Загорелся значок износа колодок сколько можно ездить шкода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Датчик истирания колодок: вопросы и ответы

Всё большее количество даже вполне бюджетных автомобилей обзаводится так называемым "датчиком колодок", а если по-науке - датчиком истирания тормозных колодок . В связи с этим явлением на автомобильных конференциях вполне регулярны вопросы и иногда весьма глупые ответы на эту тему. И сегодня я предлагаю разобраться с этими вопросами подробно.

Как работает сам датчик?

Есть три основных вида.

А) Механический . Суть проста как всё гениальное: при определённом уровне стёсывания фрикционного слоя колодки, закреплённая на ней пластина начинает скрежетать по тормозному диску. Вариант морально устаревший, да и особой точностью не отличающийся. Скрип может вызвать попадание грязи, а сама пластинка нередко отгнивает от колодки и улетает в неизвестном направлении.

Б) Электрический внешний . Именно электрический, потому что назвать его электронным можно весьма условно - принцип работы немногим сложнее первого варианта. Монтируется либо снаружи, либо частично вставляясь в колодку. Пока слой колодки свежий - лампа не горит. Как только колодка истончается, тормозной диск начинает тереть о токопроводящий сердечник датчика. Замыкается цепь, на приборной панели загорается лампочка. Или напротив, диск перетирает провод и цепь размыкается - смотря как реализована схема. Но главная отличительная особенность - датчик является отдельной внешней деталью . Хорошо это или плохо, сказать трудно.

Есть более продвинутая версия данной системы, имеющая две ступени предупреждения водителя и основанная на электрическом сопротивлении колодки в зависимости от её толщины. Соответственно, при несильном истирании загорается жёлтое предупреждение, при критическом - красное.

И в том и в другом случае датчик подразумевается как одноразовый (что очевидно), но особо рачительные автолюбители превентивно меняют колодки не допуская его срабатывания, после чего он продолжает трудиться на новых.

В) Электрический внутренний . Здесь ещё проще. Никакого внешнего монтажа - всё уже сделано за вас на заводе и идёт вместе с колодкой. В её недра залит самый обычный провод, врезающийся в цепь контроля с помощью разъёма. При большом износе накладки, диск добирается до находящегося внутри колодки провода и перетирает его. Цепь обрывается, загорается лампочка.

Сколько можно проехать после загорания индикатора?

Обойдясь без конкретных цифр, просто скажу: много. Вплоть до тысяч двух-трёх километров, если ездить спокойно и по трассам. Однако, нужно помнить, что чем тоньше колодка - тем сильнее она нагревается при интенсивном торможении. Вплоть до риска срыва накладки. Но это для гонсчегов, а нормальным людям беспокоиться нечего. Загорелось - просто взяли на заметку и неспешно выбираем что покупать, где менять (лучше, разумеется, самому) и когда для этого всего придёт вдохновение. Не паникуйте. Очевидно, что ни один производитель не будет рассчитывать предупреждение исходя из того, что колодка уже пошла шкрябать по диску. :)

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных тормозов и долговечных колодок!

Вопрос к шкодоводам

Загорелась лампочка о минимальном остатке тормозных колодок…На сколько хватит их еще?Какой остаток колодок при загорании этой ошибке?

Skoda Octavia 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 1998

Skoda Octavia, 2007

Skoda Octavia, 2008

Комментарии 8

Вариант 1: просто обрыв цепи/петли диагностики колодок до них самих.
Вариант 2: износ колодок. Фактически это остаток 4,5мм на колодках Ate. Даже если и так, то этот остаток у Вас в любой момент может просто отклеиться/рассыпаться/расслоиться. Ответ: ни насколько не хватит, сразу менять при первой возможности.

главное что бы лампочка стояночного не горела ! Если загораеться то мож быть разгерметизация системы . А колодки по звуку можно услышать там в конце специальное напыление (звук дает неприятный) на скок помню делают

У меня загорался индикатор из-за обрыва провода с датчика колодки.

Я на родных 40 тыщ отъездил полез в колодки, там уже почти перетерся датчик износа.Но судя по остатку можно еще тыщ 5 проехать смело.Только нафига?

километров на 500-700 остаток

Лучше не тянуть, а при первом же удачном случае заменить, я себе заменил, как только лампа загорелось, как стали смотреть колодки были максимально изношены!

Можно от катать и 7 тыс, но не рискую на тормозах! Я на себе это почувствовал, у меня так же горела лампочка и когда на 180 км/ч резко начал тормозить задние колодки схватились быстрее чем задние ну и улетел на встречную обочину. Так что мой совет лучше с этим не тяни.

Загорелось предупреждение об износе колодок

Всех с наступившим НГ. Мне мой кодиак подкинул подарочек, когда с семьёй ехал на дачу для празднования НГ. В дороге загорелся индикатор износа передних колодок. Естественно планы были на новогодние праздники, а конкретно совершить Вояж, куда решим, но в пределах 1000км, а соответственно, на круг получиться в районе 2000км. Подскажите, кто менял уже колодки, реального остатка хватит на мой новогодний марафон? И подскажите с какой стороны у нас установлен датчик износа, потому что пару тысяч назад спецом снимал с левой стороны колеса, для инспекции состояния колодок. Осмотр показал остаток в районе 1/3. Может правая сторона больше износилась.

Skoda Kodiaq 2017, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Skoda Kodiaq, 2021

Skoda Kodiaq, 2020

Skoda Kodiaq, 2021

Комментарии 45

У меня загорелся датчик передних колодок на 47000 смело проехал до 49950. При замене смотрел, до метала еще далеко было, царапин на диске соответственно тоже не было.

Скажу так, дело ваше и семья в машине тоже ваша. Датчик срабатывает, когда остаётся 3-4 мм колодки. И датчик стоит на одной всего внутренней стороне и не известно что с другими.
Я бы поменял. Проблем в этом нет вообще.
А спрашивать советов тут и тем самым себя успокаивать, ну так себе занятие. Всем параллельно, что там у Вас и если и не хватит колодок или ещё что случиться, руками только разведут и плечами пожмут.

Вопрос не замены колодок, а вопрос остатка при срабатывания датчика. Дальше не нужно разводить руками, дальше мне решать, а вот на даче в отсутствии колодок, замена не получиться, да и суетиться с покупкой это то же не вариант, мне сейчас нужно принять решение куда сгонять с семьёй. Вот и вся демогогия, я понял, что можно спокойно путешествовать

Можно спокойно ехать 500 км, дальше это Рулетка.

Вы как это рассчитали? Или придумали?

Смотрите ответ выше.)))

3-4мм это точно не 500км, но за Ваш совет спасибо

3-4 мм это где датчик, но он один только, а колодки 4.

Износ больше на внутренней стороне, а датчик именно таким, поэтому смотри выше

Смотри самый первый мой пост.))) ваша машина и ваша семья.

Смотрите ниже пост), а тормоза должны быть в голове

ДемАгогия — это заведомый обман, причем в отношении большого количества людей. А расчет довольно простой. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок — 2 мм. Датчик, а на самом деле, это просто тонкая проволочка в теле тормозной колодки, располагается на глубине 2-3 мм от металлической основы колодки. На колодке имеется индикатор износа, в виде канавки. Если канавки исчезла, износ близок к критическому. Так вот проволочка-индикатор, располагается немного глубже, т.е. в канавке на не видима. Если индикатор сработал (проволочка стерлась), то остаточная толщина накладки будет составлять больше 2 мм, но меньше 3 мм. Т.е. остаточный ресурс колодки составит около 10% от начальной толщины в 14 мм. А путешествовать можно спокойно, главное, что-бы не в один конец.

Форум Шкода Кодиак

Парни кто какие колодки ставит или планирует ставить на кодиак? Я тут недавно узнал что наконец додумались все активные асисты и мелкое притормаживание перенести на задние колодки.
В связи с чем :
1) Более стабильно и ровное торможение (нос не клюет)
2) Как следствие больший износ задних колодок
На следующем ТО (30 000 км) буду менять и задние колодки. Я на MB со штатными дисками пользовался ATE керамик и на кодиак заказал себе керамические колодки (других производителей керамических колодок на кодиак не смог найти). Износ в полтора раза дольше, цена в полтора раза дороже, динамика торможения намного лучше, но нужно и перед такие же ставить иначе торможение может быть непонятным и невнятным. На перед еле, еле их же нашел, жду пока приедут из европы. Заодно посмотрю, как они будут себя вести со штатными дисками.
А вы каким маркам отдаете предпочтение, каким видам, обычные, керамические и т.д. или же не паритесь и ставите или оригинал, или самые дешевые?

Добавлено Diehard:
При необходимости добавления/корректировки информации просьба писать в ЛС.

Оригинальные VAG:
3Q0698451C (PR-код 1KU)
5G0698451 - колодки, применяемые при замене по гарантии согласно TPI (FERODO, штатно устанавливаются на Kodiaq RS)
JZW698451AA - колодки Economy

Неоригинальные:
TRW/LUCAS:
GDB1957
ATE:
13.0460-7294.2 - обычные (пылят черным)
13.0470-7294.2 - Ceramic (пылят белым)
BREMBO:
P 85 124 - обычные
P 85 124 X - XTRA
TEXTAR:
2500901
SANGSIN (HI-Q):
SP1998
BOSCH:
0 986 494 658
REMSA:
151610
GIRLING:
6119572
MINTEX:
MDB3100
GALFER:
B1.G120-1282.2
ZIMMERMANN:
25009.165.1
NiBK:
PN33003

Улучшенные/тюнинговые/спортивные колодки
EBC Brakes
Ultimax (0-400C) DPX2173
Greenstuff (0-600C) DP22173
YellowStuff (0-900C) DP42173R
Ferodo
DS2500 FCP4697H
Dixcel
Premium 1355009
DC brakes
STR.S DC1761V16
STR.S+ DC1761P16
RT.2 DC1761E16

Оригинальные VAG:
7N0698647A

TRW/LUCAS:
ST1550

Оригинальные VAG:
251615219 - палец 1шт
8V0698647 - втулки 2шт

Неоригинальные:
TRW/LUCAS:
ST1657 - комплект пальцы 2шт+втулки 2шт
ATE:
11.8171-0008.1 - палец 1шт
11.0101-5407.2 - втулки 2шт
TEXTAR:
82062900 - втулки 2шт

Загорелся значок износа колодок сколько можно ездить шкода

Позвонил в сервис, они говорят колодки были 6 mm и 8 mm. Проехал 1900 км.
Мастер рассказал историю о том, что при небольшом износе диска (который у меня есть) первым перетирается датчик и начинает показывать износ, а самих колодок 6mm должно хватить на 6000 КМ. Говорит даю 99% что доедите.

Ох, горный перевад в Румынии ждет меня
Приеду - напишу update. За одно и узнаем доехал я или нет.

После месяца на пракинге, погнал машину в сервиз. Педаль тормоза стала отбивать в ногу как ABS.
Результат осмотра: датчик срабатывает на задние накладки, которые однозначно надо менять.
Передние 4 мм менять не предлагают. Есть смысл менять по отдельности ? В ближайшее время предстоит поездка 1000 км и через пол года еще 3600.

По поводу эффекта ABS - как и предполагалось, из за ржавчины на диске, причем спереди, где накладки менять не предлагают. Как то робко предложили поменять диски, но на вопрос в лоб - опасный ли износ дисков в плане безопасности - ответили что нет. В конечном итоге сошлись на том, что попробуем поездить в надежде что притрется.

Посоветуйте пожалуйста, правильное решение в целом ?

Подскажите, есть ли на мерседесе глк 2012 года, дорестайл датчик износа колодок.

Визуально колодок мало осталось, а пришло время ТО, вот и думаю менять или нет, пока ничего не загоралось.

Подскажите, есть ли на мерседесе глк 2012 года, дорестайл датчик износа колодок.

Визуально колодок мало осталось, а пришло время ТО, вот и думаю менять или нет, пока ничего не загоралось.

толщина новой накладки 12мм
предельная толщина накладки 2мм
датчик срабатывает на 2-3мм

датчик стоит, сзади справа

Если предельный износ фрикционных
накладок тормозных колодок достигнут,
тормозные накладки следует заменить.
В противном случае может ухудшиться
эффективность торможения и в результате
этого может быть нанесен ущерб здоровью
людей, имуществу и экологии!
Для расчета предположительного
оставшегося до ТО пробега на каждом
мосту следует использовать тормозную
накладку с наименьшей толщиной
тормозной накладки (1).
В целях предотвращения внепланового
обращения на СТОА в период
межсервисного интервала необходимо
рассчитать остаточный пробег
установленных на а/м тормозных накладок.
Если рассчитанный оставшийся до ТО
пробег до замены меньше, чем следующий
межсервисный интервал, следует
порекомендовать клиенту
заблаговременную замену тормозных
колодок.

Загорелся значок износа колодок сколько можно ездить шкода

1000 проедешь
+мильён. я столько и проехал перед заменой:)

они бывает не подключены.. а задних вапще нет.. и как не странно на В6 задние иногда уходят быстрее.. такчто повниматочней.. можно диски пашкрябать.. :)
:lol: задние менял раньше передних:znaika:

:lol: задние менял раньше передних:znaika:

Когда ставил этой весной летние колеса, обратил внимание на то, что износ задних колодок значительно больше передних. А почему такая "несправедливость"? Сколько машин не было, на всех перед стачивался быстрее.

три дня назад взял задние за 900руб.

где брал у нас у оффа задние 2400 стоят
не полинился снял колеса - сношены передние и задние колодки но задние сношены больше походу там нет датчиков износа

Весь вопрос собственно в заголовке- загорелся индикатор износа колодок, диллер находится в соседнем городе 100 км хотелось бы поменять у него стиль езды умеренный можно ли ехать до ОД своим ходом, (на слух вроде пока не скребут железяками)

Едь в спорт режиме, машина будет двигателем лучше притормаживать, меньше нагрузка на колодки. Или пониженную втыкай, если у тебя ручка.:)

если загорелся то 15-20 никак не проедешь:znaika: там внутренним песта пришла:nod: перед меняется без проблем.. зад при наличии вагкома тож..

Кстати да вполне возможно поскольку я только на наружние колодки смотрел ,с внутренней стороны один диск жуткими бороздами пошел.Диски оффы протачивают или по деньгам разница не большая если просто заменить?

проточи налюбом станке, любой токарь за 300 р сделает один диск .

В отношении рекомендаций дилера - стоит задуматься. На 30 т.км огласили - износ передних 90%, задних -50% - все под замену. Усомнился. После самостоятельного замера штангелем внутренних колодок- износ по 30%, наружные толще на 1.5 мм. Им очевидно выгодно всех подряд гнать на замену.

У нас все меняные запчасти (и оставшиеся масло) кладут в багажник (ремни, ролики, колодки, фильтра если попросиш), если наврут можно в харю или обратно вернуть.
А вообще если литье стоит, то наружную толщину накладки видно, а внутренняя минус 1-3мм, индикатор только спереди (на ВНУТР.КОЛОДКЕ) срабатывает на ОСТАТКЕ СНУТРИ 2-3мм, снаружи тогда может быть 4-6мм

2007г Джета 1,9ТДИ 1я замена гдето на 98тыщах (перед по лампочке), на лампочке колодок под 5-7тыщ прошел, был остаток внутренних 3-4мм, наружных 4-6мм (можно было еще 10тыщ катануть, в новых под 13мм), зад еще жив, тормозил двиглом, тормозами редко (ручка). На АКП быстрее стираются.

Так что опыту на лампочке можно проехать 10-15% от того что проехал до лампочки (т.е 1. 15тыщ.км), это до железа и если не менять стиля езды.

Горит износ колодок

Горит износ колодок ⇐ Transit. Тормоза

а зачем его убирать?

если колодки износились так что щуп протерся и протерся и провод то нада их менять.

а если как по русски, типа . эта вся автоматика то можно найти провод идущий к передним колодкам обрезать его и соединить два контакта провода (которые в нем идут) а те что к колесу идут вырвать . Потому как нех.
Эта че буржуины проклятые понаделали придурочных проводов. Ат цволочи, лишь бы с водилы работяги лишний евро содрать, ух поганцы!

А я, так ко всем четырем колесам провел проводки. И всю проводку укрепил чтоб не болталась (отваливаюся провода как на фото выше) зато как лампачка загорается то жду выходных и менять колодки. их хватает спокойно до замены. А если нет ламп то меняют, когда они уже шуршать начинают. А снимать колеса чтоб посмотреть сколько осталось, дурь по моему, вот уж взапрямь лень.

Я однажды из за колодок поменял передний суппорт, тк колодки истерлись и проскочили и цилиндры повыпадали терлись о диск . Ну и накуралесились там пока до дома доехал.. сам конечно виноват нада было эвакуатор, но машина с грузом была и т.д.
кароч как на зло именно с этой стороны датчика износа не было. думал дотяну до места разгружусь и домой. . ну зато теперь новый суппорт и датчики износа на все колеса поставил.

а горение лампочки не сразу сбрасывается. Это напрягает некоторое время, я по первости все дно с тестером перелазил, все как надо все работает, цепь замкнута, а лампа горит. а потом само выключилось.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А еще вот способ самый простой. Закрасить приборку черным маркером, прям по стеклу вокруг этой лампы, а че ? зато быстро

Принцип работы и проверка датчика износа тормозов

Датчик износа тормозных колодок – изобретение далеко не новое, но в понимании многими водителями принципа работы и устройства системы, сигнализирующей о необходимости замены фрикционных накладок, до сих пор много неясностей. Рассмотрим не только как работает датчик износа тормозов, но и почему не тухнет индикатор после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные виды систем, предупреждающих о критическом уровне износа тормозов:

механическая. На колодку монтируется металлическая пластина, которая расположена таким образом, чтобы при критическом уменьшении толщины колодок она начала касаться тормозного диска. Возникающий в таком случае при торможении металлический писк будет сигналом необходимости обслуживания тормозной системы. Недостаток механических датчиков в том, что характерный писк, скрежет может быть не только следствием критического износа, но и врожденной характеристикой некачественных колодок (фрикционный материал сам по себе склонен издавать писк при торможении). Также посторонние звуки могут появиться вследствие попадания между трущимися парами грязи, камней, что может ввести водителя в заблуждение. Неприятность еще и в том, что работоспособность индикатора износа нарушится, если вследствие неквалифицированного монтажа или транспортировки пластина будет каким-то образом деформирована. Случается, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации автомобиля;
система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок подается водителю на щиток приборной панели. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы предупреждения.

Устройство и принцип работы

Способы крепления к тормозным колодкам:

контактная зона вмонтирована между фрикционным слоем и металлической основой;
наконечник индикатора вставляется в специальную проточку во фрикционной накладке (встречается, к примеру, на моделях VW);
устанавливается в специальный паз в металлической основе (к примеру, как на многих BMW).

Вне зависимости от способа установки, датчик устроен таким образом, чтобы при истирании и уменьшении толщины фрикционного слоя происходило трение контактной перемычки о тормозной диск. Посадочное место рассчитывается таким образом, чтобы момент протирания контакта совпадал с критическим износом фрикционных накладок.

Главную роль в работе системы исполняет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (сердечник из мягкого металла или пластина). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить по большей мере в качестве удерживающего кронштейна (именно такое устройство используется на многих датчиках БМВ, у которых контактная пластина оголена).

Принцип работы датчика износа тормозных колодок заключается в разрывании электрической цепи системы контроля толщины фрикционных накладок, к чему, собственно, и приводит перетирание контакта о диск.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля, датчик износа тормозов может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней оси либо на всех колесах одновременно. Если датчик не один, реализуется последовательное подключение.

Несмотря на то что принцип работы и устройство датчиков на разных автомобилях крайне схожи, схема включения сигнальной лампы может иметь важные отличия. Один из вариантов схемы, использующейся Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не протерта тормозным диском, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, поэтому на силу тока влияет резистор сопротивлением 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток начинает протекать и через резистор номиналом 1200 Ом. Соответственно, блок управления регистрирует появление в цепи дополнительного сопротивления (180+1200 Ом) и зажигает индикатор износа тормозных колодок на приборной панели.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 используется немного видоизмененная схема контроля.

Один из контактов датчиков подключен на массу, через второй подается бортовое питание. Когда цепь не разорвана, ток через подтягивающий резистор стекает на массу. При этом на выходе к блоку управления (ECU) будет 0 В. Как только в цепи появляется обрыв, на выводе к блоку управления регистрируется +12 В, что служит причиной загорания на панели сигнальной лампы.

Возможные неисправности

Как ни странно, но у системы лишь одна наиболее вероятная причина неисправности – наличие обрыва цепи вне наконечников датчиков. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости к фрикционным накладкам, частые перепады температур, воздействие реагентов, грязи и постоянное изменение положения ступицы негативно воздействуют на проводку и сами датчики износа тормозных колодок. Чаще всего обрыв случается в местах излома проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многие водители недолюбливают электронную систему контроля износа колодок, так как лампа загорается, когда, по их мнению, фрикционным накладкам еще «ходить и ходить». Многие в случае поломки вообще не считают нужным заниматься восстановлением системы, поэтому просто перекусивают защитную изоляцию и соединяют провода скруткой.

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании в цепи электрического тока, для поиска обрыва вам потребуется знание того, как пользоваться мультиметром, и непосредственно сам измерительный прибор.

Суть диагностики в том, чтобы последовательно измерять напряжение на выводах датчиков (зажигание должно быть включено). Один из контактов мультиметра подключается к массе (любая металлическая часть кузова), а второй – к одному из контактов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начинать измерения необходимо с ближнего разъема к блоку управления (расположение можно узнать из принципиальной схемы). Если обрыв в месте излома гибкой части провода, пайке желательно предпочесть надежные скрутки и хорошую изоляцию с использованием клеевой термоусадочной трубки, изоленты.

Как работает датчик износа тормозных колодок, метод диагностики и ремонта отлично показаны на видео.

Регулярное техническое обслуживание не гарантирует отсутствие проблем. Случается, что после прохождения ТО через небольшой промежуток времени загорается лампочка низкого уровня масла.

Дальше всех водителей можно разделить на две категории. Первые едут за «доливкой», вторые продолжают ездить, не обращая внимания на красный или желтый датчик. Автомеханики рассказали, что делать в таких ситуациях.

Снижение уровня масла помогают определять лампочки желтого или красного цвета. Правда, не все водители умеют отличать и расшифровывать, что каждая из них означает. Итак, желтый датчик говорит о минимальном снижении (порядка одного литра) масла о его постепенном убывании.

Красный же сигнализирует о критическом уровне. Стоит сказать, что оба датчика не связаны между собой. Кроме этого, стоит помнить, что уменьшение количества ГСМ в двигателе при регулярной эксплуатации автомобиля — совершенно нормальный процесс.

Для бензиновых и дизельных моделей потребление разнится. Например, бензомоторы «съедают» значительно меньше масла, чем «тяжелотопливные» версии.

Если владелец автомобиля не злоупотребляет разгонами, а предпочитает размеренную езду, то желтая лампочка загорится примерно через 5 тысяч километров после прохождения планового ТО.

Как определить срочность замены? Желтая лампочка сигнализирует о снижении уровня масла. В таком случае не стоит беспокоится: детали смазаны и не подвержены сильному трению, но при возможности лучше пополнить запасы ГСМ.

В противном случае загорится красная лампочка, что является критическим значением и игнорировать этот сигнал уже нельзя.

Красный цвет датчика говорит о минимальном уровне. В ближайшее время начнется «масляное голодание», что приведет к сбою в работе двигателя и разрушительным последствиям для него.

Разница между появлением желтого предупреждения и красного составляет около 200 километров, поэтому, отправляясь в дальнее путешествие, необходимо заранее проверять уровень масла.

В некоторых случаях, например, для старых автомобилей, стоит купить небольшую канистру подходящего продукта и возить ее в багажнике.

Проблемы можно диагностировать, если красная лампочка загорелась сразу, без появления желтой. В таком случае необходимо остановиться и вызвать эвакуатор.

Среди распространенных причин: отсутствие возможности оптимальной циркуляции, проблемы с масляным насосом. Если проигнорировать подобные поломки, то это может привести к следующим последствиям:

загнутым клапанам;
разрушению турбины;
поломки двигателя;
нарушению работы распределительного клапанного механизма.

В таком случае стоимость ремонта в значительной мере превышает цену за услуги эвакуатора. К тому же, любая из поломок создает аварийную ситуацию на дороге.

Читайте также: