Замена сальников распредвалов вольво

Обновлено: 04.07.2024

Замена сальников распредвалов Volvo хс90

То есть необходимо в определенном месте, в определенный момент обеспечить сгорание подготовленной топливной смеси. Место. камера сгорания. пространство между головкой блока цилиндров Volvo ГБЦ Volvo и поршнем, находящемся в цилиндре блока. Момент. положение поршня в максимально верхней точке в так называемой верхней мертвой точке ВМТ.

При вращении распределительного вала, а часто их может быть два, например, как на фотографии, через толкатели, открываются подпружиненные впускные клапаны Volvo. Топливовоздушная смесь всасывается через них в цилиндр за счет разряжения, создаваемое двигающим вниз поршнем. Топливная форсунка Volvo добавляет концентрат топлива. Впускные клапаны закрываются.

Поршень начинает движение вверх до ВМТ, сжимая топливовоздушную смесь. Получив кинетическую энергию за счет процесса горения и расширения газов в камере сгорания, поршень по цилиндру двигается в нижнюю мертвую точку НМТпередавая через шатун вращательное движение на коленчатый вал.

Как правильно поставить зажигания ГРМ на Volvo S80?

Дальше по инерции поршень поднимается вверх. В это время открываются подпружиненные выпускные клапаны, выводя отработанные газы из камеры сгорания в выхлопную систему.

Правда иногда в конструкции ДВС Volvo используется цепь. Как мы видим на фото, на примере двигателя Volvo ВТ, ремень ГРМ Volvo помимо коленчатого и распределительных валов еще вращает водяной насос помпуну, конечно же, без натяжного ролика Volvo и обводного он же паразитный, он же холостойне обойтись.

Регламентные сроки замены ремня ГРМ Volvo для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях должны быть изменены в меньшую сторону, так как город, особенно Москва, является экстремальным условием эксплуатации: светофоры, пробки, загрязненный воздух, низкое качество топлива. Далее, необходимо следить за состоянием сальников распредвалов и коленвала. нет ли запотевания, или слабой течи масла из-под.

Проверять уплотнение помпы. нет ли течи антифриза из-под неё. Все эти течи могут попасть на ремень ГРМ Volvo, размягчить ослабить его и таким образом спровоцировать обрыв. Как только обрывается деталь синхронизации механизма ГРМ Volvo, так коленчатый вал по инерции поршневой системы продолжает вращаться, а распределительный вал встает.

Установка/замена ремня ГРМ xc90 2,5t

Сервис центр Техобслуживание. Наши возможности Коды неисправностей на дисплее Диагностика перед покупкой. Слесарный цех. Кузовной цех. Ремонт двигателя.

Замена ремня ГРМ на Volvo хс90 2.5 своими руками видео

Газораспределительный механизм Volvo, сокращенно ГРМ Volvo. это совокупность элементов двигателя Volvo, основной задачей которых является правильное обеспечение главного события в двигателе внутреннего сгорания ДВС.

Замена ремня ГРМ Volvo хс90, 70 видео пример работы

Поршня ударяются в открытые клапаны и, как правило, гнут их, нарушая целостность направляющих и поршней. Замена ремня ГРМ Volvo. это ответственная операция, выполняемая квалифицированным механиком Volvo, как минимум второго уровня по градации стандартов Вольвос применением специальных инструментов Volvo, фиксирующих положение валов.

Специнструмент Volvo для фиксации распредвалов Volvo. Автопассаж Volvo Сервис такие услуги оказывает. Сколько стоит замена ремня ГРМ Volvo? Комплект ремня ГРМ Volvo оригинал. Запчасти Цены на запчасти Аксессуары.

Замена ремня ГРМ Volvo XC90 турбо

Что делать с ремнем ГРМ Volvo? Сроки регламентной замены ремня ГРМ Volvo. Замена ремня ГРМ Volvo.

Замена ремня и сборка

Цены на запчасти. Оригинальные запчасти Volvo комплект ремня ГРМ и ролики стоимость, руб.

НЕоригинальные запчасти Volvo комплект ремня ГРМ и ролики стоимость, руб.

Я закипел!

Спасибо, ребята, за ТО!

Обратился впервые и был приятно удивлен! Сделали ТО за очень разумные деньги и быстро! Машину получил в идеально-чистом состоянии. Ребята, спасибо! Приеду снова!

Обслуживание

Увидел сайт, созвонился, приехал. Был удивлён скорости ремонта, порадовали качество и ценик. Ребята. профи! Спасибо! Конечно же, в такие сервисы хочется приезжать на обслуживание авто снова!

Не завелся

Техническое обслуживание Volvo XC 90

Купил Volvo, Volvo XC 90. Сразу начал искать как и где проверить, отремонтировать и сделать полное техническое обслуживание Volvo XC 90. так как покупал без проверки (понравилась цена). Обзвонил несколько официальных дистрибьюторов и сервисов. Везде какие-то заморочки, запись, время, цена. Но тут нашел вас.

Видимо, вмешалось провидение, что сразу приехал к вам.

Сделали полный список необходимого ремонта, все совпало с моим пониманием автомобилиста с 30 летним стажем. НИЧЕГО лишнего! Цены обрадовали. Совет. перед тем как покупать авто, приезжайте в Volvo Премиум и проверьте свою машину, и требуйте скидку на эту стоимость у старого хозяина. Цену зафиксировали, ребята сделали всё, что обещали.

Отзыв по работе, уже после некоторого времени эксплуатации. Чистили топливную систему, меняли свечи и что-то там еще. Съездил в Питер и очень был удивлен. Расход топлива средний упал с 16 литров до 10, 5 литра. Город. трасса. Прошел 1000 км после чистки топливной системы.

Цена ремонта Volvo – один из важнейших факторов при выборе любой услуги. При выборе сервиса цена так же играет важную роль.

Существует ряд факторов, о которых стоит помнить при подсчете итоговой стоимости ремонта Volvo:

Автомобили Volvo достаточно сложные по своей конструкции автомобили. При трудоемком ремонте часто возникают дополнительные работы, которые необходимо делать сразу. В противном случае придется переделывать и платить повторно за тоже самое.

Одним из таких примеров является устранение течи сальников распредвалов на бензиновых двигателях Volvo. Зачастую они текут не по причине износа сальника, а по причине некорректной работы системы вентиляции картерных газов. Давление в системе смазки возрастает, и масло выдавливает через сальники.

В такой ситуации необходимо заниматься сразу двумя проблемами: заменой сальников распредвалов (иногда совместно с муфтами VVT ) и заменой элементов вентиляции картерных газов. Квалифицированны й ремонт приведет к желаемому результату.

Если Вы хотите получить информации о стоимости работ, Вам должны дать развернутый ответ на вопрос «Что входит в эту стоимость?».

Например, Вам необходимо поменять масло в АКПП Volvo у кого-то 25 000 рублей. А вопрос по своей сути один и тот же «Сколько у Вас стоит поменять масло в АКПП Volvo?».

Только один сервис использует не оригинальное масло со всеми вытекающими для клиента последствиями: преждевременный выход из строя АКПП, некорректная работа и т.д.

Кто-то использует для замены 8 литров масла. Слили старое масло, залили новое. При этом продукты износа по-прежнему остались в масляной магистрали АКПП.

Мы при замене масла в АКПП используем 12 литров оригинального масла Volvo для автоматических трансмиссий и делаем замену масла АКПП с промывкой. При такой замене достигается максимальный результат. Чистое масло заливается в чистую коробку.

Важным моментов для сохранения Ваших денег и нервов являются гарантийные обязательства. Выполнив ремонт у сомнительных специалистов, Вы вряд ли получите желаемый результат.

В случае невыполнения ими ремонта с первого раза владельцу Volvo придется искать новый сервис и повторно платить за переделывание предыдущего ремонта. Стоит также отметить, что переделать часто оказывается дороже, чем сделать сразу правильно. Мы даем гарантию на свои работы.

Ниже мы указали базовые стоимости наиболее распространенных работ для автомобилей Volvo. Надеемся, что данные цифры помогут Вам правильно сориентироваться в стоимости предстоящего ремонта и выбрать правильный сервис Volvo.

Был стук при торможении

Добрый день! Меня зовут Сергей. У меня ХС 90 2,5Т 2012 г.в. Была проблема. периодически, при повороте и торможении, появлялся стук спереди. Все проверяли, найти ничего не могли. Меняли рычаги, сайлент-блоки подрамника, а результата не было. И тут я, в отчаянии, заехал в Volvo Премиум. Все лишь разобрали, почистили, смазали, собрали передние суппорта. и ВСЁ. Все пропало, мои нервы теперь целы. Спасибо ребятам!

ХС70 2006

Основные признаки необходимости замены сальника распредвала

Следы масла на картере в районе крышки ремня ГРМ, шкива помпы.
Следы масла на картере вокруг распредвала (если явных следов в предыдущем пункте нет).
Следы масла на ремне ГРМ.

Перейдем непосредственно к вопросу замены.

Как заменить сальник распредвала на Volvo S80, XC90 самостоятельно?

Очень часто мы даже и не подозреваем о необходимости замены какой-либо детали в автомобиле. Однако все со временем изнашивается и выходит из строя. Некоторые поломки найти довольно легко – из-за них машина попросту перестает работать. Другие же, на первый взгляд, кажутся некритичными, и обнаружить их можно, только специально обследуя рабочие узлы автомобиля.

В то же время, эти поломки несут потенциальную угрозу другим частям конструкции.

Когда стоит заменить сальник распредвала на Volvo?

Износ сальника распредвала на автомобилях Volvo – из разряда «малозаметных» поломок, потому что узнать, что сальник не выполняет возложенных на него функций, можно, лишь открыв капот машины и внимательно осмотрев двигатель. Согласитесь, не часто мы это делаем в ходе повседневной эксплуатации, да и не всегда можно сразу понять, что дело в сальнике.

Что такое сальник, и какие функции он выполняет? Если Вы находите в названии этой детали сходство с известным мясным продуктом – Вы недалеки от истины. Изначально, сальник представлял из себя веревку, смазанную жиром (или салом). Оттуда он и получил свое название. Конечно, в современных высокотехнологичных агрегатах сальников из веревки давно не найти. Однако — их назначение не изменилось.

Сальники служат для того, чтобы герметизировать зазоры между деталями автомобиля. В случае распредвала, сальник одевается на вал, и препятствует вытеканию моторного масла через зазор между валом и стенкой картера.

Как проверить, исправен ли сальник?

Откройте капот Вашего автомобиля и внимательно осмотрите двигатель. Если он чист, никаких следов масла в непредназначенных для него местах не наблюдается – нет поводов для беспокойства.
Впрочем, для перестраховки, можно снять верхнюю крышку ремня ГРМ и осмотреть картер непосредственно вокруг распредвала – при небольшой выработке сальника там можно найти масляную «сырость».
Часто при неисправном сальнике следы масла можно найти и на ремне ГРМ.
Если, даже не снимая верхней крышки ремня ГРМ, вы увидели на двигателе масло – это однозначный сигнал к замене сальника.

Конечно, масляные следы на картере могут возникнуть и после неаккуратной замены масла. Но мы в нашей статье будем считать, что масло заливалось аккуратно и двигатель Вашего Volvo чист. Потому как на грязном двигателе сложно различить что-то наверняка.

Как заменить сальник распредвала на Volvo своими руками?

Для начала — приготовьте инструменты, которые понадобятся для ремонта:

Ключ на 10 мм. Лучше всего, если это будет накидной, с храповым механизмом.
Ключ на 12 мм. Здесь, по большому счету, не важно какой.
Звездообразная отвертка TORX T25 (обычно, есть в любом нормальном наборе инструментов).
Гвоздь или любой другой металлический стержень диаметром не более 3 мм.
Оправка для запрессовки сальника или подходящая по диаметру головка.

Важно! Перед началом ремонта снимите клеммы с аккумуляторной батареи!

Если Вы посмотрите на верхнюю крышку ремня привода ГРМ, то увидите, что нормальный доступ к тому, что скрывается под ней, перекрывает вентилятор охлаждения. Следовательно, его нужно снять прежде всего.

Первый шагСнимите вентилятор. Возьмите ключ на 10 мм и открутите 4 гайки на шкиве помпы. Они находятся за вентилятором, если смотреть спереди. Будьте осторожны! Обычно эти гайки затянуты очень туго.
Второй шагНемного поверните насос ГУР (предварительно ослабив его крепление) для ослабления ремня и снимите шкив помпы.
Третий шагСнимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ. Для этого используйте отвертку TORX T25 (для самого верхнего винта), ключ на 10 мм (для двух болтов в средней части крышки) и ключ на 12 мм (для нижнего болта).
Четвертый шагВыкрутите и извлеките болт крепления шестерни привода распределительного вала.
Пятый шагТеперь, чтобы снять саму шестерню, нужно ослабить ремень.Выкрутите и извлеките болт и шайбу из натяжного ролика. Натяните ремень руками, чтобы пружина натяжителя сжалась до такой степени, когда будет видно отверстие перед ней. В это отверстие вставьте металлический стержень или гвоздь, чтобы заблокировать пружину. Наиболее удобно осуществлять эту процедуру вдвоем. Важно!Перед снятием шестерни привода распредвала найдите на ее торце риску, которая должна совпадать с риской на задней стенке кожуха ГРМ. Если обнаружить их не удалось, отметьте маркером положение ремня – нанесите метки на ремне и на кожухе.
Шестой шагСнимите ремень, шестерню и натяжитель. Важно! Не проворачивайте коленвал и распредвал после снятия ремня! На этом этапе, отогнув заднюю пластиковую стенку кожуха ГРМ, можно извлечь при помощи отвертки старый сальник. Важно! Перед установкой нового сальника, проверьте его кромку на наличие заусенцев или неровностей. Если таковые присутствуют — аккуратно обработайте сальник мелкозернистой наждачной бумагой.
Седьмой шагСмажьте новый сальник моторным маслом и, при помощи оправки или головки подходящего размера, установите его на место.

Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке.

Важно! После установки шестерни привода распредвала, проверьте, чтобы риски (либо метки, которые вы оставили) точно совпадали! В противном случае – ремень установлен неправильно.

Как видите, замена сальника распредвала в Volvo не является особо сложной процедурой. И теперь Вы знаете, как это сделать. Более того — без сомнений, Вы это можете.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Вольвоклуб Auto4life.RU

как я избавился от масла в районе ремня ГРМ b4184s2

Так это засада была в муфте или сальниках?

и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?

Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!

Это ты брал их на понт или на самом деле можно сальники поставить криво? Я в том смысле, что если сальники ставил лично я, то это бы назвалось "криво", а если квалифицированные механики?
ответ:
Во первых данная марка автомобиля ремонтировалась там в первый раз и риск не верной установки у них все таки был. Во вторых заехав в другой сервис мне сказали что поставить сальники не так как надо можно.

и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?
ответ:
После замены прокладки намасленном насосе, масло брызгать перестало. Но постаяв несколько дней во дворе я заметил стек масла с муфты и капли под ней.

Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!
ответ:
Можно. ))) не обязательно иметь кривые руки, достаточно слабой памяти)))

Значит всё таки криворукие механики.
ответ:
У новой муфты отсутствовала метка. При сравнении они оказались немножко не одинаковые. Мастер сразу предупредил что меняет такое в первый раз. При повторной настрой, которая заняла не более часа все стало на свои места))

Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:

Комментарий :Из моих наблюдений: масло попадает на край ремня после стикает на шкивы и они становятся влажными и скользкими. Возможность проскользнуть ремню вполне вероятно, а это уже другая история. Приведя данный аргумент в сервисе мне предоставили бесплатную мойку на время выяснения причин течи.

Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:

Начал и я избавляться от масла. В планах сменить сальники на распредвалах и коленвале со стороны ремня.
Сегодня за полдня добрался только до большого шкива на коленвале, все заржавело, вероятно, когда последний раз меняли ГРМ, не снимали этот шкив.
Открутил 4 маленьких болта, предстоит борьба с гайкой на 30)

Подушка откручиваться моей головкой отказалась принципиально, пришлось гнать на велосипеде в магазин за новой. Нужна с большой дырой посередине, либо глубокая, чтобы шпильки пролезали внутрь.
А вот на муфте метки действительно не оказалось:

Еще был в шоке, что у меня натяжитель ГРМ ручной, а не автоматический, но оказалось, что так и должно быть.

Добавлено спустя 1 день 19 минут 8 секунд:
Продолжаю развлекаться:
даже после изготовления из "съемника амортизаторов" совершенного фиксатора шква коленвала

(ручка после поворота упирается в опору двигателя и держит шкив)
открутить центральную гайку опять не удалось, беда просто.
Решил снимать ремень без снятия шкива.
Ослабил болты крепления шкива выпускного вала и болт (Т55) крепления муфты cvvt. Это лучше сделать, пока еще ремень не снят.
Зафиксировал валы:

Снял опору, а потом и крепление опоры двигателя:

(нужно выкрутить одну из шпилек, иначе не добраться до болта)
По натяжителю ремня видно, что температура воздуха выше 20 градусов:

Наконец, выровнял в последний раз валы по меткам, снял ремень, шкивы, ролики и внутреннюю пластиковую крышку:

Выковырял сальники, вычистил посадочное место, намазал новые сальники маслом, они без проблем сели под нажимом пальцами (забыл сделать фото).
Дальше была нуднейшая очистка всего свинства от масла. Не запускайте это дело, меняйте сразу, как увидите следы.
Есть подозрение, что травили не только сальники распредвалов, но есть и источник масла внизу. Увы, что-то надо делать с гайкой.

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена сальников распредвала на Вольво хс90 своими руками

Проставив все метки можно не бояться снимать полностью ремень, потомучто и колевал и распредвал расположены с точностью относительно друг друга в ВМТ первого цилиндра.

Иногда требуется и полностью снять ремень, так нужно заменить и сальники коленвала.

Потомучто изнашиваются и те и те сальники в одно и то же время, возможно даже, что сальник коленвала быстрее теряет свою форму, так как коленвал крутится в два раза быстрее. В данном видео: Вы увидите как как заменить ГРМ на вольво S80 2. Так же мы покажем как заменить сальник Практически на всех машинах последовательность выполнения работ одинакова, но кое-что может и отличаться. Например, на новых машинах есть два распредвала и шкифа, которые снимаются и заменяются естественно два сальника.

Ну, конечно же, здесь находится и более длинный ремень с которым нужно очень аккуратно обращаться, чтобы не повредить, и конечно же нужно наносить метки.

Затем наружную поверхность сальника смазываем герметиком, а внутреннюю моторным маслом и надеваем на распредвал, потом запресовываем. Если у вас двигатель с двумя распредвалами, то необходимо заменить два сальника. Замена сальника.

Как заменить сальник не повредив. Сальник распредвала который находится спереди можно заменить сразу на двигателе. А задний сальник распредвала заменяется только при наличии подъемника или ямы.

Как выставить муфту распредвала на вольво

И для этого еще потребуется отсоединение коробки передач и сцепления. Для замены сальника распредвала необходимо: Трещотка малая под квад По результатам нашей статьи видно, что каких-то сложных манипуляций не наблюдается. Конечно на замену сальника распредвала вы потратите больше времени, чем мы на написание этого материала. Естественно отремонтировать свой автомобиль дело не из легких, но занятие это нужное и полезное, а иногда и очень экономное. Конечно, масляные следы на картере могут возникнуть и после неаккуратной замены масла.

Но мы в нашей статье будем считать, что масло заливалось аккуратно и двигатель Вашего Volvo чист. Потому как на грязном двигателе сложно различить что-то наверняка. Гаражные ремонты.: Сальник — это уплотнение в узлах, которое играет роль герметичной перегородки.

Раньше в качестве последних использовали пеньку, смазанную жиром. Сейчас, конечно, используют более современные материалы для производства сальников.

В распредвале эта деталь находится спереди от двигателя машины. Бесплатная диагностика перед Подскажите пожалуйста, как выставить фазы газораспределения на Volvo s80, двигатель BT, объём 2.

Как заменить сальник распредвала на Вольво своими руками?

В данный момент сняты распредвалы и шестерни распредвалов! В каком положении выставлять коленвал и распредвалы? Момент затяжки болтов и гаек: Именно так легко и появилось такое наименование как сальник.

Конечно, современные сальники, очень сложно себе представить, что они изготовлены из пеньки. Для выполнения сальников используют более новейший и эффективный материал. Очень просто можно узнать ответ на такой вопрос: Когда потек сальник или сальник распредвала выдавило.

Вольво замена Г. Блокировка распредвалов подручными инструмент Они работают до последнего, пока не заманаешься сальники менять.

Окончательно мертвые встречались несколько раз, и как правило выпуск. Обзор установочных меток грм.

Когда стоит заменить сальник распредвала на Вольво?

И при помощи отвертки или пинцета снимаем наш сальник, аккуратно чтобы не повредить поверхность распредвала, по которой трется сальник. Моя статья на эту тему по адресу. Навител, СитиГид, Yandex Длина ремня привода гениратора и Сижу, выбираю всякие запчасти, которые буду менять исключительно в профилактических целях. Наткнулся в каталогах Автомобиль Вольво ХС90 - очень эффективный, функциональный и надежный внедорожник, который характеризуется целым комплексом Замена сайлентблоков кабины volvo fh Когда заламываешь прицеп, то видно, что средняя и задняя оси стоят ровно, а передняя Как подбирать запчасти на volvo Сижу, выбираю всякие запчасти, которые буду менять исключительно в профилактических целях.

Как работает кондиционер вольво хс Наконец приехав к ним, вышел мастер, который посмотрел, сказал тоже самое, что система пуста Как снять колонку вольво пента Вам повезло, вам попались отличные сервисные инжинеры! И не нужно говорить за всех ребят Установка меток грм на вольво s Итак, теория изучена, машина загнана на яму, мотор остыл.

Приступаем к замене грм на Как вывести aux из штатной магнитолы volvo Но самое печальное то, что не на всех магнитолах старого образца такие выходы имеются Вольво ремонт переднего стабилизатора Автомобиль Вольво ХС90 - очень эффективный, функциональный и надежный внедорожник, который характеризуется целым комплексом

Читайте также: