Замена демпферного шкива приора

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Лада Приора 21126 замена шкива коленвала и ремня генератора. Видео

Заглянули под капот, шкив стоит боком. Зуб шкива на датчик положения коленчатого вала, отошёл. Считывание не происходит, машина в итоге заглохла. Ключом на 17 ослабляем вот этот болт:

Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо. Демонтируем боковой пластиковый пыльник при помощи Торкс Т30:

Если у вас есть помощник, то попросите его сесть в машину и нажать на тормоз, включив пятую передачу. У нас его нет, поэтому воспользуемся крепкой отвёрткой, которой мы заблокируем тормозную систему (включать пятую передачу также необходимо):

Болт выкручиваем снизу не до конца. Если сверху посмотреть в отверстие, видно что он только прошёл кронштейн и на уровне гайки остановился. Сделано это так, потому что есть гайка с направляющей шайбой, она не должна перекашиваться и потом не пришлось нам мучатся её наживлять. Мы приподнимаем поддон, у нас двигатель вместе с кронштейном поднимается и мы сможем ремень просунуть под этот кронштейн и обвести его вокруг подушки. Проталкиваем его вниз и вытаскиваем, точно также снизу подсовываем новый. Устанавливаемый нами ремень генератора фирмы ContiTech размер 6PK номер 1125. После установки нового ремня, подтягиваем болт.

Переставляем отвертки в тормозах наверх и подтягиваем шкив, при включенной пятой передаче. Закручиваем гайку, одеваем ремень, смотрим чтобы он сидел на всех шкивах снизу. Наживляем натяжной ролик. Для этого воспользуемся вот таким ключом натяжителя:

Включаем зажигание и проверяем работоспособность системы.

Видео замена шкива коленвала и ремня генератора в Лада Приора:

Резервное видео как заменить шкив коленвала и ремень генератора в Ладе Приоре:

Шкив коленчатого вала c демпфером (16V) на ВАЗ 2112, Приора, Калина

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Двигатель ВАЗ 2112 – четырехцилиндровый, четырехтактный, с четырьмя клапанами на цилиндр, с двумя распределительными валами и с распределенным (фазированным) впрыском топлива. Двигатель ВАЗ 2112 разработан на базе двигателя автомобиля ваз 2110, но имеет много измененных или оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой на двигатель автомобиля ВАЗ 2112 16-клапанной головки и привода двух распределительных валов, а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры.

Шкив коленвала с демпфером обеспечивает:

– Привод вспомогательных механизмов (генератор, кондиционер) через ременную передачу.

– Передачу импульсов числа оборотов на электронную систему управления двигателем посредством зубчатого профиля.

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.

Выбор шкива коленвала

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Выводы

Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

Как открутить болт?

Как правило, шкив крепится к коленвалу болтом только на переднеприводных автомобилях. Что бы открутить болт, удерживающий шкив на коленчатом вале, придется изрядно потрудиться, потому что добраться до болта, не просто. Перед началом необходимо приготовить необходимый инструмент: домкрат, головку под размер болта и рычаг с удлинителем, набор инструмента для автомобилиста и «козелок» (в роли козелка можно использовать пенек). Этап снятия выглядит примерно так:
С правой стороны автомобиля в районе переднего колеса устанавливаем домкрат. Поднимает домкратом машину, и снимаем колесо;
Под машину, возле домкрата подсовываем козелок или пенек (что есть под рукой). Это обеспечит надежность и безопасность выполнения снятия болта;
В процессе работы уже будет понятно, что к болту не добраться. Открываем капот машины и снимаем все детали, которые препятствуют полноценному доступу. Снимаются, обычно, воздушный фильтр, защитный щеток мотора автомобиля и ремень генератора;
Что бы открутить болт нужно зафиксировать коленвал. Для этого нужно застопорить зубья маховика. На блоке сцепления открываем заглушку и в образовавшееся отверстие вставляем монтировку или отвертку. Выполнять действия по удержанию блокировки маховика и при этом откручивать болт не совсем удобно одному. Можно попросить у кого-то помощи;
Берем головку, подобранную под размеры болта, с удлинителем и дополнительным рычагом, просовываем ее под колесную арку и одеваем на болт;
Поворачиваем рычаг против стрелки часов.

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
Шкив старого образца или демпфер болтается;
Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

Отсоединяем «массу» от АКБ;
Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
Производим снятие полуколец;
Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Причины замены

Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
Износ изделия (стирание или облом зубьев).
При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива ( установление фаз газораспределения и другое).

А не открутить ли нам шкив коленвала?

Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

Автомобиль после демонтажа колеса

Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

Приводная схема генератора

Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

Чугунный шкив коленвала

Демпферный шкив коленвала

Шкив коленчатого вала ВАЗ 2112 , 2170 c демпфером 16 V.

— Привод вспомогательных механизмов (генератор, кондиционер) через ременную передачу.

— Передачу импульсов числа оборотов на электронную систему управления двигателем посредством зубчатого профиля.

— Уменьшение шума двигателя.

— Защиту механизма газораспределения двигателя от колебаний коленчатого вала (уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала двигателя на резонансных частотах) при помощи резинового массива, запрессованного между установленной на коленчатом валу ступицей и зубчатым венцом.

Зубчатый венец, который присутствует на демпфере, позволяет датчику отслеживать положение коленчатого вала.

1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — поддон картера; 3 — крышка масляного насоса; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — катколлектор; 6 — масляный фильтр; 7 — шкив привода генератора; 8 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 — кронштейн задней опоры силового агрегата; 10 — регулятор холостого хода; 11 — впуск ной трубопровод; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — дроссельный узел; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 — передняя верхняя крышка привода ГРМ; 16 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 — кронштейн верхнего крепления генератора; 18 — блок ци- линдров; 19 — передняя нижняя крышка привода ГРМ; 20 — генератор; 21 — ремень привода ГРМ; 22 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата.

Конструкция и применяемые материалы позволяют демпферу сохранять свои характеристики под постоянной нагрузкой в среде минеральных масел и смазок.

Специально подобранные характеристики резинового массива обеспечивают эффективное гашение колебаний различной частоты, возникающих при работе двигателя на различных режимах.

Современные технологии производства резинового массива и металлических частей демпфера обеспечивают ему ресурс, сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21120100505804; 21120100505800.

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-1117, 1118, 1119, ВАЗ 2170.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш кив коленчатого вала ВАЗ 2112 c демпфером на автомобиле семейства ВАЗ 16 клапанном.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена сальника коленвала 4 G93 — 2 этап.

Далее один держит с упором против, а другой выворачивает болт шкива (демпфера).

11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный. При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой.

Одному снять шкив не получиться, поэтому следует привлечь помощника.1. Поставьте машину на домкрат и снимите правое переднее колесо (лучше также подставить под порог надежную подставку, например, деревянный пенек). Если вам мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то лучше его отсоединить.

Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач.

Перестановка демпферов крутильных колебаний на ВАЗ

Основной проблемой при стыковке приводной шестерни коленчатого вала и демпфера крутильных колебаний на 8 клапанном моторе ВАЗовского переднеприводного семейства, является фиксирующая цилиндрическая шпонка. Со временем она разбивается и попросту вылетает. Дальше происходит смещение демпфера вместе с задающим шкивом (хотя бы на зуб позже) и появляются проблемы с зажиганием. Вплоть до отключения цилиндров.

16 клапанные модели ВАЗа уже лишены данной шпонки, а центровка и установка шкивов осуществляется за счет прилива на приводной шестерке и паза на демпфере. На данных моделях (двигатель 2112, 21124, 21126, 21127, 21129) применяется более широкий ремень привода ГРМ и нагрузки на сопряженные детали выше. 8 клапанные модели устанавливаемые на современные Калины, Гранты, Приоры, 2114-2115 используют конструкцию образца начала инжекторной эпохи ВАЗ (разработка GM в 1995 годах).

Итак, сравним детали:

2108 (2110 инж) 21100-1005053-24 (применяется на 8 клапанных инжекторных моторах 21083, 11186, 21116, устанавливается на автомобили ВАЗ 21083, 21093-21093, 2110, 2111, 2112, 2113-2115, 2190, Лада Гранта, Лада Калина, Лада Приора, Лада Калина2, Богданы) и демпфер 2112 21120-1005058 (используется на всех 16 клапанных моторах кроме мотора 1,8 литра которые устанавливаются на LADA Vesta Cross? LADA vesta SW, LADA Xrey).

Указанные шкивы работают в паре со следующими шкивами (шестернями) коленвала:

21080-1005030 и шкивом 21100-1005030-00 соответственно. На моделях 8 клапанных моторов с объемом 1.6 литра используется более высокий блок цилиндров, и установочная метка расположения поршня первого цилиндра в ВМТ смещена на 2 градуса.

По габаритным размерам детали стыкуются и устанавливаются на 8 клапанный мотор без дополнительных переделок кронштейнов генератора. Разница лишь в болтах крепления шкива к коленвалу и нужна дополнительная шайба. Список деталей прилагается.

Вместо шкива 21100-1005053-24 ставим 21120-1005058 Вместо шкива 21080-1005030- ставим 21100-1005030-00 Вместо болта 15540433 (м12х1,25х30) устанавливаем либо оригинальный 21100-1005076 или любой другой м12х1,25х35 Шайбу подбираем по размеру, или берем ориджинал 21100-1005065

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Очередной сюрприз от предыдущих хозяев

Начал замечать не понятные звуки исходящие от шкива коленвала, визуально он был кривой, подумал что разбило резиновый демпфер на нем, купил новый ДЕМПФЕРНЫЙ шкив, и моему удивлению не было предела когда при демонтаже я увидел что шкив стоит чугунный, с большим трудом удалось снять шестерню КВ шпонка оказалась настолько разбита, что шестерня по отношению к метке ВМТ ходила на валу по часовой стрелке на зуб вперед и этот же зуб можно было передвинуть против часовой стрелки завести это за метку, вообще ГРМ работал очень не правильно, машина жутко тупила, бывало не набирала обороты, глохла, троила, вообще я прям запереживал.

делалось все практически по ночи)машина нужна была утром, вообщем в час ночи выставил метки, самое главное что все стало как надо, метка в метку, хотя шестерни РВ обычные (не разрезные)

Скажу что только после этого я ощутил реальный эффект от прошитого ЭБУ, машина реально поехала, первые два дня не привычно было))

с месяц назад перепрошил ЭБУ (январь 5.1.2)казалось что машина едет, но в силу *плавающих меток* эффект был не настолько ярко выраженным.

Вообщем внимательнее при разборке и сборке узлов, ибо можно заработать большой геморой, страшно представить на сколько денег и времени я бы попал, если бы провернуло шестерню на валу! и повезло что шпоночный паз на КВ не разбило сильно, а пострадала шпонка, так как разбирать низ и менять колено в мои планы не входило, пока))

Если попытка запуска двигателя не увенчалась успехом или он заглох после появления скрежета или стука в моторном отсеке – причиной этого может быть повреждение шкива коленчатого вала. Симптомами его неисправности может быть неровная работа двигателя или горящая лампочка заряда аккумулятора на панели приборов, а также появление на ней символа Check Engine.

Снятие левой опоры

Устанавливаем под коробку передач регулируемый упор.

Головкой «на 15» с удлинителем ослабляем затяжку верхней стяжной гайки подушки опоры.

Снизу автомобиля головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (для наглядности левый грязезащитный щиток моторного отсека снят)… …и снимаем шайбу.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Снимаем левую опору. Для разборки опоры окончательно отворачиваем верхнюю стяжную гайку подушки опоры.

Детали левой опоры

: 1 — верхняя гайка; 2 — верхний ограничитель; 3 — подушка; 4 — нижний ограничитель; 5 — шпилька; 6 — шайба; 7 — нижняя гайка Верхний ограничитель опоры имеет две лыски. При установке опоры…

…отбортовки обоймы подушки должны быть обращены вверх. Собираем левую опору, не затягивая до конца верхнюю стяжную гайку, после чего устанавливаем левую опору в обратной последовательности. При этом лыски на шпильке, исключающие ее проворачивание, должны расположиться в пазу кронштейна коробки передач. При окончательном затягивании верхней стяжной гайки необходимо следить за тем, чтобы лыски верхнего ограничителя были расположены параллельно оси крепежных отверстий опоры.

Смотрите также

Комментарии 10

Потому вопреки «рекомендациям профи» я этот болт всегда смазываю Литолом. Зажимается и держит отлично. И нет проблем с откручиванием. Да и от шкива с демпфером тоже отказался — 50 ткм на обычном, цельнометаллическом. Проблем не наблюдается!

Думал о цельнометаллическом. Читал отзывы, пришел к выводу что примерно в 20% он «не зашел». Начались проблемы с ДПКВ, машины барахлили. Понимаю, что чушь, но все-же. Владельцам пришлось устанавливать опять резинометаллический. решил не рисковать, тем более если с завода ставят резинометаллический, то возможно в этом есть какой-то смысл.

По поводу болта — его главное затянуть нормально, герметик там точно не нужен. Судя по тому, что затягивать его нужно с определенным усилием — он одноразовый. А мой явно ранее снимали и ставили опять (возможно меняли сальник коленвала). По цвету металла на разломе болта можно предположить, что он ранее имел кольцевую трещину глубиной около 0,5-1 мм. И при откручивании именно по ней и лопнул. Метал по краям лопины темный, «ржавый», а в центре блестит.

Я ставил цельный диск в процессе поиска проблемы с неравномерным ХХ и вялой динамикой в 2015г. Ничего не изменилось, не в лучшую, ни в худшую сторону. Ошибку ДПКВ не видел ни разу. Так и оставил. Причиной, как выяснилось позже была проблема с питанием ИКЗ.

Ну с питанием ИКЗ благодаря тебе проблема решена давно ))) Кстати как думаешь, когда конденсаторы менять ? Какой пробег должен стать рубежом?

Я думаю, что не скоро. Свои контролирую раз в пол года — деградации не наблюдается. И это в южном, жарком климате

Думаю мой климат не менее южный чем твой ))) летом в Астрахани тепло как в аду )

Снятие правой опоры

Снимаем ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»). Устанавливаем регулируемый упор под поддон картера двигателя.

Надеваем на гайку крепления правой опоры к кронштейну двигателя головку «на 17», после чего…

…вставляем удлинитель в головку… …и отворачиваем гайку.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к лонжерону кузова. Опустив кронштейн с опорой вниз, выводим резьбовую часть болта опоры из отверстия в кронштейне двигателя и, переместив узел вперед…

…вынимаем правую опору с кронштейном. Головкой «Torx Е-10» отворачиваем…

…два винта крепления опоры к кронштейну… …и снимаем опору с кронштейна. Для разборки опоры…

…ключом «на 15» отворачиваем стяжную гайку подушки, удерживая головку болта ключом того же размера.

Детали правой опоры

: 1 — гайка; 2 — верхний ограничитель; 3 — подушка; 4 — нижний ограничитель; 5 — болт Подушки левой и правой опор взаимозаменяемые. При сборке правой опоры отбортовки обоймы (см. левую опору) должны быть обращены вверх, а лыски верхнего и нижнего ограничителей, а также стяжной гайки подушки должны расположиться параллельно оси крепежных отверстий опоры. Собираем опору с кронштейном, затянув два винта. Установку правой опоры с кронштейном проводим в обратной последовательности, при этом…

…стяжная гайка 2 подушки должна разместиться в прямоугольном гнезде 1 кронштейна двигателя.

Снятие задней опоры

Накидным ключом «на 15» отворачиваем гайку болта крепления задней опоры к кронштейну двигателя, удерживая болт ключом того же размера (для наглядности датчик неровной дороги с кронштейном и электромагнитный клапан продувки адсорбера сняты). Вынимаем болт.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры к кузову (болт ввернут в закладную гайку, установленную в закрытом коробе кузова).

…и снимаем опору. Сборку удобнее начинать с установки болта крепления опоры к кузову, т. к. отцентровать закладную гайку удобнее, пока опора может перемещаться. Болт не затягиваем. Затем, совместив отверстия в опоре и в кронштейне двигателя, вставляем болт. Затягиваем гайку болта крепления опоры к кронштейну двигателя и болт крепления опоры к кузову.

Почему могут возникнуть трудности?

Лада Приора 21126 замена шкива коленвала и ремня генератора. Видео

На ремонте у нас автомобиль Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замена шкива коленвала и ремня генератора, покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях. Машина приехала на «галстуке», не заводится.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Демпфер – ресурс до замены

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, он же демпфер коленвала – подлежит профилактической замене. При этом менять штатный демпферный шкив на обычный цельный категорически не рекомендуется. Это, как и несвоевременная замена шкива, может стать причиной критической поломки.

Современные ДВС в нижнем диапазоне оборотов показывают высокие значения крутящего момента. Вследствие чего возрастают нагрузки на детали двигателя. А сами эти детали эти все легче и изящнее – с точки зрения экономии топлива чем меньше масса вращающихся частей, тем ниже затраты энергии. В результате усиливается крутильная деформация коленвала. И кроме того повышается риск возникновения резонансных явлений.

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, появившийся в ответ на перечисленные вызовы, имеет двойную функцию. Во-первых, он защищает поликлиновый ремень от рывков, неизбежных на валу, приводимом в движение поршнями. А во-вторых он гасит возникающие в самом коленчатом валу резонансные колебания. Ведь вал все время изгибается, и при определенных оборотах начинает вибрировать в такт с ходом поршней.

Демпфер крутильных колебаний – это составной шкив, собранный из нескольких, обычно трех, частей. Внутренняя часть – ступица шкива, и его наружная часть – собственно шкив, соединены упругим элементом. Встречаются конструкции и более сложные, предназначенные для автомобилей с системой «стоп-старт» или дизельных двигателей с высокой степенью форсирования.

Варианты шкивов с демпфером для разных двигателей

Одинарный шкив-демпфер из трех частей: две их металлов (сталь или алюминий) и резиновый элемент между ними. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Пример: NTN-SNR DPF358.24

Шкив для «стоп-старт» со сложной конструкцией демпфера – способен выдержать очень большое количество пусков мотора. Пример NTN-SNR NTN-SNR DPF359.09.

Двойной шкив-демпфер для нагруженных дизелей – технически самый сложный. Включает 7-8 металлических частей и две резиновых вставки. Пример: NTN-SNR DPF359.03

Миллиард деформаций за срок службы

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации каждый раз при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. А это – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, что такие нагрузки сказываются на структуре демпфирующей вставки, какой бы упругой она ни была, поэтому демпферный шкив коленвала нуждается в регулярной проверке и превентивной замене при первых признаках неудовлетворительного состояния.

Проблема в том, что даже многие механики недооценивают значение демпфера шкива, полагая, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор системы кондиционирования, насосы гидроусилителя и системы охлаждения. Опыт говорит нам, что в прежних моделях автомобилей все это приводилось через обычные цельные шкивы и прекрасно работало. Неудивительно, что форумах автолюбителей и даже механиков часто можно увидеть совет заменить шкив коленвала с демпфером на монолитный. Однако, советующие явно не сознают, какими последствиями это может обернуться.

Новая опасность - не демпфирующий шкив-обманка

С другой стороны, большинство специалистов уже понимают, что использование только предусмотренных конструкцией компонентов в современных двигателях – залог уверенности в нрезультате. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел в своей изобретательности еще дальше – теперь рынку предлагается «вечный шкив-демпфер». Утверждается что это не нуждающийся в замене компонент, который при этом полностью выполняет свою функцию.

Деталь-обманка выполнена с таким расчетом, чтобы по внешнему виду не отличаться от настоящего шкива-демпфера. Весь фокус в том, что все ее металлические части – одно целое, а иллюзия составной конструкции создается резиновым кольцам, вставленным в пазы сплошного металлического шкива.

Естественно, что такой тип псевдо-демпфера требованиям автопроизводителя не соответствует. Мало того, что данный шкив ничего не демпфирует, так он еще и весит больше, что создает риск разрушения компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, а также ускоряет износ шеек и приводит к другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR, выпускающий широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера

Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения.

Признаки износа и повреждения демпферного шкива коленвала:

Трещины в резине
Оплавление резины (из-за утечки масла)
Деформация резины
Трещины на ступице или в области закручивания
Разделение различных частей демпфера

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

Жалобы, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера:

необычные вибрации в салоне
свист приводного ремня
необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность демпферного шкива коленвала, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN-SNR методом динамической инспекции шкива.
I. После остывания заглушенного двигателя нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и задействуйте различное электрооборудование (включите кондиционер, используйте усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

При замене демпферов оберегайте деталь от контакта с маслами, кислотами и щелочами во избежание повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних механических воздействий и влаги.

Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО!
Использование соответствующих инструментов является обязательным. NTN-SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.

Шкив и сальник коленвала Приоры

Передний сальник коленчатого вала двигателя «Приора» прикрыт приводной шестерней и шкивом, как в принципе и на всех двигателях серии автомобилей российского производства с ведущим передним приводом. Но необходимо учитывать, что на моторах, оснащённых ЭСУД (Электронная система управления двигателем), шкив не только приводит в движение генератор, иногда ГУР (Гидроусилитель руля) или кондиционер, но и выполняет ещё одну из ведущих функций управления.

Шкив, или демпфер, привода генератора, его назначение

Многоручьевой привод генератора и остальных дополнительных агрегатов при их установке на «Приору», кроме передачи вращающего момента от коленчатого вала, выполняет ещё одну важнейшую работу. Чтобы разобраться с её значением, стоит сделать небольшое отступление в устройство ЭСУД.

Принцип работы двигателя с «инжектором»

Автомобили, оснащённые ЭСУД, кардинально отличаются от привычных карбюраторных машин. Дело в том, что за все действия систем зажигания и подачи топлива, здесь отвечает ЭБУ (Электронный блок управления). Именно он подаёт сигналы для образования искры в камерах цилиндров. И он подаёт сигналы на впрыск топлива, открытием форсунок топливной рампы. Естественно возникает вопрос, как компьютер узнаёт о том, что пришло время давать команды на включение необходимых узлов?

Об этом ему сообщает датчик коленчатого вала. Стоит рассмотреть этот процесс более детально. Этот датчик работает на давно и хорошо известном эффекте Холла. То есть сигнал прерывается, когда на читаемом диске с датчиком совпадает специальный технологический просвет. На «инжекторных» автомобилях этот сигнал совпадает с ВМТ (Верхней мёртвой точкой) такта сжатия первого цилиндра. Так вот, необходимо знать, что на российских автомобилях именно шкив и выполняет работу информационного диска.

Особенности шкива (демпфера)

Привод генератора «Приоры», как и других отечественных автомобилей, называется демпфером. Это Диск с ручьями, по краю которого идёт череда зубцов. В одном месте двух зубцов не хватает. Это и есть нужное положение коленвала, именно с него и начинает отсчёт компьютер. Итак, с момента попадания этого проёма в зону действия датчика, ЭБУ «Приоры» посылает сигналы на открытие форсунок и образование искры в цилиндры, по привычной всем схеме.

1 цилиндр.
3.
4.
2.

Двигатель работает по заложенным в память ЭБУ таблицам. Из этого должно быть понятно, что шкив не просто приводит в действие генератор, но и даёт команду на запуск мотора!

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замена шкива в принципе не представляет из себя никакой эпохальной задачи и может рассматриваться как один из этапов замены переднего сальника коленвала «Приоры». Для этой операции нужны будут следующие инструменты.

домкрат (или подъёмник);
баллонный ключ;
головка с удлинителем на 17;
гаечный ключ 8*10;
съёмник трёх лапчатый;
отвёртка;
молоток;
пассатижи.

В первую очередь необходимо приподнять и зафиксировать правую переднюю часть «Приоры» и демонтировать правое колесо. Следующим этапом открутить и снять пластмассовую защиту под крылом.

Замена сальника коленвала «Приоры» производится при явном подтекании масла в его области. Поэтому на приподнятом моторе протирается поддон в области сальника и на 5 минут запускается двигатель. Обычно этого достаточно чтобы появились свежие потёки. Если так и есть, «Приоре» нужна замена этого сальника.

Следующий этап потребует наличия помощника. Именно для снятия (замены) шкива коленвала нужна помощь. Так уж получается, что открутить винт, крепящий демпфер к коленвалу довольно трудно. Мотор проворачивает даже включенную передачу. Выход есть, необходимо сильно выжать педаль тормоза при включении первой передачи на коробке переключения передач. Двигатель застопорится, и тогда можно головкой с удлинителем «сорвать» крепко сидящий болт. А уже после этого он выкручивается легко. Когда удалён болт, шкив снимается свободно. Под ним находится шестерня коленчатого вала. Нужно свести натяжные ролики и снять с шестерни ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма). Для снятия самой шестерни, может понадобиться съёмник, хотя чаще всего она удаляется рукой.

Ну а дальше совсем просто, отвёрткой удаляется старый сальник коленвала и на его место одевается новый, смазанный предварительно моторным маслом. Установив в паз шпонку, надеть шестерню. Очень и очень внимательно проверить совпадение меток на шкивах распредвалов, с метками кожуха. Отметка шестерни коленвала должна совпадать с выбоиной на кожухе масляного насоса. Если всё совпало, надеть ремень. Смонтировать на соответствующие выступы шестерёнки шкив коленвала.

Закрутить после замены тем же способом, как и при отпускании, с нажатием на тормоз и капитальной затяжкой. Собрать всё остальное в обратном порядке. Всё, можно ехать.

На видео, процесс замены переднего сальника коленвала ВАЗ 2112, аналогично с «Приорой»:

Читайте также: