Заедает педаль газа на рено логан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Начну немного с предистории.Машинку купил месяц назад,но. ей два года.Пробег был 60 000.При первой же поездке,когда надавил педаль газа в пол она запала . в дальнейшем периодически повторялись такие вот "приколы",причём в такой ситуации педальку приходилось самостоятельно откидывать(!).Подскажите,что это может быть.Кстати,коврики ворсистые,а не резиновые.Может коврики?(хотя,сомневаюсь)

Всё может быть, и быть всё может. И лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может,хотя и это может быть. Пифагор.

Logan Ambiance 1.4

Ant
Я тут живу
Неактивен
Подробности

коврик, навіть ворсовий, може клинити, так попробуй спочатку без коврика поїздити , благо сухо зараз

BeS
Я тут живу
Неактивен
Подробности

$лавенту$

может это как-то связано с тем что тросик газа перетирается? заглян под капот глянь в каком состоянии тросик.

Winner
Я тут живу
Неактивен
Подробности

BeS

Ant
Я тут живу
Неактивен
Подробности

заглян под капот глянь в каком состоянии тросик.

скоріше за все воно, пробіг 60 тис,

Властелин Кубика
Я тут живу
Неактивен
Подробности

$лавенту$
Я тут живу
Неактивен
Подробности

попробуй спочатку без коврика поїздити

Да!Завтра попробую поездить без коврика.Ребята знакомые говорили(у них тоже Логан),что они сняли коврик и у них перестало клинить.

Logan Ambiance 1.4

OZZY
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Як діти! Если за коврик цепляется, оно и так понятно!

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

При таком пробеге определённо пора смазать тросик и привод дросельной заслонки.

$лавенту$
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Сегодня глянул тросик.На спидометре 85 000 пробега.Тросик в идеале(!)Звонил старому хозяину,говорит,что тросик не менял.Снял коврик.Проехал по трассе и. педаль запала.

Logan Ambiance 1.4

milon
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Недавно у меня (14000 км пробег) точно так запала педаль - причем в первый раз не понял что произошло (на 2-3-1 передаче ехал от 60 до 110), выжав сцепление и выключив передачу - все встало на свои места.
На следующий день утром в 6.00 так же на пустом участке дороги начал динамичный разгон с педалью в пол и тоже самое повторилось. Никого не было, времени было побольше, проанализировав ситуацию понял, что запал педаль. Ворсовый коврик псевдо оригинал отличного качества на холоде одубел и стал проскальзывать по ворсовому покрытию пола машины. Вернул его назад и закрепил снова в отведенные проушины. Давненько его не проверял.

Властелин Кубика
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Сегодня глянул тросик.На спидометре 85 000 пробега.Тросик в идеале(!)Звонил старому хозяину,говорит,что тросик не менял.Снял коврик.Проехал по трассе и. педаль запала.

Вы его как смотрели? Просто взглядом и всё? Или пощупали руками( извините), потянули его и как следует осмотрели сам тросик ?

$лавенту$
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Или пощупали руками( извините), потянули его и как следует осмотрели сам тросик ?

Посмотрел как полагается. потянул из кожуха,пощупал,подёргал.

Logan Ambiance 1.4

$лавенту$
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Где то на форуме я читал,что тросик как раз и не рекомендуется смазывать.Получается что то типа абразива на кожухе(пыль и смазка) и об этот абразив тросик и перетирается.

Logan Ambiance 1.4

Less
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Ну проблему создали, берете отсоединяете тросик от дросельной заслонки, дергаете многократно заслонку, убеждаетесь а ее подвижности/заедании, в случае надобности устраняете заедание. Преходим к педали, отсоединяете тросик от педали, убеждаемся в подвижности/заедании педали. Устраняем заедание путем смазки втулки педали. Длее проверяем подвижность тросика, это лучше сделать с напарником, он держит/дергает тросик под капотом, вы держите/дергаете тросик из салона, если заедает находите порвавшиеся нитки и идете искать новый тросик. Если нити 100%-целы снимаете его с машины промываете ВД-40 и мажете моторным маслом. Ну и все, больше причин заедания нету и быть не может, ну если конечно коврик не мешает.

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Сервис по Логану?

Заметил, что заедает педаль сцепления на прогретом моторе и вибрация педали газа. И еще нужно педаль сцепления опустить, чтобы момент схватывания был пониже.

Слышал что везде в сервис нужно записываться и т.п.
Не подскажите где есть нормальный сервис по Логану, чтобы сразу приехать и все сделать?
По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.

К официалам ехать?
Нахожусь СЗАО, митино, тушино.

Педаль сцепления или газа - педали с чрезвычайно легким ходом. Заедают из-за дурацких тросиков, которые ставят на конвейере.
Я на ТО-15 просил заменить по гарантии - смазали.
На ТО-30 не выдержал и потребовал заменить за деньги. Кажется по 1000 руб с установкой.
После замены наездил 63 тыс км - к тросикам и педалям абсолютно никаких претензий.

Вибрация педали газа - это нормально. Это логан. С достаточно жесткой подвеской двигателя и жесткой связью с педалью газа и рычагом КПП.

Насчет порога схватывания. низкая педаль хороша при трогании, особенно в пробках.
Высокая педаль хороша при активном вождении - для быстрого переключения передач. Регулировать просто, говорят. Я не регулировал, меня устраивает высокая.

По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.
Имеет смысл защищать задние арки. Остальное лучше не трогать. Низ машины весь оцинкован. А безграмотный антикор может ускорить коррозию - если будет мешать дренажу и вентиляции полостей. Замерзающая в полостях вода будет рвать все подряд.

К официалам ехать?
обязательно. Только к порядочным.

Зачем? Это кто-то из наших прикалывается. (х) понравилось вот это: [em]Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.[/em] %)))
Ну и вот это тоже знатный отжиг: [em]Что на девятке, что на Логане замечал странную вещь: на месте первая втыкается идеально, если еду скажем 60 км-ч и впереди крутой поворот, нужно втыкать первую, итак я еду 60 км-ч, жму сцепление, пытаюсь втыкать первую, а она идет с трудом, хотя на месте все нормально.
ДУмал девятка старая и сломанная, однако и Логан так же себя ведет. почему так? [/em]

ты втыкаешь, а синхронизаторы работают вернее офигевают от твоих желаний.

если вкратце на пальцах
у коробки есть первичный вал - тот что к двигателю через сцепление идет и вторичный вал - тот что к колесам присоединен.
между ними шестерни разных размеров - передачи.

вторичный вал крутится с той скоростью, что крутятся колеса.
первичный вал когда ты выжал сцепление крутится с той же скоростью по инерции. Дальше ты хочешь между ними вогнать шестеренку, чтобы первичный крутился раза в 3 быстрее. Синхронизаторы не рассчитаны на это.

Способ помочь синхронизаторам включить первую есть - называется перегазовка с двойным выжимом. Но представь теперь что ты это сделал - какие будут обороты мотора? В гонках их так и заворачивают моторы :)

а спросить-то что хотел ? так жгут обычно на логан ру :)
на авто ру обычно руками любят что-то сделать
заедает - смотри трос, смазать или заменить (это можно и по гарантии предъявить), сделать педаль ниже - дело 2-х минут, как и на 9-ке,
ну и основное - зачем со скорости 60 включать 1-ю ?
у меня жена раньше так делала, не могла правда объяснить зачем, есть 2-я еще, например, ну или кто не ездил на ручных коробках без синхронизаторов - осваивает переключение передач с перегазовкой

вибрация педали газа - это почти нормально для логана

Про сервис хотел спросить :) Куда бы подъехать, чтобы там все это устранили, желательно без записи за неделю и без оставления машины на ночь и проверенная контора. Делов я так понимаю на час максимум.
Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.

про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.

Про КПП я так понял это норма, даже на БМВ и Ауди. ЗАЧЕМ так делать?
Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить. Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду. Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

в таком режиме ни одна МКПП долго не протянет. Ни у логана, ни у БМВ.

> про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.
Я слыхал о таком дефекте от многих, видимо, он все-таки есть. У меня 1.6 привилеж, за

2 года с такой вибрацией не сталкивался. Видимо, зависит от прокладки тросика газа на конкретном авто, а мб, и еще от чего.

> Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить.
Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду.

o_O [strike]офигеть[/strike] это очень необычно, на мой взгляд :)

Погоди, я правильно, понял, что ты:

1) бросил газ
2) выжал сцепление
3) включил ПЕРВУЮ скорость
4) с выжатым сцеплением тормозишь
5) по достижении какой-то нужной скорости бросаешь сцепление и едешь на первой?

Объясни, зачем первую включать заранее, да ещё и на такой скорости? Ни одна МКПП на такое не рассчитана (мб есть какие специальные у гонщегов, но там я некомпетентен).

А если тебе все-таки удастся её включить, то представь, что в этот момент происходит с синхронизатором, если только ты не делаешь перегазовку до примерно 5500 об/мин, а есть мнение, что для ресурса неполезно выкручивать мотор без нагрузки до почти ограничителя. В результате всё навернется очень быстро, имхо. Нафига?!

Описывать словами, как чего нажимать -- последнее дело, этим в соответствующей конфе страдают, но я попробую :)

Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

По-моему, это недостаток знания устройства коробки. Это ж не тумблер, синхронизатору нужно уравнять скорости вращения двух валов, а про это см. выше. Хотя, если ты крутишь мотор в момент переключения до 5500, то вопросов нет, но я такого не понимаю :)

Попробуй так (хотя опять же глупо писать, показывать надо):

Надо тормозить? прикинул дистанцию и ага:

1) бросил газ
2) обороты упали до 2000 -> перешел на передачу ниже. На одну! а не на первую сразу. как перешел.
3) можно еще стопами помигать, что-де я замедляюсь, учтите.

повторять п. 1-2 до получения нужной скорости. В плюсе будет слонячий ресурс колодок и дисков и расход топлива около 6.5-7 литров для мотора 1.6.

Конечно, если ты таким макаром не будешь мешать другим, в плотном потоке не дадут и будут все время перед тобой влезать.

Перебирать вниз - ДОЛГО! Есть ли варианты без перебора?
Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

есть 2 пути, один обычный, второй экономичный > Есть ли варианты без перебора?

> Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

Вариант первый, "обычный":

1) бросить газ
2) выжать сцепление, включить нейтраль
3) управлять торможением педалью тормоза
4) перед началом поворота включить нужную передачу (скорее всего, вторую).

-- колеса не соединены с двигателем, это неправильно. Постоянно включенная передача помогает стабилизировать машину при торможении двигателем. А если нет АБС, на льду так управлять сложнее намного сложнее.

-- на затяжном спуске так можно перегреть тормозные механизмы и остаться без тормозов;

-- повышенный износ колодок и дисков, повышенный расход топлива, а нам это не надо. Если брошена педаль газа и обороты выше некой точки (обычно 1500-2000, зависит от машины), то подача топлива в цилиндры _прекращается_.. выгоду видишь? :)

Вариант второй, "правильный"

1) бросить газ
2) движемся и тормозим двигателем, по достижении 2000 об/мин выжим сцепления и на одну передачу вниз.

3) на нужной передаче входим в поворот и начинаем плавный разгон.

Хорошо ещё научиться ловить момент наилегчайшего включения, чтобы синхронизаторы жили вечно. Блин, не знаю, как это написать, но, короче, надо выравнивать частоту вращения валов в коробке, чуть увеличивая обороты двигателя, или переключаться в точно рассчитанный момент. Тут вот есть Степан, он как инструктор напишет, что я имел в виду )))

Когда я учился, это называли перегазовкой, обычно она сопровождалась двойным выжимом сцепления -- так делали на коробках без синхронизаторов.

> 1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
На него жать в конце маневра, когда резервы торможения двигателем исчерпаны. Одновременно нейтраль и слегка тронуть тормоз, и вот мы уже стоим.

> 2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

O_O Я фшоке. Мне даже интересно, КТО так научил когда-то и на чём. Это же не просто спор "смари как нада ездить", это в корне нарушает основы управления ваще. Етопипец.

> И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

Не думаю. Охренеть можно от стоимости ремонта КПП и сцепления, которые неизбежно сдохнут от такого пилотирования на любой машине При пробегах 5-7 ткм в год, возможно, это и неважно, но вообще сдохнет быстро. Плюс повышенный износ движка.
что угодно.

Первую в конце не надо. Можно тормозить тормозом уже со второй. Можно комбинировать торможение двигателем и тормозами. Можно, если не рассчитал, тормозить двигателем пока можешь, потом интенсивно тормозами с нейтралки -- в городе такое часто случается.

А мотор как износится? Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.
Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

всё износится со временем, но: > Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.

Только так. А иногда и вторую много. Вторую на 60-70 на логане я бы втыкать не стал.

> Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

Рад, если удалось это словами растолковать, обычно показывать надо -- так проще. Но поверь на слово :)

> По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

Так нужно [em]соответствующую [/em]передачу включать при "переборе вниз". Скажем, если ты на на 4 передаче на логане тормозишь двигателем и переходишь на третью, имея примерно 65 км/ч на 2000 об/мин , то, перейдя на третью, получишь что-то около 2500-2800 об/мин (цифры по памяти, могу немного ошибиться). Ничего ему на 2800 не сделается, а если переключаться плавно и не допускать ударных нагрузок на сцепление, то ты и не заметишь этого перехода.

А вот если умудриться включить первую на 60 км/ч. то будет около 5500 об/мин. В логане на 5500 можно оглохнуть нах.

Смысл перебирать вниз? первая трогаюсь, потом вторая, третья и т.п., идет разгон, оптимальный режим работы двигателя, крутящий момент, обороты и т.п., если с первой уйти на пятую, то никуда не поедешь.
Но с пятой на первую почему нельзя, ведь все равно тормозишь почти до нуля, допустим.

Да и не успеешь так переключаться!
Вот еду я 100 кмч., тут красный загорается скажем в 100 метрах или пешеходы переходют по переходу, я активно торможу, как я успею 4 раза переключиться вниз? и смысл в этих переключениях? Все равно останавливаться придется в ноль или 5-10 км-ч

Степа, я вот щас пытаюсь воспроизвести в уме то, что ты написал, и нифига не фкуриваю.

> от того полностью ты остановился или нет, выбираешь педорачу.
Т.е. нажал сцепление, включил нейтраль, тормозишь, потом выбираешь нужную педорачу? Или нажал сцепление, тормозишь с нажатым сцеплением, потом выбираешь?

Я уже ничо не понимаю )))

Аааа понял! То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?

То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
так?

Нажатая сцепа и включенная передача по сути равно нейтралке.

[em]> То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?[/em]

[em]> То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
> или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
> так?[/em]

Стала западать педаль газа на Рено Логан, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2010. Спрашивает: Колька Логановод. Суть вопроса: педаль газа стала заедать на нейтральной передаче, отпускаю её, а автомобиль рычит?

Всем добрый день. Возникла странная ситуация, блуждающий глюк. Уже два раза проявилось, и исчезло само. В общем дело было так.

Ехал я на дачу, там дорога дачная, качусь себе на второй скорости потихонечку.

Подъезжаю к яме, выжимаю сцепление, пробую воткнуть первую передачу, не выходит, и двигатель начинает реветь как бешеный. Обороты под 5000 как скаканули. Я сразу с перепугу заглушил, педаль как-будто заела.

Хорошо, сзади нет никого, стою думаю. Завёлся, и всё нормально. Доехал до дачи, открыл капот, глянул тросик, всё хорошо, нет следов коцанных. Достал коврик, все по педалью осмотрел. Подёргал её туда-сюда.

После этого снова завёлся, все нормально. Но такая же ситуация повторилось на следующее утро. Опять также, обороты растут, педаль как будто запала. Аварийка — обочина — визуальная проверка под капотом — визуальная проверка педального узла.

Заехал на сервис, посмотрели ошибки которых не было, подёргали педаль, постояли с умными лицами, вердикта не вынесли, всё исправно. В общем, что это было? Мне кажется, что надо смазать.

Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?

На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.

Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля — рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Выключить зажигание, отключив двигатель

Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач — механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.

Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:

Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.

Описание проблем – всё внимание деталям

В ситуации, когда проваливается педаль тормоза, проблемы с низкокачественной тормозной жидкостью встречаются наиболее часто. Помимо всего прочего она разъедает шланги системы и манжеты главного тормозного цилиндра, а решение здесь может быть только одно – скорейшая замена пришедших в негодность шлангов и переход на более качественную жидкость.

Что касается проблем в самом тормозном цилиндре, то зачастую вызваны они клином отдельных элементов внутри обоймы. Ремонт нормализует ситуацию лишь на время, целесообразнее сразу же провести замену неисправного агрегата и не подвергать опасности ни себя и своих близких, ни окружающих.

Ещё одна причина, почему педаль тормоза не работает, так как надо – появление на ней ржавчины, что вызывает замедление её хода и невозврат на своё место. Здесь всё очень просто – достаточно поставить новую педаль и ситуация будет исчерпана.

Проверить соответствие зазора нормальным показателям можно следующим образом – надавливаем на педаль и отпускаем её. Если возврат двухступенчатый – сначала с лёгкостью до половины, а затем медленно и с некоторой натянутостью до конца, значит всё в порядке. Если подобный барьер отсутствует, зазор излишне мал и поршень требует расточки. Как вариант можно просто приобрести новый агрегат и установить его вместо отработавшее своё детали.

Новые колодки также могут вызвать временные трудности, что, впрочем, явление вполне естественное и не требующее к себе повышенного внимания. Решается всё доливанием тормозной жидкости до максимально рекомендованного уровня.

Замена тормозных дисков также приводит к тому, что авто начинает двигаться рывками, а процесс торможения вызывает биение в педали. В подобном случае, не стоит волноваться раньше времени – примерно через 500 километров пути всё должно нормализоваться. Если же этого не произойдёт, пришло время отправляться на ближайшую СТО.

Проблемы в работе вакуумного насоса и, как следствие, трещины в шлангах, могут привести к завоздушиванию системы, существенно ухудшающей её функционирование, и последующей прокачке.

Использовать ручной аварийный тормоз

Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное — соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.

Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.

В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.

В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.

Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.

Сними его и посмотри ! Он либо пережат где-то, либо закис .

Проблемы не вижу, замени тросик, блого стоит он урунда.

Если дело конечно не в заедающей заслонке или педали газа, побрызгай их тож ведешкой.

это не тросик! это замерзающая дроссельная заслонка! со стороны куда от клапанной крышки приходит тонкий шланг к карбу — она примерзает! поэтому пока не прогреется проблема не исчезает! из этого шланга кидает конденсат, смесь масла и воды. как и в кастрюлю тоже! отглуши этот шланг от карба и пусти его гулять в открытый воздух!

Педаль газа рено логан

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска

: 2010. Спрашивает: Колька Логановод. Суть вопроса: педаль газа стала заедать на нейтральной передаче, отпускаю её, а автомобиль рычит?

Ехал я на дачу, там дорога дачная, качусь себе на второй скорости потихонечку.

Подъезжаю к яме, выжимаю сцепление, пробую воткнуть первую передачу, не выходит, и двигатель начинает реветь как бешеный. Обороты под 5000 как скаканули. Я сразу с перепугу заглушил, педаль как-будто заела.

1 Основные причины когда западает педаль газа
- 1.1 Способы устранения неисправностей
- 1.2 Пошаговый процесс замены троса газа
  - 1.2.1 Совет!
  Основные причины когда западает педаль газа
  - Об эксперте:
  Если во время эксплуатации вашего Рено Логан, возникла такая неприятная ситуация, как западание педали газа, то основных причин этому может две.
  1. Это тогда, когда резиновый коврик загибается и происходит зацеп за него.
  2. Перетирание тросика газа, в этой ситуации перетёртые жилы могут мешать свободно передвигаться тросику, создавая задиры в местах соприкосновения.
  Способы устранения неисправностей
  
  В первую очередь убедитесь в наличии целостности тросика, если на нём визуально нет никаких повреждений, попробуйте просто смазать его смазкой, по типу WD-40. Если же они присутствуют, то необходимо провести его замену.
  
  Пошаговый процесс замены троса газа
  
  Новый тросик газа на Рено Логан продаётся полностью в сборе, вместе с заглушками и уплотнителями, поэтому необходимо поставить всё на свое место.
  С помощью небольшой отвёртки убираем его с места фиксации.
  
  Нажимать на отвёртку следует аккуратно, дабы не повредить пластиковые лепестки.
  
  Отсоединять фиксаторы следует аккуратно.
  
  Вынимаем аккуратно кожух из уплотнительной резинки с помощью отвёртки.
  
  Приложив небольшое усилие, трос выйдет с места фиксации.
  
  Совет!
  
  После того как установлен новый тросик, рекомендуется полностью обработать смазочной жидкостью все места где возможно трение и соединение с педалью.
  
  Благодаря такому не сложному процессу, заменить тросик газа на Рено Логан можно за 10-15 минут.
  
  Что делать если заклинило педаль газа?
  
  Первый совет – держать себя в руках и не паниковать. Эмоции лишь усугубят положение. Конечно, в таких критических ситуациях трудно преобладать, но все же нужно взять себя в руки. Сосредоточенность, спокойствие и концентрация, помогут полностью овладеть ситуацией, не позволяя пустить все на самотек. Проведите анализ местности, в которой перемещается транспорт и хорошо взвесьте возможные последствия.
  
  В первую очередь, попытайтесь ногой поднять вверх провалившуюся педаль газа. Если вам удастся вернуть педаль в исходное положение, двигатель постепенно начнет сбрасывать обороты. Когда скорость будет минимальной, подыщите возможное место остановки, припаркуйтесь и погасите двигатель. Дальнейшее передвижение на таком транспорте запрещено. С помощью буксира или эвакуатора, отгоните автомобиль на ближайшую станцию ТО.
  
  Замена троса привода дроссельной заслонки
  
  Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.
  
  В салоне, под панелью приборов, отверткой сдвигаем наконечник троса с пальца педали «газа».
  
  . и снимаем наконечник.
  
  Проталкиваем наконечник троса в моторный отсек через отверстие в щитке передка.
  
  Снимаем два пластмассовых держателя оболочки троса на картере коробки передач.
  
  Вынимаем оболочку троса из держателя на нижнем шланге вентиляции картера двигателя.
  
  Поддев отверткой, снимаем пружинный фиксатор троса с сектора привода дроссельной заслонки.
  
  Преодолевая усилия пружины, поворачиваем сектор привода и выводим наконечник троса из отверстия сектора.
  
  Снимаем защитный колпачок с наконечника оболочки троса.
  
  Торможение при заклинившем газе
  
  Если восстановить положение педали газа не удалось, тогда придется тормозить. Тормоз будет самым эффективным способом вернуть контроль над транспортным средством. Можно попытаться отключить систему “круиз-контроль” и электронный впрыск топлива. Именно эти системы часто приводят к подобным проблемам. Абсолютно во всех бензиновых автомобилях, при заклинившей педали газа, работа усиленного тормоза практически отсутствует. Педаль тормоза становится тугой, как при выключенном моторе. Но такое действие никак не повлияет на силу торможения.
  
  Вам придется лишь приложить больше физических усилий, чтобы выжать педаль. К сожалению, такие манипуляции пройдут не без последствий. На высоких оборотах существует высокая вероятность захлеба двигателя, после чего он будет нуждаться в капитальном ремонте. Также на высокой скорости при резком торможении можно легко спалить тормозные колодки. Поэтому если вы почувствовали, что педаль газа провалилась, сразу жмите на тормоз, резко и до упора, пока автомобиль не набрал скорость.
  
  Тугая педаль газа логан
  
  Заказ очков Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или
  
  Аська 424893749, тел. 050 5286723
  
  Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
  
  шпицевать во внутрь,можно шрусовую смазку
  
  Кстати — а чем лучше смазать трос газа? И как это лучше сделать ?
  
  Мне так кажется там его смазывать лучше ничем не надо. Ну или чуток вэдешки капнуть. я когда рассматривал там, то по моему мнению при наличии смазки на самом тросе. неизбежно будет собираться слой грязи и в месте входа троса в изоляцию ток будет увеличиваться трение.
  
  вполне может быть
  
  Заказ очков Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или
  
  Аська 424893749, тел. 050 5286723
  
  Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
  
  Заказ очков Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или
  
  Аська 424893749, тел. 050 5286723
  
  Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
  
  если он уже потрепался,то его менять надо совсем..
  
  На наших машинках это болячка
  
  Заказ очков Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или
  
  Аська 424893749, тел. 050 5286723
  
  Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
  
  А сама процедура снятия тросика и его осмотра очень сложная и длительная? Как у Логана с этим?
  
  Пока даже и не знаю. Но при внешнем осмотре, трудностей в снятии не видно, вроде все просто.
  
  Когда сделаю, напишу
  
  И сборка чисто румынская,и ездит по немецким дорогам с немецким ТО-TÜV.Ответ на тех.станции Рено был тот же-
  
  КОВРИК.Прикрутить к полу не советуют,говорят будет ржаветь.
  
  коврик не надо прикрутить,надо липучку наклеить на коврик и все
  
  Когда просят убрать в комнате цитирую Эйнштейна:
  
  «Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом»
  
  Когда просят убрать в комнате цитирую Эйнштейна:
  
  «Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом»
  
  особ страшно было первый раз: едем, тут начинает без нас газовать. сцепление выжал.
  
  ну, думаю, песец. звоню в асистанс, тип, писец мине, приежайте за мной, а они грят, тип, поском тухля подыми педальку пару раз, пройдеть. точно, прошло. грят, трос грязи набирает, вот и происходит. такая хрень начинаеца снова, как заканчиваеца бензус. дык я — не останавливаясь — сцепление и несколько раз педальку газу снизу поддеваю. помогаеть. пока.
  
  Хоть я и не злопамятный, но память у ме ня — харрошая.
  
  Хоть я и не злопамятный, но память у ме ня — харрошая.
  
  Пару раз высадилась не на шутку, так как не отпускалось выжатое сцепление Но это канешн не так страшно как залипающая педаль газа. Поэтому теперь перед поездкой просто предусмотрительно одергиваю коврик подальше под сиденье
  
  Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому достаточно.
  
  +100% есть и кнопка с липучкой все фиксирует ни куда не подьезжает НО этот оригинал (у меня) с высоким бортом стоит дурных денег комплект 550 грн. платил летом и на Арме
  
  Совершенно верно! У меня тоже самое было, пока моторный отсек хорошо не прогреется, запалала педаль газа (она даже туговато нажималась). Вставил дополнительную скобу и всё окей.
  
  Просмотр полной версии : Педаль газа
  
  Ранее месяца три назад,педаль заело раза два и пропал сей косяк.
  
  Показалось, что педаль стала сильно подниматься в вверх (когда цепляешь ее мыском), поднимается намного выше тормоза
  
  И еще добавлю проблема у меня была только в холодную погоду как и у знакомого, а так все отлично работало.
  
  Придумка классная! Пожалуйста, отпишитесь км через 500, как оно? Хомут не разболтается со временем, как думаете?
  
  Спасибо Veron за идею и фотку.*THUMBS UP*
  
  Нейтральная передача
  
  Самым правильным способом торможения при заклинившей педали газа, будет переведение рычага коробки передач в нейтральное положение с последующим использованием штатного тормоза. Переключившись на “нейтралку”, вы отключите передачу крутящего момента, что предотвратит дальнейшее ускорение. После того как вы воткнули нейтральную передачу, воспользуйтесь штатным тормозом.
  
  Этот метод убережет двигатель от износа. К сожалению, с АКПП такой трюк проделать не получится. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить ключ зажигания на ходу, особенно на высокой скорости. Как только вы это сделаете, работа гидроусилителя руля моментально отключится, руль станет тяжелым, а автомобиль практически неуправляемым. Карбюраторные двигателя разрешается выключать на ходу.
  
  Проблемы с педалью газа
  
  Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:
  - Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
  - Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.
  При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:
  1. С дросселя снимается наконечник
  После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.
  
  Лада Калина Спорт Белоснежная › Бортжурнал › Корректор педали акселератора.
  
  Доброго дня всем читающим!
  Большинство современных автомобилей оборудованы электронной педалью акселератора, сигналы которой управляют дроссельной заслонкой. Сделано это в угоду экономичности и удовлетворения жестким экологическим стандартам. Ведь чем больше топлива сгорит в цилиндрах двигателя автомобиля, тем больше вредных веществ попадет в атмосферу… Побочным эффектом такого управления подачи топлива является задержка отклика педали на действия водителя. Иными словами ухудшается разгонная динамика автомобиля… Решить эту проблему можно двумя способами: 1) заменить педаль акселератора на педаль с тросиковым приводом, заменить дроссельную заслонку, а также Электронный Блок Управления двигателем; 2) установить электронный корректор педали акселератора. Первый вариант наиболее трудоемкий и дорогостоящий, поэтому для себя и своего автомобиля я остановился на втором варианте.
  
  Итак, электронный корректор педали акселератора. Так называемый «Джеттер»
  
  или по-другому —
  «Шпора».
  Это устройство, которое преобразует электронные сигналы педали газа, что позволяет открывать дроссельную заслонку с заведомо увеличенными значениями ее положения и устраняет ее «задумчивость».
  
  Корректор очень прост в установке и эксплуатации. Более того, он не требует какого-либо вмешательства в программу управления двигателем. Мне достался комплект с проводным брелоком управления (существуют и беспроводные).
  
  Единственное, что мне не понравилось в готовом комплекте — окраска пульта управления. Красный в сочетании с серым цветом у меня вызывает ассоциации какой-то игрушки или конструктора «Лего». В общем, я решил перекрасить брелок в чисто серый цвет. Для этого был использован баллончик «грунт-краска» фирмы Kudo.
  
  Устанавливается «Шпора»
  
  при выключенном зажигании, в разъем педали акселератора. Таким образом, она служит «перемычкой» между органом управления и дроссельной заслонкой.
  
  После установки необходимо произвести обучение корректора согласно прилагаемой инструкции:
  
  1) подождать несколько минут после остановки двигателя. 2) включить зажигание на 1 минуту, но двигатель при этом НЕ ЗАВОДИТЬ! 3) ПЛАВНО нажать педаль газа до упора и отпустить до исходного положения. 4) выключить зажигание.
  
  После выполнения данной процедуры можно полноценно использовать корректор по назначению. В устройстве запрограммированно 2 пакета режима работы — пакет для АКПП и пакет для МКПП, а также 3 режима управления педалью акселератора — режим «Эконом» (штатный), режим «Динамик» и режим «Спорт». По умолчанию «Шпора»
  
  настроена на АКПП в режиме «Динамик». На брелке корректора имеются две полоски двустороннего скотча, что позволяет прикрепить его на консоль или торпедо. Обезжирив поверхность, я приклеил пульт управления к центральной консоли (напротив замка зажигания). Провод протянул через блок предохранителей, чтобы не было провисаний.
  
  Ну, а теперь, друзья, самое интересное =) Есть ли толк от этой штуки? Изменилась ли динамика автомобиля после ее установки? С уверенностью отвечу — да, изменилась! Причем изменилась кардинально и заметно существенно! Может быть корректор и не способен заменить полноценную «тросиковую» педаль, но очень на это похоже. Скажем, на 90%. Отклик сократился почти в 2 раза! Пробуксовка теперь есть не только на 1-ой, но и на 2-ой передаче! Появилась тяга на 5-ой передаче! Справедливости ради стоит отметить, что при движении за 100 км/ч в режиме «газ в пол» разница мне показалась наименее заметна. Тем не менее работой данным устройством я остался очень доволен =)
  
  Доработка электронной педали газа нового образца
  
  Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.
  
  Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
  - тугая педаль газа;
  - большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
  - убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
  - подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
  Как измерить свободный ход педали:
  1. Запускаем двигатель.
  2. Устанавливаем у кончика педали линейку.
  3. Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
  4. Запоминаем расстояние на линейке.
  Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
  1. Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
  2. Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
  3. Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
  4. Снять ползунка реостата, вывернув саморез.
  1. Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
  1. Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
  2. Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
  3. Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
  Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
  
  Отзывы о доработке E-Gas
  
  Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.
  
  Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.
  
  Другие автомобилисты не верят в положительный эффект, говоря, что это все самовнушение. Работа электронной педали газа основано на изменении разности сопротивлений. И если даже передвинуть крышку, то при старте двигателя ЭБУ все равно будет считать, что это ноль, и от этой точки регулировать дроссельную заслонку. А если увеличить ход сектора, то появится ошибка Е-газа «выход сигнала за допустимые пределы!».
  
  А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.
  
  Трос дроссельной заслонки (трос газа) является связующим звеном между педалью «газа» и дросселем, нажимая на педаль вы воздействуете не тросик, который в свою очередь открывает/закрывает дроссельную заслонку. Таким образом вы регулируете подачу топлива в цилиндры, а также обороты двигателя и скорость автомобиля.
  
  Читать также: Смазка для направляющих суппортов тойота 08887 01206
  
  Плохой (несвоевременный, запоздалый) отклик на нажатие педали газа, чаще всего является признаком проблем с тросиком привода дроссельной заслонки. Проблема может крыться в том, что тросик газа неправильно отрегулирован, ослабилась его натяжка, кроме того возможно трос газа растянулся или полностью вышел из строя и требует немедленной замены. Если вы, нажимая на педаль газа, чувствуете сопротивление похожее на трение, или нажатие на педаль стало жестким не плавным, вам необходимо выполнить смазку троса.
  
  В этой статье я расскажу о том, как отрегулировать трос дроссельной заслонки, а также как смазать тросик газа на Лада Приора в домашних условиях.
  
  Внимание! Перед тем, как отрегулировать трос дросселя убедитесь, что тугой ход не связан с ковриком или другими преградами, которые могут мешать свободному ходу педали газа. Очень часто из-за это банальной «поломки» водители делают много лишних движений и разбирают двигатель чуть-ли не до основания в поисках причин нехватки мощности двигателя. В итоге оказывается, что новый коврик просто где-то загнулся или сполз и педаль двигается лишь на половину своего хода.
  
  Читайте также: