Замена цепи subaru outback

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка газораспределительных цепей ГРМ

1 — Звёздочка впускного распределительного
вала правой головки цилиндров
2 — Направляющая №1 правой газораспределительной цепи
3 — Звёздочка выпускного распределительного вала правой головки цилиндров
4 — Натяжитель правой цепи
5 — Рычаг натяжителя правой цепи
6 — Нижняя промежуточная звездочка
7 — Звездочка привода водяного насоса
8 — Направляющая №2 левой цепи
9 — Звёздочка выпускного распределительного вала левой головки цилиндров

10 — Направляющая №1 левой
цепи
11 — Звёздочка впускного распределительного вала левой головки цилиндров
12 — Рычаг натяжителя левой цепи
13 — Натяжитель левой цепи
14 — Верхняя промежуточная звездочка
15 — Звёздочка коленчатого вала
16 — Центральная направляющая цепи
17 — Направляющая №2 правой цепи

Детали установки компонентов привода ГРМ

1 — Звездочка коленчатого
вала
2 — Крышка масляного насоса
3 — Внутренний ротор
4 — Наружный ротор
5 — Центральная направляющая цепи
6 — Корпус редукционного клапана масляного насоса
7 — Прокладка корпуса редукционного клапана масляного насоса
8 — Направляющая №1 правой цепи
9 — Правая газораспределительная цепь
10 — Направляющая №2 правой цепи
11 — Рычаг натяжителя правой цепи
12 — Натяжитель правой цепи
13 — Рычаг натяжителя левой цепи
14 — Натяжитель левой цепи
15 — Водяной насос
16 — Уплотнительное кольцо
17 — Направляющая №2 левой цепи
18 — Направляющая №1 левой цепи

19 — Левая газораспределительная
цепь
20 — Звёздочка выпускного распределительного вала правой головки цилиндров
21 — Звёздочка впускного распределительного вала правой головки цилиндров
22 — Шайба промежуточной звездочки
23 — Нижняя промежуточная звездочка
24 — Посадочная втулка промежуточной звездочки
25 — Верхняя промежуточная звездочка
26 — Звёздочка выпускного распределительного вала левой головки цилиндров
27 — Звёздочка впускного распределительного вала левой головки цилиндров

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1: 6.4
Т2: 7.8
Т3: 13
Т4: 16
Т5: 69

Общая информация

Для привода распределительных валов на двигателях 3.0 л используются две цепи,
каждая их которых приводит оба распределительных вала соответствующей головки
цилиндров. Левая цепь передает крутящий момент к распределительным валам левой
головки цилиндров непосредственно от звездочки коленчатого вала, правая – к распределительным
валам правой головки через нижнюю промежуточную звездочку, приводимую во вращение
левой цепью. Нижняя промежуточная звездочка оснащена двумя рядами зубцов, на наружный
из которых накидывается левая цепь, а на внутренний – правая. Путем реализации
подобной схемы достигается необходимая синхронизация вращения распределительных
валов обеих головок.

Левая газораспределительная цепь используется также для привода водяного насоса.

Гидравлический автоматический натяжитель цепи обеспечивает постоянное усилие натяжения
последней, что в свою очередь гарантирует как правильность привода распределительных
валов, так и отсутствие необходимости в регулярном обслуживании цепного привода.

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны
на иллюстрации.
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).

4. Снимите натяжитель правой
газораспределительной цепи, удостоверьтесь, что плунжер (A)
не выступает из корпуса сборки.

5. Снимите установленную между
звездочками распределительных валов направляющую №1 правой
цепи.

6. Снимите направляющую №2
и рычаг натяжителя правой цепи.

7. Снимите правую цепь.

8. Снимите натяжитель левой
цепи, удостоверьтесь, что плунжер (A) не выступает из корпуса
сборки.

9. Снимите рычаг натяжителя
левой цепи.

10. Снимите направляющую №1
левой цепи.

11. Снимите направляющую №2
левой цепи.

12. Снимите центральную направляющую
цепи.

13. Снимите верхнюю промежуточную звездочку.
14. Снимите левую цепь.
15. Снимите нижнюю промежуточную звездочку.

Постарайтесь
полностью исключить вероятность путаницы при установке компонентов.
По ходу установки смазывайте направляющие, рычаги натяжителей
и промежуточные звездочки цепей двигательным маслом.

1. Если разбирали натяжитель, установите в его корпус винт, пружину,
штифт, и регулировочный шток. Плотно прижимая натяжитель к резиновому
мату и поворачивая его вправо-влево, утопите до упора шток и зафиксируйте
его в этом положении при помощи стопорного стержня подходящей толщины.

2. При помощи специальной насадки
(ST 18252АА000) разверните звездочку коленчатого вала установочной
меткой на 9 часов.

3. При помощи ключа ST 18231АА000
разверните звездочки распределительных валов шпоночными пазами
вверх (на 12 часов).

4. Вращая коленчатый вал в направлении по часовой стрелке, разверните
его установочной меткой на звездочке на его звездочке в положение
12 часов, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра.

Внимание: Постарайтесь
не допускать изменения положений звездочек коленчатого и распределительных
валов до момента завершения установки цепей!

5. Установите нижнюю промежуточную звездочку и затяните болт ее
крепления с требуемым усилием (69 Нм).

6. Добившись совмещения установочной
позолоченного звена левой цепи (А) с установочной меткой (В)
на звездочке коленчатого вала, посадите цепь на звездочку.

A — Позолоченное звено
В — Установочная метка

7. Пропустите левую приводную
цепь под нижнюю промежуточную звездочку и звездочку привода
водяного насоса, затем поочередно накиньте ее на звездочки
выпускного и впускного распределительных валов (действуйте
в порядке перечисления компонентов).

Внимание: Проследите
за правильностью совмещения выделенных цветом звеньев
цепи с установочными метками на звездочках коленчатого
и распределительных валов.

8. Установите верхнюю промежуточную звездочку и затяните болт ее
крепления с требуемым усилием (69 Нм).
9. Установите направляющую №1 левой цепи и затяните болты ее крепления
с требуемым усилием (6.4 Нм).

При установке
используйте новый болт.

10. Установите направляющую №2 левой цепи и затяните болты ее крепления
с требуемым усилием (16 Нм).
11. Установите рычаг натяжителя левой цепи и затяните болт ее крепления
с требуемым усилием (16 Нм).
12. Установите натяжитель левой приводной цепи и затяните болты
ее крепления с требуемым усилием (16 Нм).

13. Добившись совмещения выделенных
цветом звеньев обеих цепей (D) в районе нижней промежуточной
звездочки, посадите на последнюю правую цепь, затем накиньте
ее на звездочки впускного и выпускного (в порядке перечисления)
распределительных валов правой головки цилиндров.

A — Нижняя промежуточная звездочка
B — Правая цепь
C — Левая цепь
D — Звенья темно-серого цвета

14. Удостоверьтесь в правильности
размещения позолоченных звеньев цепи на звездочках распределительных
валов.

A — Позолоченные звенья

15. Установите направляющую №2 и рычаг натяжителя правой цепи
и затяните крепежные болты с требуемым усилием (16 Нм).
16. Установите направляющую №1 правой цепи и затяните НОВЫЕ болты
ее крепления с требуемым усилием (16 Нм).
17. Установите натяжитель правой цепи и болты ее крепления затяните
с требуемым усилием (6.4 Нм).
18. Установите центральную направляющую, отрегулировав зазор между
нею и направляющей №2 правой цепи в диапазоне 8.4 ÷ 8.6 мм.
Затяните НОВЫЕ болты крепления центральной направляющей с требуемым
усилием (7.8 Нм).
19. Удостоверившись в правильности совмещения всех установочных
меток (см. выше), извлеките из натяжителя цепи стопорный стержень.

Замена цепей ГРМ на EZ30 2007 года

Тема данной записи БЖ давно грела мой пытливый ум. Сам комплект для замены я купил еще летом за 22 с копейками, что-ли — в комплекте было все — натяжители, узбакоители, цепи, помпа с 3-мя прокладками (одна на ней, вторая кольцо отдельно, третья — под кожух привода ГРМ), также все колечки под кожух привода ГРМ — 13 шт. Как видно набор не стандартный для простой замены цепей, я планировал снимать и заднюю крышку ГРМ, да и вообще менять прокладки обеих ГБЦ, т.к. пузыри давит. Правда сами прокладки не успел закупить. Да и за время летней эксплуатации температура поднялась только раз на одно деление выше нормы во время подъема в крутую горку по Култукскому тракту, груженым под завязку (трое взорсых, 2-е детей в креслах, литров 100 воды в багажнике) на скорости в 100 км/ч))). Ну тут и понятно, нагрузка была нормальной. Короче, явное нежелание машины перегреваться меня успокаивало и отговаривало от замены прокладок ГБЦ, поэтому я тянул резину. Да и с финансами было туговато — думал делать у мастера, т.к. сыкотно немного было и времени не было — хотя все это отговорки…

Тут стоит упомянуть, что машину я забирал уже с сопливым днищем мотора. Ссыкалось масло хрен знает откуда. Хотя не, понятно откуда — коренной задний (его поменял еще по весне, месяц на второй после покупки — 6000 т.р.), далее крышка привода ГРМ — явный капли набегали, может быть задняя крышка привода ГРМ текла (вторая часть — находится за крышкой), поддон масляный (его тоже скидывал, менял герметик по лету), кольцо уплотнительное резиновое между масляным охладителем и верхним поддоном (там где фильтр крепится). Когда покупал, подумал и фиг с ним, трешки все сопливят со временем в Сибири если не менять по регламенту уплотнители, разберемся. Можно еще сказать спасибо перекупщикам, пусть ворочаются во сне — машину везли в период с конца декабря 2013 года до 24 января 2014 года — целый МЕСЯЦ! на автовозе. Уверен, все помнят какие морозы стояли в тот период аномальные, как заметало все снегом. А Субарика везли с югов, Краснодар, через всю Россию в Иркутск, так вот поди он бедолага и по-обоссался со всех резиночек и дырочек, морозом скукожило все и по отрывало герметик старенький… Для тех, кто думает что это чушь, дочитайте до конца, получите подтверждение моим догадкам)))

Так я катался год, точнее до первых морозов осени 2014, т.к. масленых пятен не было в гараже. Но как только ударили ноябрьские морозы, началось… Приходя в гараж и выгоняя авто сначала начал замечать небольшие пятна, сантиметров 8 диаметром. Ну, думаю, фиг с ним. А еще с работы уволили, прокладки ГБЦ точно не смогу купить. Короче, надеялся оставить все до весны. Но не захотел Субарик, начался ссаться как моя собачонка во время течки после ора на нее за ее красные пятна! Уже с начала января пятна стали лужицами диаметром 15 см, а уже через неделю лужица начали увеличиваться в геометрической прогрессии… Шутка-ли, долил литр масла за неделю. Надо сказать себе спасибо, на полу лежал старый баннер с работы — так-что бетон остался чист. Короче, 23 января мое терпение лопнуло и я пересел на машину тестя. спасибо ему, он как честный пенсионер сидит пока дома "на телевизоре". Решили в субботу 24 разобрать и заменить цепи привода ГРМ, поменять все колечки под кожухом, короче на все что есть запчасти купленные и решились.

Для ремонта рекомендую заранее запастись инструментом без которого не желательно начинать, так сказать инструментом, который наверняка не всегда есть у каждого в гараже.:
1. Ключ динамометрический от 5 как минимум, на 1\4, для протяжки всех болтов на крышке и кожухе потом — 1 шт.
2. Ключ динамометрический от 28 до 178 (тут я переборщил — таких ключей не бывает, берите два, но чтобы единицы эти можно было выставить), на 1\2, для протяжки шкивов — 1 шт.
3. Головка с шестигранником на 5 посадочное 1/4 для болтов крышки и кожуха- 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше
4. Головка с шестигранником на 4 посадочное 1/4 для болтов на маслянном насосе — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
5. Головка с шестигранником на 10 посадочное 1/2 для шкивов распредвалов — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
6. Головка с шестигранником на 6 посадочное 1/2 для болтов вокруг прокладки помпы — 1 шт. — чем дороже и качественнее — тем лучше.
7. Пункт для кого как — нужен вороток на 3/4 и головка на него на 22 для откручивания шкива, ведь он закручен с усилием в 178 Нм. Вороток на 1/2 плохо справляется с таким нагрузками, даже Г-оразный, проверено на личном опыте.
8. Съемник для шкива колена, чрез колено его… Я не покупал, делал сам. Сначала начал высверливать дырки на советском ключе рожковом на 24 — но успокоился после часа затачивания сверел))) Думал сделаю сейчас образцовый съемник — ага, купи сначала сверла хорошие, чтоб просверлить такой ключик. В итоге взял 2 уголка от архивного стеллажа и соединил вместе, вырезал паз под шкив и сделал удлинитель из трубы. съемник на фото ниже, белый))) (экономия, блин, денег в обрез)
9. Герметик — я взял тот что на фото ниже. Почитал в интернете — отзывов плохих не нашел.

Все остальное есть в обилии у завсегдатаев самостоятельно что-то покрутить. Если нет, то купите набор с двумя трещотками на 1/2 и 1/4 с головками и комплект накидных ключей.
В общем фото ниже…

Кстати, под болтики реально нужно кучу стаканчиков, или как сделал я — крышки от баллончиков с различной химией. На передней крышке три типа болтиков, на задней их уже семь! Во всем этом разнообразии мне помогал разбираться сервисный мануал. Кстати, здесь на драйве его уже кто-то выкидывал поэтому не буду заливать.

По поводу расходки, уж не ругайте, залил обратно старое масло — на нем он отбегал три тыщи всего. Антифриз вообще месяц назад залил свежий, когда менял термостаты. Короче, денег не было на это все новое, вот так!

Итак, собрались мы с тестем в срочном порядке в субботу 24 января и пошли осуществлять замену, устранять течь. Первым делом выставили авто над дырой в погреб — использую ее как яму. Далее закупорили гараж, занавесили занавеску из баннера на вход и включил на полную завесу на 4,5 кВт и пушку электрическую запустили на 3 кВт. Все это дело нагрело температуру в гараже на уровне градусов 5 часа через 2. Больше никак, а нам и не надо, энтузиазм нас греет)))

Сперва скинули все навесное — переднюю решетку радиатора, крышку двигателя верхнюю, АКБ, воздушок, ремень, гену, ГУР, компрессор АС, сливаем жижы, снимаем радиатор. Для тех кто не стягивал ремень приводной ни разу — накидываем ключ на 14 на болт ролика левого и тянем против часовой — вуаля, ремень ослаб, снимайте. Все остальное легко откручивается от блока, гена так вообще легко выходит — откручиваем болт слева, скидываем клемму и разъем, ослабляем длинный болт справа снизу и аккуратно монтажкой выводим из пазов в кронштейне компрессора. Компрессор и ГУР прямо на шлангах откидываем вправо и влево соответственно.

Далее скидываем шланчики системы охлаждения, снизу откручиваем патрубки этой-же системы от охладителя масла, если стоит с завода. Но тут начался сэкас, куда уж без него. Надо было открутить шкив колена, а это 178 Нм усилия только при затяжке. а при откручивании всегда больше — прикипело, затянуло мотором, короче сидит мертво. Сражу предупрежу — с одетым ремнем ничего у вас не получится, прокручивается все отлично. Так вот, решил я сделать съемник, из советского ключа накидного 24-27, одна из сторон как раз хорошо ложилась, 27, а вторую хотел болгаркой отрезать, чтобы трубу можно было одеть. Куда там, ни сверл нормальных в гараже не оказалось, ни точила — одна болгарка. Трахался я час, пытаясь высверлить дырки в губках ключа. Сверло затачивал раз 10 на болгарке… Но не хватило терпения. В итоге взял уголки, обрезки от стоек архивных стеллажей, в них дырки с завода, соединил их друг с другом болтами — чтобы два слоя получилось — одного не хватает, вырезал паз под болт шкива и голову и натянул на все это трубу в 2,5 метра))) Взял вороток на 3/4 с головкой на 22 и приготовился крутить. Кстати на вороток также труба была нацеплена в 1,5 метра. Тесть тут под руку чешет мне — все шкивы прикручены левой резьбой! Блин. Я не поверил сильно в его слова, поэтому гигантскими нашими инструментами крутанул очень аккуратно по часовой — и что вы думаете? Я начал затягивать, т.е. резьба стандартная, правая. Дед потом минут пять ворчал типа удивленный, видимо чувствуя свою вину. Короче открутили мы болт шкива за 1,5 часа — да-да, был бы съемник, потратили бы не более 10 минут. Болт шкива после снятия шкива наживляем на место — будет страховать от падения переднюю крышку.

Следующим этапом откручивание болтиков передней крышки — шестигранник на 5. Здесь три типа болтиков. Берем три крышечки от баллонов с химией, подписываем "передняя" и летеры "A", "B" и "С", как в мануале. Всего их там 40 штук. Ни одному и них я шлицы не сорвал. Предварительно я прочистил головки болтиков плоской маленькой отверткой, т.к. хватало там грязи, особенно в нижних. Затем взял головку и вороток, в качестве воротка ключ динамометрический, т.к. длина его плеча больше, чем у воротков на 1/4. Вставляем головку в болт, придавливаем ладошкой плотнее, создаем давление на головку болта, чтобы не выскочила из болта головка, и резким движением с небольшой раскачки срываем болт. Вот так все аккуратно и с любовью к делу.

На откручивание 40 болтиков ушло минут 15 от силы, на двоих взрослых. Далее нужно нежно сорвать крышку. Вот тут надо действовать невелирно, чтобы не расколоть. Упражнения с киянкой мне не помогли, родной (заводской) герметик держал крепко. В итоге взял монтажку и, вставляя в специальные пазы, начал помаленьку отрывать с разных сторон, расклинивая плоскими отвертками и ножами. После 15 минут свистопляски вокруг передней крышки, она отошла с приятным хлопком: шшшшпок… Выводить крышку нужно аккуратно, в горизонтальном положении не получится, один из углов опускаем, другой поднимаем. Вот так в общем сняли переднюю крышку.

А там… ничего, в общем-то, криминального, так, масляная пленка…
На передней крышке изнутри так-же все в порядке, мазута нет))) Motul!

Ее я мыл всяко разно, и тысячкой, и фэири, и мылом жидким японским, тер металлической сеткой для посуды. Конечно все эти работы проводились на внешней части крышки, т.к. на ней масло было прикипевшее, в грязи… А внутренняя пару раз была обрызгана тысячкой и спокойно отмылась.
Результат пары часов стараний налицо:

Если честно, то геморройное это дело. Если кто знает чес можно масло накипевшее на двиг вперемешку с грязью смывает быстро — буду очень благодарен.)))

Следующим этапом сняли по инструкции цепи — сначала правую от нас, потом леву. Все легко и просто. Откручиваются все болты на раз головками с воротком на 60 см. Кстати, тут рекомендую сорвать болты на всех распредвалах, в противном случае для их срыва вы вынуждены будете одевать цепи назад или искать специальный съемник. Так как мы баловались как дети с тестем и крутили колено, то болт шкива затянулся… Вот тут можно всем поржать, я хихикал над собой долго и истерично… ))) Ну да ладно — заклинии на шпонку накидной СССРовский ключ на 24, который я пытался засверлить и превратить в съемник, и аккуратно открутили болт. Сняли звезду с колена при помощи монтажки — съемник не подлез, помешал радиатор кондея.
Помпа держится на 4-х болтах

И вот оно самое сексуальное занятие во всей процедуре нормальной замены цепей с колечками резиновыми — откручивание и снятие задней крышки привода ГРМ. А все потому, что на этой крышке 7! видов болтов в кол-ве 45 штук. Причем нужно головку на 10 обычную, головку с шестигранником на 6, головку с шестигранником на 5 как для наружных болтиков и головку на 4 с шестигранником (ЧЕТЫРЕ ПОТАЙНЫХ БОЛТИКА НА МАСЛЯНОМ НАСОСЕ!), которой, сцукааааааааааааааа, не оказалось ни у меня, нигде, и в шелеховских магазинах тоже, только в составе дешманских китайских наборов. Пришлось ехать в город на Фортуну, и что вы думаете — обошел всю, и никуя нормального, только в одном киоске была фирмы Force. Как оказалось, гуамно редкостное. 2 болтика со шлицом на 4 я открутил, а вот на 2-х я эти шлицы благополучно сорвал, хотя и придавливал ключ со стороны головки ладонью, чтоб не выскочила. Оказалось мало — головка Force сама по себе плотно не садилась, вот и результат… Сколько раз себе говорил, не покупай дешевый инструмент, не покупай. Лень было ехать до Знаменского, а всего-то в километре был.

Началась свистопляска с этими болтиками — там хот и небольшое усилие затягивания — всего 6,4 Нм, но прикипели. Снача попытались заточить ключик купленный шестигранный простой на 5, не помогло. Попробовал плоскую вбить аккуратно — не канает. В итоге взял маленькую самодельную дрель и засверлил сверлом на 1,3 мм по две дырочки в шляпах болтов в горизонтальной плоскости, потом рассверлил образовавшиеся перегородки между этими дырочками и центральных шлицом и получил шлиц под плоскую отвертку, причем жирную такую отвертку. Благо отвертка у меня была, открутил на раз))) Потратил на эти болты почти 40 минут. Ну да ладно. После откручивания болтиков настал черед срывания задней крыши привода ГРМ и вот тут надо быть мега нежным. Эта крышка не в пример наружней кажется хрупкой, вот-вот сломается. Ее со всей аккуратностью отрывали также монтажкой, только здесь нужно учитывать, что герметик промазан дальше от края крышки, значит и для упора нужно выбирать плоскости как можно ближе ко шву герметика. В общем после пятнадцати минут танцев с буном нам таки удалось отсоединить заднюю крышку.

Крышечку заднюю также с помощью всяких разных отчищающих средств отмыл дома в ванной. Потом отмыл ванную))) Под задней крышкой 13 резиновых колечек. 3 из них дубовые напрочь — ломались в руках.

Установка заняла порядка 2-ч часов. Перед установкой подчистил немного двиг со стороны привода ГРМ от остатков герметика, ножичком аккуратно по убирал сгустки грязи с маслом, заменил все 13 колечек. Поставил новую прокладку помпы.

Заводить крышку нужно диагонально, опускаем левую от вас сторону, потом заводим правую, следим, чтобы герметик не соприкасался раньше времени ни с какими поверхностями. Прикручивание производится в порядке, определенном по инструкции, также этот порядок расписан на самой крышке номерами возле каждого болтика. Затяжку делал согласно инструкции динамометрическим ключом. Вуаля, крышечка на месте:

Следующим этапом начинаем собирать привод ГРМ. Здесь все просто и лаконично до нельзя, если вы играли в детстве в Лего, то у вас вообще никаких затруднений быть не должно. Для начала наживляем все звузды на распредвалы, аккуратно, страхую распредвалы от сильного прокручивания путем удерживания самой звезды — затягивать будем уже с цепью. Затем одеваем звезду колена, помпу и нижнюю двойную звездочку. Устанавливаем по фото правую от нас цепь — синие звенья с метками на звездах распредвалов совмещаем, золотое звено с меткой на звездочке коленвала, еще одно синее звено совмещаем с отметкой на двойной звездочке нижней. Далее ставим обводную звёздочку, и только потом ставим натяжитель и узбакоители)))

Следующим этапом устанавливаем левую от нас цепь. Все примерно также, только здесь цепь покороче и на ней всего 3 отличных от всех цветом звена — 2 золотых для меток звездочек распредвалов и 1 синяя — она совмещается с синей правой звездочки на правой цепи на нижней двойной звездочке.

Внимательно относитесь к натяжителям. Я попытался собрать старый — не смог так просто. Там идет пружина и винтовое соединение, поэтому простым нажатием не собирается он в кучу.

Ну и далее наносим герметик на переднюю крышку и ставим ее. Завели ее мы туда с третьего раза наверное, т.к. мешает шланг радиатора кондея. Протянул все болты согласно инструкции в определенном порядке и с нужным усилием.

Пока менял привод ГРМ, заодно решил и поменять уплотнительное кольцо на охладителе перед масляным фильтром. Его менять очень легко, нужна только головка на 24 длинная. Выкручиваем трубку, на которую наворачивается фильтр масляный, она держит охладитель. Отгибаем немного охладитель и вытаскиваем кольцо. Сравниваем с новым и видим — кольцо явно не меняли с завода — задубело и сплющилось все, с него тоже сифонило масло…

Ну а далее я воспользовался случаем прикрыться ремонтом мотора перед домашними и поменял стабилизатор передний на давно подготовленный Cusco, установил на перед гудки Mitsuba, также давно уже купленный, проверил клапана VVT — масляные клапана системы изменения фаз.

Потом накинул все навесное, натянул ремень — по случаю мне доставшийся с японского распила за 100 рублей))) Установил на место аккумулятор и воздушный фильтр.

Затаил дыхание… и… крутанул пару оборотов стартером, смазать так сказать цепь предварительно — всегда так делаю на холодную — никаких посторонних звуков вроде не было. Ключ опять в зажигание, и мотор утробно заурчал… УРА!

Вот так в гараже, в температуре 5 градусов по Цельсию я осуществляю ремонт своей ласточки!

Прогрел авто минут за 10, отвез тестя домой и сам заехал покушать, да жене похвастаться об окончании ремонта. Но сказал, что еще и броню нижнюю надо отмыть и поставить. Потому, когда поел, поехал на мойку — мыть авто и брони 2 — пластиковую и алюминиевую. Машину помыли минут за 20, а вот броньки минут 40 отмывали, бедолаги, всеми средствами бывшими у них на мойке))) Как ни старались, но самым эффективным оказался хороший напор воздуха из компрессора — во все стороны летели ошметки грязи. Все равно все не отчистили, остались несколько уголков не вычищенных.
Броньки поставил за пятнадцать минут. Устал как собака и пошел домой…

P.S.: Езжу третий день, одни положительные впечатления. Выложу по пунктикам:
— Шум шелестящей-шлепающей цепи ушел, теперь слышно только клапана — они следующие на очереди, дождусь теплых времен
— На низах тяговый момент стабильнее стал, тянет заметно лучше
— На высоких оборотах дребезга мотора теперь нет, цепи были потянуты — по крайней мере я верю своем тестю
— Субъективно, упал немного расход, может быть из-за выравнивания работы мотора.
Да и вообще приятно видеть двигатель чистеньким)))

Спасибо всем за внимание!

P.S.: Нашел чек за цепи и нятяжители вместе с помпой и резиновыми колечками — 26 т.р. Масло и фильтра — 4500 р.

Потом опять потерял и нашел спустя год. Состояние не ахти — вот фото. )))

цепи ГРМ на 3.0

Всего эта беда обошлась мне в районе 925 долларов США (запчасти и работа):
- ремкомплект прокладки лобовых крышек (там с лобовым сальником колена)
- замена цепей с натяжителями
- замена "Датчик ДВС" (давление масла)
- замена прокладки теплообменника
- замена моторного масла, фильтра

Внимание вопрос.
Пробег 78 тыс. км (из них только 4 мои).
Означает ли замена цепей на 78 ткм, что пробег скручивали?

15 тык это развод, кмк. При московских пробках моточасов больше раза в 4, чем при езде за городом, к примеру.

Меняю масло раз в 7.5, считаю верным шагом.

вообще по старому опыту цепь надо менять, когда она шуметь начинаешь. собсна натренированный моторист нужен как раз для того, чтобы этот звук слышать.

На саабе обычно такая операция требовалась где-то в районе 250-300 ткм, в крайне редких случаях около 200. Но надо сказать, что конструкция цепи на старых саабах была как раз не самым надежным местом.

При 80-ти тыщах на японской машине - по мне так полный анриал.

НО - ты сам то проверял состояние цепей, когда тебе их предложили поменять?

А что-то еще в движке меряли? Компрессию? Вообще износ всего остального крутящегося как-то проверяли?

согласен, что в идеале было бы хорошо поприсутствовать при процессе.

> она шуметь начинаешь. собсна натренированный моторист нужен как раз для того, чтобы этот звук слышать.
>

=== Согласен. Звук двигателя изначально меня настораживал. Но не спец в субарах, а на сервисе при покупке авто на диагностике признали швук мотора приемлемым.

> На саабе обычно такая операция требовалась где-то в районе 250-300 ткм, в крайне редких случаях около 200. Но надо сказать, что конструкция цепи на старых саабах была как раз не самым надежным местом.
>
> При 80-ти тыщах на японской машине - по мне так полный анриал.
>

=== Вот тоже кажется непонятным.

> НО - ты сам то проверял состояние цепей, когда тебе их предложили поменять?
>

=== Увы, не проверял. Машину оставлял.

> А что-то еще в движке меряли? Компрессию? Вообще износ всего остального крутящегося как-то проверяли?
> ____________

=== Нет. Тут как было. Течь масла в районе лобовых крышек, маслофильтра и т.п. Т.е. чинил это дело. А там, как крышки сняли, то предложили цепь заодно поменять с натяжителями, по визуальному состоянию.
В губине души предполагал, что звук двигателя улучшиться, что все же м.б. из-за уставшести цепей был шумноватый звук.
Но после ремонта тишиной работы мотора не был шокирован.
Как-то так.
Т.е. для компрессии и т.д. вроде не было повода.

ну как большая редкость. я б не сказал что уж такая прям редкость.

а если вспомнить проблемы у новых машин с самовыравняющимися амортизаторами у аутбэков, форестеров ..
может не у субы надежная подвеска, а у опеля совсем никакая была ? и какие расходники ты использовал? неоригинал ?

ну что за проблемы то, 240-300 изначально уродские или на фориках новые амортизаторы попадались что текут или прыгают или умирают через 5-10-15 тыс.

и даже если по гарантии менять, это не говорит о надежности подвески. наоборот - она не такая крутая, как о ней легенды складывают. У неё так же есть слабые места

замена цепей 3.0

Решился таки поменять цепи на своей…
Начал сопливить бугель и нижний край передней крышки движка. В итоге нужно все переклеивать…
Так как пробег почти 200тык. Решил что цепи, натяжители, успокоители и помпу по любому нужно менять, чтобы потом не лазить. Заодно махнули прокладку правой кл. крышки, прокладки свечных колодцев в ней, масло, ОЖ и помыли радиатор+снизу все шланги тоже поменяли на всякий случай, они у меня в масле были до этого. Фотки выборочно операции* ниже. Делали все в Плеяде. За день управились. Менял все под ключ с З/ч. Очень много винтов открутились на грани срыва шлицов, но повезло и в итоге пошли все.
По звуку двигателя вроде ничего не изменилось ну может чуть бархатнее стал работать, хотя это наверное само убеждение. В принципе нарекания к ГРМ не было, если бы не течи масла, не полез бы. Но когда все разобрали поняли. что натяжители уже слабенькие и скоро могли бы загреметь. В итоге движок работает как часы и снизу теперь все сухо.

Машины в продаже

Subaru Outback, 2004

Subaru Outback, 2006

Subaru Outback, 2007

Subaru Outback, 2008

Комментарии 21

Зазоры клапанов не проверял?

не проверял… зачем, там все ок.

Снимать надо переднюю и заднюю крышку грм, там куча уплотнительных колечек, кторые тоже нужно заменить на новые.

По ходу у меня тоже снизу подтекает. При снятии передней крышки кроме греметика и сальника коленвала есть еще какие-нибудь уплотнительные штуки, рекомендуемые к замене?

Рановато цепи меняли — выкинутые деньги, еще столько же могли пройти .

Ну как бы замена цепей не первопричиной была… стыки в движке засопливили, да так, что в пластиковой защите за неделю собиралось грамм 300 масла… доливать уже приходилось. Стыки все на герметиках. вот и переклевался, а цепи до кучи, ну и к 200000км помпа уже устала полюбому… так что не зря, я считаю.

ez в основном из за ресурсности и берут, но деньги то не мои )), не мне их и считать . PS Замену грм как правило делают в промежутке 300 — 400 ткм .

Будем считать-это мой каприз…)))
Кстати из-за ресурсности не только ГРМа EZ берут… в том числе и я его выбрал по этому. + более менее вменяемая АКПП с ним идет на B13-х…

Про акпп в точку, забыл ))

Рекомендовано таки уже в 200ткм залезть и посмотреть хотя бы, так что всё правильно.

натяжители у меня уже прослабли, как я и писал… так что не зря… понятно что с цепями можно ездить до усёру…но я не люблю так… у меня отец на XL-7 уже третий год с грохочащими цепями ездит и норм, меня просто нет времени, да и желания помойму… цепи не ремни, просто так не порвет.

Рекомендовано таки уже в 200ткм залезть и посмотреть хотя бы, так что всё правильно.

За просмотр деньги не берут ? ))), почитайте мой бж по первому 3.0, я там описал процедуру замены и износ грм на 220 ткм, пол года назад помогал менять ланкастере с пробегом 380 ткм грм, вот там уже виден износ . Сами себе проблемы создаете .

Ваши рассуждения выглядят так: "один мой друг выпрыгнул с шестого этажа и не разбился, вывод — можно прыгать с шестого этажа".

По статистике у подавляющего большинства к 200ткм как минимум натяжители уже подлежат замене, у многих ещё и башмаки. Рекомендованный срок ТО для цепного ГРМ на EZ30 — 200ткм.

Если у ГРМ виден износ цепи или звёздочек, то значит менять это всё надо было давно уже, и двигатель работал в нештатном режиме. Далее уже решение у каждого своё — кто-то выделит бюджет на ТО, кто-то будет ездить на не совсем исправном автомобиле.

Но говорить, что работа проделана зря и в ней необходимости не было — это некорректно.

---Ваши рассуждения выглядят так: "один мой друг выпрыгнул с шестого этажа и не разбился, вывод — можно прыгать с шестого этажа". --- А если пятером с шестого этажа и все целые, тут уже вряд ли поспоришь c выводом что можно прыгать, это называется ОБЪЕКТИВНОЕ мнение . Мои слова не домыслы, а подкреплены моим опытом, и опытом моих друзей, я владею далеко не первой трешкой, и статистика ваша выеденного яйца не стоит . Где это подавляющее большинство ? Привентивно менять грм можно и на ста ткм, а можно и масло на 5 ткм менять хуже точно не будет )) . Большинство рекомендаций наших техцентров (не только субару) можно, и даже нужно засунуть им в, , , . Так и складывается мнение о дороговизне обслуживания субару .

Даже если пять, то:
1. откуда уверенность, что износ оценён верно? Огромное количество людей заблуждается, сравнивая длину цепи, забывая об износе звеньев, которые на длину не влияют, а на движение звёздочек — влияют. Также многие тупо не видят износа башмаков и ушатанности натяжителя, а на звон цепи говорят "ну так это нормально"
2. у специализированных субару-СТО опыт по трёшкам не пять, а пятьдесят, ну а у производителя и того больше, на порядки. 200ткм — рекомендация FHI, а не наших техцентров, и практика СТО это подтверждает (и не надо говорить "да они за бабло и каждые 50ткм будут менять" — до 200ткм та же Йоко-сервис отговаривает от вскрытия ГРМ, если нет прямых показателей, ну и при вскрытии если всё хорошо, то лишние детали они не меняют, проверено десятками трёшек).
3. прямо в этой теме говорит человек, что у него натяжитель подлежал замене. По драйву если побегать, то ещё найдётся немало случаев. Лично я знаю троих, у кого в районе 200-240ткм ГРМ вскрывался и требовал замены (в одном случае и цепей тоже).
4. ГРМ надо менять именно что превентивно, а не когда уже фазы поехали. То, что двиг терпит довольно долго — это не значит, что это норма.

Но спорить не собираюсь, просто хочу, чтобы другие люди имели разные точки зрения и сами решали, как им поступить.

Вы уже спорите )), привентивно не значит на 200 ткм, покажите где fhi рекомендует менять грм на 200 ткм .

На счёт тяжёлого руля из следующего поста, мой знакомый, мастер по ремонту субару, говорит, что у субарей у всех рули тяжёлые. Мол, привыкай.

у жены был форик SG-9 с пробегом от 40 до 80тык руль-пушинка… сейчас жене взяли форик SJ руль еще легче. мезинцем контраварийно рулить можно… у меня Импрезы GC и Конь были рули легкие… есть с чем сравнить…

sf не турбо руль пушинка. Sg не турбо был, руль далеко не легкий, Bh легаси 2,5 не турбо руль очень легкий. Bl легаси и Аут руль одинаково тяжелый но не до безумия

Вот почему так-не понятно! Нет конечно не до безумия тяжелый, но самый тяжелый из всех на чем я ездил пока… я ездил на многом, и не только на субару.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

• Держатель звездочки распределительного вала -№ 18355AA00.

• Штифты держателя звездочки распределительного вала -№ 18334AA030.

• Держатель шкива коленчатого вала -№ 18355AA000.

• Штифт держателя шкива коленчатого вала -№ 18334AA000.

• Приспособление для проворачивания коленчатого вала -№ 18252AA000.

Специальные указания

• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

• Соблюдайте моменты затяжек.

• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Снятие

• Снимите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в положение "6 часов" [1] .

o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов совмещены [2] .

o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [3] .

o Поднимите защелку вверх [4] .

o Отожмите башмак натяжителя [5] .

o Опустите защелку вниз [4] .

o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [6] .

o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

o Снимите цепь привода ГРМ.

• Снимите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в показанное положение [7] .

o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [9] .

o Поднимите защелку вверх [10] .

o Отожмите башмак натяжителя [11] .

o Опустите защелку вниз [10] .

o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [12] .

o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

o Снимите цепь привода ГРМ.

Установка

• Установите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

o Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала расположена, как показано на рисунке [7] .

o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [13] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [14] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [15] .

o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

o Установите натяжитель цепи [9] .

o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [12] .

o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках 13] , [14] и 1 [15] .

• Установите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

o Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на регуляторах распределительных валов левого полублока и положения шпоночного паза коленчатого вала на "6 часов" [1] и [16] .

o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов правого полублока совмещены [2] .

o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [17] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [18] .

o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [19] .

o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

o Установите натяжитель цепи [3] .

o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [6] .

o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках [17] , [18] и [19] .

Замена цепи ГРМ Subaru Outback

Газораспределительный механизм не может работать без цепи. Согласно заводской инструкции, производитель утверждает, что цепной механизм не нуждается в сервисном обслуживании. Но это не значит, что он способен работать вечно. Возникновение металлического звона при холодном запуске двигателя является первым тревожным звоночком. Выполнить эту процедуру в гаражных условиях, к сожалению, не получится. Единственное решение – отправка автомобиля в сервисный центр для установки нового элемента согласно официальному регламенту.

Калькулятор расчёта замена цепи грм subaru outback

Типичные неисправности

Отчетливый металлический звон наблюдается при растяжении цепи. Но при эксплуатации машины возможно появление других характерных проблем, указывающих на необходимость замены. Это вызвано следующими типичными неисправностями.

Сильное растяжение из-за неправильной регулировки при установке новой детали. Возможно, придется заменить шкивы, зубья которых потеряли до 50% первоначальной высоты.
Обрыв зубьев. Возникает проскакивание.
Сильное естественное растяжение при постоянной езде на высоких оборотах. Цепь начинает притираться к блоку мотора, что приводит к появлению характерного звука.

Особенности замены

Заменить цепь газораспределительного механизма в гараже, к сожалению, не получится. Между блоком двигателя и радиатором слишком маленький запас свободного пространства, поэтому водителю сложно будет подлезть к шкивам, не имея вороток с компактной головкой.

Последующая замена цепи ГРМ Subaru Outback предусматривает снятие радиатора, слив масла с двигателя, а также ряд других манипуляций. Натяжитель пытается удерживать цепь в натянутом состоянии, но его штока не хватает при сильном износе детали.

Для устранения неисправности необходимо передать автомобиль сотрудникам технического сервиса DDCAR. Мастера проведут компьютерную диагностику, выполнят разборку мотора, заменят изношенную или растянутую цепь, дадут наглядно оценить разницу между новым и изношенным элементом, предоставят гарантийный талон.

Замена цепи и ремня ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк)

Сервис «Racing Service» выполняет ремонт всех устройств авто. Мы предоставляем услугу замена ремня и замена цепи ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк) в СПб! Управление этапами газораспределения двигателя осуществляется ГРМ, который состоит из множества элементов. Ремень ГРМ обеспечивает работу устройств двигателя и параллельное вращение коленчатого и распределительного валов. Конструкция авто может позволять использовать ремень или же цепь ГРМ.

Наше внимательное отношение к каждому заказчику построено на доступной цене наших работ, включая и стоимость замены цепи ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк) в СПб. Для удобства цены устанавливаются в рублях.

В каких случаях необходима замена цепи и ремня ГРМ

По окончании срока работы происходит обрыв ремня или цепи ГРМ. Чтобы неисправность не оказалась внезапным сюрпризом, процедуру замена цепи ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк) в СПб необходимо проводить с промежутком в 100 000 км. Повреждение других элементов механизма газораспределения также может вызвать разрыв её. Для активации функций устройства необходимо, чтобы замена ремня ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк) выполнялась оперативно.

Износ ремня или цепи ГРМ проявляется характерным образом:

потемнение цвета отработанных газов;
работа ДВС сопровождается толчками;
запуск ГРМ усложнен;
посторонние шумы;
на цепи или ремне ГРМ обнаруживаются следы масла.

В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная замена цепи ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк) в СПб! Высококлассные мастера нашего автосервиса эффективно осуществляют данный вид услуги.

В определенных случаях необходима не только замена деталей, но и замена ГРМ. При этом необходимо, чтобы процедура выполнялась квалитативно. Замена ГРМ и прочие работы, выполняются на современном оборудовании. Профессиональный опыт позволяет нашим мастерам продуктивно восстанавливать работу как цепи, так и ремня ГРМ. Она осуществляется с подбором качественных запасных частей. Качественные запчасти обладают высокой надежностью и долгим сроком использования. При самых серьезных неполадках осуществляется полная замена ГРМ Subaru Outback (Субару Аутбэк). Для проведения всех операций применяется особая технология.

Из истории успеха Subaru Outback

Универсал Subaru Outback был представлен японской корпорацией в конце 20-го века. Универсал два раза становился финалистом ралли AlcanRally. В настоящее время автомобилистам доступно четвертое поколение автомобиля, созданное в 2012 году.

В различных комплектациях модель включает четырехцилиндровый оппозитный двигатель объемом 2,5 л. мощностью 167 л.с. и бесступенчатую механическую КПП или шестицилиндровый оппозитный мотор объемом 3,6 л. мощностью 249 л.с. и 5-ти ступенчатую автоматическую КПП. Субару Аутбэк отличается значительной проходимостью, агрессивным обликом и удобным салоном.

Почему исправление неполадок автомобиля стоит производить в нашей СТО?

Абсолютно уверенные в качестве проводимых ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и убедитесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений.

Замена цепи subaru outback

На пробеге 75 тыс. км. появился циклический скрежет на горячую в районе крышки ГРМ, мотор EZ30 машина рестайл, похоже на лязганье цепи, периодически этот шум проходит, на холодную вообще отсутствует.

Наш тех. директор Субару-центра внимательно послушал и сказал что скорее всего необходима замена натяжителя, если звук будет усиливаться, т.к. в принципе можно ездить и лишний раз снимать радиатор, крышку ГРМ и пр. просто что бы заглянуть нет смысла.

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

Shpunt

Просмотр профиля GC_Evo

Просмотр профиля

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

SUBARU LEGACY BL 2.0T JDM GT 5AT. пока "не едет") - Продано
SUBARU LEGACY BP5 AT ушла к другу)
SUBARU LEGACY BLE 5AT BlackBullet доводится до совершенства.

Да и Просто много субар в ремонте)

Иван 81 Просмотр профиля IceMan56 Просмотр профиля Shpunt

Просмотр профиля herr

Просмотр профиля IceMan56 Просмотр профиля sergei003

Просмотр профиля

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

У меня та же беда. В субару центре слушали раза три, тоже сказали менять натяжители, поменял ничего не изменилось. Хотя в сервисе сказали что звук теперь другой (как бы не зря поменяли), звук остался тот же. Поменял масло на мобил 5w40 звук пропал, через месяца два опять появился.

Читайте также: