Замена балансировочных валов ауди а4 б8
Обновлено: 05.07.2024
Audi A4 (B8) – выкрутасы в стиле VAG
Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI
Ауди А4 четвертого поколения была представлена в конце 2007 года, а в 2008 году началось ее серийное производство. В 2012 году модель пережила рестайлинг, а в 2015 году произошла смена поколений.
Двигатели
В арсенале «четверки» большой набор разнообразных двигателей: 1.8 TFSI (120 и 160 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 3.2 FSI (265 л.с.), 2.0 TDI (120, 143 и 170 л.с.), 2.7 TDI (190л.с.) и 3.0 TDI (240 л.с.).
Наибольшее распространение получили турбомоторы 1.8 TSI и 2.0 TSI, а вместе с ними и проблемы, подрывающие репутацию VAG-овских двигателей. Самая распространенная беда «надутых» моторов – повышенный расход масла, порой доходящий до 1-1,5 л на 1000 км. Нездоровый аппетит нарастал к 20-40 тыс. км. Причина «масложора»: неудачная конструкция поршней и колец. Авторизованные сервисы признавали проблему после контрольного замера, если расход масла превышал 0,5-0,6 л на 1000 км. В этом случае производилась замена поршневой группы. Как правило, после ремонта аппетит мотора приходил в норму. Тем же, кто не заглядывал в сервис, со временем приходится менять дефектные детали за свой счет - от 40 000 рублей.
Двигатели с доработанной поршневой группой начали сходить с конвейера с 22-ой недели 2011 года (т.е. с мая 2011 года). Но и они, нет-нет да и начинают подъедать масло после 100 000 км. В июне 2013 года стали устанавливать модернизированные турбомоторы gen.3, в частности CJEB и CNCD. Они уже не страдают масложором.
Способствовать повышенному расходу масла может и маслоотделитель - из-за разрыва мембраны или заедания клапана (прочистка ненадолго оживляет маслоотделитель). Стоимость нового узла у дилеров около 8 000 рублей, в обычных магазинах автозапчастей – около 4 000 рублей.
В модернизированных турбомоторах gen.3 зачастую выходит из строя термостат. VAG предписывает производить замену всего узла стоимостью 15 000 рублей, но можно отделаться заменой более дешевого аварийного термостата - всего 600 рублей. Чаще всего именно он и становится источник проблем - клинит либо рано открывается.
Другая серьезная, но реже встречающаяся неисправность – перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. Характерно для двигателей собранных до 2011 года. Симптомы: треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, или двигатель просто не заводится. Причины: растяжение цепи, выход из строя натяжителя цепи и запорного клапана фазовращателя. Для предупреждения возможных проблем производитель провел акцию № 15D6 по замене дефектных узлов.
2-х литровый турбодизель Ауди А4 Б8 слывет довольно надежным.
При больших пробегах возможна потеря тяги из-за забитого сажевого фильтра. Фильтр имеет функцию регенерации, включающуюся по команде от датчиков при засорении более чем на 40%. Из-за отказа датчиков запуск программы самоотчистки не происходит, и фильтр забивается. Его восстановление невозможно. Выход из ситуации: удаление сажевого фильтра и перепрошивка ЭБУ двигателя. Стоимость подобных работ около 9 000 рублей.
Спустя 250-300 тыс. км может износиться шестигранник привода маслонасоса. Производительность насоса падает, что приводит к ускоренному износу турбонагнетателя и самого двигателя. Новый модуль балансировочных валов с масляным насосом стоит свыше 90 000 рублей. Многие сервисы научились восстанавливать узел путем замены шестигранника, выточенного заново.
Остальные двигатели встречаются редко, но каких-либо серьезных проблем не имеют.
Трансмиссия
В пару к двигателям предлагались 6-ступенчатая «механика», бесступенчатый вариатор Multitronic, классический «автомат» Tiptronic (полноприводные версии с 3,0 TDI и 3,2 FSI) и 7-ми ступенчатый робот S-tronic (полноприводные с 2,0 TFSI).
Механическая и автоматическая коробки передач – самые надежные в списке. Вариатор считается более надежным, чем на предшественнике, но иногда встречаются обращения в сервис при пробеге более 80-100 тыс. км. Чаще всего приходится жаловаться на толчки, которые устранить практически невозможно.
Самой капризной оказалась роботизированная коробка передач. Распространенные жалобы: дерганье и жесткие переключения. Проблема усугублялась к 40-60 тыс. км. Дилеры производили перепрошивку ЭБУ коробки и меняли сцепление, а в случае повторного обращения меняли мехатроник (около 30 тыс. рублей). В конце 2013 года проблемный узел был доработан.
Полноприводные версии отличаются надежной трансмиссией. Систематических жалоб к работе полного привода не отмечено.
После 200-250 тыс. км может понадобится замена двухмассового маховика (начинает греметь или стучать), стоимость которого около 30 000 рублей, а работ по замене – около 6 000 рублей. Сцепление служит более 200-250 тыс. км (от 15 000 рублей за комплект).
Ходовая
С приходом холодов при проезде неровностей сзади время от времени начинают раздаваться стуки. Источник – амортизационные стойки, которые нередко начинают подтекать уже при пробеге более 30 тыс. км. Рычаги подвески способны преодолеет рубеж в 100-120 тыс. км. Но не обошлось без паршивой овцы: передние нижние рычаги приходится приговаривать к замене через 50-80 тыс. км из-за износа шаровой опоры.
Передние ступичные подшипники зачастую сдаются при пробеге 50-80 тыс. км. Оригинальные подшипники в официальных сервисах доступны за 6 тыс. рублей, на стороне – за 3-4 тыс. рублей. Стоимость работ по их замене около 1,5-2 тыс. рублей. После 60-80 тыс. км нередко обнаруживается разрыв пыльников внешних «гранат» ШРУС. Стоимость пыльника около 700 рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.
Порой встречаются подтекание рулевой рейки. Нередки случаи появления стука в рейки после попадания в глубокую выбоину на большой скорости. Стоимость новой рейки около 60-70 тыс. рублей.
После рестайлинга стали устанавливать рейки со встроенным электроусилителем. Усилитель нередко отказывал через 20-60 тыс. км - чаще в морозы. В редких случаях владельцам удавалось отделаться обновлением софта. VAG предписывал менять рулевую рейку в сборе. Стоимость такой процедуры у официальных дилеров 200 000 рублей! Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рулей, но она порой отказывает уже через полгода. Оригинальный узел на стороне доступен за 120 000 рублей. К сожалению, мало кто еще умеет приводить рейку в чувство.
Кузов и салон
Больше всего удивляет передняя оптика, работающая, как пылесос: наличие пыли и грязи внутри - распространенное явление. Проникает она туда через вентиляционные трубочки, фильтры которых не справляются со своей задачей. Народное средство: кусочек поролона в трубочку. Так же встречается помутнение оптики и противотуманных фар. При пробеге боле 40-80 тыс. км может перестать функционировать моторчик замка лючка бензобака.
Скрипы в салоне Ауди наблюдаются нечасто. Возмутители спокойствия могут обитать в задней полке или обшивке дверей.
Заключение
Подведем краткие итоги. Audi A4 B8, как и большинство моделей VAG, сыграл на выбывание. Репутацию существенно подмочили двигатели серии TSI, роботизированная коробка S-tronic и слабые элементы подвески.
Замена балансировочных валов
Замена балансировочных валов двигателей 1.8 и 2.0 TSI
Балансировочные или балансирные валы устанавливаются в моторы 1.8 и 2.0 TSI концерна VAG и служат для гашения резонансных вибраций от вращения кривошипно-шатунного механизма. Данные элементы двигателя нельзя назвать ненадежными и доставляющими проблем, так как работают они без нагрузки. Несмотря на это, балансировочные валы вращаются на подшипниках скольжения, расположенных в ответственных участках масляной магистрали.
Содержание:
- УСТРОЙСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ
- ПОЧЕМУ ИЗНАШИВАЕТСЯ
- ЕСЛИ НЕ МЕНЯТЬ ВАЛЫ
- КАК МЕНЯТЬ ВАЛЫ
Устройство и расположение балансировочных валов 1.8–2.0 TSI
- gen1,
- gen2,
- gen3.
Важное значение имеет расположение и состояние передних подшипников скольжения балансирных валов, которые выполнены в неразборном корпусе. Они размещены по ходу масляного канала, подающего смазку к крышке и шейкам распредвалов.
Предельный износ с увеличением зазора в подшипниках балансировочных валов моторов 1.8 и 2.0 TSI/TFSI грозит:
- масляным голоданием в ГБЦ,
- выходом из строя распредвалов даже при небольшом пробеге с неисправностью.
Почему изнашиваются балансировочные валы моторов 1.8 и 2.0 TSI/TFSI?
Первая и самая главная проблема с балансирными валами — это бич эксплуатации моторов EA888 в России, а именно — низкое качество масла и бензина.
При соблюдении рекомендации производителя по замене масла через каждые 15 000 км внутри мотора образуется большое количество нагара и нерастворимых частиц, которые постепенно забивают каналы и сетки. В результате недостаточной смазки первыми страдают балансирные валы.
На ранних этапах проблема проявляется падением давления в моторе. Первичный признак этого — кратковременное или длительное появление пиктограммы «масленка» на ходу, повергающее в шок любого водителя.
Проблема может быть и в датчиках или электронике, но чтобы исключить опасные последствия лучше срочно заехать на СТО для проверки давления масла механическим манометром, который работает безотказно и надежно.
Что будет, если не менять изношенные балансировочные валы?
Игнорирование тревожных сигналов неизбежно приведет к заклиниванию балансирных валов и обрыву их цепи, которая потянет за собой и цепь ГРМ, а это уже нежданная встреча клапанов и поршней со всеми вытекающими.
В чем опасность езды с такими признаками:
- износ мотора за короткий срок,
- высокий риск того, что движок просто заклинит.
К сожалению, стоимость восстановления заклинившего агрегата исчисляется сотнями тысяч рублей, а приобретение другого мотора — это лотерея, в которой покупатель, чаще всего, проигрывает.
Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast
Когда и как менять балансировочные валы в двигателях 1.8 и 2.0 TSI?
Назвать средний ресурс службы балансирных (балансировочных) валов двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI от VAG сложно — в каждом случае они выходят из строя на разных пробегах. При своевременном, качественном и правильном обслуживании мотора данные детали способны отходить 200 и более тысяч километров, а при использовании контрафактных масел, масел без допуска для силовых агрегатов данного типа и/или при постоянных заправках некачественным топливом валы изнашиваются и клинят даже на 75 тысячах пробега.
Для исключения неприятных последствий профессионалы рекомендуют выполнять следующие действия:
заливать в мотор только качественное масло с соответствующим допуском от надежных продавцов;
менять масло с интервалом 7 500 км при езде преимущественно в городе или 10 000 км при эксплуатации авто на трассах или в городах без пробок;
не заправляться на АЗС, которые продают бензин низкого качества;
не игнорировать сигнальную лампу низкого давления масла на приборном щитке;
при возникновении проблем с давлением масла, шумов и стуков двигателя незамедлительно обращаться на специализированную СТО для диагностики и устранения неполадки.
Для выявления и устранения заводских болячек ВАГовских моторов TSI/TFSI (масложор, замена цепи ГРМ, замена балансирных валов) лучше всего предоставить автомобиль в сервис, который специализируется именно на этих двигателях.
Почему мы?
Более 9 лет занимаемся VAG
На фото коллекция старых цепей ГРМ одного из наших мастеров за месяц!
Гарантия на работу
1 год или 20 000 км. Официально заверенная!
Только оригинальные запчасти VAG
Работаем с проверенным поставщиком запчастей
Специалисты по моторам TSI/TFSI профильной мастерской VAG-Rcast безошибочно диагностируют любую неисправность мотора 1.8 и 2.0 серии EA888 и предлагают оптимальные пути решения проблемы, будь то масложор, растяжение или перескакивание цепи ГРМ, любая другая неисправность или предпосылки к ней.
Мы предлагаем только самые качественные и долговечные запчасти, потому что опираемся на собственный многолетний опыт. Моторы после ремонта у нас радуют владельца долгим ресурсом без типичных для большинства проблем.
Доверяйте свой Volkswagen, Audi, Skoda или Seat c моторами TSI/TFSI профессионалам чтобы забыть и никогда не сталкиваться с типичными проблемами двигателей этой серии.
замена балансирных валов Audi A4 B8 TFSI или TSI (для Skoda Volkswagen SEAT)
цитирую makss88 :
+Заклинило да, ехал и заглохла, потом я тыкал зажиганием у дома когда притащил ее, раза с 15 провернуло)
+И работала чисто, тока при прогреве до 90 сразу загоралась лампа давления масла
+И при начале движения лампа сразу тухла и все типа норм пока не остановишься
+И при холостых оборотах когда лампа горела, достаточно было газануть до 2500 оборотов и масленка тож пропадала
Машина у него 2011 г.в. приблизительный вердикт поломки — кто-то лазил в двигатель (вероятно из-за ЦПГ) и намазал слишком много герметика, который забил сетки на валах.
Как же до них добраться?
-Необходимо разобрать морду (первая часть разбора ГРМ)
-Так же необходимо прочитать две остальные части по разборке/сборке ГРМ (вторая часть, третья часть)
Как же они выглядят и где они стоят?
Как мы видим из этого рисунка, валы сидят в блоке цилиндров, и втулки-скольжения прикручены болтами к блоку (номер 4 и 1. Обратите внимание, что момент затяжки — 9 Нм).
Другой "конец" балансира со стороны впускных клапанов, вращает помпу ОЖ, там находится его сальник, который желательно заменить, но я не менял.^^
После того, как мы разобрали и сняли цепь ГРМ со всеми натяжителями и успокоителями, переходим именно к этому баласиру, нам нужно снять зубчатый ремень, который приводит в движение помпу. Для этого:
— Сливаем охлаждающую жидкость
— Извлекаем воздуховод с ДЗ
— Выкрутить болты -стрелки- и извлечь электрические штекерные соединения -1 … 3- из держателя.
– Снимаем малую трубку ОЖ.
— снимаем шланги ОЖ:
— Демонтируем кожух зубчатого ремня помпы
— Выкручиваем болт из балансирного вала с зубцами
ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения резьбы. Болт приводной шестерни имеет левую резьбу.
для фиксации балансира можно использовать болт шкива коленвала (система то у нас вся собрана еще пока), цепь не позволит балансиру прокрутиться. Только обязательно застопорите коленвал, а то поршень может и до клапанов дотронуться!
никаких спец инструментов не надо, там обычный накидной ключ на 13 подойдет…
Переходим к блоку цилиндров, снимаем цепь и натяжители:
– Снять натяжитель цепи привода балансирных валов -1-.
– Снять натяжную планку -2-.
– Снять успокоитель -3-.
– Снять успокоитель -4-.
– Снять цепь привода.
Моменты затяжек болтов успокоителей — 20 Нм
Момент затяжки натяжителя — 85 Нм, уплотнительное кольцо легонько промазать герметиком
— Откручиваем промежуточную шестерню:
Она очень интересная:
Обязательно заменять промежуточную шестерню. Иначе не создается зазор на профиле зубцов — возможно повреждение двигателя!
Новая промежуточная шестерня имеет лаковое покрытие, которое быстро стирается и тем самым автоматически создается зазор профиля зубцов.
Затягивается шестерня не менее интересно:
Затянуть новый болт в следующем порядке.
1. Предварительно затянуть динамометрическим ключом моментом 10 Нм.
2. Прокрутить промежуточную шестерню.
Промежуточная шестерня не должна иметь зазора, иначе ослабить и вновь затянуть.
3. Затянуть динамометрическим ключом моментом 25 Нм.
4. Довернуть на 90° обычным ключом.
— Выкручиваем болт впускного балансирного вала:
Далее выпрессовываем баласир со стороны помпы, создав рычаг любым подходящим предметом, упираясь в блок.
Давим и он без проблем вылезает.
Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2
Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.
Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.
Так выглядит большой гидравлический сайлентблок
При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.
На фото запрессован новый сайлентблок
Далее переходим к сайлентблоку амортизатора
Извлекаем старый сайлентблок 
Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.
Ставим рычаги на место
Протяжка моментом на загруженной оси.
Так же подготовили видео:
Замена балансировочных валов ауди а4 б8
Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:
Владу melcon
Арсену Argan2008
Лёхе RazoF
Гоше diesel38
Вите Racers
Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:
1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)
2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.
3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора
Список запчастей и примерные цены
06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185
06F109217A — натяжитель цепи. 2930
06D109229B — цепь 2720
06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180
N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30
06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70
06D109309C — толкатель ТНВД 1400
06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200
06B103113C — Заглушка ГБЦ 130
038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260
06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470
Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв
1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.
2. Снимаем клапанную крышку
3. снимаем ТНВД и толкатель
4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора
5. Откручиваем вакуумный насос
6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.
Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.
7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга
8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи
9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше
Если да, то см. п.10
10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.
Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.
Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это
Болт сразу сдался )))) Ура )))
11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.
12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм
13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.
14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.
15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.
16. Ещё раз кружок за колено. Ок.
17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2
Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.
Вот моё ипало после завершения работ
Пивко немного помогало
Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.
Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.
0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов
Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:
Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.
Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.
У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.
Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе
например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.
Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.
Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.
Качественный ремонт и балансировка карданного вала Ауди А4 1.8 литра
Балансировка карданного вала – это обязательное условие его качественного и безпроблемного функционирования. Само предназначение этого узла – передача крутящего момента на заднюю ось, подразумевает его кручение вокруг собственной продольной оси. Следовательно, любое отклонение от центра приводит к тому, что вал начинает вращаться, если так можно выразиться, в разнобой. Что само по себе достаточно плохо и приводит к выходу этого узла из строя. 
Карданным валом оснащаются автомобили с задним или полным приводом. Он является элементом, передающим крутящий момент к задней оси, которая может быть либо ведущей, либо соведущей (в случае с полным приводом). Крепится карданный вал непосредственно к кузову автомобиля. Основной точкой крепления является подвесной подшипник, сквозь который и проходит узел.
По своей сути карданный вал является достаточно сложным элементом, а его постоянное нахождение в состоянии кручения приводит к необходимости его точной центровки. А она осуществляется за счет балансировки карданного вала. Об этом и пойдет речь в нашем материале.
Вибрация во время движения автомобиля Audi A4 1.8
Любое транспортное средство является технически сложным. Оно представляет собой совокупность:
- систем;
- узлов;
- агрегатов;
- электрических элементов и т.д.
Разумеется, в ходе использования транспортного средства по назначению в нем единомоментно располагается огромное количество движущихся частей от мелких шестеренок до крупных валов и осей. И естественно, все это передает определенные вибрации разного диапазона.
При исправной работе всех систем все эти вибрации так или иначе стабилизируются, предусмотренными для этого элементами подвески, шасси автомобиля и т.д. Однако в случаях, когда имеет место неисправность одного или нескольких агрегатов, эти вибрации становятся слишком сильными и водители с пассажирами начинают их явственно ощущать.
Основные причины вибраций – это неисправности в следующих системах автомобиля:
- подушки двигателя;
- подушки коробки передач;
- подвеска;
- карданный вал;
- подвесной подшипник.
Конкретную причину неисправности поможет определить полноценная диагностика автомобиля, проводимая, как при движении транспортного средства, так и на подъемнике.
Существует несколько причин, которые вызывают разбалансировку кардана:
- нарушение размеров зазоров при установке сочленений узла;
- нарушение центровки элементов вала;
- деформация карданного вала;
- установка бракованных деталей;
- нарушения в работе подвесного подшипника.
Балансировка карданного вала Ауди А4 1.8 литра
Качественная балансировка карданного вала – это сложный технический процесс, который осуществляется при использовании специализированного оборудования. Он проводится в несколько этапов:
- Первичная диагностика или тестирование карданного вала. Проводится она на специальном стенде, который приводит узел в состояние вращения и снимает показания по балансировке. Подобно шиномонтажному балансировочному станку, он фиксирует все отклонения от оси по всей длине вала.
- Снятие показателей при нагрузке. Для этого нагружается один из концов карданного вала и процесс тестирования повторяется. Для того, чтобы показания были максимально точными, груз устанавливается и на другую сторону вала.
- Снятие показателей при развороте на 180 градусов. Все описанные выше процедуры повторяются на перевернутом на 180 градусов валу. Это позволяет составить окончательную картину биений и отклонений узла при вращении от оси.
- Выявление точек отклонения и наваривание балансировочных грузов, возвращающих вращение в норму.
- Финальная проверка узла на стенде и установка на автомобиль.
Зачем нужна балансировка карданного вала?
Основная причина, по которой производится балансировка данного узла – это возвращение его в норму. Вы понимаете, что, если подобный узел работает с дисбалансом, то это пагубно отразится на его состоянии и приведет составные части в негодность.
Кроме этого разбалансированный карданный вал передает излишние вибрации на кузов автомобиля. Это делает его эксплуатацию крайне затруднительной и некомфортной. Да и воздействие на остальные системы автомобиля, которые находятся в связке с ним, могут негативно отразиться на их работе:
- двигатель;
- коробка передач;
- раздатки;
- мост;
- дифференциал и другие.
Следующий момент – это оптимизация рабочих параметров автомобиля. Если вал работает неверно, то и усилие на ось передает неэффективно. Это, разумеется, снижает рабочие показатели автомобиля, что сказывается на скорости, тяге, мощности.
Итак, балансировка карданного вала необходима для:
- предотвращения поломок составных частей вала;
- предотвращения нарушений в других элементах автомобиля;
- повышения комфорта езды;
- оптимизации рабочих параметров авто и т.д.
Где произвести балансировку
Существует несколько вариантов проведения балансировки. А точнее, производится она в разных местах:
- в сервисах общей практики;
- в кустарных мастерских;
- у официального дилера;
- в специализированных сервисах.
В сервисах общей практики подобная услуга является дополнительной. Качество ее плавает от места к месту, поскольку далеко не везде есть калиброванное и сертифицированное оборудование, позволяющее работать с гарантией результата.
Очень многие официальные дилерские автоцентры предоставляют подобные услуги. К качеству такой балансировки не может быть претензий, как и к наличию гарантии результата. Претензии имеются лишь к значительно завышенному ценнику на подобного рода услуги. Да и, скорее всего, придется оплатить еще и полную диагностику автомобиля.
Цены на балансировку
Только высокоточная балансировка кардана или почему именно Мы?
Существует целый ряд причин, по которым вам следует обратиться именно к нам:
- Оснащение нашей мастерской самым современным высокоточным оборудованием, прошедшим обязательную сертификацию и калибровку. Мы балансируем с минимальной погрешностью!
- Огромный опыт работы и высокая квалификация мастеров позволяют работать даже с карданными валами для специализированной техники и решать сложнейшие производственные задачи.
- Возможность работы с любыми моделями и марками автомобилей, независимо от года выпуска и специализации.
- Максимальная оперативность в решении поставленных задач. Как правило, балансировка карданного вала у нас производится в течение получаса. Такое же количество времени отведено на снятие и установку. Это значит, что уже через час-полтора вы сможете покинуть автосервис на автомобиле с полностью исправным карданом.
- Мы даем гарантию на балансировку, что позволяет вам быть уверенным в том, что автомобиль будет работать исправно.
- При необходимости мы предоставляем любые отчетные документы, заказ-наряды, чеки и все, что может потребоваться для вас или вашей организации.
Записаться на балансировку можно, связавшись с нашими специалистами по телефону.
Всё о двигателях 1.8 TSI (EA888 gen0/1) - BYT, BZB, CABA, CABB, CABD
Самым первым двигателем семейства EA888 стал мотор 1.8 TSI с индексом BYT, так называемого "нулевого поколения", который устанавливался с января по июнь 2007 года и развивал мощность в 160 л.с. на автомобилях Audi A3 (8P), SEAT Toledo 3 и SEAT Altea.
Двигатель BZB был запущен на конвейер в июне 2007 года и также относился к моторам семейства ЕА888. Но этот двигатель уже принято причислять к "первому поколению" (EA888 gen1). Оба эти мотора пришли на смену 2.0 FSI (BVY, BVZ, BLY), EA113 и были спроектированы практически с нуля.
Блок цилиндров, отлитый из серого чугуна (GJL 250 - обозначение согласно действующему на 2006 год стандарту, прежнее обозначение GG 25), выполнен по «закрытой» схеме (т.н. closed-deck, где цилиндры связаны монолитной плитой по привалочной плоскости ГБЦ), применявшейся уже и на предыдущих двигателях FSI. Для обработки зеркал цилиндров применяется трёхступенчатое жидкостное хонингование. Эта технология позволяет уменьшить время обкатки двигателя и снизить расход масла. По сравнению с 2,0 л FSI Turbo (EA113), блок сохранил только масляные форсунки охлаждения поршней и расстояние между осями цилиндров (88 мм), так что он может устанавливаться как продольно, так и поперечно.
Блок двигателя накрыт алюминиевой 16-клапанной головкой с двумя распредвалами. Диаметры клапанов: впуск 34 мм, выпуск 28 мм, диаметр стержня клапанов - 6 мм. На впускном валу установлен фазовращатель. Распредвалы вращает цепь ГРМ.
Здесь использован прямой впрыск топлива, и двигатель работает на гомогенной смеси. На впуске применен коллектор с переменной геометрией и установлены вихревые заслонки. В отличие от 2.0 FSI семейства EA113, здесь используются новые форсунки с 6-ю распылителями.
За наддув в двигателе 1.8 TSI EA888 отвечает турбина KKK K03, которая выполнена вместе с коллектором, а максимальное давление наддува составляет 0,6 бар избытка. Двигателями BZB и BYT управляет мозг Bosch Motronic MED 17.5. Оба эти мотора соответствуют экологическому классу Евро-4.
- впрыск топлива непосредственно в цилиндры под давлением до 150 бар;
- цепной привод ГРМ;
- впускной коллектор с вихревыми заслонками;
- фазовращатель на впускном распредвалу;
- два балансирных вала, один из которых приводит в движение насос охлаждения - через ремень.
ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.8 TSI (BYT, BZB, CABA, CABB, CABD). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.
1.1. Двигатели 1.8 TSI (EA888) - BYT, BZB, CABA, CABB, CABD
Отличия между BYT и BZB, хоть и незначительные но всё же имеются. У этих двигателей при одинаковом блоке цилиндров и ГБЦ, с завода устанавливались разные прокладки ГБЦ. Главные различия между двигателем BYT и его модификацией, двигателем BZB, заключаются в системе вентиляции картера. На двигателе BZB все компоненты этой системы были изменены с целью уменьшения их размеров.
Дополнительная компактность облегчает как продольную, так и поперечную установку двигателя. Также из-за изменения системы ВКГ у двигателя BZB поверх клапанной крышки устанавливается уже привычный по последующим поколениям этого двигателя маслоотделитель картерных газов и сама клапанная крышка имеет другую конструкцию.
Регулирование давления масла в обоих двигателях осуществляется в самом масляном насосе с помощью клапана регулирования давления. Этот клапан поддерживает в контуре смазочной системы постоянное давление и состоит из металлического плунжера и регулирующей пружины, которая в двигателе BYT установлена на давление 3,5 бар, а в двигателе BZB - на 2,9 бар.
Несколько отличаются и форсунки непосредственного впрыска топлива FSI: в двигателе BZB шесть отверстий в распылителе расположены с эксцентриситетом, при этом углы впрыскивания для каждого из отверстий несколько различаются, а в двигателе BYT - отверстия расположены по центру.
Характеристики этих моторов не отличаются: мощность 160 л.с. при 5000-6200 об/мин, крутящий момент 250 Нм при 1500-4200 об/мин.
Стоит отметить, что поршневая группа двигателя 1.8 TSI EA888 gen1, также известный как BZB имел вполне живучую адекватную поршневую группу:
Поршень двигателя 1.8 TSI BZB
06H 107 065 BK
Подробнее о дальнейшем развитии поршней двигателей 1.8 TSI EA888 gen1/gen2 и о появлении масложора можно узнать из статьи:
Сравнение поршней двигателей 1.8 TSI EA888 gen2 CDA и выявление проблем с масложором.
Кроме BZB к первому поколению 1.8 TSI относятся двигатели для продольной установки на автомобили марки Audi - CABA, CABB и CABD, которые отличались ещё и наличием регулируемого масляного насоса. Двигатели CABB и CABD практически ничем не отличаются от BZB, тогда как CABA отличается прошивкой ЭБУ и выдаёт всего 120 лошадиных сил. Показатели как у обычного атмосферника, но турбина позволяет рано получить ровную полку крутящего момента, а его количество существенно больше чем у атмосферника. Технически CABA полная копия CABB и CABD.
Вместе с этими двигателями выпускался и родственный 2.0 TSI EA888 gen1 (CAWA, CAWB, CBFA, CCTA), максимально близкий к вышеописанным двигателям.
Итого выпускалось 5 модификаций двигателя 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1:
базовая первоначальная модификация
двигателя 1.8 TSI EA888 gen0
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4
- Audi A3 (A5,8P) 1.8 TFSI (01.2007 - 06.2007)
- Audi A3 (A5,8P) sportback 1.8 TFSI (01.2007 - 06.2007)
- SEAT Toledo 3 (5P) 1.8 TSI (01.2007 - 06.2007)
- SEAT Altea (5P) 1.8 TSI (01.2007 - 06.2007)
модернизированная модификация
BYT c изменённой системой ВКГ
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4
- Audi A3 (A5,8P) 1.8 TFSI (06.2007 - 06.2008)
- Audi A3 (A5,8P) sportback 1.8 TFSI (06.2007 - 06.2008)
- Audi A3 (A5,8P) cabriolet 1.8 TFSI (04.2008 - 06.2008)
- SEAT Leon 2 (1P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- SEAT Toledo 3 (5P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- SEAT Altea (5P) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- Skoda Octavia A5 (1Z) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- Skoda Octavia A5 (1Z) combi 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- Skoda Superb 2 (3T) 1.8 TSI (03.2008 - 06.2008)
- VW Passat B6 (3C) 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- VW Passat B6 (3C) variant 1.8 TSI (06.2007 - 06.2008)
- VW Passat CC (3C) 1.8 TSI (06.2008 - 06.2008)
модернизированная модификация BZB
c регулируемым масляным насосом
для установки продольно на Audi A4
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4
- Audi A4 (B8,8K) 1.8 TFSI (11.2007 - 05.2008)
- Audi A4 (B8,8K) avant 1.8 TFSI (11.2007 - 05.2008)
аналог CABB
для установки продольно на Audi A5
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4
- Audi A5 (B8,8T) 1.8 TFSI (10.2007 - 11.2008)
дефорсированная до 120 л.с. версия CABB
с одним фазовращателем
отвечает Евро 4
- Audi A4 (B8,8K) 1.8 TFSI (02.2008 - 09.2009)
2. Характеристики двигателей 1.8 TSI EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)
| Производство | Volkswagen Plant (Wolfsburg) |
| Годы выпуска | 01.2007 - 11.2008 |
| Материал блока цилиндров | серый чугун (GJL 250) |
| Тип | рядный 4-цилиндровый (R4), 16 клапанов (4 клапана на цилиндр) |
| Ход поршня | 84,2 мм |
| Диаметр цилиндра | 82,5 мм |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Объем двигателя | 1798 куб.см |
| Турбина | KKK K03 |
| Абсолютное давление наддува | до 1,6 Бар |
| Избыточное давление | до 0,6 Бар |
| Фазовращатель | на впускном распредвале |
| Вес двигателя | 144 кг |
| Блок управления двигателем | Bosch Motronic MED 17.5. |
| Топливо | Неэтилированный бензин RON-95 (для Европы) В России допускается использование АИ-95, но рекомендуется использовать АИ-98 |
| Экологические нормы | Евро 4 |
| Расход топлива (паспортный для Skoda Octavia A5) | город - 10,1 л/100 км трасса - 5,9 л/100 км смешанный - 7,4 л/100 км |
| Масло в двигатель (подробнее об оригинальных маслах VAG) | Castrol (G 052 195 M2 (1л) / G 052 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00) |
VAG LongLife III 0W-30 - для Европы с гибким интервалом замены (до 12.2019)
Castrol (G 052 545 M2 (1л) / G 052 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
VAG LongLife III FE 0W-30 - для Европы с гибким интервалом замены (c 2020)
Shell (G S55 545 M2 (1л) / G S55 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
Lukoil (G R52 195 M2 (1л) / G R52 195 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)
VAG Special Plus 5W-40 - для России с фиксированным интервалом замены (до 11.2018)
Castrol (G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)
VAG Special G 5W-40 - для России с фиксированным интервалом замены (c 11.2018 до 12.2019)
Castrol (G 052 502 M2 (1л) / G 052 502 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00)
3. Основные проблемы и недостатки двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1
3.1 Шумы, металлический звук
Эти шумы являются следствием того, что у двигателей Volkswagen 1.8 TSI (BZB, BYT, CABA, CABB, CABD) довольно часто растягивается цепь ГРМ и происходит это примерно после 100 тыс. км. Если ничего не предпринимать, то возрастает риск перескока цепи с последующим загибом клапанов.
3.2 Перескок цепи ГРМ
Проблема встречается на автомобилях, которые оставили на склоне передом вверх. Перескок происходит при старте. Неисправность решили в 2010 году, заменив натяжитель и цепь ГРМ, но, несмотря на замену, болезнь все равно может проявляться, хоть и намного реже.
Проблема кроется в просчёте при проектировке натяжителя цепи ГРМ. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтобы пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот не всегда срабатывает и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Получая свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор - проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более - клапана встречаются с поршнями. Натяжитель лучше ставить модифицированный.
Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она очень легко, так как сделана из обычного листового металла, а не отлита из алюминия. Как потом её не правь, ровной она не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь - уже после гарантии.
3.3 Плавают обороты
Зачастую дело в закоксованных клапанах, а причина этого явления сам непосредственный впрыск топлива. Нужно проверять и чистить. Еще одна из причин это вихревые заслонки, которые со временем загаживаются, ломаются, ось ломается и т.д. Обычно их чистят, а если это уже не помогает - меняют коллектор на рабочий.
Если говорить проще, во впускном коллекторе накапливается грязь. Эти отложения способствуют залипанию заслонок и они теряют свою подвижность, а это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.
3.4 Проблема с маслоотделителем
По заводским нормам расход не должен превышать 0,5 л на тысячу километров, но в случае если на первом поколении EA888 расход превышает нормы, установленные заводом изготовителем, то стоит обратить внимание на штатный маслоотделитель. Он может вызывать увеличение расхода масла. Позже его меняли на обновлённый 06H 103 495 AD.
3.5 Умирают катушки зажигания
Катушки зажигания могут начать выходить из строя просто так и на ровном месте. Как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дальше искровая эрозия - больше свечной зазор - выше напряжение пробоя - сильнее нагрузка на катушку - выход из строя. Вышедшие из строя катушки можно только поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь.
3.6 Забивается каталитический нейтрализатор
Бывает, что из-за плохого бензина забивает катализатор, при этом без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува - недодувает, а машина не едет. Оно и понятно - выхлопным газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае - на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.
Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка - визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Если есть эндоскоп, то он вам очень поможет. Смотрите на соты, и если они забиты и заплавлены - передавайте привет на заправку.
4. Ресурс двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)
5. Возможности тюнинга двигателей 1.8 TSI семейства EA888 gen0/1 (120 л.с./160 л.с./170 л.с.)
Прошивка блока управления (так называемый Stage 1) позволяет получить до 220 л.с. без проблем и около 340 Нм крутящего момента. Точно такие же цифры можно получить обычной прошивкой 120-сильного двигателя CABA.
С фронтальным интеркулером, холодным впуском, даунпайпом и прошивкой Stage 2, можно замахнуться на 240-250 л.с. и получить до 380 Нм момента.
Вы можете пойти дальше и сделать Stage 3. Для этого продаются турбо киты APR на базе турбины К04 и компонентов от Audi S3 (интеркулер, форсунки, катушки, турбина К04), а так же впуска APR, выхлопа на 76 мм трубе без катализаторов и с соответствующей настройкой. Это позволит получить до 350 л.с. (300-320 л.с. без проблем), но турболаг значительно увеличиться и на низких оборотах ваш BZB будет тянуть не так хорошо, как на стандартной К03.
Читайте также: