Замена динамиков аутлендер 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Нестандартная замена штатной акустики ч.1

Функционал заткнёт за пояс любую фирму. А вот звук не понравился и я рискнул пожертвовать гарантией и залезть в неё с паяльником. Был заменён усилитель мощности и несколько конденсаторов по питанию общей ёмкостью более 32 000 мкФ, а так же установил принудительное охлаждение

Далее подкачала электропроводка и окислившиеся, поржавевшие клеммы аккумулятора. Они были заменены

Далее обнаружил что на заглушенном двигателе проблемы со звуком идут по питанию от уставшего аккумулятора дающего сильную просадку по напряжению до 11,5в. Он был заменён

И вот наконец-то я упёрся в акустику. После долгих раздумий, походов "а посмотреть?" "а послушать?", разнообразного чтива, а так же извечного взвешивания цены/качества и принятия решения о будущей конфигурации системы и некоторых возможных нюансах её инсталяции, были приобретены такие динамики

Выбор многим покажется странным и не стандартным. Но я решил стряхнуть со своей психики стереотипы и категорически не взирая на бренды учитывать только три обстоятельства: звук / цена / монтаж.
Теперь по монтажу. Передние пищалки штатные

Новые доработал с овальной формы до круглой и они встали чётко. Фиксировал суперклеем в трёх точках

Задних пассажиров решил не обделять вниманием и тоже установил твиттеры. Но штатного или похожего места нет, решил не заморачиваться и на период прослушки пока установить на стойки через скотч.

Оно и к лучшему. По молодости, а мы с Мициком уже 11 лет, я сдуру купит и присверлил другие твиттеры на стойки задних пассажиров. Получилось аккуратно, но они били прямо в уши, ужасный звук. Я их вскоре демонтировал, а дырки так и остались

Найду оптимальную высоту и "ближе/дальше" тогда и установлю капитально, красиво, с качественным звучанием.

К окончанию первой части что имею?
1) Новый мощный аккумулятор
2) Такие же клеммы и электропроводку
3) Новая, мощная, с качественным звуком современная мультимедийная система
4) Четыре одинаковых и качественных твиттера на все двери

Всё перечисленное — неплохой потенциал для создания в машине качественного, равномерно распределённого, полнодиапазонного звукового поля. И при том со скромным бюджетом)))

Продолжение во второй части

Mitsubishi Outlander 2005, engine Gasoline 2.4 liter., 160 h. p., AWD drive, Automatic — car audio

Comments 2

так ты просто трехполосники на перед двери поставил?

На все 4 двери. И в параллель к ним пищалки. Расчет был сделан на то, что высокие в ногах теряются, а ВЧ сверху тоже в некоторых инсталяциях недостаточно. Вот я и решил подстраховаться. А уж если высоких будет много, то тогда в такой реализации будет широкий простор для маневров. Нпример отключить ВЧ на трехполосниках, или тзменить параметры фильтров (конденсаторов), или же установить кроссоверы большего порядка и регулируемой частоты среза. Вобщем было бы что регулировать. Кстати так оно и вышло. Ощущался на слух подьем АЧХ в области перехода СЧ-ВЧ. Замер АЧХ подтвердил мой слух. Был горб на 8 кГц. Решается просто: уменьшается емкость конденсатора пищалки с 3мкФ до 2 мкФ, а если мало, то и до 1 мкФ. Такие вот дела.

Шумовиброизоляция, замена штатной акустики

Итак, прошло несколько месяцев владения автомобилем. Основные претензии к автомобилю – склонность производителя сэкономить буквально на всем (конечно, оно понятно, чем дешевле себестоимость, тем выше прибыль – но есть же предел). Передние двери продолжают закрываться плохо, со второго-третьего раза, привычка не помогает, силиконовая смазка уплотнителей – тоже. Помогает открытое окно или другая дверь. Но это не выход.

От предыдущего хозяина досталась резина на лето чуть шире штатного типоразмера – Michelin Primacy 235/55 R18. Переобулся на зиму – в Hakkapeliitta 8 SUV штатного размера – вполне приличная резина, умеренно шумная, неплохо держит в поворотах, в том числе на мокром асфальте. Снега в нашем регионе пока не было (уже середина декабря, однако).

Немного смущает то, что при попытке умеренно резвого старта с небольшим поворотом руля постоянно слышится пробуксовка шипов – на ASX такого не наблюдалось практически никогда. То ли сказывается избыток мощности, то ли срабатывает активный передний дифференциал, перебрасывая момент на внешнее колесо, то ли не успевает/вообще не срабатывает подключение задней оси. Пока даже возможности проверить работу полного привода нет – «зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в…»

После первой недели наслаждения звуком двигателя стал включать музыку. И пожалел. Я, конечно, не великий меломан, не могу на слух отличить «резковатую скрипку» на Morel от «отличного звучания рояля» на Audison (или наоборот?), как описывают в обзорах и на специализированных форумах, однако слушать то, что штатно установлено в Outlander, стало просто невыносимо. Звук плоский, низкие частоты практически отсутствуют, при прибавлении громкости динамики начинают откровенно хрипеть, дребезжит обшивка дверей. Все инструменты смазанные, различить отдельные партии в общем винегрете хрипов, дребезгов и звука удается с трудом. Привычная музыка стала звучать так, что преимущественно хотелось слушать аудиокниги.

Назрела необходимость решать проблему, так как в остальном машина очень даже нравится – разгоняется бодро и резво, коробка не тупит, багажник помещает все, что раньше приходилось тщательно и вдумчиво распихивать по салону, багажнику и иногда добавлять на крышу в ASX.

Помимо улучшения звука очень хотелось поставить автозапуск, которым предыдущий владелец не озаботился.

Очень не хотелось отдельно заниматься сигналкой, отдельно отдавать машину на улучшение звука. Читал отзывы, смотрел сайты установщиков и музыкоделов, консультировался с коллегами.

Созвонился, назначил дату, предложили примерные варианты по стоимости. По приезду, мастера, которые занимаются ШВИ, также предложили сразу и акустику заменить, чтобы два раза не разбирать салон. Обсудили мои примерные пожелания. Задача была выйти примерно на уровень звучания Rockford Fosgate в ASX. Было предложено поставить комплект акустики Audison (пищалки, динамики передних дверей, коаксиальные динамики в задние двери и кроссовер) с возможностью последующего добавления в систему усилителя и сабвуфера (пока было решено не ставить все сразу с целью распределения расходов по времени). Также предложили сделать ШВИ пола, дверей и багажника, как компонентов, принципиально влияющих на звук. Потолок и колесные арки решили пока не трогать – при необходимости всегда можно будет добавить, не выполняя одну и ту же работу дважды.

Работы выполнялись два дня. Все сделали в срок. Молодцы, ребята!

Сразу после выезда из сервиса стало понятно, что машина едет значительно тише. Конечно, шипы слышно, но процентов на 50 меньше. Меньше звуков при проезде неровностей. Вообще, стало комфортнее, плавнее что ли. И главное – двери стали закрываться с первого раза. Не идеально, конечно, но улучшение существенное. Ребята сказали, специально выбирали материалы более тяжелые для дверей, чтобы решить проблему. Немного подработали клапан, выпускающий из машины избыточный воздух. Чего конкретно делали – сказать не могу. До установки ШВИ, по их словам, закрывалось вообще идеально, после того как проклеили все отверстия в дверях, стало чуть хуже. Но я просто в восторге. Заметил, что «кочерга» автоматического открывания двери багажника стала поднимать ее сантиметров на 5-7 ниже, сказывается дополнительный вес…

Когда я увидел оставленные в багажнике демонтированные штатные колонки, то был поражен. Корпус полностью пластиковый, магнит закреплен на пластике, мембрана динамика хрен знает из чего. (Как в старом анекдоте – «…а сердечник для магнита целесообразно сделать деревянным, ибо все равно эту х…ню никто читать не будет…»). Выглядит все как китайская безделушка, купленная за полтора доллара на базаре для ребенка один день побаловаться. Откуда же таким колонкам было играть… Хорошо, что вообще звук издавали.

После утихания восторгов по поводу уменьшения количества лишних звуков в салоне и закрывания передних дверей, включил музыку. С удивлением обнаружил, что в большинстве композиций задействовано существенно больше инструментов, чем мне казалось ранее. Звук стал объемным, выпуклым, сочным. Стало заметно больше низких частот, верхние частоты «выделились» отдельно, исчезло ощущение «винегрета» из звуков. Перестал слушать аудиокниги и с удовольствием переслушиваю подборку, которая, как казалось, уже давно надоела. Акустика встала на штатные места и внешне изменений никаких не заметно.

Задача выполнена на 120%. Весьма доволен. Продолжаем ждать фактического, а не календарного наступления зимы.

Install автозвука в Mitsubishi Outlander I. Часть 1.

Всем доброго времени суток! На этот раз речь пойдет не о мазде, а о интересной машинке друга Kul257 Mitsubishi Outlander . Да, да ее тоже потихоньку ковыряем. Начали с самого простого — а именно звук! Комплект остался еще с его предыдущей машины. А это 4х канальник DLS A класса, моноблок D Mac Audio на саб, ну и 2х компонентный фронт DLS 6A Limited и коаксиальный тыл DLS.
Естественно начало идет с ШВИ дверей. В качестве вибро были использованы 3мм листы вибропласта.

Сама по себе дверь изначально пустая консервная банка. Все звенит и дребезжит.

Обклеиваем все основные места, которые могут привести к звону. На выходе получаем что-то типа этого
Перед

Сами динамики будут ставится через деревянные проставки, так что посадочное место тоже проклеили для наиболее плотной посадки.
Следующим этапом обрабатываем дверной пластик.

Сам по себе он легкий и скрипучий. Так что усиливаем по максимуму и на него же крепим кроссовер.

Сами по себе кроссы не маленькие, поэтому пришлось повозиться с выбором посадочных мест, чтобы не болталось и не мешалось ничего.
В качестве акустических проводов использовали медные PROEL сечением 1,5 квадрата (остались запасы с постройки клуба). Подключаем динамики, фиксируем провода стяжками чтобы не болтались, ну и естественно предварительно замеряем длину, чтобы убрать избытки, но и безпрепятственно снимать в будущем обшивку дверей.

Твиттеры сажаем на штатное место в треугольник, крепление делали из старых.

И в конечном итоге собираем двери!

Проводка! Тут конечно пришлось повозиться. Немного не удобно было протягивать акустические кабеля в штатные гофры дверей, тем не менее они пролезли. Далее необходимо проложить + от аккума до усилков. В данном случае не стали переплачивать за бренд типа Stinger или MDLAB, но брать откровенное Г типа mystery тоже не хотелось (т.к. они окисляются и гниют изнутри, да и не медные совсем). Поэтому был куплен кабель медный КГ-35 сечение 2GA. Т.к. сила тока высокая, то не надо экономить на толщине.
Под капот из салона заводим его через резиновый уплотнитель в районе переднего левого колеса (да, пришлось скидывать колесо и подкрылок) и одеваем в гофру. Ну и далее ведем по арке параллельно со штатной проводкой чтобы ничего нигде не задевало. Также избегаем сильных перегибов на излом.

И выводим возле предохранительного блока.

Подключать пока не стали, т.к. требуется еще докупить предохранитель автомат и плюсовую клемму. Сам силовой вели по левому порогу.

По правой стороне провели уже сигнальные кабели. Мимо печки к ГУ

И далее по порогу в багажник

На этом первый этап строительства закончили. Далее нужно делать подиумы для усилков и думать о
инсталляции сабвуфера.
Продолжение следует…

Как поменять динамики на Митсубиси Аутлендер?

Нам повезло, что у нас есть автомобили, оснащенные рядом функций, одной из наиболее популярных из которых является функция звука в нашем Mitsubishi Outlander. Если вы слушаете радио, слушаете любимого певца или подключаете свой мобильный телефон и проигрывает свой плейлист, большинство пользователей используют эту функцию в своих автомобилях. Тем не менее, возможно, что звуковая система вашего Mitsubishi Outlander сломана, вы можете получить потрескивающий дискомфорт и хотите поменять динамики в своем Mitsubishi Outlander . Фактически, когда вы определяете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его звуковой системы становится раздражающим. В этом руководстве мы подробно расскажем, как поменять динамики вашего Mitsubishi Outlander. Чтобы добиться этого, мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, то, что вас сюда привело, как заменить динамики вашего Mitsubishi Outlander.

КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Mitsubishi Outlander

Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой на время работы, например, баллончиком.
С помощью резака осторожно отсоедините подвеску от рамы динамика, на этом этапе вам нужно будет проявить терпение и аккуратность, не забудьте вынуть все остатки подвески, которые могли быть прикреплены к раме.
Выполните инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески в сборе, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Mitsubishi Outlander.

КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Mitsubishi Outlander?

Выбор динамиков для замены (в некоторых случаях только блок в нижней части двери, в то время как в некоторых случаях у вас будут среднечастотные динамики, которые всегда обрабатывают низкие частоты в нижней части двери, и высокочастотные динамики, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить. Существует 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашего Mitsubishi Outlander, чем больше вы выберете модель динамиков с большим количеством каналов, тем более правильным будет звук вашего автомобиля. Не забудьте убедиться, что глубина вашего динамика соответствует глубине вашей двери.
Убедитесь, что мощность в ваттах и омах подходит для вашей установки.

КАК ИЗМЕНИТЬ ДИНАМИК Mitsubishi Outlander? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ

Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или обшивку двери вашего xxx, если необходимо (будьте осторожны, чтобы не сломать крепежные детали обивки, которые обычно уязвимы).
Извлеките динамик, который нужно заменить, открутив винты, удерживающие его, помните о длине провода сзади, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите собрать старый динамик).
Подключите новый динамик к вашему Mitsubishi Outlander и опробуйте его со своим радио перед тем, как прикрепить его, чтобы вам не пришлось тратить время, если возникнет неприятность.
Установите новые динамики и установите на место крышку или обшивку двери.
Повторите процедуру для количества средних твитеров, которые вы хотите изменить, на вашем Mitsubishi Outlander.

Небольшой совет. Не забывайте затягивать крепежные винты при замене динамиков, потому что они сильно вибрируют и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что научились менять динамик на Mitsubishi Outlander, теперь все, что вам нужно сделать, это оценить свои любимые ритмы с помощью этих новых динамиков. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы советуем вам заменить автомобильное радио в вашем Mitsubishi Outlander, так как оно будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей страницей контента на эта тема.

Если вам нужны дополнительные руководства по Mitsubishi Outlander, перейдите на наш Mitsubishi Outlander категория.

Модернизация звука, шумоизоляция и черный потолок из алькантары для Mitsubishi Outlander

- Трехкомпонентная акустика Focal в новом кузове Mitsubishi Outlander
- Черный потолок из алькантары – не только для владельцев BMW и Porsche
- Сабвуфер-стелс из дерева – наше изделие специально для нового Outlander
- Штатный Kenwood + Helix DSP.2 = отличный звук!

Обновляем обновленный Outlander

Как вы думаете, почему люди покупают Mitsubishi Outlander с трехлитровым мотором? Ответ заложен в слогане: Mitsubishi – Надежно ! Хозяин японского внедорожника устал от хваленой надежности немецких машин, так как ездит он много, далеко и машину эксплуатирует нещадно. Однако Mitsubishi позиционирует свои машины в бюджетном классе и вы не получите ни за какие деньги премиум аудио систему, черный потолок и память сидений. Если с памятью сидений мы сделать в этой машине ничего не можем, то превратить штатную магнитолу в сердце великолепной аудиосистемы, которая превзойдет любые штатные аналоги от Bose и Harman – полностью в наших силах, так же, как и черный алькантаровый потолок в спортивно-роскошном стиле.

Заказчик знает, что такое трехкомпонентная фронтальная акустика и, в допустимом бюджете до 40000 за комплект, мы, ясное дело, ничего лучше, чем знаменитый Focal Performance PS 165F3 предложить не можем. То есть можем, но это будет явно хуже. Кузов Аутлэндера прекрасен для нас тем, что под сидения легко и без модификаций входит любимый пятиканальник E.O.S AE-4100.1 SE. Всю мощь и гламур пяти каналов настоящего и жирного AB класса E.O.S мы пустим на фронтальную акустику (режим 2,5) и сабвуфер Focal P25F. Тыловые динамики мы не трогаем, то есть не меняем, но и не отключаем. Дружить штатную магнитолу Kenwood с усилителем, выравнивать штатный сигнал и заниматься точной и глубокой настройкой системы в целом мы будем с помощью аудиопроцессора Helix DSP.2.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander

Полная шумоизоляция – этап не только предшествующий установке новой аудиосистемы, но и необходимый японскому автомобилю для притягивания его комфорта к немецким стандартам. Двери, крышу, пол, багажный отсек, капот и даже пластиковые обшивки мы подвергаем тщательной многослойной обработке премиум материалом STPGold для того, чтобы погасить и вобрать все посторонние шумы и вибрации.

На дверных обшивках дополнительный, пятый слой мягкого антискрипного и шумопоглащающего материала Бипласт, а на крыше – еще два слоя СПЛЕН 3004 для тепла и шумоизоляции.

Замена динамиков аутлендер 1

Устанавливаемые компоненты:
Автомагнитола Pioneer AVH-P3200BT + AVIC-F220
Акустика DLS R6A
Акустика DLS 226
Усилитель DLS MA41
Сабвуфер Rockford Fosgate R1

Установка автомагнитолы

Для установки автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT нам необходима переходная рамка и переходной разъем. Сперва снимаем воздухозаборники. Аккуратно тянем их на себя, они держутся на пистонах.

Затем откручиваем 2 самореза, как показано на картинке. Далее снимаем переднюю панель магнитолы, она также держится на саморезах.

И, вуаля, - у нас открыт доступ к скрытой части торпедо. Далее откручиваем еще 4 самореза, как показано на картинке, и снимаем саму штатную магнитолу. Первая часть работы сделана.

Теперь от штатной магнитолы откручиваем боковые крепежи-держатели, они нам понадобятся при установке новой автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT.

Характерной особенностью установки в данный автомобиль является перенос нижней кнопки (аварийка) и светоиндикатора Passenger Air Bag и датчик ремня, как показано на рисунке.

Штатные уши крепим к новой магнитоле, при этом рассчитывая глубину посадки. Если неправильно это рассчитать, то автомагнитола будет либо утоплена, либо выпирать наружу, что, согласитесь, некрасиво. Поэтому этот этап работы является одним из важнейших.

Далее протягиваем микрофон и закрепляем его на стойке лобового стекла. Модуль навигации Pioneer AVIC F220 устанавливаем в доступном месте. Здесь он установлен в бардачке.

Проверяем подключение всех устройств и начинаем долгожданную сборку.

Установка акустики

Аккуратно снимаем обшивку двери. Перед нами открывается внутреннее пространство двери автомобиля. Сначала делаем правильное акустическое оформление шумо- виброизоляцияей. Первый слой - внешний, который ближе к улице.

Нарезаем полоски шумоизоляции, аккуратно прикладываем к металлу и обязательно прокатываем их валиком. Далее изготавливаем проставочное деревянное кольцо, чтобы магнит динамика не задевал стекло. Монтируем кольцо, как показано на рисунке.

Затем приступаем к внутреннему слою шумоизоляции. Закрываем абсолютно все технологические отверстия, тщательно прокатываем валиком для надежной сцепки. Приступаем к монтажу динамика. Крепим его на проставочное кольцо, предварительно не забыв одеть клеммы. Поскольку кроссовер у DLS R6A солидный, крепим его ближе к концу двери (чтобы обшивка села на место).

Пищалку устанавливаем в штатное место, аккуратно сделав для этого необходимое ложе. Вы можете использовать для жесткости крепления термоклей.

Еще раз проверяем правильность подключения и начинаем собирать обшивку обратно. С тыловой (задней) акустикой все немного проще. Поскольку у нас акустика DLS 226 коаксиальная и по посадочной глубине она меньше фронтальной, то установили ее в штатные места без проставочных колец.

Установка усилителя

Установка усилителя DLS MA41 требует наличие набора проводов, в который входят: колба, акустические провода, питание, минус, линейные провода. Клиент решил устанавливать усилитель на спинку заднего сиденья, но при этом его желанием было скрытность усилителя. Поэтому мы решили изготовить специальную панель-заглушку, под которой будет находиться сам усилитель. Вся проводка будет также будет спрятана под ней. Сначала изготавливаем фальш-панель под усилитель. Выглядит предварительный этап как на картинке.

Затем обтягиваем ее черным гладким карпетом.

Приступаем к протяжке всех проводов. Обращаем внимание, что силовой и линейные провода должны идти по разную сторону друг от друга и нигде не пересекаться, иначе при велючении магнитолы при работающем двигателе мы получим неприятный посторонний гул - фон. Таким образом, силовой провод кидаем по левым порогам, а линейные и акустические - по правому.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или же Вы не можете что-либо установить, Вы всегда можете подъехать в наш установочный центр. Мы Вам все грамотно посоветуем и сделем!

Mitsubishi Outlander XL: Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate

Сначала небольшое отступление, почему именно Rockford Fosgate, а не индивидуальный подход к построению "правильного звука".

Я по жизни меломан, но не аудиофил. В принципе, меня устраивал и штатный звук, особенно после полной шумоизоляции автомобиля, а в качестве ГУ у меня штатно стоит MMCS R-03 - сам по себе неплохой девайс.

А еще я люблю, когда всё интегрировано и централизованно управляется.

Поэтому комплект Rockford Fosgate стал для меня идеальным решением.

Что ж, комплект найден, приобретён, получен. Поехали!

Установка динамиков

Твитеры закрепляем в уголки (если еще не закреплены), уголки потом поставим на место - тут всё просто.

Обратите внимание, уголки у меня оклеены полосками антискрипа.

Динамики в дверях меняются очень просто, я даже фотографировать не стал, да и не удобно было, т.к. дверную карту я держал на весу (лень было отсоединять провода) и тут же менял динамик.

Установка сабвуфера

Нам придётся снять заднюю левую обшивку багажника и вырезать в ней нишу под сабвуфер.

Снимаем обшивку, изучаем ее тыльную часть.

Там будет видно линию, по которой нужно вырезать бардачок.

На фотографиях я пометил эту линию красным:

Затем 3-мя болтами М6х16 крепим в крыло кронштейн сабвуфера:

В полу находим два болта, которые вкручены как заглушки. Выкручиваем их (их можно применить для крепления кронштейна).

Еще придётся вырезать покрытие пола (с тыльной стороны тоже можно рассмотреть насечку), вот так:

А также вырезать мат штатной шумки. В нём меток нет, вырезаем по месту и по сабвуферу:

Теперь прокладываем косу проводов для сабвуфера.

Укладываем её вдоль штатных жгутов и крепим к ним хомутами:

Теперь обшивку багажника можно установить на место:

Ну и наконец-то устанавливаем сабвуфер, не забыв присоединить разъём.

Крепим сабвуфер 4-мя болтами М6х35. Сверху болты скрываются под шильдиком, шильдик крепится на клипсах. Чтобы его снять, просто дёргаем шильдик на себя.

Общий вид багажника с сабвуфером, как видим, полезный объём практически не уменьшился.

Остались "лишние детали", их можно выкинуть:

Установка усилителя

Усилитель устанавливается на кронштейн, а кронштейн устанавливается под переднее пассажирское кресло, под напольным покрытием.

Поэтому пассажирское кресло необходимо будет снять.

Кроме того, я сразу снял пластик с порогов, в которых будет проходить проводка, водительское кресло (т.к. часть проводки я проложил там, хотя есть варианты), открутил заднюю часть тоннеля с подлокотником.

Кронштейн мне достался ржавый:

Поэтому я его ошкурил от ржавчины, обезжирил, и покрасил краской из баллончика.

Ставим кронштейн на место, оторвав лишнюю шумоизоляцию, закручиваем 4 болта М6х16.

Теперь самое время заложить жгут проводки, который надо заготовить заранее.

Собственно о проводке подробнее ниже, а пока - как ее уложить.

От усилителя в правый порог и оттуда вперёд кладём косу для правых динамиков и косу с проводами управления:

А в левый порог - косу для левых динамиков, косу для сабвуфера и провод питания:

Как вариант, косу для левых динамиков и провод питания можно проложить в правый порог, и далее за торпедой увести влево, и при этом не надо снимать водительское кресло и тоннель, но так провода удлиняются на 1,5 метра, что для акустики нехорошо.

Массу можно приземлить тут же, у усилителя - рядом на балке как раз есть точка.

Возвращаем на место ковровое покрытие.

Устанавливаем и закрепляем усилитель (две гайки М6):

Кресла вернём на место попозже, сначала убедимся, что всё хорошо.

Проводка

Проводку или делаем сами в соответствии с электрическими схемами (раздел 90), или заказываем её специалистам.

Использовать сечение проводов не меньше, чем указано в схемах.
Длину проводов делать по возможности наименьшей.

Именно поэтому я потянулся от усилителя влево, а не в обход под торпедой, хотя так намного проще.

В помощь вот обобщённые схемы подключения усилителя:

(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)

Мне досталась уже подготовленная проводка.

Достоинство этой проводки в том, что она практически не требует врезки и пайки в штатную проводку, все соединения производятся разъёмами-проставками.

Недостаток - очень тонкие провода, их пришлось практически все менять.

Например, сечение проводов на динамики - 0,2 кв.мм, хотя желательно иметь не менее 1,25 кв.мм.

Идеальный вариант для неопытных.

Но я старый электрик, и проводку доработал под себя: провода перепаял на толстые, а разъёмы-переходники убрал (оставил по одному коричневому с каждой стороны), поскольку они занимают много места. Косу в левую сторону укоротил, т.к. она была рассчитана на прокладку под торпедой.

Основная часть проводки у нас уже уложена (см. выше), осталось сделать подключения в правой кик-панели (стрелкой показан разъем-переходник):

В левой кик-панели:

Подключения делаются подменой в разъёмах ставших ненужными пинов штатной проводки на свои.

Или пайкой - кто на что горазд.

Провода управления прокладываем за бардачком к головному устройству.

ГУ нужно снять, там нам понадобится разъём C-17:

К нему и подключаем на пайку два управляющих провода в соответствии со схемой.

Остался провод питания.

Можно сильно не заморачиваться и подключить его к любому толстому проводу с постоянным плюсом (например, очень толстый белый или красный провод, которые идут в ETACS), либо протянуть в моторный отсек к аккумулятору (не забудьте в этом случае добавить предохранитель на 30 А).

А можно набраться отваги, ловкости рук и терпения, и совершить героический подвиг - подключить провод к родному разъёму C-131, который прячется на левой стенке около ETACS.

Подползать к нему трудно, вставлять пин тоже трудно.

Я этот подвиг совершил, вот фото разъёма:

Теперь можно провести полевые испытания усилителя.

Заключительные мероприятия

Настройки MMCS

Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно:

С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку "Громкость" вызывает вот такое меню:

Под кнопкой "Тип звучания" можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:

И под кнопкой "Звуковое поле" можно выбрать желаемую звуковую сцену:

Замена динамиков на Аутлендер3

Так не бывает.Скорее всего обшивка запела.

Ушел в ППЛ Начальник кадров

Может я не так описал свои ощущения . Попробую так - бас гитара - хорошо , барабаны - плохо .

Шумка сделана и переделана . После первой остался дребезг на низах ,т.ч . всё снимали - сдирали и делали заново в четыре слоя .

Ушел в ППЛ Начальник кадров

Может я не так описал свои ощущения . Попробую так - бас гитара - хорошо , барабаны - плохо .

Тогда учесть возможности ШГУ,сигналы изначально порезаны и диапазон сжат,мощность ШГУ не большая,да и не хватит для раскачки.Ставить усилитель надо и выпаивать линейные выходы Линейные выходы. это в подмогу.,

Ушел в ППЛ Начальник кадров

Запастись конденсаторами и проводить эксперименты в данной ситуации,сделать нужный кроссовер методом подбора в системе.,

Местный Начальник смены

это не показатель совершенно. Я, бывает, в эти самые четыре слоя только вибру накатываю. А всего "слоев", как это многие называют, получается 10-12..
.
.
.
басить у вас в дверях ничего не станет лучше чем штатные.. без приложения усилий (своих/чужих), знаний, денег.

постойте. а как у вас на данный момент подключены пищи??

Шумка сделана с использованием Вибропласт Голд , Визомат мп , Смартфлекс 6 и Битопласт а5 . Пищалки подключены в место штатных , на штатные провода . Focal не нравится совсем и с ним я готов расстаться без сожаления , а вот DLS жалко . Поэтому и думаю поставить их на тыл ( пусть бубнят не в полную мощность для фона ) , а фронт подобрать более подходящий для ШГУ - вопрос какой ? Что можете порекомендовать ? в районе 3 -5 тр

Если я правильно понял - Focal овские кроссы можно отдавать кому нужнее ? А вот эксперименты с конденсаторами мне с моими познаниями в этой области боюсь не осилить . Может есть готовые варианты акустики и фильтров для ШГУ ?

Ягодка опять

Для меня это был автомобиль-загадка: ему идет уже седьмой год, а его популярность в России последние три года не только не падает, а даже растет. Прямо бессмертный Горец какой-то! В 2018 году у нас продали 24 511 машин — Аутлендеру чуть-чуть не хватило до попадания в топ-20 российского рынка. Вот и у меня во дворе за год прописалось три «японца».

Внутри Outlander выглядит по-азиатски неопределенно, зато дружелюбно — «обнимающая» водителя массивная панель, уютная прострочка на козырьке приборного щитка, качественный на вид пластик панели (по крайней мере, в её верхней части). И даже серебристые вставки «под карбон» не выглядят глупо. Но безальтернативная чернота салона смотрится мрачновато, а лаково-черная вставка с серебристыми вкраплениями на центральной консоли навевает ассоциации то ли с бытовой техникой, то ли с дешевыми планшетами с Алиэкспресса.

Новый мультимедиа-комплекс с тачскрином и сенсорными кнопками не кажется уж очень новым: экран неохотно реагирует на нажатия, а интерфейс выглядит устаревшим. Но свайп он поддерживает, как и изменение масштаба карты двумя пальцами. Своей навигации не предусмотрено, но с поддержкой Android Auto это не беда — попользуетесь гугловской картографией.

Мультимедийная система Mitsubishi Connect устанавливается на Аутлендеры начиная со средней комплектации Intense+

Пообщавшись с машиной подольше, замечаешь следы откровенной экономии: например, дверные обшивки проминаются при нажатии рукой. Но главное, что водителю лезут под руку «приветы из девяностых». И это не только допотопные кнопки и переключатели, за которые так любят журить Тойоту, а разные эргономические ляпы.

Например, оказывается, что управлять бортовым компьютером нельзя ни с руля, ни с подрулевых рычажков: для этого нужно вслепую искать кнопку на панели где-то слева. А подогрев руля включается в самом тёмном углу перед рычагом трансмиссии. Да и спрятанные от глаз под подлокотником клавиши обогрева сидений — тот ещё шедевр. Таким мелочам уже научились даже на ВАЗе!

Отделка салона кожей — прерогатива верхних комплектаций Instyle и Ultimate. Жаловаться на её искусственность не буду — сейчас это норма даже на машинах премиум-сегмента в базовых комплектациях. Но насторожило состояние обивки на почти новой машине: пробег не превышал двух тысяч километров, а закраина водительского кресла уже покрылась глубокими морщинами. Не исключаю, что тканевая отделка будет лучшим выбором.

Впрочем, к форме самих кресел у меня претензий нет — даже после пути в двести километров за раз усталости не было. Но идеально усесться у меня всё-таки не получилось — хотелось чуть большего диапазона регулировки руля по вылету. Приходилось рулить либо на чересчур вытянутых руках, либо терпеть слегка вывернутые ступни. Хотя у водителей среднего роста такой проблемы быть не должно.

Задние фонари выполнены на светодиодах у всех Аутлендеров

Про задний ряд и сказать особенно нечего. Он есть, и места там хватает даже за высокорослым водителем, но не более того: когда я пересел с места водителя назад, запаса места перед коленями не осталось. Форма дивана почти плоская, что позволяет с приемлемым комфортом усадить третьего пассажира посередине. Спинка регулируется по углу наклона, но выбирать самое вертикальное положение стоит только на время короткой поездки, чтобы перевезти что-то крупное в багажнике: иначе спина быстро устаёт. Из удобств — подлокотник, дефлекторы вентиляции да USB-разъем для зарядки гаджетов.

А вот обзорность хороша — благодаря тонким стойкам лобового стекла и крупным, почти квадратным зеркалам отлично видно, что происходит вокруг. Отдельно похвалю систему контроля слепых зон — отличительную черту топ-комплектации Ultimate. К ней я всегда относился с пренебрежением, но раз вечером она меня выручила, когда ко мне «подкрался» залепленный грязью и реагентом Логан с полуслепыми фарами. Ещё один электронный помощник, доступный только в самой богатой комплектации — это комплекс камер кругового обзора. Правда, «естественная» обзорность столь хороша, что особой нужды в круговых камерах я не ощутил.

Камера заднего вида ставится на Аутлендеры уже в средней комплектации Intense+. Жаль, что окуляр не убирается — зимой его забрасывает грязью

От кроссовера как-то естественно ожидаешь приспособленности к плохим дорогам, ездового комфорта. Комфорт и правда есть — на ровном покрытии в центре Москвы, чуть щербатом асфальте МКАДа или длинной волне в Подмосковье. Но стоит колесам попасть на стык на мосту, и машина получает ощутимый тычок. А уж если загремишь на кочку покрупнее, то пробой почти гарантирован.

В общем, плохие дороги машина не любит, и нервы водителя не щадит: подвеска короткоходная и не особенно энергоемкая, cловно у легковушки не самого высокого полета. Трудно поверить, что это шасси создавали те же люди, что работали над внедорожником Pajero! Мало того: на «лежачих полицейских» внезапно вмешивается трэкшн-контроль — после толчка в колеса он на пару секунд обрубает тягу. Странное поведение! Да и рулевой механизм с электроусилителем откровенно неинформативен — впрочем, к чести японцев, Outlander прекрасно держит прямую и не боится колеи.

Выпавший снег примирил меня с плавностью хода, «закруглив» все ямы. Но выявил другую проблему: не прикрытые дверями пороги притягивают всю грязь, и не испачкать брюки сложно даже рослому человеку вроде меня.

Не прикрытые дверями пороги притягивают дорожную грязь.

Зато настоящая русская зима дала оценить обширный зимний пакет, положенный всем машинам кроме самых базовых, в комплектации Inform. Обогревы кресел, зеркал и лобового стекла справляются «на пять», а вот площадь подогреваемых участков руля хотелось бы увеличить: прямо у спиц «баранка» теплая, а вот чуть выше — уже нет. Да ещё и пластиковые вставки в нижней половине руля промерзают и подолгу холодят руки.

Неожиданно порадовал силовой агрегат: «атмосферник» 2.4 весьма бодро ускоряет машину и неплохо следует за педалью газа — разве что шумит при энергичном разгоне, когда выходит на высокие обороты. Неплох и вариатор с имитацией фиксированных передач — правда, при разгоне «в пол» работает типично по-вариаторному: мотор подолгу зависает на одних оборотах. Еще один источник шума — шины: «шиповки» в салоне хорошо слышно, несмотря на усиленную при последнем рестайлинге шумоизоляцию.

А вот расход топлива может неприятно удивить, если вы привыкли к дизелям или бензиновым турбомоторам небольшого объема с непосредственным впрыском. Заслуженный «атмосферник» неплохо таскает кроссовер, но спокойно употребляет по 12-13 литров бензина на сотню километров.

Обильные снегопады дали проверить в действии полный привод. Кнопкой на центральном тоннеле можно выбрать один из трех режимов работы: Eco, 4WD Auto и Lock. Первый — не для зимы: большая часть крутящего момента подается на передние колеса. Так что по городу я передвигался в режиме 4WD Auto, в котором задние колеса заметно помогают передним. Но если выбираетесь из сугробов, активируйте режим Lock: с ним муфта подключения задней оси полностью блокируется, и машина ползет увереннее.

Впрочем, для внедорожных подвигов машина годится не очень: и клиренс невелик, и висящая под задним свесом запаска здорово ограничивает геометрическую проходимость. Зато понятно, ради чего компоновщики пошли на такие жертвы. Под полом багажника обустроено отличное подполье с органайзером — туда войдут трос, рукавицы, масло на долив, канистра с незамерзайкой, и еще место останется. А в задней части отсека хранится шторка багажника.

Читайте также: