Как снять подрамник на фольксваген пассат
Обновлено: 30.06.2024
Замена подрамника Volkswagen Passat B5 GP
Для всех автомобилей
5. Слегка приподнимите двигатель с коробкой передач.
6. Снимите передние колеса. Момент затяжки: 120 Нм.
7. Снимите защитный кожух/брызговик моторного отсека.
Автомобили с системой автоматической регулировки фар
| 8. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10). |
Для всех автомобилей
| 9. Перед отворачиванием болтов крепления подрамника проверьте при помощи приспособления Т30061 совмещение отверстий (1 и 2) (рис. 8.38). |
Внимание! Если отверстия не совпадают, после установки подрамника потребуется выполнить проверку углов установки колес.
| 10. Отверните болт (5) (рис. 8.39). Момент затяжки: 90 Нм. |
11. Отверните гайки (3 и 4) и снимите тягу стабилизатора. Момент затяжки: 40 Нм + 90'Нм.
12. Отверните гайку (2) переднего рычага и извлеките болт. Момент затяжки: 80 Нм + 90".
13. Отверните болт (1). Момент затяжки: 80 Нм + 90°.
| 14. Отверните болты (стрелки) опор коробки передач (1) (рис. 8.40). |
| 15. Домкратом подоприте подрамник передней подвески (А — деревянный брус) (рис. 8.19). |
16. Отверните задние болты (1 и 2) опор подрамника.
17. Слегка опустите подрамник подъемником.
18. Извлеките болты крепления нижних рычагов к подрамнику.
19. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.
| 20. Извлеките передний (1) и задний (2) нижние рычаги из подрамника (рис. 8.41). |
| 21. Отверните болты (А) (рис. 8.42). |
22. Отверните болты (В) настолько, чтобы можно было снять подрамник.
Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.
| 23. Установите подрамник и вставьте болты крепления (А и В) (рис. 8.43). |
| 24. Вставьте оба рычага подвески в подрамник (рис. 8.43). |
25. Вставьте болты во внутренние отверстия (стрелки).
26. Приподнимите заднюю часть подрамника при помощи подъемника V.A.G 1383 А.
| 27. Прежде чем затягивать болты крепления подрамника, зафиксируйте его при помощи приспособлений Т30061 (рис. 8.44). Отверстия (1 и 2) крепления подрамника и отверстие (3) алюминиевого кронштейна должны совпадать с обеих сторон. |
Примечание. Данная фиксация может быть достаточной в качестве замены проверке углов установки колес в случае, если:
— снимался и устанавливался только подрамник;
— до снятия подрамника отверстия (1 и 2) совпадали с обеих сторон.
| 28. Затяните болты (1 и 2) задних опор подрамника (8.19). Момент затяжки: М12: 110 Нм + 90"; М8: 30 Нм. |
29. Проведите антикоррозионную обработку отверстий в кузове, служащих для установки приспособлений Т30061.
| 30. Затяните болты (А и В) крепления подрамника (рис. 8.42). Момент затяжки: 75 Нм. |
| 31. Затяните болты (стрелки) опор (1) коробки передач (рис. 8.40). |
32. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Всем привет👋 Пока спала жара и появились выходные решил поковырять тачку. Крайний раз как залазил под машину заметил потрескавшиеся от времени сайлентблоки переднего подрамника и раскисший сайлентблок опоры кпп от текущей с флянца коробки атф. Т.к. при снятии подрамника открывался отличный доступ к переднему стабилизатору, то заменил и на нём втулки. Также месяц назад заметил оторвавшийся отбойник на заднем правом амортизаторе, заказал и его.
Список з/ч:
Сайлентблок подрамника верхний Lemförder 3575401
Сайлентблок подрамника нижний Lemförder 3575501
Опора КПП нижняя Lemförder 3551901
Болты крепления подрамника VAG
N91039802 2шт
N10640301 4шт
Болты крепления рулевой рейки VAG N10560702 4шт
Болты крепления стабилизатора VAG (тут заказал болты которые длиннее родных, но как оказалось и родных за глаза с теми втулками что я заказал) N10690201
(Номер родных болтов — N10706301 )
Гайки крепления стабилизатора VAG N90295502
Болты крепления опоры КПП VAG
N10558002 1шт
N10454804 1шт
N10204808 1шт
Гайки крепления шаровых опор VAG N10332002 6шт
Втулки стабилизатора Sidem 863814 2шт
Сальник привода АКПП VAG 09G301189
Кольцо уплотнительное приводного фланца VAG 09G409528
Отбойник заднего амортизатора Hans Pries 113449
Для снятия подрамника необходимо открутить 6 гаек крепления шаровых опор(по 3 с каждой стороны) т.к подрамник снимаем с рычагами. Далее откручиваем крепление выпускной трубы позади подрамника (на двух болтах). Следующим пунктом идет так называемая фиксация положения подрамника спец. фиксаторами (ориг. наименование T10096). Этот момент я опустил и не стал заморачиваться с фиксацией, а просто открутил болты.
Фиксация производится в позициях 1, 16, 9, 8.
Дале по пунктам на фото все понятно. Подставляем под подрамник стойку и понемногу опускаем подрамник вниз, одновременно высыобождая рейку и стабилизатор. Вытаскиваем подрамник, и ставим стойку которая держала подрамник под рейку.
Тащим подрамник на пресс и подбираем оправку по диаметру для выпрессовки старых сайлентблоков. Сайлентблоки выпрессовываются сверху вниз оба сразу. Выпресовав до середины раскалываем корпус верхнего сайлента через отверстие в подрамнике
Чистим посадочные места от алюминиевой пудры)
Прессуем новые сайлентблоки. Каждый со своей стороны. Для этого на сайлентблоках есть фаска для захода в отверстие.
Есть нюанс. Нужно запрессовать так чтобы отверстия на сайленблоках совпали с отверстиями в подрамнике, т.к там стоит опора КПП
Пока открылся отличный доступ к стабилизатору, то меняем в нем втулки. Втулки заказал не от форда и не от опеля. А именно от пассата. Да да они существуют как оказалось😁 Бельгийская фирма Sidem делает втулки для нашего стабилизатора. Вот фото
Сами втулки идентичны оригинальным. Встают туго как и должны. Ничего нигде не болтается.
Для извлечения старых втулок высверливал гайки на кронштейнах сверлом 12мм
Замена подрамника на Фольксваген Пассат Б3, двигатель 1.8 RP
С окончанием зимы (хорошо хоть с окончанием) нарисовалась целая куча проблем по передней подвеске и рулевому:
1. Хруст и люфт рулевого. Подозрения на износ шлицевого соединения рейки с карданчиком.
2. Разбитый правый рулевой наконечник. Простоял менее года. Брал в Экзист от SWAG.
3. Разбитая справа втулка стабилизатора.
4. Сгнивший в районе передних сайлентблоков поперечных рычагов подрамник.
После недолгих раздумий было принято решение произвести замену подрамника, совместив ее с заменой втулок стабилизатора, задних опор двигателя, салентблоков поперечных рычагов и правого рулевого наконечника. В ходе работ планировалось снять рейку и устранить причину люфта.
На 10,5 килорублей было куплено:
- новый подрамник (на разборке за б/у просили 6 килорублей, новый взят за 7,3 килорублей)
- правая опора двигателя
- левая опора двигателя
- передние сайлентблоки – 2 шт.
- задние сайлентблоки – 2 шт. (металлических втулок в комплекте небыло)
- правый рулевой наконечник
- резинки стабилизатора – 2 шт.
 |
2. Демонтаж
Замена производилась в гараже на яме в следующей последовательности.
1. Машину на ручник.
2. Ослабил болты передних колес.
3. Поддомкратил и выставил машину на деревянные подставки. (Фото №1 п.1)
Фото №1
 |
4. Снял колеса.
5. Выкрутил используя головку на 17 с удлинителем болт левой опоры двигателя. (Фото №2 п.1)
Фото №2
 |
6. Снял патрубок подачи воздуха в моник (чтобы не мешал). (Фото №3 п.1)
Фото №3
 |
7. Головкой на 13 с удлинителем открутил два болта крепления правой подушки двигателя.
8. Накидным ключем на 13 с ямы открутил 3-й болт крепления правой подушки двигателя.
9. Открутил гайки рулевых наконечников (Фото №4 п.1) и съемником отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков (Фото №4 п.2).
Фото №4
 |
10. Отсоединил от рычагов стойки стабилизатора открутив гайки Фото №4 п.3).
11. Демонтировал болты крепящие шаровые опоры к поворотным кулакам открутив гайки головкой на 17 (Фото №4 п.4). Болты (Фото №5 п.1) стояли головкой по ходу движения и для того чтобы их извлечь пришлось откручивать нижние болты крепящие тормозные суппорта. (Фото №5 п.2)
Фото №5
 |
12. Отсоединил поперечные рычаги от поворотных кулаков надавив на них вниз.
Поддомкратил двигатель и установил его на две опоры (одна под поддон картера, другая под коробку) (Фото №6 п.1)
Фото №6
 |
13. Используя длинный вороток ослабил болты крепления подрамника: 2 болта с головкой на 17 крепят подрамник к кузову сзади (Фото №7 п.1), 2 болта на 19 задних сайлентблоков (Фото №7 п.2) и 2 болта на 19 спереди вверху (Фото №8 п.1). Для их откручивания в рычагах сделаны технологические отверстия. (Фото №7 п.3)
Фото №7
 |
 |
14. Поддомкратил подрамник.
15. В салоне снял декоративную накладку (Фото №9 п.1) закрывающую место соединения карданчика с рулевым валом (крепится двумя декоративными гайками из плассмассы (Фото №9 п.2)
Фото №9
 |
16. Демонтировал болт соединяющий половинки карданчика (Фото №10 п.1).
Фото №10
 |
17. Открутил шесть болтов указанных в п.13
18. Отпустил домкратом подрамник на уровень пола и «перд…м паром» извлек его на свет божий. (Фото №11)
Фото №11
 |
19. Открутил болты крепления левой опоры. (Фото №11 п.1)
20. Демонтировал правую опору и кронштейн ее крепления (Фото №11 п.2) Опора на кронштейне крепится болтом (Фото №12 п.1). Так как гайка (Фото №12 п.2) заодно с кронштейном, то крутить нужно болт. Кронштейн крепится к подрамнику двумя болтами (Фото №11 п.3 и Фото №12 п.3)
Фото №12
 |
21. Открутив ключем на 13 четыре болта с гайками (Фото №12 п.4), демонтировал антивибрационный груз.
22. Головкой на 13 открутил 4 гайки (Фото №11 п.4 и Фото №13 п.1) (за головки болтов лучше не крутить так как они запрессованы в подрамник) и снял рулевую рейку. Болты ее крепления выбил из подрамника для последующего использования по назначению (один выбить не удалось).
Фото №13
 |
23. При попытке открутить болты крепящие скобы втулок стабилизатора (Фото №11 п.5) оба свернулись. Гайки приварены к скобам. Отрезал их «болгаркой». Получились отверстия в скобах диаметром около 10 мм. Через них в дальнейшем будем крепить скобы болтами к подрамнику. (Фото №1 п.2)
24. Демонтировал стабилизатор.
25. Выкрутил головкой на 19 два болта передних сайлентблоков (Фото №13 п.2) и снял поперечные рычаги.
26. Используя различные проставки выпрессовал из рычагов передние сайлентблоки.
27. Используя отвертку и молоток выбил из рычагов задние сайлентблоки.
28. Выкрутил из карданчика болт М8 и снял его с рейки. (Фото №10 п.2) Выяснилась причина люфта рулевого – полный износ шлицов на карданчике. За 900 рублей приобретен новый неразборный карданчик (Фото №14) (за б/у оригинал на разборке попросили: разборный - 3 килорубля, цельный – 2,5).
Фото №14
 |
29. В связи с выяснившимися обстоятельствами демонтировал оставшуюся часть карданчика с вала рулевого колеса. (Фото №10 п.3)
Демонтаж завершен.
В продолжении темы фото поврежденных мест старого подрамника.
Правая сторона (самая убитая). На первом фото видна родная маркировка.
 |
На фтором фото хорошо видно замятое место крепления переднего сайлентблока рычага.
 |
Левая сторона лучше сохранилась.
 |
 |
Дополнение от ArtDen:
Добавлю свои пять копеек.
Пришло время и мне заменить подрамник вот его проблемное левое ухо.
 |
Поиски живого подрамника для RP, не привели к желанному результату, однако в Минске на развале предложили вариант от VW Passat B4.
 |
Его я почистил и подкрасил. Как видно на фото он отличается от RP-шного правой опорой двигателя, поэтому мне пришлось купить другую опору двигателя (для двигателя 2E 1996 года), плюсом к подрамнику мне продали и кронштейн к двигателю
 |
Вот для сравнения в собранном виде с кронштейнами: слева от RP справа от VW Passat B4
 |
В остальном подрамник встал как надо.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Снятие и установка переднего подрамника
2 Снимитепередние колёса. После снятия колёс наверните в каждый тормозной диск хотя бы по одному болту, чтобы диск не сместился со ступицы.
3 Снимите зашиту двигателя.
4 Установите подъёмный механизм (таль или тельфер) над моторным отсеком, застропите силовой блок и слегка его приподнимите, чтобы разгрузить опоры (см. главы 2А или 2Б).
5 На автомобилях, оснащённых фарами с автоматическим регулированием высоты пуча, отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от поперечного рычага подвески (см. главу 12).
6 Отсоедините провод датчика АБС от креплений.
7 Отсоедините обе стойки стабилизатора поперечнойустойчивости от рычагов подвески, как описано в параграфе 6.
8 Отсоедините внутренние концы нижних задних рычагов подвески отподрамника. как описано в параграфе 5. Для этого нужно отсоединить задние углы подрамника от кузова и слегка подрамник опустить.
9 Отсоедините нижние концы обеих стоек подвески от нижних рычагов, как описано в параграфе 3.
10 Отсоедините внутренние концы перед-нихнижнихрычаговподвескиотподрамника, как описано в параграфе 5.
11 Привяжите поворотный кулак, стойку подвески и поперечные рычаги подвески к неподвижным элементам. Не допускайте излишней деформации крепёжных втулок рычагов.
12 Убедитесь в том. что силовой блок надёжно подвешен. Отверните крепёж правой и левой опор коробки передач к подрамнику.
13 Отверните и выньте 2 крепёжных болта подрамника, установленных чуть сзади крепёжных полуколец стабилизатора поперечной устойчивости.
14 Ослабьте 4 крепёжных болта подрамника, установленных чуть спереди крепёжных полуколец стабилизатора поперечнойустойчивости. Не выворачивайте болты совсем.
15 Аккуратно опустите подрамник и выньте его из-под автомобиля.
Разборка
16 Замена втулок подрамника требует наличия гидравлического пресса и нескольких специальных приспособлений. Изготовление этих приспособлений не рекомендуется, так как в этом случае велик риск повреждения подрамника/втулок при запрессовке. Разумнее всего доверить проведение этой работы специалистам дилера VW.
Установка
Замечание: Все крепёжные болты и гайки подрамникааопжныбытьзамененыновыми.
17 Поднимите подрамник к автомобилю и подсоедините передние опоры подрамника к кронштейнам. Установите новыепередние крепёжные болты подрамника, но пока их не затягивайте.
18 Подсоедините опоры коробки передач к подрамнику.
19 Подсоедините нижний конец стойки подвески к нижнему переднему рычагу подвески, как описано в параграфе 3. Подсоедините передние и задние нижние рычаги подвески к подрамнику, как это описано в параграфе 5. Пока не затягивайте окончательно крепёжные болты и гайки.
20 При необходимости подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля, оснашён-ногофарами с автоматическим регулированием высоты луча (см. главу 12).
21 Теперь Вам понадобятся 2 деревянных штыря диаметром 15 мм и длиной 150 мм. Вставьте оба штыря в отверстия в передних углах подрамника. Отрегулируйте положение подрамника так, чтобы штыри прошли через все 3 отверстия на каждой стороне подрамника (рис. 7.21).
22 Установите кронштейны на заднихуглах подрамника, вставьте новые крепёжные болты кронштейнов и слегка подтяните болты.
23 Снимите двигатель с подъёмного механизма.
24 Затяните 4 основных болта крепления подрамника моментами первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки (рис. 7.24).
25 Затяните 4 болта, крепящие передние кронштейны подрамника требуемыми моментами.
26 Затяните 4 болта, крепящие задние кронштейны подрамника требуемыми моментами.
27 Затяните болты опор силового блока требуемыми моментами, как описано в главе 7А или 7Б.
28 Затяните болты, крепящие внутренние кониы передних и нижних рычагов подвески требуемыми моментами, как описано в параграфе 5.
29 Установите стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в параграфе 6. Затяните новые крепёжные гайки требуемыми моментами.
30 Затяните гайки, крепящие нижние кониы стоек подвески к передним нижним рычагам подвески требуемым моментом (см. параграф 4).
31 Подсоедините провод датчика АБС, как описано в параграфе 19 главы 9.
32 Установите защиту двигателя. Установите колёса автомобиля. Опустите автомобиль на землю и затяните его колёсные болты требуемым моментом.
33 Припервомжеудобномспучаепроверь-те углы установки и схождение передних колёс. При необходимости отрегулируйте их.
Рис. 7.21. Вставьте штыри в отверстия
1 Верхний кронштейн
2 Подрамник
3 Нижний кронштей
Рис. 7.24. Крепёж подремника
1 Болты кронштейнов передних опор
2 Гпавные болты опор
3-4 Болты опоры коробки передач
5 Главные болты опор
6 Болты кронштейнов задних опор
15.8. Снятие подрамника
Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).
Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления передней поперечины к подрамнику.
Отсоединяем передние крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника (см. «Снятие стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем от кронштейнов подрамника внутренние концы рычагов передней подвески и выводим их из кронштейнов (см. «Снятие рычага» ).
Отсоединяем от задней поперечины подрамника картер рулевого механизма, отводим его назад и оставляем висеть на рулевых тягах и нижнем креплении вала рулевого механизма (см. «Снятие рулевого механизма» ).
Отворачиваем гайки болтов крепления резинометаллических подушек передних опор силового агрегата к кронштейнам блока цилиндров двигателя (см. «Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:
на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;
на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).
Можно также вывесить силовой агрегат на прочной перекладине, оперев ее на бруски, положенные на чашки брызговиков кузова (на фото - автомобиль с двигателем ВАЗ).
Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.
Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления подрамника к лонжеронам кузова.
. и снимаем подрамник.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления подушки правой передней опоры силового агрегата, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».
Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры.
. и снимаем подушку.
Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры к подрамнику.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна левой передней опоры силового агрегата к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Болты и гайки крепления рычагов передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
замена нижней опоры двигателя
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
Замена подрамника Passat B3
Здравствуйте. Хочу приобрести электрозеркала на пассат б3 . Подскажите если зеркала электрические значит они с подогревом по обе стороны или только водительское?
В подрамнике со стороны арок в вертикальных элементах есть отверстия - через них в подрамник залетает грязь и вода. Эти отверстия залепить чем и ничего в подрамник попадать не будет
Да сам уже подумал залепить их
Как поменять подушки без снятия подрамника. Спасибо
Домкратить движок и припускать чуть подрамник
А подрамник можно повредить при боковом ударе в колесо о бордюр? После этого вправо тянет. Развал не помог
Запросто, визуально можешь этого и неувидеть, или рейка повреждена
А можно полностью домкратить автомобиль в центре подрамника? То есть до отрыва колес.
@nano смотри тебе дали держать 10 кг ты их удержишь верно?А потом тебе дали держать уже 200 кг и врятли ты нормально сможешь их держать вот так же и с машиной поскольку подушки будуть держать не 100 кг а 1,5 тонн
Гараж47 Зачем им рваться? На них же держится двигатель, а с ним ничего не происходит.
Не нужно так как порвёш подушки
Груз(балансир) какую роль играет?
@Гараж47 честно сказать я заемучался с вибрацией от мотора у меня дизель афн
@Никита Шилов типо того
@Гараж47 гасит вибрации от мотора?
А по подробнее можно рассказать?
Доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста стоит вода под водительским ковриком осмотрел все что можно и без резулитатно
Грешу да двери , стекло лохо прилегает возле молдинга и когда идёт Дождь по стеклу стекоет в нутрь дверей , похоже было у знакомого на с пасожырской стороны
Под капотом шумку убирал и переклеивал другой.
Под капотом ливнёвку смотри, родная шкмка трескается и под ней гниёт, многие не знают об этом, открой капот и где трапеция дворников стоит ту нишу смотри, она выходит под блок реле как раз
Могла быть дырка в резиновом коврике,а зимний снег тает . и всё мокрое.У меня так получилось.
Доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста стоит вода под водительским ковриком ,осмотрел все что можно и без результата.
Спасибо.
Была такая беда, оказалось лобовое отклеено было, тк рамка покрылась коррозией и вода по стойке стекала в салон. Вопрос решился переклейкой лобового с очисткой рамки от коррозии
На КПП увидел эмблему. А у меня нету?
@Гараж47 на КПП с низу видна значок vw
Привет. такой вопрос по подвеске б3. стойки от Пассата б4. пружины от б3. хочу поставить опорники от б4. вопрос что делать с верхними чашками пружин (ставить от б3 или доделывать от б4, так как чашка от б4 уже).
Заранее спасибо.
@Гараж47 привет у меня стойки б3 а опорники стоят от ВАЗ 9 ,14, 15 отличное решение . И поднять перед просто проставки алюминия заводские .
Можно сделать переходную чашку если не хочеш менять пружины. У токаря, срезаеш верха у обоих чашек по диаметру и перевариваеш верх чашки б4 на чашку б3, тем самым будет переходная чашка, у меня так было, но потом заменил полностью на б4 стойки в сборе
Привет.Не подскажешь где в Пинске найти заднюю балку на пассат б3 в седане.
@Гараж47 Спасибо будем искать.
Привет, на шроте узнай , биг шрот, льно завод, ну или на крайняк на солнечном рынке, но там цену заломят, ищи лучше на куфаре кто пассат разбирает, дешевле обойдётся
VW-Pointer Club
Фото отчет по замене сайлентблоков подрамника.
Ну вот наконец то потеплело и руки дошли до ремонта подвески. Замена повторная усиленных сайлентблоков рычагов, прошли они 55-60 тыс. и были уже порваны, замена повторная левой шаровой, пробег тоже 55-60 тыс.км, правая шаровая еще ходит, хотя менял их парой, рулевые наконечники первая замена пробег 135 тыс, втулки рулевых тяг еще живые менять не стал, менялись они один раз, опорные подшипники родные, их тоже не менял, сайлентблоки подрамника передние были в трещинах, заменил их на аудюшные, задние в норме.
Рычаги сняты, снимаем подрамник открутив 4 болта от днища кузова и 2 гайки от опор двигателя, предварительно подложив под КПП бруски для удержания КПП и ДВС.
Родной сайлентблок передний
Общий вид со снятым подрамником
Сайлентблоки передние слева родной справа аудюшный, разница только в высоте родной выше на 9 мм, и диаметр под болт у родного М12, у аудюшного М10
Выбиваем старый сайлент, выскакивает легко после пары ударов молотком, отчищаем посадочное место от ржи и слегка смазываем
На фото сайлент вставлен от руки
Далее для запрессовки используем съемник
Ну вот втулка на месте, со второй та же самая процедура
Новая втулка на месте 
И далее рассверливаем отверстие во втулке под М12, это для меня и было из всего процесса замены самое долгое занятие, то ли сверла такие, то ли металл сайлента крепкий, так сверлил пару часов, сильно сверла садились
И вот все готово к обратной сборке, процедуру по ремонту проводил сам, без помощника, подрамник не так и тяжел справился сам.
Устанавливаем подрамник, наживил его для начала на гайки крепления подушек двигателя, сперва справа затем слева
Когда начал затягивать гайки подрамника, то обнаружил такой нюанс, сразу его не заметил, подрамник на Пони регулируется в поперечном направлении влево или вправо, на подушках есть направляющие шлицы, подрамник можно
двигать, поэтому при разборе нужно запомнить как он стоял, я этого не учел, поставил его сразу как попало, но потом понял что к чему, так как след от гаек креплений подрамника к подушкам был виден я и пододвинул его как он был ранее.
Поочередно по диагонали наживляем болты рамы к кузову, болты я садил на фиксатор резьбы
Высоту сайлента компенсировал тремя шайбами М12, получилось так
Затягиваем все болты поочередно каждый
И после протягиваем все динамой по мурзилке 110 Ньютонов, и рама висит
Сделал развал, все сошлось, теперь смотрим как будут себя вести замененные втулки, как то так.
Как снять подрамник
Подрамник на транспортном средстве поддерживает все на транспортном средстве от двигателя и трансмиссии, нижних рычагов управления, реечной передачи и поперечной устойчивости. Все инструкции должны соблюдаться без исключений для предотвращения серьезных аварий. Это не редкая процедура, но все должно быть поддержано, когда опорная рамка удалена.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Предупреждение
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью гаечного ключа. Поднимите и поддержите автомобиль на всех четырех углах с помощью домкратов. Установите домкрат так высоко, как они пойдут. Убедитесь, что надежно удерживаете переднюю часть автомобиля на кузове.
Шаг 2
Прикрепите опору двигателя к колодцам крыльев, убедившись, что она надежно закреплена и не соскользнет. Прикрепите цепи к передней и задней части двигателя. Нарисуйте цепи там, где есть немного провисания. Слегка переместите стержень центра тяжести в направлении передней части двигателя, чтобы компенсировать вес коробки передач. Коробка передач обычно имеет верхнее крепление, но не стоит, чтобы весь груз свисал с нее.
Шаг 3
Снимите колеса, используя ½-дюймовый пневматический пистолет и гнездо. Снимите шплинт со шпильки шарового шарнира с помощью кусачек. Снять гайку с помощью гаечного ключа. Установите инструмент для разделения шаровых шарниров между шпинделем и нижним рычагом управления и ударяйте по инструменту молотком, пока шаровой шарнир не высвободится из своего конического отверстия в шпинделе. Снимите шпиндель с шарового шарнира и дайте ему повиснуть. Сделайте это с обеих сторон.
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Прикрепите защитную цепь вокруг коробки передач и поперечины и сделайте ее как можно плотнее. Закрепите с помощью болта и гайки. Это не обязательно, но хорошая страховка для сценария «на всякий случай»; у вас будет большой беспорядок, если что-то поскользнется и двигатель упадет на землю.
Снимите подрамник с ½-дюймовым воздушным пистолетом и гнездом, выкручивая по одному болту за раз. Как только болт выйдет, закрутите его вручную шестью или семью нитками. Переходите к следующему и так далее ко всем четырем или шести (в зависимости от автомобиля) болтам. Пусть помощники встанут на бок и поднимутся на ныне опущенный подрамник, чтобы увидеть, нет ли на нем всех предметов. Удалите все, что могло быть пропущено. Один человек должен снять болты в подрамнике, так как два других помощника поддерживают раму. Опустите раму и снимите ее из-под автомобиля.
Читайте также: