор приходится ремонтировать после 250-300 тыс. км (около 5000 рублей). Новый генератор стоит от 17 000 рублей.

Время от времени доводится менять передние или задние датчики парковки (от 700 рублей за аналог).

Из-за забитых дренажей люка в ногах водителя и переднего пассажира может появиться вода. Там же проложены электрожгуты проводки, которая со временем ветшает, и появляются сбои в работе электрооборудования.

На возрастных экземплярах сгнивают трубки заднего контура кондиционера. Новый комплект трубок доступен за 23 000 рублей, а работы по замене оцениваются в 7000 рублей.

Стоит ли покупать?

Land Rover Discovery III – внедорожник с надежной системой полного привода. Он сравнительно прочный, практичный и очень просторный. Без сомнения одно из главных его преимуществ – оригинальный дизайн. Этот автомобиль невозможно спутать ни с каким другим.

Перечисляя преимущества, нельзя забывать о богатом оснащении и высоком уровне комфорта. К сожалению, не каждый может себе позволить содержать Ленд Ровер Дискавери. Цены на некоторые запчасти очень высоки, а ремонт сложен и дорог. Кроме того, надо хорошо постараться, чтобы найти грамотного специалиста, разбирающегося в Land Rover.

Запчасти Land Rover: оригинал или аналог

Многих автолюбителей мучает вопрос как отличить настоящие детали Land Rover. И единственно логически верный ответ запутает их ещё больше. Настоящих деталей Land Rover не бывает, есть лицензированные оригиналы, качественные аналоги и дешевые подделки. Разбираемся вместе с вами, как купить запчасть для Land Rover и не пожалеть об этом.

Оригиналы, аналоги, подделки

В первую очередь следует определиться с понятиями. Настоящих запчастей Land Rover не существует по одной простой причине: это компания изготавливает автомобили, а не запчасти. При этом у неё есть ряд лицензированных производителей, которые поставляют на заводы детали из которых потом и собирают автомобили. При этом часть деталей упаковывают в коробки с логотипами компании Land Rover и продают в качестве запасных частей под замену. Такие запчасти называют оригинальными или оригиналами.

Есть и другие производители, не связанные с Land Rover контрактными обязательствами, но их детали вполне пригодны для использования в автомобилях этой марки. Они могут быть дешевле, сходными по качеству или хуже оригинала. Такие детали называют аналогами.

А есть ещё и третья категория - подделки под оригиналы и аналоги собранные на коленке в подпольных цехах. Как правило, они отличаются очень малой ценой, низким уровнем качества и неаккуратной упаковкой. Именно эта категория становится головной болью автолюбителя польстившегося на маленький ценник.

Какие детали подделывают чаще всего

Изготовители контрафактной продукции в своей незаконной деятельности руководствуются одним из основных экономических принципов: “спрос рождает предложение”. Поэтому подделывают наиболее популярные расходники:

моторные масла;
топливные фильтры;
салонные фильтры;
воздушные фильтры;
тормозные колодки;
свечи;
диски;
подшипники;
ступицы.

Изготовление подобных подделок несет за собой относительно скромные расходы на производство, что позволяет устанавливать цены на продукцию значительно ниже рыночных. Высоким качеством данные изделия не отличаются и по своим параметрам обычно значительно уступает как оригиналам, так и нормальным аналогам.

Почему выбирают аналоги

Казалось бы, оригинальная запасная часть - идеальный выбор. Производитель предоставляет гарантию качества, Land Rover практически ручается за него, да и цена однозначно говорит, что такая дорогая вещь не может быть плохой. Но опытные автолюбители при этом почему-то упорно предпочитают покупать и ставить аналоги.

Всё дело в цифрах и чтобы понять ситуацию, достаточно подбить рубли и проценты. Так оригинальные тормозные колодки для Land Rover могут стоит десять - тринадцать тысяч рублей, а их аналог от испанской компании Remsa - шесть или семь тысяч рублей в зависимости от наценки продавца. Разница в цене почти двукратная. Да, колодки Remsa прослужат не так долго, как оригинальная запчасть, но разница в цене нивелирует разницу в сроке эксплуатации. В данном случае использование аналога выгоднее, чем использование оригинала.

Как отличить поддельную деталь

Прежде всего необходимо понимать, что хорошая вещь не может стоит на порядок меньше средней рыночной цены. Слишком низкая цена - это первый тревожный сигнал, который должен насторожить покупателя.

Также следует внимательно изучить упаковку. Она должна соответствовать установленному легальным производителем образцу, содержать артикул детали, штрих-код. В некоторых случаях производитель маркирует коробку с помощью специальной краски видимой только в лучах ультрафиолетового света.

Если какие-то сомнения остаются, то всегда можно обратиться к богатой базе данных сайта Контрафакта.нет и проверить деталь по её артикулу.

Но самый простой способ уберечь себя от подделки - покупать запчасти только у проверенных продавцов, способных дать гарантии качества на свой товар. Например, в сертифицированном техническом центре LR Style, который работает для вас ежедневно с 09.00 до 21.00 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 34а.

Узнать о наличии деталей, поинтересоваться сроком и стоимостью
выполнения работ, вы можете, связавшись с нашим менеджером по номеру
телефона или заказав обратный звонок на сайте.

Не можешь понять в чем проблема?

Запишись на бесплатную диагностику

Нажимая на кнопку «Получить диагностику», вы принимаете условия пользовательского соглашения и даете согласие на обработку моих персональных данных.

Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика

Шутки про владельцев Ленд Роверов и потенциальную ломучесть этих автомобилей – это как раз из того периода, когда выпускался Discovery 2. Скажем сразу, что эта машина действительно подойдет только тем, кто готов нешуточно вкладываться в содержание автомобиля и прощать все недостатки за выдающуюся проходимость и харизматичную внешность. В деталях будем разбираться в двух частях: в первой затронем проблемы кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Техника

Появившийся в 1989 году Discovery первого поколения базировался на шасси Range Rover – точно так же как и нынешний Disco 5. На тот момент Рейнджу уже почти исполнилось 20 лет, но англичан это не смущало. Более того, в 1998 году, когда марка Land Rover уже была выкуплена BMW, Дискавери второго поколения построили на всё той же стальной раме от Range Rover образца 1970-го.

Кстати, о поколениях. С ними большая путаница: Disco 2 – это Series II, но первого поколения, Disco 3 и Disco 4 – это рестайл и дорестайл второго поколения. Ну а современный Disco 5 – соответственно, машина третьей генерации. Не углубляясь в причины возникновения столь экзотической нумерации, просто отметим, что первый и второй Discovery очень похожи технически.

Конструкция этих машин весьма консервативная: лестничная рама, зависимые подвески, постоянный полный привод с блокировками. Моторов предлагалось немного, бензиновые V8 4,0 и 4,6 мощностью 185 и 225 л.с. и дизельная рядная «пятерка» 2,5 мощностью 139 л.с.. Оба мотора могли оснащаться как механикой, так и АКП.

В число опций включили систему ACE (Active Cornering Enhancement) – активные стабилизаторы поперечной устойчивости и систему контроля уровня кузова с пневматикой на задней оси. Так же модель оснастили системой стабилизации с функцией помощи при спуске с горы. Для желающих получить что-то эксклюзивное у LR действовал цех малых серий, который мог сделать что угодно из чего угодно, вплоть до шестиосных бронированных вездеходов, гусеничных машин и прочей экзотики на базе шасси Disco.

В итоге на вторичном рынке можно найти настоящую «дичь» вполне заводского происхождения, а также усиленные варианты базовой конструкции, запчасти для которых в широкой продаже отсутствуют. Впрочем, большинство владельцев это мало волнует, они сами создают из базовой модели что-то свое, поэтому сейчас большая часть машин на вторичном рынке сильно отличается от заводских спецификаций.

Таймлайн

Ноябрь 1998 года. Старт продаж новой модели. В гамме – пятицилиндровый турбодизель 2,5 139 л.с. и новый на тот момент бензиновый V8 4,0 185 л.с. проекта Thor.

2001 год. В качестве опции появилась система помощи при спуске с горы, но исчезла блокировка межосевого дифференциала – вместо нее предложили имитацию (хотя блокировка осталась в списке заказного оборудования).

Ноябрь 2002 года. Обновление модели. Новые фары и бампера. Новый V8 4,6 литра 225 л.с. для американского рынка. Обновление салона и возвращение межосевой блокировки по «просьбам трудящихся».

Июль 2004 года. Старт производства Discovery 3 полностью новой конструкции.

Кузов

Внешние панели

Очень часто встречается мнение, что кузов Discovery II алюминиевый. К сожалению, это не так: если копнуть глубже, то под алюминиевой оболочкой скрывается стальной кузов и шасси. Из алюминия тут капот, передние крылья, наружные панели дверей и задние «четверти» – крылья с куском панели задка и задняя дверь. Но крепятся они к полностью стальному кузову, который стоит на стальной же раме. И даже у дверей тут стальной каркас и стальная же съемная рамка.

Сами алюминиевые кузовные панели страдают минимально. Обычно крошатся области контакта со стальным кузовом, да в случае замятий и повреждения ЛКП проявляют себя окислы, из-за которых краска понемногу облезает. Но гораздо медленнее, чем это бывает на оцинкованных кузовах.

В итоге внешний осмотр машины на предмет «жучков» сводится к проверке рамки лобового стекла, рамок дверей, панели крыши, осмотра нижней части. При открытых дверях можно осмотреть проемы кузова. И если у кузова есть проблемы, вы их увидите.

Коррозия рамки лобового стекла встречается часто, как и коррозия пластины крепления стеклоочистителя. Обратите внимание также на трещинки в уголках стоек, причем и в верхней части, и в нижней. Проверить стоит и проемы дверей в верхней части, среднюю стойку тоже заламывает. Подобные повреждения говорят о том, что внедорожная жизнь машины была насыщенной и тяжелой.

Вспучивание краски на крыше у машин с люками (их тут часто два, передний и задний, причем передний страдает от коррозии чаще и сильнее) говорит о проблемах со стоком люка и проржавевшей панели крыши. Штуцеры системы слива люка часто обламывают и шланги слетают – подтеки в этом случае будет хорошо видно на потолке.

При наличии ржавчины в районе ограничителя двери проверьте, не болтается ли внутри стойки пяток литров воды. Когда забиваются дренажные отверстия внизу, вода поднимается до самого ограничителя и протекает в салон. Опытные владельцы сверлят пару крупных отверстий внизу стойки и регулярно промывают внутреннюю полость и антикорят ее.

Обязательно осмотрите также полы кузова, у многих машин они будут влажными. Причины – уже упомянутые течи люка и из стоек, а также из проржавевшей рамки лобового стекла или с дренажа кондиционера, у которого тоже слетают трубочки. Подергайте за дверной уплотнитель, если он с хрустом снимается с места, то ковры салона можно не поднимать, пол под ними будет ржавый в труху.

Как ни странно, но все перечисленные повреждения не фатальны для кузова. Во-первых конструкция рамная, но это малое утешение, про раму чуть ниже. А во-вторых, силовые элементы кузова выполнены из толстой стали и держатся до последнего. Вварить новые полы, усилить стойки крыши, заменить рамку лобового стекла – пусть и дорогая, но все же вполне реальная задача, которая не сложнее, чем переварка кузова Жигулей. Благо основные проблемные элементы простой формы, а рамки лобового есть в продаже, причем можно найти оцинкованные, чтобы не переваривать уже через три-четыре года снова.

Снизу

Осмотр кузова Discovery II лучше проводить на подъемнике, со снятием локеров или даже сняв навесные алюминиевые панели. Основное проблемное место – это полки колесных арок: коррозия выгрызает полосу вдоль сварного шва почти на всем протяжении. При снятии локеров проблема видна во всей красе, а из моторного отсека или из багажника всей картины не увидеть, даже при практически сквозной коррозии по всей длине максимум будет заметна пара точек коррозии. Молоток помогает выявить проблему, но вряд ли вам разрешат такой экстремальный метод проверки при покупке авто.

Опоры боковых консолей рамы – еще одно проблемное место, часто тут коррозия полов кузова из-за течей накладывается на коррозию силового элемента из-за нагрузок и нарушения герметичности шва. Большая и прочная панель порога кузова тоже очень уязвима – дренаж у нее недостаточный, а отверстий много. Часто на нее же завязаны подножки кузова. И, несмотря на большую толщину, панель все же прогнивает насквозь. К счастью, заменить порог несложно, форма у него предельно простая, а усилитель обычно не страдает, при снятом пороге его достаточно зачистить и обработать.

Экономные владельцы часто переваривают порог кусками, не трогая относительно целую часть под центральной стойкой, это позволяет сильно ускорить и удешевить работы. Зато переваренный таким образом порог очень хорошо заметен, швы обычно сильно не маскируют.

Гнилые полы снизу обычно не заметить – это возможно сделать только из салона. Металл тут толстый, но насквозь он прогнивает легко. Еще одно место, которое стоит осмотреть, это переход стойки крыши в стойку моторного щита. К сожалению, при беглом осмотре проблемы в этой зоне тоже не увидеть, разве что только сняв крыло. Но именно тут одна из самых проблемных точек кузова. Если коррозия рамки лобового стекла была запущена, то ослабленный металл трескается в точке соединения верхнего усилителя крыла, моторного щита и стойки кузова. Косвенные признаки наличия проблемы – коррозия кузова в районе верхней петли передней двери и податливость петли капота. Но это проявляется уже в том случае, когда вариться там не к чему и от машины нужно бежать, не глядя.

Корродирующий выступ, на который одевается уплотнитель двери, – дело привычное, даже при относительно целых полах он ржавеет. Англичане не смазывают уплотнитель изнутри водоотталкивающими мастиками, а по нему влага от порога поднимается на самый верх, как по капилляру. Со временем кромка ржавеет. Сдернуть и проверить состояние несложно и сделать это нужно обязательно.

Коррозия внутренней арки кузова сзади тоже типична. Обычно процесс ее разрушения медленный, но если локеры были повреждены, а машина часто окуналась в грязь, то до сквозных дыр недалеко. Следы коррозии наружной поверхности можно разглядеть, разобрав обшивку багажника, на точках сварки и вблизи окна вентиляции она будет уже хорошо заметна. Тут поможет эндоскоп или просто мощный фонарь, благо полость частично открыта снизу – можно отогнуть локер и посмотреть или просунуть зеркальце через жалюзи вентиляции. А если локеры поломаны и панель и кронштейн брызговика отвалились, то все будет и вовсе как на ладони.

Состояние рамы, что очевидно, зависит от нагрузок и ухода. У машин с эксплуатацией в основном по городу, без серьезных нагрузок на раму от диагональных вывешиваний она будет в неплохом состоянии, даже если ее не антикорили. А если к тому же хотя бы иногда промывали и обрабатывали. Самая серьезная беда в этом случае – это коррозия номера рамы. Он набит достаточно глубоко, но может сгнить из-за неудачно проведенной зачистки и просто отсутствия ухода.

Коррозия номера – не единственная проблема. Если машина часто ездила по бездорожью или буксировала тяжелый прицеп, у нее могут быть повреждения средней и задней части рамы. Обычно корродирует и трескается зона сразу после точки крепления тяг задней подвески или перед точками крепления тяг переднего моста, в месте подъема и изгиба, а также места крепления поперечин и боковых консолей рамы. Последние иногда держатся только на «косынках» усилителей – основной сварной шов просто выгнивает. Рама достаточно высокая, так что если вовремя заметить проблему и заварить, то ущерб прочности будет минимальный, главное – не допускать развития вертикальных трещин и расслоения рамы на большом протяжении. И пользоваться услугами квалифицированного сварщика – многое зависит от его квалификации.

Тяги подвесок (так называемые клюшки) по прочности мало уступают раме и тоже ржавеют. А это значит, что их антикором придется заниматься. Причем в отличие от рамы они плохо поддаются сварке – материал тоньше, а нагрузки больше. Тюнинговые цельные «клюшки» коррозии не боятся, они обычно выполнены из цельного куска стали, а не свернуты из относительно тонкой листовой.

Все консоли крепления пружин и стоек подвески тоже требуют внимания, они ржавеют на стыках с рамой и с трубой-удлиннителем. Гниют и стальные брусы, находящиеся внутри пластикового обвеса бамперов – его нужно хотя бы иногда антикорить.

Оборудование кузова

Оснащение кузова достаточно крепко выполнено, но в силу особенностей эксплуатации бывают нюансы. Так, отгнившая панель крепления стеклоочистителей – не такая уж редкость: если запущена коррозия рамки лобового, то страдает и она. Износ втулок трапеции – тоже дело обычное: доходит даже до установки втулок трапеции с УАЗ.

В дверях сгнивает нижнее крепление стекла к стеклоподъемнику, ржавчина буквально разъедает его и, попадая на ролики и направляющую, клинит механизм. Планка является частью стекла, но можно приобрести деталь от Диско 1, где она была отдельным элементом и вполне встает в Диско 2. Еще отламывается рычаг стеклоподъемника от зубчатого сектора, что неприятно, но поддается сварке. Ломаются и рычаги внутренней ручки двери, тут тоже помогает сварка. Рамки дверей – съемные, и в зазор между ними и зеркалами попадает влага. Периодически приходится их снимать и подновлять. Петли задней двери могут отваливаться, а у боковых дверей – проблемный ограничитель.

Фары машин после рестайлинга имеют не самый удачный корпус, он не выдерживает внедорожных нагрузок и больше подошел бы люксовому кроссоверу, но зато светят такие фары получше, чем на дорестайле. Пока линзы не выгорели, конечно. Проводка в фарах страдает от осыпания изоляции.

Сравнительно часто встречаются проблемы с замком и тросом капота, замками дверей, особенно пятой двери – это все следствие внедорожной эксплуатации, попадания пыли и грязи, а также долгих простоев.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала
Кузов
Передняя фара рестайлинг	26 281	Нет в продаже
Стекло лобовое	Нет в продаже	XYG 6 605 / 17 871 с подогревом
Крыло переднее	29 941	Нет в продаже
Бампер передний	50 444	Нет в продаже
Крышка капота	46 854	Нет в продаже

Салон

Немного странно смотрятся люксовые элементы салона на машинах с лифтом подвесок и на явно убитых внедорожной эксплуатацией. Но на городских авто салон может сохраниться неплохо. Он несколько старомоден, но у него свой шарм. Тонкие двери, высокая посадка, вытянутые ноги, тонкий напольный ковер и плохонькая «шумка».

И при этом машина достаточно удобна и часто даже достойно оснащена. Поломки в основном привнесенные, благо сделано все грубо, а собрано просто и крепко.

Основные проблемы по салону связаны с мокрыми полами от протекающих люков и кондиционера, упомянутыми выше. Протечки случаются почти у 100% машин, вопрос лишь в том, насколько качественно с ними боролись.

Ремонт дизельного двигателя TDV6 2.7 л, 3.0 л, на Дискавери 3, Дискавери 4, Рендж Ровер

К нам приехал автомобиль с двигателем 2.7 TD. У него шкив коленчатого вала имеет очень большой ход. Предполагаем, что здесь стрельнуло колено. Дело достаточно частое. Независимо от результатов дефектовки клиент изъявил желание починить, т.е. не купить новый шорт блок, а именно восстановить и починить.

Мы сняли двигатель с автомобиля, теперь нам предстоит демонтировать много мелких деталей, снимать головки блока, снимать поддон, снимать крышки коленвала. Все это будем смотреть и дефектовать.

Двигатель TDV6 – это дизельный двигатель, сначала он был объемом 2.7 литра, а затем стал выпускаться объемом 3.0 литра и выпускается по сей день разных модификаций с разным количеством лошадиных сил. Но проблема встречается одна и та же – это коленвал.

Какие неисправности бывают с коленвалом? Первая – это прилипание вкладышей к шейкам коленчатого вала. Вторая – коленчатый вал ломается пополам. В обоих случаях двигатель приходит в негодность. Очень частая проблема именно со второй коренной шейкой. Самое главное, что все это приводит к печальным последствиям, шорт блок двигателя необходимо менять.

Какие есть варианты ремонта? Самый правильный и качественный ремонт – это купить новый шорт блок и установить по технологии завода изготовителя, но этот вариант дорогостоящий.

Шорт блок – это блок в сборе с коленвалом, поршнями и масляным насосом. По статистике возвратов не было, двигатель будет работать. На ноябрь 2017 года новый шорт блок на рынке стоит порядка 550 000 руб., к этому нужно прибавить работу по его замене, одноразовый крепеж (трубки, прокладки, болты и т.д.), который может доходить до 100 000 руб., и все это выходит не менее 700 000 руб.

В данном конкретном случае у двигателя проблема с подшипниками коленчатого вала, т.е. прилипли вкладыши на шейке коленвала, коленвал целый, не сломанный. Причина неизвестна, причем сам производитель давно борется с этой проблемой, но без успешно.

Если коленвал цел, разбираем шорт блок, снимаем и отдаем коленвал на завод при этом обязательно дефектуем, потому что степень повреждения коленвала может быть разная. В данном случае коленвал остался жив, единственное у него подрало шейки. Мы можем предложить расточку под ремонтный размер. Завод изготовитель не дает ремонтных размеров на коренные и шатунные подшипники. Их приобрести нельзя.

Для того, чтобы поставить подшипники другого производителя от других марок и моделей автомобилей необходима доработка блока цилиндров, потому что просто так поставить вкладыши и положить туда оригинальное колено нельзя. Почему? Потому что они не подходят по внешнему диаметру посадочного места и по размеру шейки. Колено мы отдаем на производство, в заводских условиях поправляют биение, убирают овальность шеек, т.е. делают их идеально круглыми и под размер коренных и шатунных подшипников, соответственно, протачивают шейки коленчатого вала. Это простая часть ремонта, сложная часть заключается в том, что нужно обработать сами посадочные места коренных подшипников и нижней головки шатуна.

А что делать, если коленвал сломался? Его надо где-то брать, а значит купить. Есть три варианта.

Вариант №1. Купить новый оригинальный коленчатый вал. Что такое новый оригинальный коленвал? Предложения можно найти только от частных лиц. Как таковой оригинальный коленвал существует в номенклатуре Jaguar-Land Rover, но на ноябрь 2017 года ни одному официальному поставщику в Европе не отгружается! Почему? Нам не понятно! Есть предположение, что эти оригинальные коленвалы, непосредственно с завода PSA во Франции нелегальным способом попадают частным лицам и переправляются третьим частным лицам (так как спрос на них очевиден). Существование таких коленвалов подтверждаем, и их качество подтверждается сервисной практикой, не только нашего сервиса, но коллег-конкурентов. НО СПОСОБ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕСЕТ НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ, А ЧАСТНЫЙ ХАРАКТЕР.

Новый оригинальный коленвал с комплектом вкладышей продается порядка 200 000 рублей. Но его нельзя просто взять и положить в блок. Неудачный опыт по этому поводу заключается в том, что крышки коренных подшипников в своих посадочных местах имеют изгибы при разрушении коленчатого вала, т.е. она может стоять с небольшим перекосом, и даже если Вы поставите новые оригинальные вкладыши, и шейки у Вас новые оригинальные выточенные в размер, коленчатый вал может не вращаться должным образом, и соответственно, зазоры между подшипником и шейкой могут быть нарушены. Это приведет к неизбежному разрушению двигателя. Поэтому в любом случае замена коленвала это обязательный визит на производство по обработке постели коленвала и проверке и при необходимости доработки шейки коленвала, даже если коленвал новый и оригинальный.

Вариант №2. Приобретение турецкого коленчатого вала. У нас опыт неудачный по эксплуатации этих валов. Последняя партия, которая пришла в Москву почему-то имеет очень большое биение, т.е. коленвал не отбалансирован. Эксплуатировать такой коленвал нельзя, более того мы хотели вернуть его, но мы не получили гарантийных обязательств. В общем, мы с турецкими коленвалами связываться не будем, потому что они показали себя не надежными, бракованными, и гарантийных обязательств никто не исполняет.

В итоге, мы остановились только на одном варианте, который мы хотим предлагать нашим клиентам – это восстановление оригинальных валов, если он остался жив. Если вал будет сломан пополам, то, либо купить б/у оригинальный вал, его подточить, подогнать под Ваш блок, либо клиент может самостоятельно произвести поиск и покупку нового оригинального коленвала, у частных лиц. Это увеличит вероятность качественного ремонта, по сравнению с использованием б/у оригинального коленвала.

В данном случае у нас коленчатый вал жив, мы восстановили его на производстве. Затем в блок установили вкладыши, установили коленвал, протянули необходимым моментом затяжки постель, установили упорные полукольца. Проверили, коленвал вращается от руки легко без усилий.

Обращаем Ваше внимание, что шатунные вкладыши мы ставим не оригинальные, и для того, чтобы их установить нижняя головка шатуна также обрабатывается на станках под размер и наносится хон-риска. Мы проверяем верхнее поршневое кольцо, нижнее поршневое кольцо и маслосъемное кольцо. Цилиндры как правила не имеют особого износа, но, однако мы все равно наносим хон-риску для того, чтобы обновить стенку цилиндра. Это будет лучше для притирки мотора, а также хон-риска очень хорошо задерживает масло.

После установки поршней с шатунами в блок, протянули шатунные шейки необходимым моментом, каждый раз проверяя как качественно проворачивается коленвал. Установили задний сальник коленвала.

Теперь необходимо установить считывающее кольцо датчика коленчатого вала. Считывающее кольцо ставиться в одном положении при помощи специального инструмента. Обращаем Ваше внимание, что здесь очень важно использование специального инструмента, потому что кольцо не имеет каких-либо направляющих и фиксаторов, поэтому ошибка в несколько градусов/миллиметров может привести к некорректной работе двигателя после сборки.

Далее устанавливаем новый масляный насос на наш отремонтированный шорт блок. Конструктивно новый масляный насос немного другой. Визуально насосы нового и старого образца отличаются наличием лепестков в посадочном месте, у нового они есть, у старого нет.

Если при разборе двигателя видим, что уже установлен масляный насос нового образца, то его нужно разобрать и отдефектовать, чтобы убедится в отсутствии неисправностей внутри насоса.

Обратите внимание, насос нашего неисправного двигателя имеет трещину на шестерне, именно поэтому настоятельно рекомендуем всегда разбирать насос и проверять.

Высота шестерни нового насоса увеличена на 1,5 мм, за счет этого увеличивается производительность насоса. Если мы видим, что у клиента стоит насос старого образца, то всегда рекомендуем ставить масляный насос нового образца, потому что возможно это и есть причина выхода из строя двигателя.

Самая распространенная неисправность масляного насоса старого образца – это выдавливает передний сальник коленвала. Особенно это происходит в морозы. Эту проблему изучали, потому что когда эту проблему еще толком не знали, то банально меняли сальник. Его меняли, потом проходило время, его снова выдавливало. Инженера Land Rover проработали эту системную проблему и выявили, что посадочное место не совсем корректно для сальника, а посадочное место находится непосредственно в масляном насосе, и поэтому был выпущен технических бюллетень, в котором сказано, что данная проблема имеет место быть выдавливает сальник, и для того, чтобы этого не происходило нужно ставить масляный насос нового образца. Подробно про масляный насос и его замену у нас описано в отдельной статье на нашем сайте. Оригинальный номер насоса нового образца LR013487.

Проблема в том, что утечка масла через сальник бывает очень скоротечной, и зачастую владельцы приезжают в сервис уже со стучащим ДВС.

На новом масляном насосе должны быть надписи производителя и насос должен быть, либо оригинальным, либо концерна PSA, что в принципе не так важно, они одинаковые. Опасайтесь насосов, так называемых «no name», у которых нет ни одного отличительного знака по надписям, и такие насосы трескаются и текут по заглушке редукционного клапана. Мы сталкивались с этим много раз. И производитель их даже неизвестен.

После установки масляного насоса требуется выполнить замер высоты выступания поршней, чтобы подобрать толщину прокладки головки. Для этого закрепляем специальный индикатор часового типа и измеряем выступание поршня над поверхностью блока цилиндров. В данном случае, выступание по замерам составило 0,72 мм и согласно таблице, нам необходима прокладка №5.

Мы полностью собрали шорт блок дизельного двигателя TDV6 2.7 литра, также это может быть 3.0 литра это не так важно в данном объеме работ, за исключением некоторых нюансов.

Цена на ремонт двигателя 2.7 и 3.0 литра зависит от ряда исходных обстоятельств:

Состояние коленвала сломан и требует замены
Коленвал цел, но имеются микротрещины
Если замена коленвала, то на восстановленный б/у или новый оригинальный
Ремонт и восстановление неисправного шорт блока или обмен на заранее восстановленный в сервисе
Детали одноразового монтажа на усмотрение клиента
Ремни и ролики ГРМ старые или новые
Масляный насос оставляем старый или новый
Топливные трубопроводы оставляем старые или новые

Все эти факторы определяют ценообразование ремонта и гарантию (до ворот на продажу или с намереньем эксплуатировать автомобиль долгосрочно).

При типовых неисправностях шорт блока TDV6 цена под ключ варьируется от 200 000 руб. до 400 000 руб. Но в целом дает значительную выгоду ремонта, по сравнению с заменой на новый шорт блок.

НО ЕСТЬ ТВЕРДЫЙ ФАКТ, ЗАМЕНА НА НОВЫЙ ШОРТ БЛОК САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ВАРИАНТ РЕМОНТА. С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОЙ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ! И ЭТО НЕ С ЦЕЛЬЮ РАЗВЕСТИ НА ДОРОГОСТОЯЩИЙ РЕМОНТ.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ВЫГОДА ИСПОЛНИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ РЕМОНТА С ЗАМЕНОЙ И ОБРАБОТКОЙ КОЛЕНВАЛА НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАМЕНА ШОРТ БЛОКА НА НОВЫЙ.

Нам выгоднее предлагать ремонт! Но мы сторонники качества, и отсутствия возвратов! И рекомендуем замену на новый шорт блок как самый качественный ремонт! И это наша официальная позиция.

По нашему мнению, продвижение вариантов других ремонтов – это более больший развод с использованием боли клиента и дисбаланса очевидной финансовой выгоде с одной стороны, НО НЕ ОЧЕВИДНОГО КАЧЕСТВА И ГАРАНТИИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!

Читайте также: