Заклинило передний суппорт на паджеро

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Заклинило передний суппорт на паджеро

Как пишут коллеги, что она "родная"!

А так - это все та же DOT 4. Я себе лил не родную, а японскую TCL от компании TANIKAWA YUKA KOGYO CO LTD: http://www.tcl-japan.ru/catalog/spetszhidkosti/381/

Дополнительное уплотнение и защита от задиров при установке с помощью смазки а также защита от коррозии с помощью смазки - это перлы достойные Задорнова.
В общем все на ремонт к господину МiAvto , только уних есть в достатке

технической документации,по ремонту автомобилей концерна Mitsubishi и личного опыта

А если серьезно
возьмите словарь и переведите текст для цициндра . Там написано что поверхность покрыта смазкой , которую при сборке можно не удалять (для ДОТ3 И 4)
ПРО СМАЗАТЬ ЧЕМ ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО - НИЧЕГО.
А я всегда промываю эти детали тормозной жидкостью ибо ХЗ что там на эту консервирующую смазку налипло при транспортировке. И это все относится к новым деталям.

А человек спрашивал про замену ремкомплекта резинок насколько я понял.

А так реклама хороша - чуть потролить форум и внимание привлечено. На ремонт теперь только к Вам.

Тоже актуально поэтому порылся и нашёл.
Значит вот два скина из Мануала по поводу смазки. Прежде всего информации о том, что консервирующая смазка остаётся я не нашёл, но как инженер я впервые узнаю, что консервирующая смазка, при сборе любого рабочего узла, остаётся. Всегда любые новые детали получали, промывали, смазывали и потом собирали в рабочий узел.
В Мануале нашел, что при сборе\разборе узла суппорта все промывается трихлорэтиленом, спиртом или тормозной жидкостью Дот 3-4. А так действительно Piston (Пистон) в переводе Поршень - смазывается тормозной жидкостью, то есть специальной смазки по Мануалу для поршня в суппорте нет, кроме как самой тормозухи. Но для других частей суппорта - есть. И это niglube RM и niglube RX-2. Как я понял это высокотемпературные смазки.
Типа вот:

Заклинило передний суппорт на паджеро

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена передних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро Спорт

Описание работ по переборке суппортов на Митсубиси (L200/Pajero Sport)

Тормозной суппорт как и любая другая деталь подвержен износу, в городском режиме, в пробках мы пользуемся тормозами автомобиля чрезвычайно часто, что в свое время быстро выводит систему из строя. Обычно проблемы с тормозными суппортами начинают проявляться по ходу езды, когда суппорт начинает подклинивать. В таком случае необходима переборка тормозного суппорта Mitsubishi L200 / Pajero Sport, а так же советуем сразу произвести чистку и смазку направляющих. Диагностика тормозной системы начинается с осмотра и разбора деталей естественно, первым делом загоняем автомобиль на подъемник и снимаем колеса.




Сняв колеса, можно первым делом провести визуальный осмотр тормозной системы, состояние тормозных колодок, пыльников и гнаправляющих. В случаях обнаружения деффектов советуем срочно заменить износившуюся деталь. В случае с тормозной системой Митсубиси L200 / Pajero Sport был порван пыльник тормозного цилиндра.


Для того что бы снять тормозной суппорт необходимо открутить 2 направляющие, а так же открутить и пережать шланг с тормозной жидкостью, расположенный с внутренней стороны тормозного суппорта Митсубиси L200 / Pajero Sport. Перед снятием трубка пережимается и можно ее снять, с меньшей потерей тормозной жидкости.




Сняв тормозной суппорт можно увидеть естественный износ поршня тормозного, а также внутренней части суппорта с которой он взаимодействует, обычно на поршнях имеется сильная выработка и "канавки".



На замену изношенному поршню будет установлен неоригинальный тормозной поршень фирмы FEBEST (№ 0476-KB4F), а так же ремкомплект по переборке суппорта FEBEST ( № 0475-KB4 ) который включает в себя смазку для поршня и смазку для направляющих, для каждой детали смазка своего цвета.



Перед тем как ставить новый поршень на место, необходимо тщательно зачистить и очистить внутреннюю часть тормозного суппорта в которую уже вставляется сам поршень. Для очистки тормозного суппорта используется дрель и насадка со специальной щеткой, так же вычищается образовавшаяся ржавчина во всех пазиках для уплотнителей.




В очищенный тормозной суппорт Mitsubishi мы устанавливаем заменяемые детали. Важно правильно установить главный большой пыльник в установочное место, что бы избежать его перегиба или пережима тормозным поршнем. Тормозной поршень Митсубиси L200 / Pajero Sport тщательно смазывается и устанавливается на свое место. Так же смазываются и устанавливаются все проставочные резиночки.





В ремкомплекте тормозного суппорта так же идут пыльники направляющих тормозного суппорта, которые так же устанавливаются новые, так как старые слишком изношены. Для смазки направляющих тормозного суппорта используется смазка другого цвета которая идет в комплекте. После смазки направляющие устанавливаются на места. Можно ставить суппорта на место, готово.



Важно! Если выработка колодках очень сильная и не равномерная, она может сильно изнашивать тормозные диски, которые следует сразу же заменить вместе с колодками.
Стоимость замены тормозных дисков Mitsubishi L200 / Pajero Sport.
Пример не равномерно изношенных колодок.

Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

• упадет давление в системе;
• педаль станет легче и будет проваливаться;
• тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
• увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2109;
• Лада Калина;
• Шевроле Ланос;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Нива;
• Лада Калина;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Фольксваген Поло Седан;
• Шкода Октавия;
• Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

• водитель выжимает педаль тормоза;
• внутри системы торможения нагнетается давление;
• это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
• суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
• диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
• возникает сила трения;
• вращение колес замедляется;
• машина останавливается;
• либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Похожие записи

Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать

Как проверить катализатор на машине самостоятельно

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

— повышенный неравномерный износ покрышек;

— перегрев системы, снижение эффективности торможения;

— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

— повышенный расход топлива;

— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.

» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
2. Заклинило суппорт
3. Заклинило колодку
4. Заклинило цилиндр

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.
» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
2. Заклинило суппорт
3. Заклинило колодку
4. Заклинило цилиндр

» Первое, что надо сделать — определить какое колесо клинит. Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно. Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса. » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.

• Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.

Repair brake caliper Mitsubishi Pajero 4 | Clamped the support

Это метод очистки суппорта от грязи, масла. Растворителями дорого и менее эффективно.

Дак это задний. А передний?

Это передний, у заднего один тормозной поршень.

Спасибо за видео. Тормозной шланг просто пережали каким-то приспособлением? Прокачивали потом после установки?

Igor L шланг пережат струбцина+ ремень. Прокачка после установки

Всё прекрасно, на музыка, убила всё. Жалко.

Под пыльник нужно добавлять смазку и не будет клинить

Сергей Прокопенко собрали со смазкой

Маладца!👍а в перчатках не пробовали работуработать?руки ведь тоже придут в негодность от всей химии.

Неудобно в перчатках такие работы выполнять

Редко кто таким сексом занимается. Обычно говорят супорт под замену. И все.

там реально легко, я на 3 пыже делал на коленке, кольца геморой но дешевле, правда я поршни менял тож

Валерий Домашний есть уникумы, которые еще таким занимаются. У некоторых нет денег на новый суппорт.

Чем промывали всё это дело после очистки от грязи? Кисточкой чем-то мазали.

Евгений Иванов бензин, лучше средства нет.

Сегодня разбирал суппорт, почему нельзя было вытащить поршни на авто , просто нажимая на педаль? Я так сделал

там насос, не всегда хватает чтоб выдавить

@snaip11 не всегда

@Autotuning
Выдавливается на ура педалью. 😊

Alex Alex тормозной поршень заклинил в суппорте, на машине, при помощи педали тормоза его демонтировать невозможно. Только снимать суппорт в сборе.

А в начале видео, резиновую втулку, надо смазывать при установке если да то чем, и вопрос вылезла наружу втулка косается диска колеса, по какой пречине она вылезла.

@Autotuning спасибо за информация, буду теперь знать.

@Просто_Канал799 возможно из-за свойства разбухать со временем, резиновая втулка подлежит замене. Рекомендую заменить рем. комплект с резиновыми втулками.

@Autotuning втулка немного вылезла наружу со стороны колеса, и при этом она немного провернулась.

Резиновую втулку нужно смазывать специальной смазкой с ремонтного комплекта. Оригинальный рем. комплект всегда укомплектован такой смазкой. Вылезла наружу металлическая направляющая суппорта или резиновая втулка?

Лучше устанавливать поршни из нержавеющей стали.

@Иван Иванович Скорей всего токарь допустил мизерную, но ошибку. После этого больше не работаем с кастомными вариантами поршней, только оригинал или лицензия, на худой конец.

@Autotuning значит диаметр поршня не в размере был изготовлен.

Был случай, когда клиент привез поршни с нержавейки,- потекли.

Тебе спасибо за видос

Ржавый поршень обратно установили .

очистили и обратно, еще походит

Смазку какую закладывали под пыльник ?

Смазка оригинальная, с оригинального рем. комплекта суппортов

У меня такие суппорта , такие на арабах идут 6G72 3 л.

@Leks Harow думаю на одном и собирают.

@Autotuning Сборка на одном заводе !😂

@Alex Alex Один завод , что удивляет ?😂

@Alex Alex а как это? 🤔

@Autotuning да на деликах

обрадовался, когда п 4 ролик увидел. Потом понял, что этот ролик про какую то редкую модель паджерика. Таких суппортов нет почти ни у кого. На стандартном п 4 стоят суппорта с 4 гидроцилиндрами. Вот у меня заклинили два внутренних;;;.

У меня Паджеро 3, на нём как раз эти суппорта стоят

​@Davis Elvis куда ж 4 суппорта впереди?))) По 4 цилиндра на одном суппорте для дизеля и бензина 3.8 л

На коротких такие стоят ещё.

На 3.0 бензине стоят 2 суппорта спереди и 1 сзади, достались от Паджеро 3. Сейчас в Россию только такие и поставляют. Дизель 3.2 и бензин 3.8 имеют по 4 суппорта впереди и по 2 сзади, идентично Прадо.

На стандартном П4 стоят суппорта с 2-мя поршнями спереди и одним поршнем сзади .

Тормозной суппорт Mitsubishi Outlander

Тормозное управление любого автомобили, а в особенности кроссовера, должно быть исправным всегда. Проверка данного узла — обязательный пункт ТО. Колодки и тормозной суппорт Митсубиси Аутлендер, а также привод с другими механизмами нуждаются в своевременной заботе со стороны владельца.

Тормозной суппорт Mitsubishi Outlander: особенности, устройство

Суппорт тормозной Митсубиси Аутлендер представляет собой устройство, стопорящее колодки во время остановки машины. Работа его основана на принципе жидкостного давления тормозной магистрали — нажатие педали вызывает сдвиг поршней суппорта, задействование всего механизма. Кроме поршней, узел имеет направляющие, пыльник, прижимные скобы. Обязательно предусмотрены конструкцией сальники, уплотняющие кольца. Фиксируется деталь непосредственно к ступице.

На Митсубиси Аутлендер применяется гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем. Здесь также активирована антиблокировочная система (ABS), электронное распределение (EBD), стабилизационный режим (DSC). Оба тормоза дисковые (исключение ранние модели), с автоматической регулировкой зазора между колодками. Передний механизм вентилируемый, а в задний — встроена система ручного тормоза. Суппорт японского автомобиля имеет конструкцию упрощённой плавающей скобы (Piston floating caliper assembly).

Передние механизмы тормозов Аутлендера первого поколения немного отличаются. Они сделаны в разных исполнениях для «американской» и «европейской» версий. В первом случае ставились однопоршневные механизмы, во втором — двухпоршневые. «Европейские» прижимные устройства имеют небольшое преимущество — тормоза реагируют мощнее, отзывчивее.

Когда ремонтировать: признаки несвоевременного обслуживания

Хотя это более компактная в установке система, гидроцилиндры тут устанавливаются только с внутренней стороны диска. По этой причине направляющие данного типа раньше выходят из строя. Кроме того, из-за внедрённого механизма стояночного тормоза, усложняется конструкция заднего прижимателя. Он частенько заклинивает по причине загрязнения и коррозии.

Обычно проблемы начинаются уже после 60-тысячного пробега машины. Может даже раньше, если условия эксплуатации жёсткие, а ручником пользуются чересчур активно. Неожиданно может выдавить поршень или закиснут направляющие пальцы. Это аварийная ситуация, которая нуждается в срочном вмешательстве!

Учитывая всё это, следует периодически осматривать механизм. Если автомобиль на гарантии, то новый суппорт в сборе, чаще с модифицированным пыльником, установит дилер. На подержанном Outlander придётся покупать данный узел за 30-40 тыс. рублей или проводить ремонт.

При износе и загрязнениях возникает односторонний износ накладок/диска, что сопровождается вибрациями, скрипом. Обычные симптомы, возникающие при неисправности заднего суппорта Аутлендера:

• ухудшается движение накатом (холостой ход);
• сильно греются ступицы;
• слышен при езде писк, скрип — если выжать педаль тормоза, шум пропадает;
• автомобиль ведёт в сторону.

В условиях обычной эксплуатации тормозной суппорт Outlander надо периодически осматривать, очищать от дорожной грязи каждые 30 тыс. км пробега или 1 раз в год.

Ремонт суппорта задних колёс

Восстановить работоспособность прижимателя колодок Митсубиси Аутлендер можно двумя способами:

• частично, когда механизм разбирается только снаружи, пыльник снимается, внутрь заливаются различные химические средства — этот метод малоэффективен, так как не убирает ржавчину с самого штока;
• в полной мере, когда подразумевается капитальная разборка суппорта и тщательная очистка деталей.

Именно капитальный ремонт механизма даст наилучший эффект. Нужно подготовить готовый ремкомплект и инструменты — пассатижи, отвёртки, головки.

Теперь подробнее про снятие суппорта.

1. Демонтировать колесо. Развести тормозные колодки через щели в суппорте.
2. Ослабить трос стояночного тормоза. Для этого обеспечить доступ к натяжной гайке, поддев из салона рычажную резинку. Фиксатор открутить почти полностью, оставив лишь три витка.
   
3. Пережать тормозной шланг скобами или струбциной. Открутить болты крепления.
   
4. Ослабить стопор пассатижами, снять трос.
   
5. Вынуть трос также из суппорта.
6. Открутить болты и вытащить прижимной механизм.
   

Переборка тормозных суппортов выполняется следующим образом:

• очистить механизм насколько возможно щёткой по металлу;
• снять пружину и открутить гайку;
  
• вытащить лапку, поддев отвёрткой;
  
• демонтировать пыльник штока;
• вынуть поршень, используя приспособление для замены колодок или пассатижи — также это удастся сделать компрессором, пустив воздух из продувочного пистолета;
• снять пыльник поршня и сальник;
  
• снять внутренний механизм, отжав стопорные усики;
  
• тщательно осмотреть внутренний механизм, обратить внимание на состояние штока и его посадочного места.
  

Всю ржавчину и грязь с поверхностей надо счистить. Использовать для этого можно наждачную бумагу или надфиль — кому как удобнее. Если детали чересчур повреждены, их надо заменить новыми из ремкомплекта — тормозной цилиндр Митсубиси Аутлендер, направляющие, пыльники, сальники.

Далее проводится сборка:

Установка механизма — процесс сложный. Его надо протолкнуть вниз так, чтобы защёлкнулись стопорные усики. Делать это легче удлинителем с головкой.

Далее останется вставить сальник, вкрутить поршень и установить пыльник. Всю зону вокруг пыльника обильно смазать. Рычаг вставлять на шток следует крайне аккуратно — потихоньку набивать с помощью головки, а затем только натягивать гайку! Последней ставится пружина. До установки следует проверить работу механизма — ходит ли поршень свободно назад и вперёд. Уже после этого только суппорт ставится на машину. Тормозная система в обязательном порядке прокачивается. Трос ручника натягивается из салона — главное его не перетянуть! Прижимной механизм по желанию можно покрасить термостойким лаком и эмалью.

Какой ремкомплект установить, что включает

Обычно в процессе восстановления тормозного суппорта необходимы запчасти под замену. Они могут идти отдельно или в рекомплекте.

направляющие	Mitsubishi 4605A211, MB618228
ремкомплект переднего суппорта, включающего пыльники, направляющие и смазку	Lucas/TRW ST1706, Seiken 26020423
ремкомплект заднего суппорта	Seiken 27010651
поршень заднего и переднего механизма	Seiken 15010348, 15020313
уплотнительная шайба крепления тормозного шланга к суппорту	Mitsubishi MA111832
противоскрипные пластины	Mitsubishi 4605B926, MR389651

Чем смазывать

Смазывать детали обязательно, но делать это нужно строго предназначенными составами:

• для направляющих подходит смазка Textar 81001400 или PFG110 TRW;
• для поршней и манжет — синтетическая ATE Bremszulinder-Paste 03990205112.

Паста ATE не вымывается тормозной жидкостью и безопасна для резиновых изделий.

Применение других смазок, не соответствующих рекомендациям производителя, приведёт к нарушению работоспособности узлов ТС!

Как выбрать новый тормозной суппорт

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускается с 2001 года. За десятилетия с конвейеров сошло много поколений этого кроссовера. Они модифицировались по разным направлениям, менялись объемы двигателей, кузовы. В том числе изменялась тормозная система. Поэтому, выбирая новый суппорт Митсубиси Аутлендер, не всегда ориентируются на производителя.

Заметим, что многие автомобилисты считают тормозную систему японского кроссовера традиционно слабым местом. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. И все же тут уделяйте внимание таким сегментам как:

• шланги;
• направляющие.

При каких проблемах и симптомах требуется замена суппорта:

• если невозможно деталь отремонтировать;
• если после восстановления не исчезает скрип и/или стук в зоне расположения суппорта.

Итак, пришло время выбирать.

Выбор support и прочих комплектующих этой системы во многом зависит от года выпуска автомобиля. Всегда рекомендуется ставить оригинальные запчасти. Но в данном случае есть множество производителей, помимо самого Mitsubishi, которые выпускают механизмы, подходящие для данного кроссовера.

Среди популярных у автомобилистов такие производители комплектующих:

• SEINSA;
• FRENKIT;
• ERT;
• FEBEST.

Выбирая, опирайтесь на такие параметры:

1. 1. Код кузова.
   2. Год и модификация автомобиля Mitsubishi.
   3. Номер в каталоге.

   Минимальные цены на запчасть стартуют от 70 у.е. Оригинальные суппорты Митсубиси Аутлендер стоят в пределах от 250 до 550 у.е.

   Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

   Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

   
   

   Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

   Второстепенные причины заклинивания:

   • колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
   • изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
   • неверно подобрана смазка или она отсутствует;
   • внутрь механизма попала грязь, влага.

   Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

   Признаки неисправности

   • маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
   • неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
   • скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
   • сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

   Заклинило передний суппорт

   Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

   
   

   Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

   Заклинило задний суппорт

   Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

   Что делать, если суппорт заклинило в дороге

   Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

   Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

   Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

   Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

   Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

   
   

   Последствия

   Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

   После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

   Меры профилактики

   Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

   
   

   Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

   Заключение

   Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

   Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

   Заклинило передний суппорт на паджеро

   Голосование

   Форумы

   Про переборку суппортов

   Был в АВК сервисе. Подняли машинку, посмотрели ломиком подвеску Нашли много чего (это отдельная песня, сам, лошара , сдался, что машина первая), в том числе назначили переборку передних суппортов с покупкой ремкоплектов - было обнаружено, что "закусывает" правый передний суппорт.
   Далее. Хороший знакомый сжалился и провел практический мастер-класс по самостоятельной замене масла в двигателе, замене колодок и проверке суппортов. Оказалось, что нижняя направляющая суппорта (51986Y) абсолютно сухая (нет смазки). Соответственно, она не двигалась и суппорт "закусывал". Что характерно, все резинки в отличном состоянии. После смазки всё пришло в норму.

   Так вот объясните кто знает, пожалуйста, что есть такое "переборка" суппортов? И как можно оценить состояние резинок (в ремкоплекте ведь одни резинки?) не разбирая суппорта? Не развод ли это чистой воды?

   А АВК сколько запросили ?
   

   Может быть ктонть информативно поможет- процесс, струмент, чем мыть-смазывать? Мануал не вдохновил. Спасибо! За внимание.
   

   А как бы координаты "рукастого деда"?Нижняя дорога-это

   км.3-4 и Наркомвод не короче. СПАСИБО!
   

   Струмент там нужен один - отвертка
   

   По опыту знаю, что разработка и смазывание суппорта это не на долго, месяца на три, на 626 мазде была болезнь закисание задних тормозов, я мучался ППЦ как, и разрабатывал, и графитовой смазкой смазывал и ВД-40 брызгал, три месяца и все по новой. В результате был куплен ремкомплект, суппорта демонтированы и разобраны, трущиеся поверхности аккуратно зашлифованы войлочным кругом, резинки поменяны на новые, только тогда трабла отступила.
   

   Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras

   Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

   Выбрать язык

   Внимание!

   Все права защищены.
   При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

   Заклинило передний суппорт на паджеро

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   AlexVAN

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 4
   Спасибо сказали: 1456 раз

   Автомобиль:
   Другое
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   другое

   Спасибо сказали: 1456 раз

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   AlexVAN

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 4
   Спасибо сказали: 1456 раз

   Автомобиль:
   Другое
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   другое

   Спасибо сказали: 1456 раз

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   Буду пробовать завтра снимать распределитель тормозных усилий и пробовать чистить, мыть.

   Он не работает уже года два. Из за датчика заднего. При этом все эти два года, машина тормозил хорошо

   xrohoc

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 2761
   Спасибо сказали: 14 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1996

   Спасибо сказали: 14 раз

   Elias

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 148
   Спасибо сказали: 392 раза

   Автомобиль:
   Carisma 1.6 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1997

   Спасибо сказали: 392 раза

   Хотелось бы ясности внести. "Клинит" - это не тормозит или не растормаживается (перегревается впоследствии)?

   "Распределитель тормозных усилий" - Это что? Тот, что регулятор давления? Который, кстати, по обычаю "колдуном" зовут. Но "колдун" меняет выходное давление для задней оси в зависимости от положения подвески (как на тазе), а "регулятор давления" - изменяет выходное давление на заднюю ось после определённой точки давления на входе. Так вот "колдуна" на каре не было никогда. А "регулятор" ставился везде, кроме авто после 2001 с ABS с функцией EBD.

   В старых темах упоминают про "распределитель", но это запутывает о чем люди пишут.

   Кстати, диагональность проблемы намекает (левый перед-правый зад и правый перед-левый зад), что глючит один из 2х контуров. Т.е. как бы главный тормозной цилиндр нельзя исключать.

   Ivan1985Ekb

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 115429
   Спасибо сказали: 46 раз

   Автомобиль:
   Другое
   Кузов:
   другое
   Трансмиссия:
   Не указан
   Год выпуска:
   Не указан

   Спасибо сказали: 46 раз

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   Elias

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 148
   Спасибо сказали: 392 раза

   Автомобиль:
   Carisma 1.6 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1997

   Спасибо сказали: 392 раза

   В действительности есть повод грешить на ГТЦ. Ибо регулятор давления не влияет на переднюю ось.

   Судя по году вашего авто, блок абс стоит такой как но фото ниже. Ну и диагностировать ГТЦ можно отпустив трубку от вторичной камеры, отвод №2 (что и тормозит проблемные колёса) на блоке абс. Если отпустит - точно ГТЦ. Не отпустит - блок абс. Но хотя закусить сразу два колеса. может и возможно.

   abs_1995.jpg ( 92.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158

   AlexVAN

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 4
   Спасибо сказали: 1456 раз

   Автомобиль:
   Другое
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   другое

   Спасибо сказали: 1456 раз

   Вообще-то были бюджетные Каризмы без АБС. Варианты базовых комплектаций Mitsubishi Carisma.
   Сам видел у приятеля. 1,3МКПП 2003 года седан.
   Так что может быть и Вам убрать АБС ?

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   В тормозной жидкости когда прокачивали, то плавали резинки кусочки, может и в правду, гтц

   Видимо гтц. Так как отпускали N2 и отходило все. Спасибо за совет

   Уже видимо причину установили. Тут вообще каризма интересная, полный электро стеклоподъёмник, мотор 140л.с, климат стоит. Интересный экземпляр и все это в 95 году.

   Elias

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 148
   Спасибо сказали: 392 раза

   Автомобиль:
   Carisma 1.6 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1997

   Спасибо сказали: 392 раза

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   Carisma95

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 116269
   Спасибо сказали: 1 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.8 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1995

   Спасибо сказали: 1 раз

   Elias

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 148
   Спасибо сказали: 392 раза

   Автомобиль:
   Carisma 1.6 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, дорестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   1997

   Спасибо сказали: 392 раза

   Может, если есть возможность, переподключить контуры, поменяв их между собой на ГТЦ? Чтобы точно понять отчего так. Понятно, что напрашивается вывод о заклинившем АБС, но это не точно - есть сомнения, что сразу два выхода заклинили. Перебранный ГТЦ тоже имеет некий процент возможности фэйла.

   Но это категорическое имхо, я толком устройство блока АБС найти затрудняюсь, чтобы говорить точнее в его сторону. =)

   Mammoth

   
   

   Просмотр профиля

   Пользователь №: 1927
   Спасибо сказали: 671 раз

   Автомобиль:
   Carisma 1.6 MPI
   Кузов:
   Хэтчбек, рестайлинг
   Трансмиссия:
   МКПП
   Год выпуска:
   2001

   Спасибо сказали: 671 раз

   Идея интересная, и махнуть их на блоке АБС – проще некуда; но вот только после этого АБС сразу же начнёт работать некорректно. Опасно это (не говоря уже о том, что вмешательство в рабочую тормозную систему прямо запрещено ПДД).
   Возможно, надо бы вместе с «пересадкой» каналов менять местами и датчики тоже. Вот только может быть неисправен не сам блок, а именно датчики (тогда пересадка каналов вместе с датчиками неисправности не выявит). Но в этом я уже не особо компетентен.

   Правда, при неисправности датчиков должна в принципе загореться лампа «ABS», так что начинать все поиски надо с проверки корректности работы контрольных ламп на панели.

   В принципе для исключения самого блока АБС из списка вероятных неполадок можно просто вырубить его, вытащив предохранитель.
   Загорится лампа «ABS» на панели, но можно будет попробовать, клинит в таком состоянии или нет.

   И если есть подозрения на блок АБС (то есть сам блок, а не датчики) – может проще взять его с разборки с условием возврата если «не пойдёт»?

   Только учтите тогда, что на каризме было три разных АБС в зависимости от года выпуска.
   Соответственно надо точно подобрать именно нужный вариант.

   Читайте также:

     
   • Полка в багажник шкода октавия а5 своими руками
     
   • Замена заднего дворника мазда сх7
     
   • Установка антенны ваз 2109
     
   • Не открывается задняя дверь ваз 2112
     
   • Установка шатунов ваз 2101