Замена башмаков натяжителя цепи ауди а6 с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена натяжителя цепи Audi A6 3.2 FSI AUK

Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.

Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.

О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.

Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".

Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.

В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.

Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.

Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.

Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.

Старый и новый натяжитель.

- 06E 109 217 H - натяжитель цепи

- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр

- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр

Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

ставим автомобиль на подъёмник;
снимаем правое переднее колесо;
снимаем подкрылок правого переднего колеса;
снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

натяжитель,
натяжной ролик,
обводной ролик,
рычаг натяжителя,
помпу,
крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Стоит ли менять все цепи в моторах Ауди?

Такая работа стоит значительно дешевле и мотор снимать не нужно! Для этого есть приспособление, которое позволяет «расшить» цепь, выдавив штифт в одном из звеньев, и потом протянуть новую, также предварительно разъединенную по одному из звеньев. Этим же приспособлением ставим штиф на место.

Интересно, что в натяжителях есть небольшая сеточка, которая иногда рассыпается и тогда попадает в клапан управления. Обнаружить это бывает очень сложно. Кстати, я заменил их буквально месяц назад, так как были масляные пятна из – под них. Работу по замене цепей специалист сделал довольно быстро, заодно сняв по моей просьбе впускной коллектор, чтобы почистить в развале накопившееся масло. Попутно все чиститься и ставится на гермет. Собираем двигатель и заводим…

Он ровно запел… Уффф…. работа не напрасная. Ошибка на щитке приборов убирается и больше не напоминает о себе.

Я благодарен за быструю работу мастеру, который специализируется только на автомобилях группы Audi- VW. Работа обходится в 250 у.е. При этом я сэкономил на покупке еще двух цепей около трех миллионов и столько же на натяжителях! А еще порядка 13 млн. руб . на работе по замене всего этого!Общий бюджет экономии впечатляет! Такие вложения в автомобиль сегодня, когда цены на них упали, уже вернуть нельзя. Зато можно продолжать ездить с комфортом и не испытывать проблем долгое время. А, если и захочешь продать, то стыдно не будет. Кстати, пока делались работы по моему двигателю, приехал к специалисту на консультацию постоянный клиент, который даже гарантийный(!) автомобиль обслуживает у него! Хорошо, что есть, все-таки, выбор, где обслуживать автомобиль!

Как сменить передние тормозные диски и колодки в Ауди А6? Вопрос тоже вполне возможно решить самостоятельно.

Замена цепи ГРМ Audi A6 C7 2.0 TFSI

Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю крышку ГРМ

Видим что цепь и успокоители нового образца. Мотор достаточно чистый внутри, потому что использовалось хорошее масло и интервалы замены подобраны оптимально!

А вот опорный кронштейн имеет стандартную проблему. Сетка улетела. Обратите внимание что клапан регулятора фаз имеет левую резьбу. И затяжка его должна производиться динамометрических ключом.

Но чуть позже она нашлась!

В последней рекомендации TPI есть фраза про необходимость удаления этой сетки, при наличии повреждений. Новую сеточку можно купить только в неоригинальных производителях. Следовательно производитель рекомендует вообще её ликвидировать. Но если приобрести новый опорный кронштейн, последних ревизий, он будет с такой же сеткой, которая в процессе улетит. Сомневаюсь, что без последствий. В данном случае опорный кронштейн менять не стали. Просто удалили обойму сетку и очистили масляный канал.

Переходим к нижней крышке ГРМ

Это метка на звездочке коленвала

На распредвалах тоже есть метки. Подробнее можно увидеть в нашем видео:

Крышку ГРМ оставляем старую, она на 15 болтов. Геометрия в порядке. Чистим, меняем сальник, обезжириваем и наносим качественный герметик. Затем нужно успеть установить в течении 5 минут. Затяжка болтов согласно схеме. Болты рекомендуется установить новые, так как на них нанесен фиксатор резьбы и затягиваются они с последующим доворотом. Если использовать старые болты, то при довороте они могут оборваться.

Ауди А8 3.0 TFSI D4 2011г.

Как проявляется дефект? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Моторный отсек Ауди А8 3.0 TFSI

Растяжение цепей ГРМ
Выработку на пластиковых элементах успокоителей цепей ГРМ
Износ натяжителей цепей ГРМ
Износ шестерней ГРМ
Недостаточное давление масла при запуске двигателя
Неисправность фазорегуляторов ГРМ

Какие детали нужно менять? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Износ успокоителей цепей

Как осуществляем замену? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Цепной привод ГРМ 3.0 TFSI

Снять шумоизолирующие кожухи, защиту двс
Слить моторное масло из картера двигателя
Демонтировать обе средние части выхлопной системы с задними катализаторами и гофрами
Открутить и вывесить нижний масляный радиатор и трубки ОЖ
Отсоединить все датчики и трубки от АКПП
Рассоединить карданный вал рулевого управления
Открутить и вывесить рулевую рейку
Демонтировать карданный вал привода задних колес
Открутить и отсоединить оба передних привода колес
Отсоединить и демонтировать АКПП
Демонтировать приемные трубы с передними катализаторами
Демонтировать впускной патрубок и блок дроссельной заслонки
Отсоединить все мешающие разъемы датчиков
Снять задние крышки шестерней распредвалов
Вынуть катушки зажигания
Демонтировать масляный фильтр
Снять маховик и заднюю крышку цепного привода ГРМ
Установить фиксаторы распредвалов и коленчатого вала
Снять натяжители, цепи, успокоители, шестерни и фазовращатели
Установить новые детали
Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя

Новые оригинальные запчасти

Замена натяжителя в Санкт-Петербурге

Натяжитель – важная часть механизмом с ременным или цепным приводом. Основная его функция - фиксирование натяжения ремня или цепи приводного механизма. В автомобиле столько же, сколько и ремней. Один из самых важных приводов – ременной или цепной механизм ГРМ.

Еще бывают ремни генератора, вентилятора, ГУРа, помпы и т.д. Натяжение всех этих ремней регулирует натяжителм. Срок службы, составляет приблизительно 5 лет, зависит от гарантии производителя. Но иногда выходит из строя раньше. Менять рекомендуется с каждой заменой ремня или цепи.

Варианты	Цена
Замена натяжителя цепи	от 7500 руб.
Замена натяжителя ремня	от 4500 руб.
Замена натяжителя агрегатов	от 1500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге

В случае выхода его из строя раньше проще и безопасней сделать своевременную замену, чем дожидаться, пока соскочит или оборвется цепь (ремень) ГРМ или другого механизма. О том, что пора менять натяжное устройство цепи ГРМ, скажет появление металлического звона в передней части двигателя. Это значит, что цепь проскакивает. Двигатель работает неустойчиво, сбиваются фазы ГРМ, появляются другие признаки плохого натяжения цепи или ремня.

Очень часто, устройство перестает держать цепь из-за выхода из строя ролика, его перекоса, деформации. В ролике находится специальная пружинка и регулировочный болт. Пружинка может растянуться, болт закиснуть. Почти при всех видах повреждений рекомендуется сделать замену, полностью в сборе.

Замену, рекомендуется делать если видны следы ржавчины, произошел износ шкива, слышен скрип и треск (неисправен подшипник). Если ремень неправильно ложится на шкив, в этом часто тоже виноват натяжитель, скорее всего, в нем износился вкладыш шарнира. Сильное биение рычага натяжителя говорит о неисправности пружины и т.д.

Иногда в ГРМ вместе с заменой меняют башмак. При выполнении работ, важно поменять прокладку между натяжителем и двигателем. Все эти услуги предлагаются на наших СТО. Стоимость работы с башмаком выше, так как для этого придется снять больше узлов автомобиля.

Автомастера наших сервисов не только грамотно произведут работы по двигателю, но отрегулируют ход газораспределительного механизма . Приглашаем воспользоваться данной услугой на наших СТО.

Приобрести качественные запчасти, подходящие именно к вашему автомобилю, для ремонта вы можете в нашем отделе запчастей.

Распределительные валы и гидравлический натяжитель цепи

Снятие и установка распределительных валов и гидравлического натяжителя цепи проводится на двигателе, установленном на автомобиле.

Установите переднюю поперечную панель в сервисное положение (см. «Кузов»).

Снимите поликлиновой ремень и натяжитель ремня.

Снимите зубчатый ремень.

Снимите верхний кожух зубчатого ремня.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите датчик Холла.

Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите трубки подачи масла к крышкам подшипников распределительных валов.

За болт крепления шкива поверните по часовой стрелке коленчатый вал на 45°, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.

Рис. 3.2.74. Совмещение меток на звездочках распределительных валов с указателями на головке блока цилиндров при установке в ВМТ поршня первого цилиндра

Проверьте, что распределительные валы установлены в положение ВМТ поршня первого цилиндра, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (рис. 3.2.74).

Рис. 3.2.75. Расположение меток совмещения на цепи и звездочках и места измерения расстояния между метками

Нанесите на цепь метки совмещения напротив меток на звездочках и головке блока цилиндров (рис. 3.2.75).

Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно быть равно шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75).

Рис. 3.2.76. Блокирование гидравлического натяжителя цепи с фиксатором натяжителя цепи 3366

Заблокируйте гидравлический натяжитель цепи с фиксатором натяжителя цепи 3366 (рис. 3.2.76).

Если слишком сильно сжать фиксатор натяжителя цепи, это может повредить гидравлический натяжитель цепи.

Независимо от существующих идентификационных меток отметьте порядковые номера и положение установки крышек подшипников распределительных валов в соответствии с рисунком 3.2.77.

Рис. 3.2.77. Последовательность нумерации крышек подшипников распределительных валов и расположение болта крепления гидравлического натяжителя цепи

Выверните болты крепления гидравлического натяжителя цепи, показанные стрелкой на рис. 3.2.77.

Выверните болты и снимите крышку подшипника, обозначенную цифрой 0.

Выверните болты и снимите крышки подшипников, обозначенные цифрами 1, 3 и 5.

Ослабляя крест-накрест болты крепления крышек подшипников, обозначенных цифрами 2 и 4, постепенно выверните и снимите их с распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Снимите распределительные валы с гидравлическим натяжителем цепи.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Рис. 3.2.73. Детали головки блока цилиндров шестицилиндрового двигателя: 1 – двойная крышка подшипника распределительных валов; 2 – крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 3 – болт, 10 Н·м; 4 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала выпускных клапанов; 5 – распределительный вал выпускных клапанов; 6 – уплотнительная крышка; 7 – трубка подачи масла к крышкам подшипников распределительного вала впускных клапанов; 8 – крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – цепь; 11 – болт, 10 Н·м; 12 – гидравлический натяжитель цепи; 13 – гидравлический толкатель; 14 – сухари; 15 – опора клапанной пружины; 16 – клапанная пружина; 17 – маслоотражательный колпачок; 18 – резинометаллическая прокладка; 19 – сегментная заглушка; 20 – головка блока цилиндров; 21 – выпускной клапан; 22 – впускной клапан; 23 – уплотнительная манжета; 24 – ротор датчика Холла; 25 – шайба; 26 – болт, 25 Н·м; 27 – датчик Холла; 28 – болт, 10 Н·м; 29 – болт, 55 Н·м; 30 – шкив зубчатого ремня распределительного вала выпускных клапанов; 31 – уплотнительное кольцо

Сегментную заглушку 19 (см. рис. 3.2.73) необходимо заменить новой.

Рис. 3.2.78. Расположение области, на которую необходимо нанести герметик AMV 188 001 02

Также замените резинометаллическую прокладку гидравлического натяжителя цепи и нанесите тонкий слой герметика AMV 188 001 02 на выделенную область, показанную на рис. 3.2.78.

Установите цепь на звездочки распределительных валов следующим образом:

Рис. 3.2.79. При повторной установке цепи на звездочки распределительных валов совместите ранее нанесенные метки

– при повторном использовании цепи совместите ранее нанесенные метки (рис. 3.2.79);

– при установке новой цепи расстояние между метками А и В (рис. 3.2.80) на распределительных валах должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Метка А должна быть незначительно смещена внутрь по отношению первому звену цепи.

Рис. 3.2.80. При установке новой цепи расстояние между метками А и В должно составлять шестнадцать звеньев цепи. Здесь показаны точные положения 1-го и 16-го звеньев цепи

Установите гидравлический натяжитель к цепи (выполняется вдвоем).

Установите распределительные валы вместе с цепью и гидравлическим натяжителем цепи на головку блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов.

Центрирующие втулки для крышек подшипников и гидравлического натяжителя цепи должны быть установлены в головке блока цилиндров.

Установите крышки подшипников таким образом, чтобы маркировка на крышках читалась со стороны распределительного вала впускных клапанов.

Крест-накрест затяните болты крепления крышек подшипников, обозначенные цифрами 2 и 4 (см. рис. 3.2.77) распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

Установите крышки подшипников распределительных валов, обозначенные цифрами 1 (см. рис. 3.2.77).

Снимите фиксатор натяжителя цепи 3366.

Убедитесь, что распределительные валы установлены правильно, при этом метки с обратной стороны звездочек должны быть совмещены с указателями на головке блока цилиндров (см. рис. 3.2.74). Расстояние между метками, нанесенными на цепь, должно равняться шестнадцати звеньям цепи (см. рис. 3.2.75). Метка на распределительном валу выпускных клапанов должна быть незначительно смещена к внутренней части относительно ролика цепи 1.

Рис. 3.2.81. Место нанесения герметика AMV 188 001 02 на крышки подшипников распределительных валов

Нанесите на области, указанную на рис. 3.2.81, тонкий слой герметика AMV 188 001 02 и установите крышки подшипников, при этом убедитесь, что центрирующая втулка находится на месте. Вверните болты крепления крышек.

Установите остальные крышки подшипников распределительных валов в последовательности, обратной снятию, и закрепите их болтами.

Установите трубки подачи масла к крышкам подшипников распределительных валов.

Замените уплотнительные манжеты распределительных валов.

За болт крепления шкива поверните против часовой стрелки коленчатый вал на 45° для того, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ.

Установите зубчатый ремень и отрегулируйте его натяжение.

Установите крышку головки блока цилиндров.

После установки распределительных валов подождите 30 мин до пуска двигателя, чтобы гидравлические толкатели пришли в нормальное состояние. В противном случае поршни могут удариться о клапаны.

Если проводились работы на газораспределительном механизме, проверните вручную коленчатый вал на два полных оборота, чтобы быть уверенным, что поршни не ударятся о клапаны.

Башмак натяжителя для Audi, продажа запчастей

Для Audi A4 B6, 2000 - 2006, седан, механика, бензин, 1.8 л.

Новые каблучки фазорегулятора (PA 4.6 10.100472). Подходят на 1.8, 1.8T, 2.4-2.8 v6, 2.7BI-T, 4.2. Возможна отправка в другой город.Почта, Европочта. Маршрутка.

12 00