Замена барабанов opel astra g

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних барабанов и колодок

В этот холодный воскресное утро, решил отвлечь себя и заняться чем-нибудь полезным. Решил поменять барабан и колодки.

Начал снимать барабан. Кто-то снимает его отсоедения трос ручника, кто-то через отверстия между ступицей и барабаном. У меня так не получалось, потому я начал по-своему снимать барабан. С двух сторон от барабана я начал двумя мощщщными отвертками понемногу извлекать барабанчик со ступицы. Через 15 минут барабан был снят

Колодки были еще живые

, но я решил их все равно менять. Ставил я фирмы Bosch как и спереди. Барабан-Febi.
Так как пружинкам был алес-капут, а я к этому был готов, поэтому прикупил ремкомплект и поставил новые пружинки.

Когда снял барабан старый, то развалился один и другой цилиндр. Поставил быстро все на место. Сразу я понял, что нужно прокачивать систему.
Барабан стал один легко, а второй почему — то хреново вращался. Надеюсь притрется и всё станет на свои места. Механизм ручника был в неплохом состоянии, поэтому легко его разработал и поставил на место.

Со второй стороны аналогичная ситуация произошла. В общем, так как не было у меня ключа на 7, поехал в магазин, в фикспрайс и купил за 7 рублей набор ключей. Сразу скажу, качество гавно. Один штуцер только открутил, на втором же на ключе сорвались грани. Но прокачал одно колесо. Жидкость была темно коричневого цвета. Начал откручивать левой заднее колесо, и что вы думаете?сломал штуцер, так он прикорел. Как результат, нужна замена цилиндрика. Перешел на правое переднее колесо. Открутилось легкоключом на 9. Перешел на правую сторону-тоже не открутилось. Понятное дело, система завоздушена, поэтому тормоза никакие. Решил ручник натянуть. Тут уже я думал что проблем не будет, но ни тут то было. Начал натягивать ручник, а он не держит. И, видимо я сильно затянул одно колесо, что оно горело огнем, настолько горячим было. Но, второе колесо было холодным. Тут я вообще выпал в осадок из-за ситуации на 180 градусов отличающей. Поехал на склон проверить ручник. Хрен там плавал. Не держит. Получилось так что день коту под хвост, но я ничего толково не сделал, даже ручник не держит, и колесо одно греется при езде. В общем, сегодня одназна, но не мой день был. Что делать, я даже не знаю. Может кто мне подсказал бы что сделать чтобы барабаны были нормальные, и держал ручник как следует. Буду благодарен за советы.

Замена барабанов на диски!

Всем привет! С покупки авто сразу решил сменить барабаны на диски. Почитав, как многие меняют, решился и я. Были приобретены б/у суппорта, серьги (кронштейн суппорта), пыльники… от Astra H. Диски, колодки и шланги уже от Astra G. Приступили к работе, без проблем демонтировали барабаны вместе со ступицей, сначала с одной стороны, чтоб проверить, подходят ли запчасти.

Дальше ставим серьгу, пыльник, суппорт, пытаемся поставить тормозной диск… и тут первый подводный камень. Ступица имеет 4 отверстия под болты колесного диска, ей соответствует тормозной диск диаметром 240мм на 4 дырки. Ставим этот диск, и он оказывается маленьким, только наполовину заходит в суппорт. Жаль не сделал фото, но надеюсь понятно. Оказалось дело в серьге от Astra H, она для ступицы на 5 болтов и соответственно тормозного диска диаметром 264мм.

Итак, нам нужен диск диаметром 264мм, но у него 5 отверстий. Или нужна другая серьга (другой не было, поэтому этот вариант сразу отпал). Решено искать диски по размерам. И, как ни странно, далеко идти не пришлось — подошли диски от Opel Meriva, диаметр 264 и 4 болта (производитель ATE)! Ура — можно двигаться дальше! Одеваем диск, прикручиваем суппорт, монтируем тормозной шланг.

Повторюсь про болты крепления суппорта! Будьте внимательны — болт 12х1,5!
Ставим колодки (я выбрал Mintex). И дело за малым — одеть колесный диск… и тут нас ожидал второй подводный камень, полка диска (R15) изнутри уперлась в суппорт.

Хорошо, что сделали только одну сторону, достаем запаску (штамповка). Встает без проблем, но запаска то одна… и я аккуратно уезжаю домой, справа дисковый тормоз, слева барабан… Впрочем разницы я никакой не почувствовал, машину никуда не тянуло. Хотя "в пол" я не тормозил, плавно притерал колодки.

На следующий день покупаю еще один штампованный диск, и меняем вторую сторону. Больше не было проблем, времени потрачено в разы меньше, ибо алгоритм уже известен.

Домой уехал уже на 2х суппортах сзади. Трос ручника пока не ставили, во первых пока не понимаю какого он должен быть размера, во вторых мне не нравится правый суппорт, а именно механизм ручника на нем. Пружина не до конца отжимает кронштейн тросика. Суппорт поищу другой…
Спустя сутки, найден другой суппорт, меняем, заодно проверяем визуально весь механизм. Наслаждаемся красотой))

Теперь дело за малым, подобрать и поменять трос ручного тормоза.
На этом пока все. Всем, кто решится — удачи! И будьте внимательны.

Замена тормозных колодок задних

Примечание: Замените оба комплекта тормозных колодок одновременно — никогда не заменяйте колодки только на одном колесе, это может привести к неравномерному торможению.

Подложите клинья под передние колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойками под мостом.

Рабочая с одной стороны автомобиля, снимите тормозной барабан, как указано в следующем разделе.

Заметьте расположение и направление всех компонентов перед разборкой.

Удалите пыль и грязь из барабана и тормозных колодок, стараясь не вдыхать пыльный воздух.

Снимите опорные пальцы тормозной колодки, пружины и опорные кольца, нажимая на кольца и повертывая их на 90 е с помощью плоскогубцев. Заметьте, что опорные пальцы снимают через опорный диск тормозных колодок.

Отсоедините трос ручного тормоза от рычага.

Верхние и нижние стяжные пружины теперь можно отсоединить (снять крючки) и по отдельности снять колодки, или сборку колодок, стержень регулировочного механизма и пружины можно снять вместе. Старайтесь не повредить резиновые чехлы колесных тормозных цилиндров. Перед снятием стяжных пружин заметьте расположение пружин и регулировочного механизма

Если колодки надо на время снять, закрепите колесный тормозной цилиндр прочной резиновой лептой или пружинным зажимом, чтобы не допустить выталкивания поршней из отверстий. В любом случае нельзя нажимать на тормозную педаль во время извлечения барабана.

Удалите пыль и грязь с опорного диска тормозных колодок, стараясь не вдыхать пыльный воздух.

Нанесите немного тормозной консистентной смазки на трущиеся поверхности опорного диска.

Если фрикционные тормозные накладки загрязнены тормозной жидкостью или смазкой, найдите источник загрязнения перед установкой новых фрикционных накладок (подтекает колесный тормозной цилиндр или сальник подшипника ступицы).

Хотя фрикционные тормозные накладки приобретают отдельно (без тормозных колодок), предпочтение отдают замене тормозных колодок вместе с фрикционными накладками.

Разберите тормозные колодки, стержень регулировочного механизма и снимите пружины. Заметьте расположение деталей.

При разборке обоих тормозных механизмов одновременно старайтесь не смешивать детали. На деталях стоят метки, указывающие на левосторонние и правосторонние детали; стержень с резьбой имеет обозначение L и R (L — левый и R — правый). а на других деталях левую сторону обозначают черным цветом, и серебристым — правостороннюю деталь.

Снимите и удалите грязь со стержня регулировочного механизма. Нанесите немного консистентной силиконовой смазки на резьбу регулировочного стержня. Если надо ставить новые фрикционные тормозные накладки или колодки, надо также заменить термозажим на регулировочном стержне.

Проверьте стяжные пружины. Если они имеют дефекты или сильно изношены, рекомендуется сменить их Слабые пружины могут привести к заеданию тормозов

Сборку узла можно вести в виде угла. Установите колодки на опорный диск. Старайтесь не повредить резиновые чехлы колесного цилиндра или сместить поршни.

После установки колодок на место вставьте опорные пальцы и закрепите их с пружинами с кольцами.

Установите трос ручного тормоза, затем установите втулку, если необходимо.

Если же сборка деталей в виде узла покажется слишком трудной, тогда можно установить колодки и закрепить их опорными пальцами, затем ввести регулировочный стержень и поставить пружины и регулировочный механизм.

Вывинчивайте маховичок точной регулировки, чтобы уменьшить выступание стержня, пока тормозной барабан не сядет на колодки.

Убедитесь в гом, что рычаг ручного тормоза установлен правильно, что пален стоит у свода колодки. затем установите и закрепите тормозной барабан (рис. 9.14)

Рис. 9.14. Правильная сборка деталей заднего тормозного барабана. Ступица снята.

Повторите операции с тормозным механизмом на другой стороне автомобиля.

Отрегулируйте тормоза, проверяя ножной тормоз примерно раз пятнадцать В барабанах будет слышен щелкающий звук при срабатывании автоматических регуляторов. Когда щелчки прекратятся. регулировка завершена.

Проверьте регулировку троса ручного тормоза, как указано ниже в соответствующем разделе.

Установите ходовые колеса и опустите автомобиль на землю.

Новые тормозные накладки должны постепенно приработаться, поэтому старайтесь избегать резких торможений на протяжении первых 160 км пробега.

Как снять тормозной барабан на Opel Astra G

Но всем привет сегодня расскажу как снять малый барабан заклинивший. А opel astra для начала расскажу чем он снимается тут все делала вот механизм. Сама разводная планка ставить распорная она разводит по мере износа.

Колодок она их разводит поэтому они всегда практически соприкосновение с барабана. На самом головань так как колодки работают!

Нет начала рабочей поверхностью не миллиметров 6 остается в край вот на этом краев получается всегда буртик и так как чего на нем мало того! Что износ на нем еще и на нарастает ржавчиной грязь на довольно таки.

Задние тормоза

Жестко и получается и поэтому этот буртик.

На барабане вот я сейчас я уже сняв сейчас его нету следующий раз выяснили вообще легко так как давно не снимал. Уже образовался бортик или и не мог снять. Ее и вот для того чтобы снять наша задача:

Как можно сильнее цвести колодки внутри барабана сюда у нас доступа.

Тормозной барабан.снимаем тормозной барабан

Мы что делает начинаю вот от скидываем всех вас очага кочергу его ослабляем вот этот рост идет рычага туда.

На колеса от его ослабляем ну чтоб ей совсем не сворачивать поэтому чтобы его отсюда не сворачивать раз сжимая и разжимая. Мы понимаем этот раз разъединяем с этой частью эта часть уже у нас идет вот наша задача. Как можно сильнее твистер кулаку назад так чтобы отвести но вот здесь упирается в колодку.

Ремонт задних тормозов

Мне сможем йавата дремать сейчас пойдем вниз так вот здесь вниз со строго есть две заглушки 1 сзади как и вот это спиреи.

Барабан а вот наша задача туда закон и уже от другой отвертка встал отжимаем диска под от диска колодку все пошли дальше смотреть. Это происходит вот тут вставляем отвертку и просто нажимаю вот на эту лапу внутри вставляй и нажимай на эту группу. Кто-то начал к все над велось у нас уже все максимально.

Ну так скажем не пора ли там но одевался нормально.

И в то же время свободного них крутился по него не зажимали иначе будет греться то есть при сборке сразу! Регулируем вот этой гайкой разводим колодки так чтобы уже выработаны барабану насадился на них уже полная только тогда будь тормоза нормальный. Эффективный амортизаторы с воздушной подушкой с регулировка дорожного просвета но я думаю систему.

Снятие, обслуживание и установка колесных цилиндров барабанных тормозных механизмов задних колес

11.12 Снятие, обслуживание и установка колесных цилиндров барабанных тормозных механизмов задних колес / Opel Astra

Снятие, обслуживание и установка колесных цилиндров барабанных тормозных механизмов задних колес

В случае возникновения утечек тормозной жидкости колесные цилиндры подлежат замене в обязательном порядке. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта данных узлов тормозных механизмов.

Порядок выполнения

Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
Снимите тормозной барабан и башмаки (см. Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана).
Очистите колесный цилиндр и окружающие его поверхности от грязи.
Снимите крышку с резервуара ГТЦ положите под нее полиэтиленовую пленку и наверните на место, - подкладывание пленки герметизирует посадку крышки и предотвратит вытекание жидкости при отпускании штуцерного соединения гибкого тормозного шланга.
Снимите верхнюю стяжную пружину и разведите в стороны тормозные башмаки, высвободив их из поршней.
Тщательно протерев штуцер, отсоедините гидравлическую линию от задней части колесного цилиндра. Во избежание скругления шлицов штуцера воспользуйтесь специальным накидным ключом с разрезной головкой. При отсоединении не тяните за металлическую трубку тормозной линии во избежание ее деформации, способной существенно осложнить процедуру подсоединения. Сразу же закупорьте открытый конец тормозной линии с целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в гидравлическую систему грязи.
Выверните болт крепления колесного цилиндра.
Снимите колесный цилиндр с тормозного щита и перенесите его на чистый верстак.

Если на фрикционных накладках тормозных башмаков имеются следы гидравлической жидкости, башмаки следует заменить, а рабочую поверхность барабана тщательно зачистить.

Порядок выполнения

Тщательно протрите цилиндр снаружи.

Конструкция колесного цилиндра барабанного тормозного механизма заднего колеса

Обычно поршни свободно выталкиваются из цилиндра под воздействием развиваемого пружиной усилия. В случае необходимости закупорьте торцевое отверстие цилиндра деревянной заглушкой вытолкните поршень путем подачи в цилиндр воздуха через входное отверстие от ножного насоса.
Внимательно изучите состояние рабочих поверхностей цилиндра и поршней. В случае выявления очевидных дефектов замените цилиндр.

Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену цилиндров обоих тормозных механизмов задних колес одновременно.

Если состояние компонентов признано удовлетворительным, произведите замену уплотнительных манжет и пыльников, - соответствующие ремнаборы всегда можно найти в магазинах автомобильных аксессуаров.
Смажьте новые манжеты поршней чистой тормозной жидкостью и пальцем заправьте их в цилиндр, в середину посадив пружину.
Опустите поршни в чистую тормозную жидкость и заправьте их в цилиндр.
Установите новые пыльники и проверьте свободу хода поршней.

Порядок выполнения

Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей цилиндра и тормозного щита. Разведите башмаки, установите цилиндр на свое штатное место и подсоедините к нему гидравлическую линию, - пока не затягивайте штуцерную гайку.
Вверните крепежные болты и прочно их затяните, - теперь штуцерная гайка можно окончательно затянута. Уберите подложенный под крышку резервуара ГТЦ полиэтилен.
Заправьте башмаки в канавки поршней и установите на место верхнюю стяжную пружину.
Установите на место тормозной барабан (см. Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана).
Прокачайте тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы), - достаточно прокачать лишь тот контур, цилиндр которого снимался.
Произведите регулировку приводного троса стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза). И установите на место чехол рычага управления.
Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, удостоверьтесь в исправности функционирования тормозов.

Замена колодок и цилиндра Опель Астра Opel Astra Kadett замена колодок/барабана заднего тормоза. Opel Astra f Замена тормозного цилиндра Опель Как снять тормозной барабан на Opel Astra G Замена задних тормозных колодок Опель

Замена бензонасоса Опель Астра G

Замена бензонасоса Опель Астра G должна проводиться с соблюдением всех надлежащих условий и с последующей проверкой установленного устройства. Поводом к замене может стать периодическое пропадание тяги или выскакивающие в процессе работы автомобиля ошибки. Также бензонасос следует проверить при появлении в нем посторонних звуков, гула и подвывания.

Замена своими руками

Замена бензонасоса на Астра G проводится только после диагностики системы подачи топлива и установки причины неисправности. Если причиной стал именно выход из строя бензонасоса, необходимо заменить его на новый, предварительно проведя демонтаж поврежденной детали. Для замены подойдет оригинальный бензонасос производства Bosch – каталожный номер 0580314195 – или любой подходящий аналог.

Демонтаж:

Убрать с заднего сидения сидушку.
Ковровое покрытие отогнуть и закрепить в таком положении.
При помощи плоской отвертки снять пластиковую крышку бензонасоса.
Сбить с крышки стопорное кольцо при помощи той же отвертки и молотка. Для упрощения снятия кольца можно использовать WD.
Отключить штекер питания, снять бензопровод. При этом будут вытекать остатки бензина, которые необходимо будет вытирать ветошью.
Открепить четыре фиксатора, снять бензонасос и достать его из корпуса.

В процессе демонтажа поврежденного бензонасоса важно запомнить все места крепления деталей, порядок разборки насоса и расположение детали. Новый бензонасос устанавливается на место старого в то же положение, все элементы системы собираются в обратном порядке.

Бензопровод и штекер питания включаются строго после того, как надето стопорное кольцо. На этом замена бензонасоса Опель Астра G окончена.

После замены необходимо проверить, как работает бензонасос Опель Астра G на холостом ходу. Если все в норме и давление в системе топливоподачи не менее 300 кПа, то с задачей вы справились успешно и в дальнейшем проблем с топливным насосом быть не должно.

Сразу же огорчим тех владельцев Опель Астра, кому пришло время менять задние тормозные колодки: эта процедура пусть незначительно, но более сложная, чем замена передних, а потому и более дорогая. Разница эта обусловлена тем, что передние тормоза у этого автомобиля дисковые, а задние – барабанные. И хотя принцип действия их одинаково основан на использовании сил трения, механизмы работы этих элементов несколько разнятся. Общее же в передних и задних механизмах одно: и в том, и в другом присутствуют колодки (кстати, и конструкция их тоже одинакова). В тормозах передних колес колодки трутся о диски, в задних – о детали более сложной формы, называемые барабанами.

Эффективность барабанных механизмов несколько ниже, нежели дисковых. Зато первые обладают большей надежностью и долговечностью. Соответственно, износ передних и задних колодок осуществляется неравномерно, и ситуация, когда все четыре колеса автомобиля отказываются тормозить, исключена даже теоретически. Собственно, именно по этой причине на колесах передней и задней осей Опель Астра и стоят разные тормоза.

Какие задние колодки поставить на Opel Astra H?

Номер оригинальных колодок: 1605122

Цена на них 1500 руб.

Порошковую покраску дисков, шиномонтаж выполнит компания KOLORIKA.

Особенности замены

Необходимо поездить км максимально аккуратно. К этому времени колодки сами притрутся и эффективность значительно увеличится. Не рекомендуется, также, первые км резко жать на педаль тормоза, так как это может спровоцировать образование нагара на дисках, что приведет к скорому их износу и затратам на новые тормозные диски.

Замена колодок в барабанных тормозах При замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на уровень износа сам тормозной барабан.

Как правило, производят замену барабана каждые тыс. В зависимости от стиля езды и условий эксплуатаций автомобиля. На процедуру замены тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах необходимо от 5 часов на 4 колодки. Для самостоятельной замены тормозных колодок барабанных тормозных механизмов необходимы те же инструменты, что и при демонтаже тормозных колодок тормозных дисков.

Стоит лишь добавить длинногубцы, с помощью которых и будет производиться демонтаж большинства деталей барабанного механизма. Демонтировать крышку бачка тормозной жидкости главного тормозного цилиндра.

Опель Астра H замена колодок

Положить вокруг бачка ветошь, так как не исключено вытекание тормозной жидкости. Таким образом, вы не запачкаете двигатель и проводку. Установить автомобиль на домкрат с необходимой стороны заднее правое или левое колесо. Демонтировать пружину автоматического регулировочного устройства от передней тормозной колодки. Для этого понадобятся длинногубцы. Надавить на чашку длинногубцами и провернуть её на 90 градусов, одновременно придерживая опорную стойку с обратной стороны.

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: Снимите заднее колесо со стороны заменяемых колодок.

Отсоедините от рычага суппорта задний трос привода стояночного тормоза см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза Опель Астра h.

Выверните два болта крепления направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом… 4…. Снимите с направляющей колодок наружную… 6…. Установите фиксирующие пружины и тормозные колодки в направляющие в порядке, обратном снятию. Перед установкой тормозных колодок смажьте посадочные места колодок в направляющей консистентной водостойкой смазкой.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого… …извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца.

Типы колодок

Замена задних колодок Опель Астра Аш имеет лишь одну сложность: богатство выбора этих комплектующих. Чтобы как-то в этом многообразии сориентироваться, рассмотрим их типы:

Минеральные, изготовленные на основе асбеста и асбестовых смесей. Из всех типов эти – наиболее эффективные. И, кстати, самые недорогие. Но у них есть три серьезных недостатка: во-первых, они весьма недолговечны (асбест быстро истирается), во-вторых, под воздействием влаги их эффективность резко снижается; и, наконец, не так давно ученые доказали, что асбестовая пыль (а именно в пыль постепенно эти накладки и превращаются в процессе их эксплуатации) крайне вредна для здоровья человека. Поэтому во многих странах использование минеральных тормозных колодок запрещено экологическим законодательством.
Металлические. Они достаточно эффективны, почти нечувствительны к влаге, зато боятся перегревания и недолговечны почти так же, как и минеральные. Для их изготовления используются различные сплавы на основе железа, иногда с участием цветных металлов, однако это хоть и улучшает их свойства, но незначительно. Второе главное их достоинство – относительно невысокая стоимость. Именно колодки этого типа и устанавливаются на Опель Астра на заводе.
Полуметаллические. Как явствует из их названия, они наполовину состоят из металла. А на вторую половину – из наполнителей и различных смол органического происхождения. Эти добавки делают фрикционные накладки более устойчивыми к перепадам температур, но не в состоянии увеличить их срок службы. Эффективность таких накладок приблизительно такая же, как и у полностью металлических.
Керамические. Всем бы они были хороши – и эффективные, и долговечные, и не боятся ни влаги, ни высоких температур, – если бы не одно но: все эти прекрасные свойства проявляются у керамики, из которой накладки состоят почти на 100%, только при повышенных температурах. При обычных их эффективность невысока, а в зимнее время, когда благодаря скользким дорогам тормозной путь и без того удлиняется, такие колодки вообще становятся источниками повышенной опасности. Поэтому ставят их исключительно на спортивные машины – где высокие скорости идут рука об руку с высокими температурами. К тому же, они весьма дорогие.
Металлокерамические колодки совмещают в себе достоинства металлических и керамических: и эффективны, и долговечны, и не боятся перегрева и намокания. Вот только они несколько дороже прочих. Впрочем, учитывая, что менять их приходится реже, высокая цена не столь уж большой для них недостаток.

Важно! Колодки какого типа выбрать – решать вам. Главное, чтобы замена задних колодок Опель Астра H была осуществлена на запчасти официального производителя. Многочисленные подделки неизвестного происхождения в подавляющем большинстве не соответствуют никаким представлениям о качестве.

Опель Астра H: замена задних колодок

Сам процесс замены этих элементов заключается в снятии колес и барабанов, снятии изношенных деталей, установке на их место новых и их регулировке. Замене подлежат одновременно оба элемента: и левый, и правый. Важно установить колодки таким образом, чтобы при нажатии водителем на педаль тормоза и левая, и правая прилегали к барабанам с одинаковой силой. В противном случае, при резком торможении машину будет заносить.

Важно! Неравномерно изношенные колодки – признак неисправности тормозной системы. В этом случае потребуется не только регулировка, но и замена задних колодок Opel Astra H, даже если их износ небольшой.

Тюнинг Opel Astra G

Автомобиль немецкого производства Opel Astra G обладает хорошими техническими характеристиками и привлекательным внешним видом. Многие отмечают, что тюнинг такого автомобиля – занятие дорогостоящее и достаточно трудоемкое. Однако это не мешает владельцам данной модели все же приступить к выполнению подобных действий.

Тюнинг трансмиссии

В первую очередь, специалисты рекомендуют выполнять тюнинг коробки переключения передач. Именно этот узел вызывает больше всего проблем в процессе эксплуатации. Одна из проблем – это маховик сцепления, конструкция которого считается слишком тяжелой для двигателя Opel Astra G. Проблема решается просто – заменой.

Многие задумываются: «Стоит или не стоит менять маховик?» С одной стороны, благодаря его работе обороты двигателя не падают даже в случае резкого переключения передачи. С другой стороны, маховик, установленный на Опель Астра G, больше подходит усовершенствованным типам двигателей, которые уже подверглись каким-либо модернизациям.

Как правило, многие автовладельцы изменяют силовые возможности мотора различными способами. Кто-то решается установить турбонаддув, а некоторые предпочитают чип тюнинг, который заключается в перепрошивке ЭБУ двигателем. Данные мероприятия направлены на увеличение мощностных показателей двигателя, а также на снижение расхода топлива.

Поэтому лучше все же осуществить замену заводского маховика на более легкий. Предпочтение при выборе стоит отдавать деталям массой менее 5 кг.

После того, как элемент будет найден, можно приступить к тюнингу. Выполнить замену можно и своими руками при наличии определенных знаний и навыков. В любом случае, при возникновении каких-либо трудностей можно посмотреть фото или видео процесса. Комплекс мероприятий выглядит следующим образом:

Сначала потребуется демонтировать КПП. Прежде всего, необходимо снять аккумулятор, затем воздушный фильтр, трос сцепления и стартер. Далее нужно вывернуть болты крепления, которые фиксируют платформу КПП на двигателе, и отключить контакт датчика скорости.
Следующий этап подразумевает подъем автомобиля и откручивание гайки привода. Также потребуется выполнить демонтаж картера сцепления.
Третий шаг – отсоединение коробки переключения передач от двигателя. Чтобы работа была выполнена успешно, необходимо выполнять демонтаж осторожно, стараясь не повредить поддон.

Окончательным действием станет замена маховика и обратная сборка конструкции. Благодаря замене столь значительной детали можно будет модернизировать работу трансмиссии и, возможно, снизить расход топлива.

Внешний тюнинг

С помощью этой детали можно сделать автомобиль более агрессивным, а также обеспечить вентиляцию подкапотного пространства. Воздухозаборники можно купить в специализированных магазинах. Однако основной плюс такого тюнинга заключается в том, что монтаж воздухозаборника можно выполнить своими руками. Для этого потребуется подготовить:

шпатлевку;
сварочный аппарат;
болгарку;
краску;
малярный скотч;
декоративную решетку;
обезжириватель.

Когда все необходимые инструменты подготовлены, необходимо начертить примерный эскиз воздухозаборника и указать на нем размеры будущей детали, а также – отверстия, через которые воздух будет поступать внутрь.

Основная процедура по установке подразумевает выполнение следующих шагов:

Мойки и обезжиривания крышки, а также ее сушки.
Отметки мест, где будут размещены элементы конструкции.
Оклейки областей крышки с помощью малярного скотча.
Разреза крышки посредством использования болгарки. При этом нельзя срезать ребра жесткости, иначе кузов потеряет прочность.
Изготовление боковых стенок для воздухозаборника.
Подгон стенок и приварка их к капоту.
Покраска установленного элемента.

Под конец потребуется установить решетку и нанести еще один слой краски на капот.

Тюнинг салона

Самым актуальным вариантом внутреннего тюнинга является покраска центральной консоли. Выполнить работы можно самостоятельно, и стоить подобная процедура будет немного – в основном придется потратиться на краску.

Чтобы правильно выполнить покраску, потребуется сначала полностью демонтировать консоль, а также – каждую деталь, иначе прокрасить их полностью не удастся.

Для проведения тюнинга потребуется запастись грунтовкой по пластику, краской, акриловым лаком и ацетоном для обезжиривания деталей. Сам процесс не представляет собой ничего сложного. Автовладельцу нужно будет обезжирить поверхность, нанести два слоя грунта и, когда слои высохнут, покрыть элементы краской.

Для закрепления слоев потребуется также нанести лак. После этого останется только собрать конструкцию обратно. В некоторых случаях автовладельцы изменяют цвет салона, меняя обивки кресел и дверей.

Тюнинг вне зависимости от его вида – это мероприятие достаточно затратное. Минимальные цены на перечисленные выше варианты совершенствования Опель Астра G представлены в таблице.

Вид тюнинга	Стоимость, в рублях
Маховик	От 15000
Экстерьер	От 7000
Салон	От 5000

Если может показаться, что самостоятельно тюнинг выполнить не получится, то лучше обратиться за помощью к профессионалам в тюнинг-ателье. В любом случае, работы по модернизации не должны повлиять на снижение безопасности транспортного средства.

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

Читайте также: