Замена балки ваз 2106

Обновлено: 05.07.2024

(№16) Замена поперечной балки

И всем здравствуйте.
В сегодняшней заметке, речь о замене поперечной балки, она же — опора двигателя.

Причина замены — Ужасный скрип на любых неровностях, и при повороте руля, при торможении. Звук доносился из левой части авто, прямо из под левого колеса.
Грешить на что-то другое было уже нельзя, т.к перебрал всю подвеску, и оставалась только балка.

Предварительный осмотр показал — трещина ушка крепления в одном из мест крепления балки. Ну чтож начинаем возню…

Всё делал по "мурзилке", и отмечу, чтобы все прошло наименее геморно, нужно запастись нормальным инструментом, и стяжками пружин:

Весь процесс начал с вывешивания передка машины, и разбором всей передней подвески, чтобы освободить балку, т.к. нижние рычаги подвески — держатся на ней.

Откручивал только верхнюю шаровую от рычага, тягу рулевую, и отодвигал тормозной суппорт вместе с нижним рычагом вниз (предварительно ослабив зятужку сайлентблоков), чтобы вытащить пружину. Затем откручивался нижний рычаг, и отодвигаля весь механизм вместе с тормозным суппортом в бок (следя за натяжкой тормозного шланга). Тоже самое — на другой стороне.

После того, как подвеска разобрана, переходим к откручиванию движка от подушек его крепящих. Их я решил тоже снимать вместе с балкой для замены, т.к осмотр выявил их неважный вид:

Далее ответственный момент, приподнятие движка!

Эту проблему я решил не так, как описано в "мурзилках". Используя возможности смотровой ямы в гараже, и подручных средств, была сконструирована вот такая система:

Она показала свою эффективность. Двигатель был приподнят, и вышел из зацепления с подушками.

Далее начал откручивать саму балку от кузова. Балка крепится 3-мя гайками на каждой стороне, 2 вертикальных крепления и один горизонтальный болт. Обильно смазав гайки WD-40 они поддались…и в процессе откручивания сразу проявилась проблема скрипа.
На левой (водительской) стороне, крепление горизонтального болта, оторвало ушко-крепление балки с приваренной к ней гайкой, в результате чего.балка по сути держалась только на двух вертикальных креплениях:

А так же ПРОБЛЕМА №2: Одна из вертикальной шпильки крепления всё той же левой стороны (которая фиксируется сваркой ВНУТРИ ГЛУХОГО лонжерона) была сорвана со своего крепления и болталась внутри, проворачиваясь при откручивании. Вот именно отсюда и издавался "плач болтов" при неровностях.

Чтобы эту проблему решить, я просверлил сбоку лонжерона отверстие на 10, и вкрутил тутда короткий болт, тем самым зажав внутри болтающуюся шпильку, которая проворачивалась при затяжке:

За "новую" балку выражаю огромную благодарность товарищу Zhyra !

Замена задней балки lada 2106 (ваз 2106)

Если при трогании вашей «шестерки» с места или движении по неровной дороге со стороны заднего моста слышатся стуки, а зад автомобиля на выбоинах уводит в сторону, то, скорее всего, задняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта. Чаще всего в потере устойчивости авто на дороге виноваты резиновые втулки реактивных или поперечной тяг.

Реже причиной неустойчивого поведения на дороге являются неисправные амортизаторы и пружины. Цена элементов задней подвески «классики» невысока, а их замена не представляет сложностей.

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
Вытянуть амортизаторы.
Ослабить болты креплений передних колес.
Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
Опустить рычаг и убрать домкрат.
Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Ремонт без применения сварки

Пороги 2106 очень редко ремонтируют без использования сварки. Связано это с тем, что самый «молодой» автомобиль имеет возраст 13 лет, такой срок эксплуатации для металла является критическим. При необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу, шпатлевку или стекловолокно. Необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта:

наждачная бумага Р-80;
накладка из стеклоткани;
эпоксидная смола;
шпатель резиновый, валик (необязательно);
растворитель;
жидкость для снятия ржавчины;
шпатлевка автомобильная;
алюминиевая пудра;
грунтовка;
эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
Обезжирить дефект на пороге.
Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.

Эпоксидный клей сохнет не менее 12 часов при температуре воздуха 20 градусов, если ремонт проводится в сыром гараже, для высыхания потребуется не менее 24 часов.

Если необходимо обновить кузов после зимы, то процедура ремонта аналогична, при отсутствии коррозии поверхность зачищают, грунтуют, красят.

Технология процесса

Рихтовку кузова ВАЗ 2106 выполняют непосредственно перед покраской восстановленной детали:

Обрабатываемую поверхность очищают от грязи, моют, сушат и обезжиривают. С рабочей поверхности удаляют старую краску.
Частыми несильными ударами молотка выравнивают вмятину. Если дефект глубокий, тогда процесс выполняют от края повреждения, и постепенно двигаются к его центру. С обратной стороны восстанавливаемого участка подкладывают металлические подложки. Они должны иметь соответствующую форму.
Разрывы металла ремонтируют с помощью сварочного аппарата. Далее сварной шов шлифуют.
Восстановленный от повреждения участок покрывают шпаклевкой. Она выравнивает рабочую поверхность.
Зашпаклеванную деталь шлифуют и красят.

Наносить шпаклевку следует тонким слоем. В противном случае, краска покроется многочисленными трещинами и начнет отваливаться.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

Болт крепления тормозного барабана колеса;
Направляющий штифт;
Маслоотражатель подшипника полуоси;
Тормозной барабан;
Чугунное кольцо тормозного барабана;
Колесный цилиндр заднего моста;
Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
Подшипник полуоси;
Запорное кольцо подшипника;
Фланец балки заднего моста;
Сальник полуоси;
Опорная чашка пружины подвески;
Балка заднего моста;
Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
направляющая полуоси;
Гайка подшипника дифференциала;
Подшипник коробки дифференциала;
Крышка подшипника коробки дифференциала;
Сапун;
Сателлит дифференциала;
Ведомая шестерня главной передачи;
Левая полуось;
Шестерня полуоси;
Картер редуктора заднего моста;
Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
Распорная втулка подшипников;
Подшипник ведущей шестерни;
Сальник ведущей шестерни;
Грязеотражатель сальника;
Фланец-вилка карданного шарнира;
Гайка;
Маслоотражатель;
Ведущая шестерня главной передачи;
Ось сателлитов;
Опорная шайба шестерни полуоси;
Коробка дифференциала;
Правая полуось;
Кронштейны крепления деталей подвески;
Упорная пластина подшипника полуоси;
Щит заднего тормоза;
Колодка заднего тормоза;
Фрикционная накладка;
Фланец полуоси.

Неисправности редуктора заднего моста:

в процессе его функционирования раздаются гулкие шумы;
возрастает наружный температурный режим корпуса;
данную деталь постоянно клинит.

В этих случаях рекомендуется полная замена комплектующих и без проверки уровня масляной жидкости не обойтись. То есть потребуется купить и сальник, и подшипники, и полуось. Впрочем, можно сразу приобрести «бу» задний мост.

Видео обзор о том как определить что гудит:

В ряде случаев выполняются ремонтные работы. Здесь опытные механики должны учесть один нюанс – передаточное число. Большое значение отводится и размерам. Ключевым же фактором является цена ремонта.

Передаточное число — это соотношение количества зубьев ведомой шестерни и ведущей, один из основных параметров любой передачи.

Передаточные числа ВАЗ классики разнятся и равны:

3,9 — передаточное число в «шестерке» ВАЗ 2106;
4,1 — в «тройке» ВАЗ 2103;
4,3 — в «копейке» ВАЗ 2101.

Крепление балки на ваз 2107

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Подготовительные работы

Порядок операция следующий:

Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.

Вытянуть амортизаторы.
Ослабить болты креплений передних колес.
Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.

Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).

Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
Опустить рычаг и убрать домкрат.
Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Демонтаж балки

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ВАЗ 2107

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Подготовительные работы

Порядок операция следующий:

Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
Вытянуть амортизаторы.
Ослабить болты креплений передних колес.
Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
Опустить рычаг и убрать домкрат.
Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Демонтаж балки

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

Замена передней балки.

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

процесс трудоемкий, может затянуться из-за всяческих подводных камней типа ржавых болтов, прикипевших гаек и т.д. Но! Всё равно рекомендую сделать самостоятельно. подойти к этому вопросу с терпением.

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

незнаю как саму балку менять, хотя если б заглянул, думаю понял как, ну а болты и гайки надо срывать или резать, потом заменить и смазать, лучше графитной смазкой. Сорвать можно, если помазать гайки/болты ВД-шкой (жидкость специально для таких дел) и дать постоять, а потом ключем срываешь, лучше головкой, а как рычаг использовать кусок трубы. Но бывают случаи со слизаными гранями, тут нужен сварщик. Достаточно приварить кусок железяки к болту/гайке и ею сорвать. Но в самых плохих случаях, надо резать сваркой или болгаркой.

Точно не помню, но по-моему полностью разбирать подвеску, для замены балки не надо. Хотя не лишним будет все разобрать и провести профилактику. Но если желаня нет, думаю будет достаточно открутить нижний рычаг от балки. Но обязательно съемником зафиксировать пружину.

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

на счет последовательности разборки и установки, лучше за день до запланированного мероприятия пролиьт все резьбовые соединения ВД40, тщательно, не жалея. Естественно предварительно хорошенько зачистив металлической щеткой.

С пружинами в идеале нужно побороться со стяжками. хотя есть ещё пару идей.

Наверх
Жалоба

Болты крепления осей нижних рычагов менять обязательно

Наверх
Жалоба

По моему, новая балка идет с болтами

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Взял ворото побольше крутанул и провернул болты в лонжероне

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Насчет применяемой химии и смазок при сборке:

WD40 абсолютно не помогает сорвать зарважевшее соединение, помогает только крутить уже сорванное. А вот для срыва стоящая вещь Penetrus.

При сборке ИМХО стоит мазать все резьбовые соединения нигролом. По крайней мере появляется надежда, что тысяч через 50-70 они открутятся. Про графитку для этих целей никогда не слышал.

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Ремонт кузова автомобиля ВАЗ 2106 своими руками

При проведении восстановительных работ, учитывают специфику корпуса автомобиля.

Подготовительные работы

Порядок операция следующий:

Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
Вытянуть амортизаторы.
Ослабить болты креплений передних колес.
Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
Опустить рычаг и убрать домкрат.
Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Замена заднего моста ВАЗ 2106

Когда необходимо выполнить замену заднего моста такого транспортного средства, как ваз 2106, то потребуется обзавестись специальными инструментами для работы с данным агрегатом. Для этого предусмотрен стандартный набор водителя. Не обойтись в этом случае и без жидкости, предназначенной для обезжиривания поверхностей. Так, специалисты рекомендуют пользоваться уайтспиритом, бензином.

Для того, чтобы демонтировать задний мост, необходимо:

установить автомобиль посредствам пневматического подъемника (также выполнить ремонт можно на эстакаде либо загнав транспортное средство на углубленную яму, предназначенную для осмотра);
слить моторную жидкость в емкость и разъединить кардан с такой деталью, как фланцевое крепление хвостовика;
демонтировать полуось гудящего заднего моста, отвинтить элемента крепежа, совместить редуктор заднего моста с его балкой;
выполнить замену агрегата, при необходимости осуществить регулировку, проверить агрегат на работоспособность;
очистить конструкционные элементы агрегата, обезжирить сальник и подшипники, крепежные компоненты;
соединить редуктор с задней балкой транспортного средства и, использую перекрестную методику, затянуть крепежи.
залить моторную жидкость в агрегат.

Замена балки (чулка) редуктора заднего моста ВАЗ. Видео

Ремонт без применения сварки

наждачная бумага Р-80;
накладка из стеклоткани;
эпоксидная смола;
шпатель резиновый, валик (необязательно);
растворитель;
жидкость для снятия ржавчины;
шпатлевка автомобильная;
алюминиевая пудра;
грунтовка;
эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
Обезжирить дефект на пороге.
Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.

Эпоксидный клей сохнет не менее 12 часов при температуре воздуха 20 градусов, если ремонт проводится в сыром гараже, для высыхания потребуется не менее 24 часов.

Крепление балки на ваз 2107

Подготовительные работы

Порядок операция следующий:

Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.

Вытянуть амортизаторы.
Ослабить болты креплений передних колес.
Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.

Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).

Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
Опустить рычаг и убрать домкрат.
Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Демонтаж балки

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Смотрите также

Как самостоятельно покрасить
Замена рулевой рейки 2114
Лицензия на такси мостранс
Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
Тойота дистрибьютор в россии

Как подключить бензонасос напрямую

Подзарядить аккумулятор автомобиля

Замена балки ваз 2106

ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

mik58

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Silentium Просмотр профиля

Жигуль

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

mik58

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

ты про задние костачки говориш ? сдесь по переднию балку под двигателем идет речь
а в задних костачках действительно разные втулки стоят но там тяжело промохнутся резинки должны вставлятся с трудом если легко то не те вставляешю

Silentium Просмотр профиля

Жигуль

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

mik58

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

там шпилек нет есть заделанные болты в лонжерон к ним крепится балка (не сильное влияние на рысканье НО НАДО ЗАКРЕПИТЬ), и есть болты в балке к ним крепится нижний рычаг ( сильное влияние на рысканье НО НАДО ЗАКРЕПИТЬ и используется для регулировки)
не отрегулированный развал-схождение приводит к ведению машины в сторону и повышенному боковому износу резины

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Гайка, та что прикручивается на шпильки снизу, она как бы не такой важный элемент крепежа балки, основные крепежные элементы балки это два боковых болта (по одному с каждой стороны), а нижние ограничивают изгибающий момент, но, не спорю, они должны быть крепко затянуты.
Посмотрел как стоят сейчас колесья и чуть не вышла скупая мужская слеза, направлены они сейчас навстречу друг другу :-/ Надо сделать с/р.
Вопрос по затягиванию этой самой незатянутой гайки, поступило предложение от хорошего мастера, не сверлить лонжерон насквозь и не вставлять сквозной болт, а вскрыть участок лонжерона сбоку, через дырочку держать головку болта чем нибудь подходящим, завернуть гайку и заварить дырку в лонжероне.
Пробовал подварить к концу шпильки другой болт и держать им шпильку, но чето видимо такие сейчас болты делают что он сразу же отломился рядом со сваркой, из железной пыли чтоли делают все сейчас, надо было поискать старый углеродистый железный болт, но времени уже небыло на это.
Кстати, удивило то, что когда ставил новую балку, то она подошла ровненько и четко, лонжероны не сложились навстречу друг другу, как пугали мастера, что мол придется разжимать их домкратом чтобы балка влезла, мол, на старых машинах поголовно так у всех приходится делать.

mik58

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

s0nic

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Есть больше способов сделать качественнее, быстрее и не так варварски (вставлять втулку) :) В конце концов можно обойтись вообще без сверления и сварки, я когда доберусь до подьемника, придумаю способ закрутить гайку. Можно держать сначала часть резьбы (прямо за резьбу) сверху над гайкой и закрутить гайку так, пока не покажется часть резьбы снизу гайки, а потом приварить к ней болт или просто держать уже часть шпильки, которая ниже гайки. Да много чего придумать можно. У меня кончик шпильки уже показался и видно один виток резьбы после гайки (кто видел сам, понимает о чем я, шпилька там такая с заостренным кончиком, боковые болты такие же заостренные). А сверлить лонжерон насквозь.. это как просверлить полую трубку и сломать ее в этом случае сможет руками пятилетний пацан, прочности никакой уже не будет. Можно так же обточить показавшийся кончик напильником с двух сторон так, чтобы его можно было держать простым ключиком, например на 8 :)
Сейчас положение вещей в точности такое:

Задняя балка бампера ВАЗ 2106

Передняя балка в автомобиле ВАЗ 2106 Передняя балка автомобиля ВАЗ 2106 расположена поперек моторного отсека, поэтому ее также называют поперечиной.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Передняя балка в автомобиле ВАЗ 2106

Передняя балка автомобиля ВАЗ 2106 расположена поперек моторного отсека, поэтому ее также называют поперечиной. Замена передней балки ВАЗ 2106 требуется при отсутствии возможности регулировки схода-развала передних колес из-за сильного искривления поперечины. Кроме того, поскольку на балке крепятся силовой агрегат машины и нижние рычаги передней подвески, ее следует заменить при обнаружении усталостных трещин любого размера, а также любых других механических повреждений.

Самостоятельная замена передней балки — трудоемкая процедура. Это объясняется необходимостью попутного демонтажа и последующей установки элементов передней подвески. Кроме того, во время проведения этой операции нужно подвешивать двигатель на талях или траверсе. Поэтому лучше менять балку вдвоем, при этом работы нужно выполнять на яме или надежном подъемнике.

Покупатели, которые приобрели Балка передней подвески ВАЗ 2101-07, также купили

Балка передней подвески ВАЗ 2101-07 LADA

Марка	ВАЗ
Модель автомобиля ВАЗ	2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Производитель	Тольятти
Подкатегория товара	Задние рычаги, балка
Категория товара	ПОДВЕСКА и РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
+Цвет

Поиск товара

Выбор модели:

Наименование:

Lada 2106 1997, engine Gasoline 1.5 liter., 79 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Only registered users can participate in discussions.

Предварительные работы

Перед проведением основной операции нужно снять амортизаторы и пружины. Для этого нужно подготовить следующие инструменты:

гаечный ключ на 6;
2 ключа на 13;
головку и ключ на 17;
головку и ключ на 19;
головку и ключ на 22;
удлинитель;
гидравлический домкрат;
балонник;
молоток;
стяжки для пружин;
монтажку.

Порядок выполнения работ.

Сначала загоняем машину на яму, ставим на ручник, подставляем противооткатные упоры.
Затем ослабляем верхнюю гайку, крепящую правый амортизатор (она расположена в подкапотном пространстве), при этом удерживаем шток от проворачивания ключом на 6.
Откручиваем верхнюю гайку и снимаем ее вместе с двумя шайбами и верхней резинкой, запоминаем порядок расположения деталей.
Затем откручиваем 2 гайки, крепящие амортизатор к нижнему рычагу снизу и вынимаем его (тянем вниз вместе с нижней резинкой штока).
Повторив операции 2-4, снимаем левый амортизатор.
Ослабляем болты, крепящие передние колеса, поднимаем перед машины домкратом и подставляем опоры или кирпичи под лонжероны и днище в том месте, где моторный отсек соединяется с салоном, откручиваем болты и снимаем передние колеса.
Далее откручиваем на 1,5-2 оборота 2 гайки, крепящие правый нижний рычаг к оси. Это нужно для того, чтобы его можно было приподнять домкратом.
Приподнимаем конец рычага домкратом и откручиваем гайки, крепящие кронштейн резинки стабилизатора, затем снимаем кронштейн и резинку со стабилизатора.
Откручиваем на несколько оборотов (но не до конца) гайку, крепящую нижнюю шаровую к ушку поворотного кулачка, отпускаем на несколько миллиметров и убираем домкрат, а затем бьем по ушку молотком до тех пор, пока палец шарнира не вылезет из него вниз на несколько миллиметров (лучше, конечно, использовать съемник).
Вновь ставим домкрат под конец рычага, откручиваем и убираем гайку шаровой, отпускаем рычаг еще немного вниз.
При помощи монтажки переводим стабилизатор через верхнюю шпильку крепления его кронштейна, отпускаем рычаг и убираем домкрат.
Максимально поднимаем верхний рычаг и, аккуратно поддев монтажкой пружину за нижний конец, вытаскиваем ее из посадочного места на нижнем рычаге.
В конце вынимаем пружину вниз и таким же образом снимаем левую пружину.

Устанавливать детали нужно в обратной последовательности, при этом пружины лучше сжимать специальными стяжками.

Корзина

Ваша корзина пуста.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена передней балки.

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

не согласен, лучше делать самому. большинство нынишних СТО, даже если и беруться за классику, то делают её по принципу «та пох. все равно она раньше развалиццо»

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Болты крепления осей нижних рычагов менять обязательно! тем более если развальщики ругаются — значим им почти попа.

С пружинами в идеале нужно побороться со стяжками. хотя есть ещё пару идей.

Наверх
Жалоба

Болты крепления осей нижних рычагов менять обязательно

Наверх
Жалоба

По моему, новая балка идет с болтами

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Взял ворото побольше крутанул и провернул болты в лонжероне

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

не согласен, лучше делать самому. большинство нынишних СТО, даже если и беруться за классику, то делают её по принципу «та пох. все равно она раньше развалиццо»

Наверх
Жалоба

Начал крутить вторую не идут гайки, заливал WD-ой ждал сутки не помогло, закисло намертво. Взял ворото побольше крутанул и провернул болты в лонжероне. Пришлось болгаркой срезать гайки с болтами — теперь нуно менять вставку на лонжероне.

Наверх
Жалоба

Наверх
Жалоба

Насчет применяемой химии и смазок при сборке:

На Волге заменил эту балку сам (на аватаре видна как раз середина процесса ), с минимальной разборкой подвески. Частично этот опыт можно перенести и на жигули. Суппорта открутил и примотал к рулевым тягам толстой проволокой, стойку с поворотным кулаком отсоединил от рычагов, отвел в сторону и опустил на землю. В жигуле так не получится из-за того, что рулевые шарниры стоят в одной плоскости — придется что-то под кулаки подкладывать. Дальше только откручивал от балки все рычаги. На СТО обращаться пробовал, но там никого не интересует минимизация моих расходов, там все старались ободрать меня до нитки. Если есть гараж, время и желание — однозначно надо делать самому.

Список цветов ВАЗ

Кликните по фото или схеме балка бампера задняя ВАЗ 2106 для увеличения изображения.

Номер по каталогу: 2106-2804012

Цена Стандартная: 1260.00 руб. Ваша цена

Перед визитом в магазин уточняйте наличие товара!

Задняя балка бампера ВАЗ 2106 -металлическая с гальваническим напылением. Имеет боковые прорези и центральные отверстия для фиксации пластиков накладок, резиновых отбойников и кронштейнов бампера.

Замена заднего моста ВАЗ 2106

Для того, чтобы демонтировать задний мост, необходимо:

установить автомобиль посредствам пневматического подъемника (также выполнить ремонт можно на эстакаде либо загнав транспортное средство на углубленную яму, предназначенную для осмотра);
слить моторную жидкость в емкость и разъединить кардан с такой деталью, как фланцевое крепление хвостовика;
демонтировать полуось гудящего заднего моста, отвинтить элемента крепежа, совместить редуктор заднего моста с его балкой;
выполнить замену агрегата, при необходимости осуществить регулировку, проверить агрегат на работоспособность;
очистить конструкционные элементы агрегата, обезжирить сальник и подшипники, крепежные компоненты;
соединить редуктор с задней балкой транспортного средства и, использую перекрестную методику, затянуть крепежи.
залить моторную жидкость в агрегат.

Замена балки (чулка) редуктора заднего моста ВАЗ. Видео

Мой блог на Драйв Плейлист Авторемонт .

Ваз 2101,замена передней балки (часть №1 демонтаж) – YouTube

14 ноя 2014 – 13 мин. – Добавлено пользователем Юрий РогоцкийВАЗ- 2106. замена рем. вставок передней балки. – Duration: 15:56. Garage КАХОВКА 52,352 views · 15:56 · Как .

Ваз 2101,замена передней балки (часть №2 установка) – YouTube

15 ноя 2014 – 19 мин. – Добавлено пользователем Юрий РогоцкийВаз 2101,замена передней балки (часть №2 установка) . ремонт места крепления балки ВАЗ 2107, 2106, 2105 разницы нет .

Устройство кузова ваз 2101

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

Крышка багажника;
Капот;
Двери;
Передняя облицовка;
Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Ремонт без применения сварки

наждачная бумага Р-80;
накладка из стеклоткани;
эпоксидная смола;
шпатель резиновый, валик (необязательно);
растворитель;
жидкость для снятия ржавчины;
шпатлевка автомобильная;
алюминиевая пудра;
грунтовка;
эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
Обезжирить дефект на пороге.
Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.

Эпоксидный клей сохнет не менее 12 часов при температуре воздуха 20 градусов, если ремонт проводится в сыром гараже, для высыхания потребуется не менее 24 часов.

Читайте также: