Замена цепи раздатки тойота

Обновлено: 03.07.2024

Замена цепи на раздатке.

Как-то странно начало работать 4вд. Иногда какие то щелчки, редко, но напрягало. Один раз тронулся в горку крутую с выкручеными колесами и услышал — тынц тынц тынц… Ну думаю, пора видимо цепь заменить.
Сначала была мысль махнуть самому лежа под машиной, но потом я представил как буду сдергивать карданы лежа на спине и снимать крышку раздатки — кароче передумал. Ну его нафиг если есть возможность сделать на подъемнике.
1) Открутил датчик скорости
2) Выкрутил в верхней части 2 шестигранных гайки
3) Масса
4) 12 болтов по кругу
5) Отстрелили гайговертом гайки фланцев переднего и заднего карданов
Начали мы ее колоть. Изначально снимать ее полностью не было желания, почитав на prado-club, использовав чужой опыт и учась на чужих ошибках было решено скинуть только крышку и заменить цепь.
Разумеется что-нибудь да всегда не учтешь, на большой крышке есть еще маленькая, а под ней стопорное кольцо которое держит подшипник ведущего вала. Про нее я забыл, постучали по валу молотком — он сцуко лезет с крышкой. В итоге вспомнил я об этом, раскрутил мелкую крышку и сдернул стопор.
Акуратно вынимая крышку (придерживая основной вал) и выстукивая выл переднего кардана мы ее сняли значит, правда мне в левый глаз налилась рюмка трансмиссионки, ну ладно, вроде пережил =)

Ведущий вал остался в раздатке, нижний вал сдернул и осмотрел. Штангелем не мерил но на глаз видна разница в выработке моей шестерни и шестерни с донорской раздатки.

Все отмыл, продул воздухом и вставил обратно. Время было уже поздно, и одна крестовинка на переднем кардане закусывала. Было решено оставить машину на подъемнике до утра, т.к. взять крестовину было негде в 22.00

Посадили все крышки на герметик, все прикрутили благополучно и разъехались. Сегодня с утреца купил крестовинку, запресовал и выехал.
Самыое сложное в этой затее — снять гайки фланцев переднего и заднего кардана. Кто-то их раскерняет, кто-то сворачивает усилителем. Лучше сдернуть пневмогайковертом, она отскакивает на ура, и ненужно кернить и гнуть воротки.
В общем собрал из 2-ух одну. Цепь и вал переднего кардана на сурфе те же что и на праде, самое ужасное наверно что может случится с раздаткой — рассыпется солнечная шестерня, ну думаю и она должна подойти с сурфовской раздатки.

Случайно вспомнил что в магазине распродажа масла Esso 85W90 по 150р за литр, ну дай думаю залью жижи на промывку раздатки за 300р, пару недель поезжу, глядишь что нибудь вымоет, и обратно Castrol =) Фоток не много т.к. руки были очень грязные.

Ну и разумеется рекомендую всем если начались проблемы с раздаткой, не срать кирпичами и бежать сломя голову покупать б/у корчовую раздатку, а купить новую цепь (от 7 до 15тр) и может быть, на крайняк, если раздатке прям ппц уже, заказать 2 шестерни (верхнюю и нижнюю). Таким образом вы потратите не 50тр на раздатку-калич а 25тр максимум на запчасти. При этом получите реальный результат, а не ожидание когда нае.цо раздатка с разборки.

Раздатка Прадо 120, схема, принцип работы, ремонт

Полноприводные автомобили оснащены агрегатом, который правильно распределяет крутящий момент от двигателя по осям машины. Раздаточная коробка Прадо 120 имеет свои особенности, характеристики и слабые места. В процессе эксплуатации детали трансмиссии изнашиваются, приходят в негодность и требуют замены.

Раздатка Прадо 120

Комплектация раздаточной коробки автомобиля Тойота:

ведущий вал;
вал привода передней и задней оси;
цепная передача;
межосевой дифференциал;
пониженная передача;
блокировка дифференциала.

Перечисленные элементы защищены корпусом, внутри которого находится трансмиссионное масло, смазывающее все детали коробки.

Коробка передач передает вращение на раздатку через ведущий вал. Затем на межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент по осям машины с различной скоростью, в зависимости от выбранного положения.

Режимы раздатки

На раздаточной коробке Prado существует 3 режима переключения:

Н – обычный режим;
L – пониженная передача, крутящий момент передается на оси.
N – нейтральное положение.

Существуют правила для переключения раздатки.

Как правильно пользоваться раздаткой на Prado 120

Для переключения передачи необходимо остановить транспортное средство, выжать педаль сцепления для облегчения блокировки. Затем автоматическая коробка передач переводится в положение N, рычаг раздаточной коробки в положение L, АКПП в D, и можно продолжать движение. И так же в обратной последовательности.

Во время переключения блокировки мигает световой индикатор. Необходимо подождать, когда загорится лампочка, после чего дифференциал будет заблокирован.

Как пользоваться блокировкой мостов на Прадо 120

Блокировку заднего моста можно включать, не останавливая автомобиль. Рекомендуемая скорость при включении – не менее 8 км/ч или при полной остановке транспортного средства. Переключатель находится на панели управления под рулем.

Рычаг переключения межосевого дифференциала находится рядом с коробкой передач. Повышенное положение включается на ходу. Для включения нужно нажимать педали газа и тормоза, пока не загорится индикаторная лампа.

Пониженная передача включается и выключается только при полной остановке.

Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

Отключить массу от аккумулятора.
Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
Открутить датчик скорости.
Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Нарушение дисбаланса карданного вала может послужить причиной появления вибрации.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Ремонт раздатки

Чтобы произвести замену подшипников и сальников или других элементов раздаточной коробки, ее нужно демонтировать. Для этого необходимо:

Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Установить машину на смотровую яму или поднять домкратом, обязательно подложить подставки.
Снять заслонную пластину.
Слить трансмиссионное масло из РК и АКПП.
Отсоединить разъем проводов VSS, чтобы не повредить при снятии коробки.
Снять со штока рычаг переключения раздатки.
Отсоединить все жгуты проводов от РК.
Чтобы обеспечить доступ к коробке, необходимо снять детали системы выпуска.
Демонтировать карданные валы. Перед снятием рекомендуется пометить краской вал и фланец – при сборке в другом положении может создаваться вибрация.
Под раздаточную коробку нужно поставить гидравлическую стойку или домкрат и надежно закрепить.
Открутить гайки, которыми крепится РК и АКПП.
Убедившись, что от коробки откинуты все провода, вакуумные и вентиляционные линии, можно приступать к снятию РК. Ее необходимо отодвигать назад вместе с домкратом в горизонтальном положении, пока она не отсоединится от трансмиссии.
После выхода первичного вала опустить коробку на землю и вытащить из-под машины.

После снятия РК нужно очистить от грязи, промыть и обезжирить, чтобы при разборке вовнутрь не попал мусор. Для разбора необходимо:

Снять фланец крепления карданного вала.
Открутить маленькую крышку раздатки. Для ее демонтажа необходимо снять стопорное кольцо подшипника ведущего вала.
Открутить большую крышку корпуса.

После демонтажа крышки нужно обратить внимание на износ шестеренок и подшипников на ведущих валах, а также на состояние и натяжку цепи. Все изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Чтобы произвести замену сальников, нужно:

Слить масло.
Открутить кардан от фланца и пометить краской.
Выбить шпильки.
С помощью монтировки убрать кардан в сторону.
АКПП нужно перевести в положение P (парковка) и затянуть ручной тормоз.
Ключом на 30 открутить гайку и снять фланец.
С помощью отвертки вытащить сальник.
Очистить посадочное место от грязи.
Новый сальник смазать маслом.
Взять в качестве оправки фланец и легкими ударами киянки посадить сальник на место.
Одеть фланец и затянуть гайку.
По меткам установить кардан и прикрутить к раздаточной коробке.
Залить качественное трансмиссионное масло.

Замену всех компонентов раздаточной коробки Land Cruiser Prado 120 можно произвести своими руками в гаражных условиях, т.к. цена на ремонт в автосервисе сильно ударит по карману.

Замена цепи раздатки тойота

Доброго всем вечера!
Во первых поздравляю всех с блестящей победой в ЧМ по хокею и выходом в финал НАШЕЙ сборной.
Но ближе к теме,
Сегодня решился-таки на смену цепи в раздатке, отчёт будет без фото т.к. фоткать было некому.
Постараюсь описать словами.
Снимается раздатка очень не сложно, для этого необходимо снять задний кардан плностью(как снимать описывать нет необходимости), снимаем заднее крепление переднего кардана к раздатке(полностью снимать нет необходимости), снимаем разъёмы с двигателя раздатки и АКПП, подпираем трансмиссионной стойкой поддон АКПП и снимаем заднюю опору силового агрегата, приспускаем коробку на сколько позволит свободный ход и откручиваем по бокам болты крепления газдатки к коробке. Да чуть не забыл, сливаем масло. Снимаем передний флянец
Снятую раздатку ставим на переднюю крышку,откручиваем задний хвостовик и снимаем большой чугунный виброгаситель.
Снимаем моторчик раздатки и запоминаем положение скошенного зуба(можно сверить при установе с моторчиком).
Затем откручиваем по периметру все болты крепления и тихонько располовиниваем картер(просто разъединяем на 5-10 мм)больше не надо, а то все нутро разберётся.
Далее будет необходим помощник, выколотка цветметная и молоточек.
Один руками разъединяет половинки картера и одновременно вращает шестерню блокировки (если не ошибаюсь, то по часовой стрелке)на четверть оборота.
Другой осаживает выходной вал на задний кардан чтоб не разобралась планетарка.
Итог если вы делали всё правильно, то у вал снимется задняя половина картера с масляным насосом и вилкой блокировки.
Если у вас всё так и получилось, то лишней работы у вас не будет.
Далее видим весь выходной вал и над цепью такой стальной корпус, это у нас муфта блокировки(обычный стандартный пакет фрикционов), берём за вал и этот корпус фрикционов и снимаем их, там все на шлицах и сходит прекрасно. Убираем эту сборку в сторону, далее снимаем звёздочку привода на передний кардан и снимем цепь.
Установка в обратной последовательности. Даже если при разборке у вас вал разберётся ниже, де муфта переключения на пониженную передачу, ни чего страшного не произойдёт.
Лучше чтоб вам помогал человек с хоть небольшим, но опытом ремонта МКПП
Когда закончите сборку тогда

Добавлено через 3 минуты 53 секунды
кстати после смены прошло лязганье цепи при торможении двигателем перед остановкой, и отсутствует мучавший меня толчёк при троганье

Замена цепи раздатки

Всем привет, наконец-то я добрался до сервиса и поменял цепь в раздатке на своём Прадике :) Ну по сути менял не я а друг Слава, он вообще в это время перебирал мотор 4.2 от Ауди Аллроуд, но так как ждал запчасти как раз нашёл время на меня :)
Для замены цепи снимать раздатку не надо!

Сначала сняли оба кардана, фланцы и электро муфту от меж-осевой блокировки

Сняли заднюю крышку

Снимаем подшипник на основном валу и вытаскиваем внутренности, синхронизатор можно было не снимать, но он выпал сам :)

Затем всё помыв, убрав старый герметик ставим всё на место.

Ну затем фланцы, карданы, электро муфту, заливаем масло и в бой :) не забывайте про шарик его не ставим сразу после установки крышки. И ещё один нюанс на электро муфте где идёт вал, стоит сальник и резинка, ему хана, купите его заранее, не повторяйте мою ошибку я о нём даже не знал :)

Номер цепи 36293-35040
Номер сальника потерял (
Всем спасибо за внимание, удачи :)

Машины в продаже

Toyota Land Cruiser Prado, 2006

Toyota Land Cruiser Prado, 2007

Toyota Land Cruiser Prado, 2006

Toyota Land Cruiser Prado, 2004

Комментарии 65

Наткнулся на Вашу запись в поиске ответа на вопрос однократных щелчков при старте и остановке, причем появляется щелчок через 1—2 сек и это не поджопник кардана, просто «щелк». Иногда день можно кататься и не услышишь, а иногда на каждом светофоре.
Пробег 200тык
На профильном сто говорят цепь, но что-то сомневаюсь

Цепь раздатки? Ее легко можно проверить, темболее сейчас зима, включите межосевую блокировку и понижайку, затем в снег поглубже, чтобы машине тяжело было и цепь под нагрузкой проявит себя

Межосевой и на L?
Что будет если потянута — звон/треск?

Вы поймете если это цепь, ее не спутать)

Какая физика процесса при блоке диффа+пониж, что меняется и создаются условия, что звук цепи проявляется?

Нагрузка увеличивается значительно на нее

Это то понятно.
Ладно, будем разбираться, думаю в моем случае не в раздатке дело.
Удачи!

У нас раздатки очень живучие, ложно убить цепь, если эксплуатация машины самая обычная то я думаю дело не в ней

Межосевой и на L?
Что будет если потянута — звон/треск?

спасибо за ссылку, со звуками все наглядно

У меня в каком-то из постов есть видел как шумит цепь под нагрузкой

Так и поменяли цепь одну? А разве шестерни не надо менять заодно по фен-шуй?

Цепи все поменял, успокоители и т.д. шестерни куплены были, но менять не стали, там все в отличном состоянии

По идее, изнашиавается шаг шестерней и должен менятся комплект как и на ГРМ. Я так бы поступил. И как служит новая? Сколько уже накатали на новой цепи?

Цепь раздатки

Цепь раздатки устанавливается в раздаточную коробку и служит для приведение в движение механизмов переднего привода через кардан переднего моста. Цепь выполнена из соединенных между собой пластин и имеет 37 секций, одна секция состоит из 11 пластин. Высота пластин 14 мм. Ширина цепи 34 мм длинна около 82 см.

No related posts.

Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях

4 комментария о статье “ Цепь раздатки ”

День добрый, хотел спросить, у меня появился свист в раздатке, ребята (которые у меня коробку обслуживают ) сказали, что подшипник свистит, не критично, но со временем надо менять, и загнули за ремонт 30000 руб., вы у себя не меняли? сложно это делать?

Менять подшипники в раздатке мне не приходилось, но думаю, что это не так сложно, чтобы отдавать за это такие деньги. Тем более, что за эту стоимость можно купить б/у раздатку в рабочем состоянии.

Здесь можно посмотреть как разобрать раздатку: www.youtube.com/watch?v=wvuOm6B_a8A

Здравствуйте Олег! При замене цепи в раздатке, что ещё подлежит замене? Вы кроме цепи что-нибудь меняли в раздатке?

нужно смотреть степень износа деталей раздатки, обычно меняют подшипники и шестерни цепи, но у меня все обошлось заменой только цепи. После замены цепи пробег 35 т.км проблем не наблюдалось.

Добавить комментарий Отменить ответ

Предыдущие статьи из категории: Запасные части

Устанавливается на задний стабилизатор поперечной устойчивости в количестве 2 шт. По установке можно прочитать здесь Related Posts No related posts.

Устанавливается на передний стабилизатор поперечной устойчивости в количестве 2 шт. По установке можно прочитать здесь Related Posts No related posts.

Устанавливаются в верхние реактивные тяги заднего моста в количестве 4 штук, по 2 на каждый рычаг. Замена сайлентблоков задних верхних реактивных тяг Related Posts No related posts.

Замена цепи 1NZ-FE, 2NZ-FE, Двигатель Тойота, Метки ГРМ

3. Снимите нижний правый кожух защиты двигателя и уплотнение подкрылка.

4. Снимите ремни привода навесных агрегатов и генератор.

5. Снимите шкив насоса и насос охлаждающей жидкости.

6. Снимите крышку головки блока цилиндров.

а) Отверните четыре гайки и снимите декоративную крышку головки блока цилиндров. •

б) Снимите катушки зажигания (см. главу "Система зажигания").

в) Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера от головки блока цилиндров.

г) Выверните болт и снимите кронштейн проводки.

д) Выверните семь болтов и две гайки, снимите две шайбы, крышку головки блока цилиндров и прокладку.

7. Снимите амортизатор правой опоры,

а) Установите домкрат под двигатель.

положите деревянный брусок между пятой домкрата и двигателем.

б) Снимите болт крепления трубки к амортизатору правой опоры двигателя.

в) Выверните четыре болта и две гайки, снимите амортизатор правой опоры.

8. Снимите кронштейн правой опоры двигателя, вывернув четыре болта.

9. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "О" на крышке цепи привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала и метка на звездочке системы WT находятся вверху, как показано на рисунке.

Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал на 360° и установите метки, как указывалось выше.

10. Снимите шкив коленчатого вала,

а) С помощью спецприспособления выверните болт крепления шкива.

б) Снимите шкив коленчатого вала и штифт.

в случае необходимости воспользуйтесь при снятии шкива спецприспособлением.

11. Снимите датчик положения коленчатого вала.

12. Снимите клапан системы WT

13. Снимите крышку цепи привода ГРМ (масляный насос),

а) Выверните 15 болтов и гайку.

б) Вставьте отвертку между крышкой и головкой блока или блоком цилиндров, снимите крышку цепи привода ГРМ.

в) Снимите два кольцевых уплотнения с блока цилиндров и картера.

14. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта.

а) С помощью отвертки, при вращении распределительного вала выпускных клапанов немного вправо, поверните стопорную пластину натяжителя вниз и нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке.

если стопорная пластина опускается с трудом, повторите операцию, немного поворачивая распределительный вал выпускных клапанов влево-вправо.

б) Установите стержень диаметром 2-3 мм через отверстие в стопорную пластину и натяжитель, зафиксировав этим плунжер.

- Для того чтобы было легче зафиксировать стержень, немного поворачивайте распределительный вал влево-вправо.

- Зафиксируйте стержень изолентой, чтобы он не выпал.

в) Отверните два болта и снимите натяжитель цепи.

15. Снимите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

16. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта.

17. Снимите цепь привода ГРМ

1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки, а) Штангенциркулем измерьте длину 16 звеньев цепи в натянутом состоянии.

Максимальная длина цепи. 123,2 мм

Примечание: сделайте три или более измерений на произвольных участках цепи.

Если длина участка цепи в 16 звеньев больше максимальной, замените цепь.

б) Оберните цепь вокруг звездочки.

в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке.

Минимальный диаметр звездочки: распределительного вала. 96,2 мм

коленчатого вала. 50,5 мм

Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью.

2. Проверьте направляющую натяжителя цепи привода ГРМ и успокоитель цепи привода ГРМ на износ. Максимальный износ. 1 мм

3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.

а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.

б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.

Замените передний сальник коленчатого вала,

а) Срежьте лезвием губу сальника и извлеките его с помощью отвертки.
Примечание: не повредите коленчатый вал.

б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник заподлицо с крышкой цепи привода ГРМ.

Установка цепи 1NZ-FE

1. Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

а) Установите коленчатый вал на 40-140° после ВМТ, а зубья звездочек впускного и выпускного валов с установочными метками на 20° по-сле-ВМТ. Затем верните коленчатый вал в положение 20° поспе ВМТ.

б) Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления.

Момент затяжки. 9 Н м

в) Совместите метки цепи (желтые звенья) с установочными метками звездочек распредепитепьного вала и с меткой звездочки коленчатого вала. Установите цепь (см. рисунок).

1 - установочная метка, 2 - звено с меткой.

Примечание: для предотвращения поворота распределительного вала выпускных клапанов назад, удержи-вайте его ключом.

г) Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

2. Установите натяжитель,

а) Нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке.

б) Когда стопорная пластина опустится, установите стержень диаметром 2,5 мм в ее отверстие.

в) Установите натяжитель и заверните два болта.

Момент затяжки. 9 Н-м

г) Извлеките стержень из натяжителя.

д) Убедитесь, что есть натяжение между звездочками привода впускного и выпускного распределительных валов.

3. Установите крышку цепи привода ГРМ и насос охлаждающей жидкости.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность крышки цепи, головки блока цилиндров и блока цилиндров.

- Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

- Используя безосадочный растворитель, очистите контактные поверхности.

б) Нанесите герметика на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по. применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

в) Нанесите герметик в четыре места, показанные на рисунке. Примечание: детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

г) Установите два новых кольцевых уплотнения на блок цилиндров и картер.

д) Установите крышку цепи привода ГРМ, новое кольцевое уплотнение и насос охлаждающей жидкости, завернув 16 болтов и три гайки. Равномерно в несколько приемов затяните болты и гайки.
Момент затяжки:

болт "А" (30 мм). 24 Н-м

болт "Вн (35 мм). 11 Н м

болт "С" (20 мм). 11 Н-м

кронштейн опоры двигателя и насос охлаждающей жидкости должны быть установлены в течение 15 минут после установки крышки цепи.

4. Установите клапан системы VVT.

Момент затяжки. 8 Н м

5. Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки. 7,5 Н-м

6. Установите шкив коленчатого вала.

а) Очистите внутреннюю часть шкива коленчатого вала.

б) Установите штифт на коленчатый вал.

в) Совместите отверстие на шкиве со штифтом и установите шкив.

г) С помощью спецприспособления заверните болт шкива.

7. Установите правый кронштейн опоры двигателя.

а) Нанесите герметик на резьбу болта.

Примечание: не наносите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

б) Установите кронштейн правой опоры двигателя и заверните четыре болта его крепления.
Момент затяжки. 55 Н м

8. Установите амортизатор правой опоры.

Установите амортизатор правой опоры и заверните пять ботов и гайку его крепления.

Момент затяжки. 52 Н м

9. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Удалите старый герметик.

б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.

в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров.

детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

г) Установите крышку головки блока цилиндров, кронштейн троса и две шайбы. Заверните девять болтов и две гайки равномерно, в несколько проходов, в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки. 10 Нм

д) Подсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.

е) Установите катушки зажигания

10. Установите шкив насоса и насос охлаждающей жидкости.

11. Установите генератор.

12. Установите ремни привода навесных агрегатов и проверьте их натяжение.

13. Установите нижний правый кожух защиты двигателя и уплотнение подкрылка.

14. Установите правое переднее колесо.

15. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость.

16. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Снятие цепи привода ГРМ двигателя 2TR-FE

Снятие цепи привода ГРМ двигателя 2TR-FE - часть 1 Toyota Hilux

Снятие и установка цепи привода ГРМ (1). 1, 5, 13 - прокладка, 2 - кронштейн масляного фильтра, 3 - штуцер кронштейна масляного фильтра, 4 - масляный фильтр, 6, 15 - кольцевое уплотнение, 7 - коническая заглушка, 8 - сальник, 9 - держатель сальника, 10 - сливная пробка, 11 - масляный поддон №2, 12 - маслоприемник, 14 - масляный поддон, 16 - штуцер масляного фильтра.

1. Снимите двигатель в сборе из моторного отсека.

2. Выверните 19 болтов и 2 гайки, снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

б) Отделите крышку цепи привода ГРМ, вставляя отвертку, обернутой изолентой, между крышкой и блоком цилиндров или головкой блока цилиндров.

Примечание: будьте осторожны,

чтобы не повредить крышку цепи, головку и блок цилиндров.

в) Снимите 3 кольцевых уплотнения с крышки цепи привода ГРМ.

г) Снимите заглушку крышки цепи привода ГРМ с помощью шестигранника на 10 мм.

Снятие и установка цепи привода ГРМ (2). 1 - крышка цепи привода ГРМ, 2, 8 - кольцевое уплотнение, 3 - натяжитель цепи привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - башмак натяжителя, 6 - цепь привода ГРМ, 7 - направляющая цепи привода ГРМ, 9 - успокоитель №1, 10 - успокоитель №2, 11 - шпонка, 12 - шестерня привода балансирного вала, 13 - вал шестерни привода балансирного вала, 14 - натяжитель цепи привода балансирного механизма, 15 - ведущая звездочка коленчатого вала (привода ГРМ), 16 - шестерня привода балансирного механизма, 17 - цепь привода балансирного механизма, 18 - успокоитель №3.

Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие цепи привода ГРМ двигателя 2TR-FE"

Обзорчик двигателя 2TR-FE Toyota Метки ГРМ 1GR-FE Определение износа цепи ГРМ на двигателях Toyota

Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: