Замена динамиков ауди а3 8р
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
A3(8P) музыка для себя - первый опыт
Скажу сразу, я не аудио педо фил, поэтому кабелей нулевого калибра и киловаттных усилителей в теме нет.
Идея: сделать звук, чтобы приятно играло (для меня, ведь всё субъективно), выглядело не страшно и стоило не сотню тыщ (рублей). Давно хотелось саб, с него в общем-то всё и началось
Авто: audi a3 8p 2008 года
Система: фронтальная двухполосная поканалка (4 канальник) + саб (2 канальник), провода Daxx
Фронт: 2-полосный Polk MM6501
Саб: 12шка DLS M112 в ЗЯ
Усилители: оба MD.Lab, на саб AM-EL2.110, на фронт AM-100.4DSP (с процессором)
Голова: китайская CUSP, на андроиде (сейчас 4.2) с внешним ЦАП HiFimeDIY Sabre.
Инсталл:
Этап 1: Голова. Началось всё, на самом деле, не с саба, а с головы. Хотелось иметь яндекс-карты не с телефона на присоске/в подлокотнике/пепельнице и др., а прямо в торпеде; камеру ЗХ + музыку. К этому добавляется функционал андроида. Года два-три назад думал о постройке CARPC. Потом потянуло в сторону интеграции планшетников на андроиде. Как-то наткнулся на китайские головы не на WIN CE, а на дроиде и подумал: пойдет! Есть все хардварные кнопки, не надо шаманить/пилить с подключениями, с питанием, с интеграцией в торпеду. Хотя я и не избегал этих трудностей, но цена в 15тыр оправдала желание попробовать сей девайс. Камера в подсветку номера за 300р. По установке ничего особо интересного, был определенный геморрой в торпеду с креплением типа доработать кувалдой.
Качество пластика, кнопок, крутилок вполне на уровне, экран хороший, тач не глючит (оказался экзотический = резистивный слой+ёмкостной), андроид регулярно обновляется производителем и народными умельцами , хотя глюки самого андроида иногда случаются.
Этап 2: короб для саба. Долго изучал, как и куда разумнее запихнуть саб. Вариант отдать пол-багажника (или весь) не рассматривался. Выбор пал на стелс размещение в левом крыле. Где-то на просторах интернета нашел варианты - и решил делать ЗЯ. Посмотрел, примерил - двенашка должна встать Саб как-то спонтанно получился DLS M112. Соответственно, под него и лепил. Итак, процесс: Снял обшивку, примерил расположение саба (вроде влазит ), отметил разрез в задней стенке, отпилил дремелем окно, подточил кромки. Улицу вроде не видно
Далее, с перекурами, заклеил виброй внутреннюю поверхность крыла и приступил к созданию формы для выклеивания короба. Важно предусмотреть при формовке то, что готовая конструкция потом должна вытащиться, а не застыть намертво на месте в виде грибка. Я использовал монтажную пену (предварительно обклеив все малярным скотчем - чтобы потом оторвать), потом обрезал ее ножом.
После этого залепил все вокруг пленкой, чтобы ничего не заляпать. Я использовал полиэфирную смолу и стеклоткань Т13 (вроде). Она оказалась достаточно жесткой и не очень хорошо ложилась на крутые изгибы, но пришлось использовать то, что есть. Прежде чем клеить, я еще раз прошелся малярным скотчем. Положил первый слой и оставил подсыхать.
Пока все сохнет, я вырезал из 15мм фанеры два кольца и склеил-скрутил их вместе. Примерил саб. С небольшим запасом вырезал окно в обшивке.
Примерил кольцо к обшивке и все это вместе к крылу. Выломал застывшую скорлупу, выковырял пену и скотч из крыла, очистил скорлупу от прилипшего скотча. Замерил объем водой -получилось около 20 литров. Неплохо для стелса Передняя стенка будет чуть дальше, поэтому примерный объем ожидается порядка 25 литров.
Вставил скорлупу обратно, приставил обшивку и кольцо. Подручными кусками фанеры и железками скрепил всё вместе для сохранения взаимного расположения. Примерил саб. Теперь все готово для создания непосредственно закрытого ящика.
Сначала сделал сопряжение полученной первичной скорлупы с обшивкой в задней части, попутно наложив несколько слоев стекломата внутри и один снаружи (зазор для этого был). После этого пришел черед лицевой части. Знаю, для уровня SQ требуется лайкра, но, ввиду удаленности меня на тот момент от цивилизации, была найдена и использована прекрасно тянущаяся майка времен олимпиады 80го года . Вырезал по размеру, закрепил термоклеевым пистолетом по периметру и натянул, положив груз в отверстие для саба. А чего? Вроде и ничего
Затем начал обклеивать лоскутками стеклоткани. Провисы компенсировал подтягом майки Когда положил слоев 7, оставил подсыхать. После этого проклеил изнутри stp виброй, чтобы утолщить заднюю стенку.
Теперь пора переходить к красоте. Машина не бита, не крашена, но шпаклевки килограмма два есть . В общем, взял со стекловолокном и сгладил все неровности. После застывания обработал наждачным кругом 60 и 80.
Настал черед финишной отделки. Купил черный карпет в Руси, серый обычно все равно не попадает в цвет, аэрозольный клей с интересным названием, похожим на димедрол и приступил к облейке. Боялся этого этапа, но он оказался на удивление несложным. Даже выемки для багажных крюков удалось аккуратно обклеить - хорошо тянется и стыкуется при разрезе.
Прорезал дырку для саба и приклеил края к внутренним торцам кольца. Вроде ничего получилось. Осталось в машину поставить.
Но, прежде чем ставить, нужно провода уложить. А чтобы провода укладывать, нужно знать сколько и куда. Сначала я планировал обойтись 4-х канальником, пустив 2 канала на саб, а два - на фронт. Но пока суть да дело, подвернулся мне простой md-labовский двухканальник, и я его не задумываясь взял под саб, освободив 4-х канальник на фронт. Поэтому следующим этапом у меня оказались усилители.
Этап 3: вживление усилителей.
Итак, раз усилители не влезают под обшивку, то придется вешать их на видное место. А раз на видное, то пусть все будет красиво. Сначала прикинул, как все разместить. Остановился на таком варианте: усилители друг над другом около правой задней колесной ниши, кондер в выемке. Начал строить фанерную конструкцию для крепления. Силовые ребра из 15мм фанеры, плоскости из 10мм. Отпилил ненужные выступающие болты дремелем.
Прикрутил усилители и конденсатор к получившейся конструкции. Это - силовая часть. Далее идея заключалась в том, чтобы, как и в случае с сабом, сшить все это дело с остатками штатной облицовки так, чтобы силовая часть легко отделалась от облицовочной для подключения и коммутации. Начал с рамок усилителей. Положил их лицом вниз на фанеру и обвел контуры. Бутерброд получился
Рамки примерил, изготовил им фанерные ноги и прикрутил с тыльной стороны саморезами.
Теперь непосредственно сшивка с облицовкой. Вырезал в ней дыру с небольшим запасом, поставил на место и стал из картонки примерять ребра перехода. Когда все подогнал, по получившимся шаблонам вырезал фанерные ребра и скрутил все вместе. Интеграция в облицовку прошла успешно.
Далее, так же по картонному шаблону, вырезал верхнюю фанерную крышку под кодовым названием "кэнжаль". Установил ее под наклоном, чтобы теплый воздух проходил через ребра наверх в нишу. Решил обойтись без кулеров. Во-первых, мощности не те, а, во-вторых, через нишу проходит половина (втоая половина - за сабвуферм, в левом крыле) потока салонного воздуха, выходящего через клапан под задним бампером. Так что охлаждение полупассивное, полуактивное
Изготовил крышки для конденсатора и левую для плавного перехода. Примерил ЦАП с фильтром помех (по сути, гальваническая развязка в отдельной коробочке), идущих по USB. Вырезал окна для расположения и доступа к регулятору уровня баса, силовому ключу и ЦАПу.
Окна будут закрыты сеткой от грилей фокаловских колонок. Для их изготовления взял вырезанное окно, по форме отпилил сетку, загнул края и отформовал молотком.
Отделил силовую часть с усилителями от облицовки и отдал лицевую часть в малярно-кузовной цех Злой жестянщик (т.е. я, больше никого нет) был недоволен, что ему подсунули фанеру, но шпаклевки наложил и все отшкурил.
Заклеил пластиковую часть малярным скотчем, чтобы не забрызгать клеем при обклейке карпетом. Видимую через окна часть силовой конструкции тоже заклеил карпетом. Попутно чуть выдвинул конденсатор, а то он сидел слишком глубоко и не смотрелся.
Обтянул все карпетом, вставил сетки. Получилось для первого раза неплохо, на мой взгляд.
Буду дополнять прямо первый пост, для удобства чтения. Жду комментариев, предложений, конструктивной критики. Спасибо!
Маленький, но такой проблемный: обзор Audi A3 (8P)
Желание автомобилистов прикоснуться к чарующему миру премиума большое и понятное, но не надо давать желанию волю: оно ослепляет. А в случае с Audi A3 (8P) это ослепление может стоить семейному бюджету до половины стоимости авто. В этой статье рассмотрим болячки, достоинства и недостатки немецкого авто, а также решим, стоит ли его покупать или присмотреться к другим вариантам.
Но на бумаге Audi A3 (8P) хорош
Как минимум — богатством вариаций. Он был и трех-, и пятидверным хетчем и даже кабриолетом; с передним и полным приводом, с атмосферными и турбированными моторами.
От разнообразия последних в глазах рябит, как, впрочем, и от списка оснащения, где нашлось место и люку в крыше, и навигации, и акустике премиум-класса, и кожаному салону, и диковинным (по меркам начала «нулевых») адаптивным фарам.
Другой вопрос, что большинство из перечисленного так и останется на бумаге. А на вторичке вас ждут куда более приземленные Audi A3 второго поколения: с тряпичным салоном, шкодовским атмосферником 1,6 л и на штампованных дисках.
То есть такой себе премиум, как Volkswagen Golf V/VI, только дороже в покупке и обслуживании.
Вариации Audi A3 II поколения
Машина на конвейере была долго и успела пережить два рестайлинга — в 2005 и 2008 году. Оба свелись к косметической подтяжке внешности и перетряске комплектаций: какие-то моторы добавлялись, какие-то исчезали. Но в общем и целом смотреть надо, скорее, не на рестайлинг/нерестайлинг, а на общее состояние машины.
Оригинал (до 2005 года) выпускался только в трехдверном исполнении, а предлагался преимущественно с атмосферными моторами и «автоматами». Там были старые фольксвагеновские бензиновые агрегаты 1,6 л на 102 л. с. и 2,0 на 150 л. с. Был атмосферный бензиновый V6 3,2 л у топ-версий. Были и дизели — старенький 1,9 TDI, чуть менее старенький 2,0 TDI.
«Робот» DSG стал стандартом, как и диодные ходовые огни в головных фарах. Поэтому любителям машин без наддува придется искать сохранившиеся экземпляры 2005-2008 годов выпуска. Те 2 литра и 150 сил головной боли принесут явно меньше, чем 1,8 литров и 160 сил.
Audi A3 (8P) и головная боль
Все детские болячки моторов TSI и коробок DSG широко и подробно описаны. Не вижу смысла заостряться по сотому разу, можно почитать на соседних страницах в статьях про любые другие «Фольцы». Лишь повторю опять, что:
- 1,6 MPI (102 л. с.) и FSI (115 л. с.) — это уныло, зато долговечно. Хотя известны случаи забивания маслосъемных колпачков и залегания поршневых колец (капремонт — от 100 тыс. рублей).
- 1,2 TSI (105 л. с.) — это неремонтируемый блок цилиндров и цепь ГРМ, склонная к растяжению. То же можно сказать и про отдаленных родственников — 1,4 TSI (125 сил), 1,8 TSI (160 сил), 2,0 TSI (200 сил), но здесь добавляется кривая конструкция поршневой с неминуемым масложором и вложениями в 55-105 тыс. рублей.
- У «робота» DSG о семи ступенях быстро и болезненно изнашиваются сцепления, вилки их включения или весь блок мехатроника (20-40 тыс. рублей в зависимости от широты проблемы).
Это что касается широко известных проблем, на которые при подборе внимание надо обращать в первую очередь.
Менее очевидны кузовные неприятности, например, провисание дверей на трехдверках и неплотное прилегание крышки багажника у пятидверок. Лечится и профилактируется) регулярной заменой уплотнителя и регулировкой замка и петель.
Общая для многих VAGов проблема — блок комфорта и жгуты проводов в водительской двери. Со временем они перетираются, контакты начинают отходить — машина может чудить самопроизвольным отпиранием/запиранием замка или, например, умиранием стеклоподъемников. Лечится это разбором водительской двери, дальше — по обстоятельствам. Блок комфорта на разборке можно найти от 1 500 рублей, в магазине новый купить от 5 000 рублей.
Еще одна всеваговская проблема тех лет — свист мотора печки. Кратковременно лечится смазыванием (кто-то просто брызгает WD-шкой), но тысяч после 100 километров, вероятно, потребуется замена моторчика печки — от 700 рублей за б/у до 3 000+ рублей за новый.
Блок ABS может потребовать замены или перепрошивки, иначе бывает и полный его отказ. Б/у есть по 5-6 тысяч, новые оригиналы начинаются с 40 тысяч.
«Гольфовское» шасси, как правило, живет долго даже в отдаленных регионах, и при умеренной эксплуатации регулярной замены будут требовать разве что задние сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора.
Тормоза живут сообразно манере езды. Колодки можно истереть и за 30 тысяч, а можно проездить до 100 тысяч и не знать бед. Узнать, в принципе, нестрашно: комплект хороших немецких/турецких колодок — от 1,5 тыс. рублей.
Как выбирать Audi A3 (8P)
Сложно. Тщательно и долго. Велик риск советовать «беспроблемные атмосферники», но там тоже и моторов «под капиталку» хватает. Да и вообще — брать «премиальный» автомобиль с мотором от «Фабии» как-то глупо, не находите? Тогда уж лучше сразу «Фабию»: в содержании выйдет дешевле.
Просят за Audi A3 в среднем 667 тысяч рублей до и после первого рестайла. Авто после второго обновления сбываются за 491 тыс. рублей в среднем.
Самая популярная на вторичке версия — пятидверка 1,2 л с AMT — хороший вариант для города, но двигатель с коробкой отправится на тщательную перетряску в хорошем сервисе. Аналогично с версиями 1,4 TSI и 1,8 TSI. Моторы хорошие, бодрые, но смотреть состояние ГРМ, колец и поршней надо железно.
Смотреть надо и на историю авто, чтобы узнать, есть ли штрафы, ограничения, куда, когда, как сильно и сколько раз машину били. А били наверняка: самым молодым экземплярам уже 7 лет, а самым массовым рестайлинговым — все 12.
Нам повезло: продавец этого А3 честно признался о наличии ДТП и даже рассказал, какими они были и что пострадало.
Штрафы «висят» аж с 17-го года. Всего их шесть на 4 000 рублей.
Но после семи владельцев и 12,5 лет эксплуатации мы бы не стали смотреть этот экземпляр.
Брать или не брать Audi A3 второго поколения?
Как по мне, не стоит оно того. От Audi там только шильдик. Какой-то «премиальный» опыт дадут если только полноприводные quattro-версии с топовыми моторами 3,2 л. Но это единичные экземпляры, которые общую картину не меняют.
А общая картина такова, что Audi A3 — это Golf «Гольфом»: шасси, моторы, оснащение, шумка на одинаковом уровне. Только вот Audi A3 – это 667 тысяч рублей в среднем, а Golf VI — 515 тысяч. И он, скорее всего, даже новее и румянее будет.
Стоят ли четыре кольца переплаты? Вопрос вроде риторический, но вы все же подумайте. И не спешите с ответом.
Автор: Владимир Андрианов
А вы бы стали переплачивать за четыре кольца? Напишите в комментариях.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
- ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
- Поиск
- Реклама
динамики в дверях, кто на что менял.
- Реклама
динамики в дверях, кто на что менял.
Всем привет! После подключения саба, озадачился сменой акустики в передних дверях, потому как звук просто отстой (бозе ) Вот интересуюсь, кто что ставил, как подошло, подрезали че-нить или так встало, откуда тянули провода родные или нет, типоразмеры, ну и все остальное кто с чем сталкивался.
Просто очень неохота время зря терять натыкаясь на грабли, которые всем уже известны! Вообщем огромнейшее всем спасибо и респект!
p.s. единственно что прошу, только по делу, советы типа "бозе ж хорошо играет" и т.д. - увольте Опыт по установке огромен, во всевозможных автомобилях (включая выклеивание корпусов сабов в крыло) плюс участие в соревнованиях по качеству звучания (правда 4е место тока, зато всероссийских (это так к слову, кстати кому нужна любая консультация по автозвуку - прошу, чем смогу помогу). сорри если задел кого
11,5 см передние
9,5 см.Задние.
Недавно продал такие со своей
В вышеуказанных вариантах бас был хуже чем от Босе.
Кстати, при подключении внешнего усилителя к штатной Босе (подрезал снизу где-то на 80гц на 12дб/окт) звук приобразился, резонансы и призвуки ушли напрочь. Кто не хочет колхозить с обивкой в машине - то что нужно!
Мое мнение окончательно сложившееся: если Босе и менять то только с установкой динамика в закрытый корпус, а не на дверь.
P.S. Среднечастотники и высокочастотники уже стоят в подиумах на передних стойках.
Доделаю все, выложу отчет
11,5 см передние
9,5 см.Задние.
Недавно продал такие со своей
В вышеуказанных вариантах бас был хуже чем от Босе.
Кстати, при подключении внешнего усилителя к штатной Босе (подрезал снизу где-то на 80гц на 12дб/окт) звук приобразился, резонансы и призвуки ушли напрочь. Кто не хочет колхозить с обивкой в машине - то что нужно!
Мое мнение окончательно сложившееся: если Босе и менять то только с установкой динамика в закрытый корпус, а не на дверь.
P.S. Среднечастотники и высокочастотники уже стоят в подиумах на передних стойках.
Доделаю все, выложу отчет
дааа. с размахом! Я вот думаю себя ограничить(времени нет катастрофа просто), да и денег чето жало стало, я один раз на машине раскачался на 8 тыс евро и пол года гемороя блин, тоже с мелочи начиналось
Вообщем пришел к выводу, что сначала ставим усилок вместо штатного и слушаем бозе, далле посмотрим.
Схема подключение автомагнитолы в Audi и установка своими руками
Схема подключение автомагнитолы в Audi практически не отличается от других вариантов соединения головного устройства в авто. Схема подключения автомагнитолы Audi будет рассмотрена нами подробно, приведена инструкция по установке.
Подключение
Типичная схема подключения головного устройства в автомобиле Ауди выглядит вот так:
Автомагнитола для Ауди А6 и других моделей и схема подключения
А это другая схема:
Автомагнитола для Ауди А6
Распиновка
Что касается распиновки, то она выглядит следующим образом:
- На разъем 4 идет питание, если поворачивается ключ в ЗЗ в положение ACC;
- На 5 идет провод усилителя;
- Антенна или подсветка на 6;
- На 7 постоянное питание;
- На 8 – минусовой провод.
Примечание. Осуществив подключение магнитолы в Ауди по этой схеме, получим следующую картину: устройство будет включаться не только кнопкой, но и при повороте ключа в положение 1.
Автомагнитола delta audi
Что касается динамиков, то проводку надо соединять с ними так:
- 5/6 разъемы – это фронт/правый;
- 7/8 – фронт/левый.
Если подключается внешний усилитель, то общая картина будет выглядеть так:
- Разъемы 1/2 – тыловая акустика;
- В разъем 3 надо вдеть один провод, разделенный на 4 части (подразумевается подключение 4-канального усилителя);
- 4/5 – фронтальная акустика;
- 6 – питание.
Адаптер
Сегодня можно купить различные полезные штуки, чтобы значительно повысить функционал автомагнитол Ауди старых моделей. Так, можно приобрести специальный адаптер для штатных головных устройств, который позволит слушать музыкальные композиции с SD-карт и флешек USB.
Примечание. Адаптер подключается в специальное место сзади штатных магнитол.
Специальный адаптер и схема его подключения
Вот так в итоге будет выглядеть схема подключения, осуществленная посредством адаптера (Yatour).
Примечание. Динамики и усилитель можно подбирать другие, но на наш взгляд Алпайн впереди, Хертц сзади и усилитель Блаупункт превратят салон вашего Ауди в мечту меломана. Если еще добавить к общей картине сабвуфер, то это только плюс.
Автомагнитолы audi a3
Установка автомагнитолы выполняется обязательно со снятием металлической рамки (если она имеется). Что касается проводки, то ее можно, так сказать, «окультурить» изолентой.
Audi a4 b6 автомагнитола
Штатные автомагнитолы при подключении могут нуждаться в вводе кода.
Ниже приводится инструкция, как и что делать:
- Включаем автомагнитолу;
- На экране высвечивается окошечко с просьбой ввести код (SAFE или что-то подобное);
- Надо одновременно нажать на кнопки «RDS»/«TP» и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не появится число «1000»;
- Вводим код для определенной модели штатной автомагнитолы Ауди с помощью кнопок/цифр.
Примечание. Может понадобиться нажимать на одну и ту же кнопку, например на 1 два раза, чтобы подтвердить ввод.
- После высвечивания на дисплее требуемого кода, нажимаем и удерживаем «RDS»/«TP»;
- Магнитола должна включиться.
Audi chorus автомагнитола
Установка
Панели некоторых штатных автомагнитол Ауди немного шире посадочного места. Конечно, в случае со штатными устройствами такого быть не должно, но ситуация такая наблюдается. Немного доработки и все, сядет как родная.
Демонтаж центральной панели
- Для этого сначала демонтируем центральные дефлекторы печки с помощью плоской отвертки;
- Затем вытаскиваем крутилку скорости вращения вентилятора печки, захватив плоскогубцами и потянув на себя;
- Теперь откручиваем накладку регулятора, осуществляющего контроль свежего и теплого воздуха;
- Снимаем все кнопки по центру, подковырнув аккуратно отверткой;
- Выворачиваем 10 саморезов, находящихся за дефлекторами печки.
Примечание. Два самореза находятся в самом низу, четыре самореза держат БУ печки, еще два фиксируют декоративную планку для дополнительных приборов.
- Снимаем центральную панель.
Автомагнитола audi chorus
Непосредственно доработка
- Переднюю часть рамки надо отпилить немного;
Отпиливаем переднюю часть рамки
- Само головное устройство тоже надо укоротить.
Примечание. Звучит страшно, но это действительно возможно.
- Передняя панель магнитолы отсоединяется;
- Боковые крепления вынимаются;
- Вытаскивается рамка;
Доработка автомагнитолы Ауди
- Панелька разбирается на свои составляющие;
- Надо подпилить напильником металлические крепления с боков;
- Той же участи подвергнуть плату по бокам, но используя уже не напильник, а мелкую шкурку (это делается очень аккуратно);
- К панели прикручиваем боковые панели, убирая с каждого края по 2-3 мм;
- Собираем все обратно.
Примечание. Бока надо замазать холодной сваркой. Чтобы сварка приклеилась, надо наносить ее на бумажный скотч, которым заранее обклеиваем боковые части панели.
- После высыхания закрашиваем.
Плюсы и минусы приведенной схемы подключения и установки
| Звучание остается на прежнем уровне, а доработка автомагнитолы, дает гармонию с дизайном и общим интерьером. | Некоторая сложность осуществления на практике для новичков |
| Использование адаптера дает возможность слушать музыкальные композиции с флешек USB и карточек. | Изменение конструкции автомагнитолы, что скажется на гарантии (хотя такие штатные автомагнитолы без USB сегодня с гарантией не продаются. Их можно купить только с рук). |
| Можно включать/выключать головное устройство не только кнопкой, но и через замок зажигания, поворотом ключа. |
Автомагнитола для audi a3
Приведенная схема подключения не единственная в своем роде. Альтернативные варианты подключения автомагнитол в Ауди и других авто можно найти в статьях нашего сайта, видео обзорах, фото. Штатные автомагнитолы для Ауди А6 или других моделях стоят сегодня недешево.
Если же попробовать найти старые модели головных устройств (цена на них ниже) и доработать своими руками, как описано выше – эффектом уж точно останется доволен каждый.
Замена динамиков ауди а3 8р
Audi A4 Установка 16см динамиков на фронт. Отчёт.
Наконец-то я добрался домой, и могу выложить отчёт.)))
Убедительная просьба, если будете ваять что-то подобное, работайте в проветриваемом помещении. Я чуть коней не двинул от вони.
Началось всё с того что забарахлили фронтальные динамики в моей машине, и недолго думая решено было их заменить. По счастливой случайности(а может и нет) служит у меня во взводе автозвукач. Насоветовал он мне из качественного и недорогого Альфард Ганибал 6П.
Приобретя динамики, я немного обалдел от их размера, но это не главное.
Теперь по существу. Изначально я хотел их поставить внутрь дверей, чтобы не менять стоковый вид оных. Но как оказалось немцы 15 лет назад и не задумывались о таком – никаким боком динамик в обшивке не помещался. Тогда было решено делать подиумы, иного варианта нет.
Для начала вырезаем из фанеры два кольца по размеру динамиков.
Берём обшивку двери и оклеиваем малярным скотчем ту часть где будем лепить подиум:
Прикладываем кольцо под динамик, фиксируем его скотчем в нужном положении, лепим желаемую форму подиума опять же скотчем, и мажем его поверхность эпоксидкой:
Ждать не хочется, поэтому сушим феном. Тут стоит отметить, что при нагревании эпоксидка становится жидкой как вода, поэтому чтобы со стенок формы не стекла вся смола, греем первые 2-3 раза очень аккуратно. Впоследствии, когда поверхность стала твёрдой и не липкой, температуру и обдув на максимум и сушим до полного отвердения. Просушка таким образом одного слоя занимает до 2х часов вместо суток как написано в инструкции к эпоксидке. Когда первый слой высох, аналогичным методом наносим второй слой. Сушим. Затем третий, самый интересный, слой. Берём стеклоткань и на эпоксидку оклеиваем поверхность будущего подиума.
Я стеклоткань не смог найти в хозмагах, поэтому был отрезан кусок ткани от моих старых ватников:
Сушим, наносим сверху ещё слой эпоксидки, сушим. И аккуратно снимаем получившуюся штучку с обшивки, последнюю пока откладываем в сторону.
После снятия бокорезами придаём этому «нечту» примерно нужную форму. С внутренней стороны отрываем скотч насколько он оторвётся и мажем с этой стороны ещё два слоя эпоксидки.
Получилось вот так:
Затем на точиле «это» было обточено и примерено на дверь:
Из долгих размышлений чем обшивать подиум, вылилось решение обшить «под кожу как дверь». Для этого нужно вывести поверхность подиума к ровной чтобы было комильфо. Обычной автошпатлёвкой мажем, шкурим, моем, мажем, шкурим, моем…Слава богу что не я это делал, шпатлёвка в течение нескольких минут застывает и принимает состояние камня, и воняет нереально.
Ворой подиум изготавливался параллельно чтобы не терять времени, и вот что получилось:
Для обтяжки был приобретён термоусадочный винил по фактуре максимально похожий на дверь(как выяснилось при распиле двери, она и обтянута чем-то вроде такого винила).
Клей тоже купил «специальный», хотя по жвнешнему виду и по запаху – обычный момент только в поллитровой бутылке. Технология обтягивания проста до безобразия. Отрезаем кусок винила, обильно мажем его и подиум клеем, греем феном до закипания клея и лепим, подрезая места складок. Липнет этот «кипячёный момент» прекрасно. Получается так:
Теперь берём отложенную обшивку, ставим на неё подиум, отмечаем карандашом внутренний диаметр кольца, и режем обшивку(что я пишу!) по намеченному контуру.Далее опять ставим подиум на обшивку двери, намечаем места для сверления отверстий под саморезы, сверлим насквозь(и подиум, и обшивку), подключаем провода, ставим динамик, прикручиваем и одеваем гриль(не курицу!). В итоге двери выглядят вот так:
В машине смотрится гармонично, звучит ещё лучше.
Вот и всё.=))
Обходим с тыла трёхобъёмный Audi A3 Limousine
Лаконичность, стремительность, простота… Художники Audi чётко придерживаются золотого правила: хороший дизайн — это как можно меньше дизайна.
Будапешт — город контрастов. В то время как центр мегаполиса хранит архитектурное наследие, окраина застроена типовыми девятиэтажками. По узким, неровным улочкам бегают недорогие малолитражки: Suzuki Swift, Skoda Felicia… и рейсовые Икарусы-«гармошки». Но за чертой города, где шоссе окружает частный сектор одноликих домишек, чувство ностальгии усиливается многократно: Warburg, Trabant, Skoda Favorit. И вдруг — ярко-алая вспышка! Серое уныние венгерских дорог прорезает красная стрела — седан Audi A3.
Короткий багажник с оттопыренным хвостиком интегрированного спойлера, алые клинки задних фонарей, струна ребра жёсткости, протянутая через весь борт… Трёхобъёмник формата A3 вышел у немцев просто загляденье. Глаз не оторвать! Особенно с натянутым ниже ватерлинии пакетом S line, который, словно профессионально наложенный макияж, лишь подчёркивает красоту форм. Седан? Нет! Пусть этот определяющий тип кузова термин достанется заурядным трёхобъёмникам. А этот автомобиль хочется величать не иначе как Audi A3 Limousine.
С соплатформенным хэтчбеком А3 седан объединяют лишь три общие детали: дверные ручки, фары и радиаторная решётка. Всё остальное оперение пришлось проектировать заново. Дизайнеры говорят: мера вынужденная — у хэтчбека иная пластика боковин, и связать её с трёхобъёмным кузовом без потери силуэтной целостности было невозможно. В результате при той же колёсной базе 2637 мм седан на 11 миллиметров шире и на девять ниже хэтчбека. Длина выросла на 146 мм — до 4456 мм. И, само собой, увеличился багажник — 425 л, на 45 л больше, чем у хэтча.
Зато в остальном это тот же Audi A3, построенный на модульной платформе MQB. Тип задней подвески так же зависит от мощности двигателя, но если у обычного «а-третьего» многорычажка положена версиям мощнее 140 сил, то у седана этот рубеж снижен до 122 пунктов. Ведь трёхобъёмник потяжелел в среднем на 50 кг, а с таким довеском добиться необходимого баланса с независимой схемой проще, чем с полузависимой.
Впрочем, в линейке, предложенной россиянам, будет всего одна версия с полузависимой задней подвеской — 2.0 TDI (110 л.с.), и, думаю, не самая ими востребованная. Остальные моторы мощнее: это бензиновые 1.4 л (122 л.с.) и 1.8 л (180 л.с), оба агрегатируются как с механической трансмиссией, так и с преселективным «роботом» S tronic, но более мощная версия будет доступна ещё и с полным приводом. А также 150-сильный турбодизель с «роботом». Появится у нас и 300-сильный седан S3, однако эту машину придётся подождать до первого квартала будущего года.
Интерьер относительно хэтчбека остался без изменений. Но, впервые оказавшись в салоне седана, не торопишься заводить мотор и включать передачу — сначала хочется всё потрогать. Здесь отполирован каждый шов в прострочке кожаной оплётки, выдержано каждое сопряжение пластиковых деталей и выверен каждый щелчок поворотных шайб. Здесь даже твёрдый пластик ласкает подушечки пальцев словно бархат. Сделано с немецкой педантичностью — так обычно мы итожим проделанную немцами работу. Но, похоже, в мозгах ингольштадтских инженеров что-то поменялось, и теперь хочется добавить «…с любовью»!
Правда, пару тёмных пятен на этом солнце отыскать всё же можно. Дуга заниженной крыши мешает посадке в салон: с непривычки бьёшься об неё головой. По той же причине рослые пассажиры заднего дивана будут испытывать определённый дискомфорт: голова почти касается потолка. А разглядывать красоты через окно придётся согнувшись — верхний край окна находится лишь немногим выше уровня глаз. Водителям, привыкшим сидеть далеко от руля, будет досаждать отнесённый назад рычаг КПП. При включении чётных передач локоть бьётся о подлокотник.
Понятное дело, россиян особенности «механических» «а-третьих» волнуют в последнюю очередь, но, честное слово, зря — шестиступенчатая переключалка просто образцовая! Короткоходная и чёткая. В какой-то момент понимаешь, что меняешь передачи не по оборотам мотора, а просто так — в удовольствие. Уж больно приятное это занятие, в том числе и на слух. В нужной позиции рычаг защёлкивается с хардроковским звуком: клац — вторая, клац — третья, клац… впрочем, вместо четвёртой можно сразу вгонять шестую. Турбомотор 1.8 л без затыков тянет почти с холостых оборотов. Но чтобы почувствовать прилив ускорения, необходимо дождаться двухтысячной отметки. Тут уже чувствуется помощь турбины, а ближе к трём тысячам развеются последние сомнения в заявленной мощности — 180 л.с. Верю!
Но дальше полка момента ровная, как бильярдный стол. Конечно, на узких дорожках подбудапештья ездить с такими настройками удобнее… но скучно. А тот же самый мотор, запряжённый семиступенчатым «роботом», на ходу ещё скучнее: нажал на газ — и ускоряешься, словно на троллейбусе. Даже смены передач не всегда уловимы. Дерготни в режиме «поехали-остановились» тоже поубавилось, но теперь раздражает задумчивость акселератора: между командой и откликом почти секундная задержка. Причём в девяти из десяти случаев следом случается понижающее переключение, и красивый седан начинает разгоняться чуточку интенсивнее, чем того хотел водитель, — с рывком. И спортивный режим выручает лишь отчасти: вожжи натягиваются, реакции обостряются, но пауза остаётся.
Жаль, «нашего» 122-сильного мотора в Будапеште не было. Потому что его более мощный «родственник» о 140 силах, снятых с того же объёма 1.4 л, оставил очень приятное впечатление. В городе тянет не хуже старшего 180-сильного мотора, а о недостатке «кубиков», «лошадок» и ньютон-метров можно пожалеть лишь при интенсивной езде. Заноза в акселераторе, к слову, заметна и здесь, но её остриё более сглажено — не раздражает. Фишка мотора ЕА211 — отключение второго и третьего цилиндров ради экономии топлива. Переходные процессы незаметны вовсе, а едва уловимые пропуски зажигания можно распознать лишь при отражении звуковой волны — например, когда едешь в тоннеле. В общем, класcный мотор! Другое дело — дизель 1,6 л отдачей 105 сил. Не будет его в России — и не надо. По сравнению с бензиновыми версиями эта шумнее, вибронагруженнее и медленнее. Но поездить на ней пришлось не ради мотора, а ради задней подвески — она тут полузависимая.
Дороги в Венгрии, конечно, получше наших, но специально неровности выискивать не приходится — их тут полно. И седан Audi A3 с упрощённой задней балкой едет по ним довольно странно. С одной стороны, подвеска жёстко отрабатывает и мелкие, и средние ямки, с другой — позволяет кузову крениться в повороте. А если в вершине виража вздутие асфальта, то может и заднюю ось переставить. Седаны с независимыми задними подвесками подобной хромотой не страдают и едут, как по струнке, вне зависимости от качества дороги. Другое дело — как ты едешь? Если не спеша, то жёсткость подвески кажется чрезмерной. Особенно это заметно на трамвайных путях, где проезд поперечной неровности сопровождается громким ударом. И снижать ход бесполезно, нужно, напротив, наращивать скорость.
Правило «больше скорость — меньше ям» работает почти безотказно. Удары подвески трансформируются в сочные шлепки шин, поперечная раскачка кузова — в покачиванья, а мелкочастотный зуд на руле и педалях просто перестаёшь замечать. Быстро ездить Audi A3 Limousine умеет. В активе минимальные крены кузова в виражах и отличные тормоза, к которым, пожалуй, нет ни единой претензии. Но рулевому управлению не хватает прозрачности. Точнее, никакой прозрачностью тут и не пахнет. Баранка зажата искусственно, но равномерно, без провалов по усилию. Потому поначалу и кажется, что с рулём всё о’кей. На самом деле, поворачивая руль, ты чувствуешь лишь угол поворота передних колёс. А вот связь с дорогой почти отсутствует.
Всё вышеперечисленное касается машин как с обычной подвеской, так и с заниженной на 25 мм S line. Различия в нюансах. Последняя более энергоёмка, что частично компенсирует возросшую жёсткость. За счёт более широких шин улучшился зацеп в поворотах. Это заметно по возросшим боковым перегрузкам. И перемещение руля у таких версий требует чуть больших усилий. Особенно это заметно на малых скоростях, но информативность на том же уровне, что и у машин с обычной подвеской, то есть низкая. Впрочем, быстрой езде это не помеха. Седан без задержек следует за рулевым колесом, а в ситуациях, близких к предельным, хоть и скользит наружу передком, но без присущей этой марке навязчивости. В целом вполне сбалансированное поведение на дороге.
Создатели седана уверены, что в США и Китае (основные рынки сбыта модели) трёхобъёмная модификация «а-третьей» пойдёт на ура. На Россию тоже делается серьёзная ставка, хотя наши объёмы продаж гораздо ниже вышеперечисленных стран. Но мы любим седаны, и немцы это знают. А Европа? Маркетологи осторожны в прогнозах: мы надеемся, что европейцам тоже понравится эта машина. А по-моему, тут и сомневаться не в чем: Audi A3 Limousine красив и спортивен внешне, недурно оснащён и ладно скроен. К тому же именно на ровных европейских дорогах многие из упомянутых недостатков подвески просто исчезнут. Что же касается русских. бьюсь об заклад, что очень скоро маленький седан из Ингольштадта будет красоваться на верхних строчках хит-парада, потому что уж кто-кто, а мы-то знаем: красота требует жертв!
Центр по установке дополнительного
оборудования на Audi A3
Реализуется при помощи подключения мультимедийно-развлекательной системы на базе ОС Android – AirTouch Performance. Наша андроид-система – это весь функционал планшетного компьютера, встроенный в оригинальную мультимедийную систему автомобиля Audi. Управление всеми опциями происходит при помощи штатных кнопок, с оригинального джойстика или сенсорного стекла, в зависимости от модели и комплектации автомобиля Audi.
Цена: от 71 400 руб.
Хотите наслаждаться фильмами в дороге всей семьей? Обеспечьте монитором с выходом в Интернет каждого пассажира – установите дополнительные сенсорные дисплеи в спинки кресел!
Цена: от 28 900 руб.
Как правило у вас часто не получается закрыть дверь с первого раза. Чтобы этого избежать некоторые намеренно хлопают дверью. Доводчик гарантирует решение этих проблем – плавно и бесшумно сам подтянет дверь до полного закрытия. Доводчик позволяет плотно закрыть двери и избежать их открытия при движении автомобиля.
Цена: от 59 100 руб.
Цена: от 11 000 руб.
Компания "Киберкар" предлагает полный комплекс услуг по установке камер на автомобили Audi. К установке предлагаются камеры только высшего класса, превосходные по качеству и характеристикам. Все камеры и системы кругового обзора можно установить на любую модель Audi.
Цена: от 25 000 руб.
Теперь парковочные камеры всегда в боевой готовности! Установите омывательную систему для передней и задней камеры – и забудьте о необходимости протирать их, тратя свое время и пачкая руки в самый неподходящий момент. Данная услуга доступна для всех типов кузовов Audi.
Цена: от 4 100 руб.
Цена: от 50 000 руб.
Компания KIBERCAR предлагает возможность полной модернизации акустической системы вашего автомобиля. Начиная от интеграции мощных динамиков, и заканчивая установкой акустических систем по индивидуальному заказу.
Цена: от 128 600 руб.
Цена: от 67 900 руб.
Восстановление кузова после сколов каменной крошкой или абразивного воздействия – дело не из приятных и дешевых. Компания КИБЕРКАР поможет нашим клиентам защитить кузов при помощи оклейки антигравийной полиуретановой пленкой.
Цена: от 55 000 руб.
Угнать можно любой автомобиль и обойти даже самую современную охранную систему с максимальной защитой. Наша задача - увеличить это время, чтобы защищенный автомобиль стал не интересен вору, и он переключился на другой. Профессиональный угонщик никогда не будет связываться с автомобилем, время угона которого превышает заранее установленные рамки. Обычно это не более 30 минут, а для дорогих авто, угоняемых по заказу, не более 1,5 часа. Если сроки превышают эти рамки, то в этом случае вор предпочтет выбрать более простой для взлома автомобиль, чем рисковать со сложной машиной.
Цена: от 21 650 руб.
С программируемым прогревом двигателя и дистанционным управлением его запуска вам не придется ждать, пока моторное масло и двигатель позволят вам стартовать. Просто садитесь в кресло – и в дорогу!
Цена: от 21 100 руб.
Цена: от 40 750 руб.
Предлагаем Вам волшебную опцию в коллекции дооснащения КИБЕКРАР - звездное небо в стиле Rolls-Royce. Звездное небо создает в автомобиле ни с чем не сравнимую атмосферу мерцающих на небосклоне звезд, которая располагает к романтической беседе и полному релаксу.
Цена: от 16 800 руб.
Цена: от 116 200 руб.
Максимально реалистичное звучание. Активная выхлопная система Thor создает потрясающий звук спортивного выхлопа для любого дизельного, бензинового и электрического транспортного средства.
Цена: от 75 800 руб.
Премиальные видеорегистраторы скрытой установки для российского рынка. Мы являемся сертифицированным партнером компаний Blackvue и Thinkware по установке выпускаемого ими оборудования.
Цена: от 21 300 руб.
Neoline выпускает премиальные радар-детекторы скрытой установки для российского рынка. Мы являемся сертифицированным партнером данной компании по установке выпускаемого ими оборудования.
Цена: от 35 900 руб.
Цена: от 2 600 руб.
Подключим ваш автомобиль к Интернет со скоростью до 150 Мбит/с в движении! Пользуйтесь Wi-FI интернетом на максимальных скоростях даже в зоне с плохим приемом сигнала. В отличие от обычного модема или телефона с нашим оборудованием Вы будете уверены в том, что фильм не зависнет на интересном моменте, а интернет не пропадет внезапно при выезде на скоростное шоссе. Каким бы длительным ни было путешествие, сигнал теперь всегда будет стабильным!
Цена: от 24 000 руб.
Цена: от 49 400 руб.
Организация правильной профессиональной сети 220 Вольт в автомобиле. Результат работы выглядит как любая бытовая розетка, подбирается, в основном, под цвет салона, устанавливается при помощи инвертора напряжения с 12 на 220 Вольт.
Цена: от 15 000 руб.
Система контроля слепых зон помогает водителю контролировать пространство позади машины без поворота головы. Они предназначены для предупреждения водителя о возможной опасности - движущемся рядом автомобиле, который не попадает в поле зрения водителя через зеркала. Два специальных микроволновых радарных датчика размещают в нижней части заднего бампера автомобиля. Бампер не сверлится, датчики устанавливаются с внутренней стороны и абсолютно не заметны. Индикаторы светят сквозь оригинальный зеркальный элемент, который предварительно подготавливается нашими мастерами или размещаются на стойке, по вашему выбору.
Цена: от 17 700 руб.
В некоторых моделях Audi, после нескольких часов поездки за рулем "отсыхает" спина. Для того, чтобы решить проблему боли в спине, некоторые автовладельцы использовали ортопедические подушки или ставили новые сиденья RECARO. Сейчас, благодаря использованию пневматической поясничной опоры, можно решить эту проблему более эстетично и эффективно.
Цена: от 28 000 руб.
Система способна увеличить видимость на дороге в пять раз: в ночное время свет ближних фар освещает 30-40 метров, а дальние – 100-120 метров. Система IRway способна дать максимальную видимость на 500-1000 метров в зависимости от ландшафта.
Цена: от 112 000 руб.
Популярная опция по замене на черный цвет хромированных элементов экстерьера автомобиля, обычно это оконные, дверные молдинги, решетка радиатора, насадки выхлопных труб и т.д.
Читайте также: