Замена динамиков volvo s40
Обновлено: 05.07.2024
замена штатной акустики volvo s40
Музыка на моем авто была мягко говоря не очень. Стояла самая нищебродская аудиосистема
(Performance, 4 динамика и магнитола). Не знаю почему, но слушать музыку больше полу часу с такой аудиосистемой я не мог. Начинала болеть голова, хотя слушал музыку не так громко.
Встал вопрос замены музыки в машине, что ж начал лопатить интернет, разбираться, что же нам подойдёт. Выбирать особо не пришлось, всё просто:
-хочешь что бы подешевле, проще с установкой, то собираешь коаксиальную акустическую систему. Качество на "пойдёт".
-хочешь настоящий качественный звук, придётся переплатить, собирать и настраивать компонентную.
Естественно захотелось компонентную. Начал ездить в различные сервисы автозвука узнавать, прицениваться, и желание ставить компонентные динамики как-то сразу отбило когда сервисмены говорили конечную стоимость. Уже смирился, думал брать коаксиальную акустику(лучше так, чем никак), но все же заехал еще в один сервис автозвука в Воскресенске "VST Design". Несмотря на то, что мастер был занят, он всё таки нашёл время и уделил мне два с половиной часа. Послушали звучание динамиков, рассказал про все усилители, всевозможные подключения, все плюсы и минусы, в общем разложил всё по полочкам в моей непросветлённой голове. Предложили вариант установки компонентной акустики за боле-менее адекватный ценник.
Предполагалось ставить:
-4 динамика PRIDE Solo Mini, который в 2 раза дешевле, чем тот же громкий Solo v.2,
— усилитель четырёхканальный Pride Quattro 400 W,
— преобразователь сигнала S/Q 5. (Хотелось конечно заменить и магнитолу, но на нее еще завязано ГУ, а вторую магнитолу засунуть в салон некуда.)
— Сабвуфер Pride Eco series 300W.
На следующий день с утра отдал авто, вечером пришёл забирать. И вот он, момент истины!
Включаем трек и …Я в шоке! Космос…, просто космос! Мне кажется даже швед как-то помолодел с такой акустикой. Честно, я не ожидал от такой бюджетной сборки такого эффекта. Качество на высоте, в некоторых своих треках услышал звуки, которые до этого не слышал. Сказать что я доволен, ничего не сказать. Радовался как ребенок, которому подарили килограмм конфет. Спасибо парням из VST Design, сделали качественно, добротно, рекомендую.
Замена штатных динамиков High Performance Sound
Штатная установленная акустика High Performance Sound постепенно начала отживать своё. Как-никак больше 15 лет машине. Сначала отказал один динамик, затем второй и третий. Так и остался я с одним работающим водительским динамиком и четырьмя твиттерами.
По итогу всё получилось куда быстрее и проще, чем я ожидал, впервые увидев эти громоздкие короба штатных динамиков и способ их крепления. А звук меня удовлетворяет более чем, поскольку от штатного усилителя на большее рассчитывать нельзя. В дальнейшем планирую установку нормального усилителя и сабвуфера
Volvo S40 II 2005, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — car audio
Comments 12
Думаю штатка в рабочем состоянии звучала лучше чем это…
Непонятно зачем каоксиал, если есть штатные пищи.
Я же писал выше, что периодически штатные начинают трещать и скоро своё отживут
Как звук по сравнению со штатными динамиками? Какие впечатления?
Тяжело сказать, потому что штатные динамики уже давно не показывали того, что делали изначально. То хрипели, то переставали работать и т.д. Если в общем и целом оценить, то наверное новые звучат более чем неплохо. Я в автозвуке не силён и знаю о нем только поверхностно. Поэтому вполне возможно, что за эти деньги можно было что-то и получше найти. Просто всё упирается в штатный усилитель, который выдаёт 4 по 100
Понятно. Тоже в планах менять акустику. Думаю, что поставлю Урал. Думаю, для меня будет самое то. У меня самая простая комплектация.
Тогда посоветовал бы сразу поставить усилитель и Уралы помощнее) автозвук это такое дело, что все время будет хотеться громче и мощнее) меня вот раньше и без саба звук устраивал, а теперь захотелось небольшой в багажник засунуть. А через время, я уверен, захочется на весь багажник короб сделать)))
Не, усилитель пока даже не планирую. Хотя… если подвернётся по сходной цене — может и заморочусь. Не думал пока об этом.
А Уралы и без училка неплохо звучат. Я за громкостью не гонюсь, мне много не надо.
На счёт Саба. Может начать с варианта по-меньше? Не с багажника? А взять активный под силушку пассажира? У Мазды так реализовано. Даже где-то попадалась инфа, что в S40 такой (или подобный) ставили. Ну что бы багажник не захламлять))).
В S40 подобный ставился рядом с докаткой по идее. На самом деле если не гонишься за громкостью, то можно и без сада обойтись. Просто я не знаю как звучит Volvo S40 без штатного усилителя, поэтому возможно и просто уралов будет достаточно
chessplayer
Как звук по сравнению со штатными динамиками? Какие впечатления?
Я о том, что можно было что то получше поставить а не дб, каоксиал…
А штатный усилок есть на всех S40II? Где установлен?
Если не ошибаюсь, то наличие зависит от версии аудиосистемы, будь то performance, high performance, premium sound и т.д. Проверить легко, он находится в багажнике за обшивкой слева
Замена штатной магнитолы, CD-ченжера, установка усилителя. VOLVO s60I, xc70I, xc90I, s80I
Сегодня я расскажу о замене штатных головных устройств (магнитол) в volvo c 99 года в случае выхода их из строя, или же при желании обновить свою аудио систему на систему более высокого уровня.
Первым делом сразу скажу, что лично я менял HU-613 (встроенный 4х-канальный усилитель, 1 диск и 1 кассета) на HU-803 (встроенный усилитель для центрального канала и dolby digital процессор, внешний 4х канальный усилитель, 4х дисковый ченжер) на xc70 2004 года. Расскажу с какими сложностями я столкнулся, и как их решать.
Во-первых надо сразу сказать, что замена головного устройства в volvo возможно только на устройство того же модельного года, что и сама машина. Это обязательное условие. В противном случае не будет работать подсветка магнитолы и управление на руле, так как оно управляется по can-шине. Магнитолы с одинаковым индексом (например HU-803), но разного модельного года будут иметь разные парт-намберы и разные программы! При этом магнитолы до 2004 года имеют серый графитовый оттенок, а магнитолы с 2004 модельного года более темные цвет. Так же сразу скажу, что заменить магнитолу с черной панелью на серую возможно, но при этом понадобится обновить прошивку, что будет стоить не дешево.
Так же еще могу сказать следующее: если у вас вышел из строя сд-ченжер в магнитоле, то его можно заменить таким же с магнитолы этой же серии, при этом не важно какого она модельного года - работать будет. Я пробовал поставить в черную (2004г) магнитолу 4х дисковый ченжер от 2003 года - все работало, правда, при диагностике через DiCE, появились ошибки по AUM (аудио модуль): “не верная конфигурация аудио”, но на работоспособности это никак не сказалось - диски читались на ура.
Замена магнитолы (головного устройства), установка усилителя.
Для того чтобы извлечь магнитолу со своего штатного места на понадобится плоская отвертка и отвертка торкс 25. Для начала необходимо вытащить, аккуратно подцепив отверткой заглушку под блоком климат-контроля. Заглушка эта держится на защелках. Вытащив ее, мы видим 2 болта торкс. Выкручиваем их и аккуратно вытаскиваем блок климат контроля - снизу он держится этими двумя болтам, а сверху он просто защелкнут к магнитоле. От блока климата отключаем 2 шлейфа и фишку от прикуривателя. Внимание! Если при отключенном блоке климат-контроля ключ зажигания будет в 1 или 2 положении - загорится ошибка SRS, и её никак не удалить и не сбросить без сканера DiCE, так что лучше всего отключить клемму от аккумулятора перед началом работ. Так же скажу, что пока блок климата не подключен к CAN-шине машину невозможно будет закрыть на центральный замок и поставить на сигнализацию.
После того, как блок климат-контроля извлечен, мы видим еще 2 болта торкс, которые держат магнитолу снизу. Выкручиваем их, и аккуратно тянем магнитолу вниз - она выходит вместе с соседним к ней блоком (там бывает мини-бардачок, заглушка, подстаканник или телефон). У магнитолы имеется ряд интерфейсов, в зависимости от ее марки: большая зеленая фишка (питание, CAN-шина, центральный динамик), двойная фишка от антенны, круглая 6 контактная от усилителя, круглая от внешнего сд-ченжера, и (опционально у моделей без внешнего усилителя) белая фишка с подключением динамиков.
Так же, хочу отметить, что даже если в вашей volvo установлена магнитола 600й серии - без центрального динамика, но в торпеде все равно имеется сетка под центральный динамик, а под ней консоль для динамика - так вот, проводка для динамика уже заранее сделана. Все, что вам необходимо при установке магнитолы 800й серии - это просто установить центральный динамик на штатное место и подключить его фишкой, которая уже находится прямо рядом с его штатным местом.
Так же, как при замене головного устройства 600й серии на 800, так и просто к магнитоле 600й серии можно подключить внешний усилитель. Делается это очень просто - вам необходимо 2 провода: один провод для соединения магнитолы и усилителя (круглый 6ти контактный), а так же кабель для соединения усилителя и фишки от динамиков (на 600й серии она втыкается прямо в головное устройство, а при установке усилителя - как раз этим кабелем соединяется с усилителем). Скажу ещё, что не зависимо от комплектации автомобиля, под ковриком пассажирского сидения есть фишка для питания усилителя. В общем необходимо просто протянуть под ковром 2 провода от головного устройства до пассажирского сидения - и усилитель будет установлен! Главное проверить на месте ли предохранитель - его может не быть.
Замена сд-ченжера или лицевой панели штатной магнитолы
Если у вас поломался встроенный в магнитолу сд-ченжер или лицевая панель (иногда на ней пропадает подсветка, или, к примеру, может быть она физически пострадала), то не обязательно менять всю магнитолу, а достаточно найти донора с исправной деталью.
Для замены лицевой панели можно использовать донора любого модельного года, даже с панелью другого оттенка. Чтобы снять панель необходимо открутить 2 болтика по обоим сторонам магнитолы, а затем аккуратно поддевая плоской отверткой разжать по 2-3 защелки с каждой из 4х сторон. Операция не сложная и вполне выполнимая.
Что же касается замены ченжера - то я делал это на 4х дисковом варианте (HU-803). Для замены ченжера даже не обязательно снимать лицевую панель - достаточно открутить 2 болта на верхней крышке около лицевой панели и 2 болта на задней части корпуса, после этого можно снять металлическую крышку магнитолы, получив доступ к сд-ченжеру, который подвешен на 4 пружинках и поддерживается 4мя резиновыми амортизаторами. Необходимо аккуратно вытащить его из корпуса магнитолы, попутно отсоединив всего один тонкий шлейф, который соединяет ченжер и саму магнитолу. Замена ченжера возможно от аналогичной магнитолы любого модельного года, работать он будет так же как родной, только при диагностике DiCE будет выводиться ошибка - но это не критично, я считаю.
Вот такая информация у меня по магнитолам volvo набралась.
Volvo S40: гордое одиночество
Если первая «сороковка», выпускавшаяся с 1995 по 2004 год в Голландии, в техническом плане была очень близка к Mitsubishi Carisma, то машина второго поколения, местом рождения которой стал бельгийский город Гент, построена на глобальной «фордовской» платформе C1 — той самой, что легла в основу популярных у нас Focus и Mazda3.
Однако покупателям S40 с пробегом это только на руку. В том, что машина принадлежит престижной и уважаемой марке, сомневаться не приходится: выглядит «сорокет» сдержанно и в то же время аристократично, а по качеству отделки, шумоизоляции и оснащению «швед» заметно лучше своих соплатформенных родственников.
Линейку агрегатов S40 удалось существенно удлинить за счет запасов из номенклатуры Ford, посему владельцы автомобилей, перебегавших гарантию, получили возможность обслуживать свою машину, используя «фордовские» запчасти, расходные материалы и отдельные детали ходовой по ценам, которые существенно ниже «вольвовских».
Все вышесказанное в полной мере относится и к практичному универсалу V50, который, несмотря на более высокий индекс в обозначении, ничем иным, кроме как кузовом, от седана не отличается, а на вторичном рынке стоит абсолютно тех же денег.
Наконец, при должном старании любители зажигательного драйва смогут подыскать себе горячие версии Т5, причем даже такие экстремальные модификации в трехлетнем возрасте оцениваются не более чем в 850 000 рублей. Остается выяснить, насколько этот автомобиль надежен.
«Вольво-S40»
Профилактика и ничего более (кузов и его электрооборудование)
Окрашен автомобиль очень качественно, поэтому и после 4–5 московских зим кузов избежавшего серьезных повреждений и кустарного ремонта экземпляра выглядит вполне пристойно. Даже на столь излюбленных коррозией местах, коими традиционно считаются кромка капота, крышка багажника, рамка ветрового стекла и пороги, вы вряд ли обнаружите волдыри краски и очаги ржавчины. Не боятся антигололедной химии и радиаторы. Тем не менее, механики рекомендуют чистить их хотя бы раз в два года. Операция не из дешевых: за снятие, разборку и промывку деталей в фирменном сервисе попросят порядка 16 тысяч рублей. Но замена приказавшего долго жить электродвигателя вентилятора, замученного необходимостью беспрестанно обдувать забившийся пылью, грязью и пухом радиатор, выйдет еще дороже. Также не стоит экономить на стальной защите моторного отсека: автомобилей с разбитыми поддоном картера двигателя и компрессором кондиционера на дилерских станциях повидали немало.
«Вольво-S40»
Проблем, связанных с электрооборудованием салона, и вовсе единицы. Любопытно, что глюки помещенного на переднюю панель замка зажигания, не всегда распознающего ключ, а также скрипящие и подклинивающие заслонки воздуховодов климат-контроля встречались исключительно на машинах первых двух лет выпуска, а на сегодняшний день S40 избавился от указанных напастей. Шведским инженерам не удалось лишь окончательно вылечить сирену сигнализации. Нет, она не орет, когда ей вздумается, однако в работе ее модуля управления порой случаются сбои, вводящие в ступор взаимодействующие с ней устройства и вредящие шине САN.
Вполне благонадежны (трансмиссия)
«Вольво-S40»
В арсенале S40, выпущенных до 2008 года, значатся пять различных коробок передач. С «фордовскими» моторами сочетаются ручные 5-ступенчатые IB5 и MTX75. Двигателям, разработанным непосредственно инженерами Volvo, положены 5- и 6-ступенчатые агрегаты M56 и M66, а также АКП AW55, созданная инженерами фирм «Айзин» и «Борг-Уорнер». Причем автомобили 40-й серии — тот самый счастливый случай, когда можно без опаски выбирать любую коробку, ибо все они вполне благонадежны. Даже японско-американский «автомат», нередко доставлявший проблемы владельцам кроссоверов XC90 и седанов S80 первого поколения, на более легкой «сороковке» ведет себя исключительно покладисто.
Нет повода жаловаться и на сцепление, которое в целом ходит не менее ста тысяч. Но следует помнить, что на рядных шведских «пятерках» установлены дорогие двухмассовые маховики, и чтобы не попасть на покупку новой детали (46 000 рублей для 2,4-литрового мотора), сцепление необходимо менять при первых же признаках его неадекватной работы. Что же касается полноприводных версий, то их было продано крайне мало, поэтому на вторичном рынке такие машины встречаются редко. Впрочем, на тех экземплярах, которые все же попадали в руки мастеров, проблем с подключающей задние колеса муфтой Haldex не наблюдалось.
В полном расцвете (двигатели)
«Вольво-S40»
С моторами S40/V50 — та же история, что и с коробками. Брать можно любой понравившийся. Да, у каждого из них поначалу были свои тараканы, но уже к 2007 году почти все они были успешно изведены шведскими инженерами. Проблему загорающейся время от времени контрольной лампы «чек инджин» (электронику не устраивал состав топливовоздушной смеси) на машинах с 2,4-литровыми моторами удалось победить новым софтом блока управления. Бывало, что на тех же двигателях из-за неисправности маслоотделителя системы вентиляции картерных газов начинали сопливиться сальники. С новым же бачком ничего подобного не происходит.
Единственное, чего по-прежнему не любят «пятерки», так это коротких рабочих циклов без прогрева, когда, скажем, нужно завести машину, чтобы отогнать ее буквально на несколько метров. В таком случае бензин попросту заливает свечи, и не факт, что в следующий раз получится пустить мотор.
Неустойчивую работу «фордовского» двигателя объемом 1,8 л победили с помощью новой программы для блока управления дроссельной заслонки.
Еще в процессе эксплуатации выяснилось, что «вольвовские» свечи на моторах Ford гораздо лучше родных «Моторкрафт» переваривают наше топливо. Усовершенствовав топливные насосы, инженеры преодолели и периодическое нежелание большинства моторов ранних S40/V50 заводиться с первого раза. В общем, присматриваясь к машине аккуратного владельца, регулярно посещавшего все ТО, вы в большинстве случаев получите исправный агрегат. Только следует помнить, что заправляться где попало все же не стоит, да и профилактическая промывка дросселя и форсунок впрыска будет нелишней.
Дизельные же версии механики брать не рекомендуют: такие машины у нас официально не продавались, потому крайне редки на рынке.
Впрок не держим (шасси и рулевое управление)
«Вольво-S40»
Надежность подвески этого Volvo можно назвать едва ли не образцовой: передние и задние рычаги, втулки и стойки стабилизаторов, рулевые тяги и наконечники официальные дилеры даже не держат на складах! В гарантийный период эти детали очень редко требуют замены — разве что на экземплярах, побывавших в ДТП. Выносливы и амортизаторы, которые у адекватных владельцев преспокойно выхаживают до 80–90 тысяч км. Единственное слабое место автомобиля — передние ступицы: где-то к 70 тысячам могут помереть подшипники. Но и эта проблема была свойственна преимущественно ранним машинам — к 2007 году шведы успешно ее решили.
Нет претензий и к тормозам. Передние колодки в среднем ходят по 25–30 тысяч км, задние — в два раза дольше. Диски же, как правило, переживают два комплекта колодок.
«Вольво-S40»
Покупаем? Не самые передовые, но проверенные временем моторы, простая и исключительно надежная подвеска, отличная коррозионная стойкость кузова — таков S40 с пробегом, который можно приобрести по очень привлекательным ценам — на 30–40% дешевле, чем просят за новое авто. Без преувеличения — ни один из конкурентов Volvo не выглядит столь замечательным предложением для покупки во вторые руки. Так что, если вы примериваетесь к покупке 3-4-летнего седана S40 или его универсального варианта V50, у нас нет и малейшего повода для того, чтобы вас отговаривать.
Volvo S40 II (2003-2012) – гид покупателя
Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.
Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.
Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.
Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.
В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.
Двигатели
Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.
Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.
Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.
Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.
Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.
Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.
1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.
Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.
Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.
Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.
Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.
На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.
5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.
6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.
После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.
Ходовая
Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.
На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.
Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.
Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.
Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.
Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.
Что идет не так?
Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.
Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.
К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.
Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).
Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.
Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.
Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.
Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.
Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.
Эксплуатационные расходы
Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.
Стоит ли оно того?
Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.
Установка магнитолы. Или "прокачал старушку".
Добрый день дорогие смотровчане и смотровчанки..Наконец-то добрался до интернета и решли выложить пост про то как устанавливал магнитолу.Сделал я это еще месяц назад но как то времени не было(Ну да ладно.(Начнем по порядку:22.02.2012.
Завтра праздник,че завтра делать целый день?Может в гараж пой ти?Можно.Но что там делать?Может магнитолу купить?Да!
Так как суперпупермегазвучание мне не надо..Я решил купить простенькую двухDINовскую магнитолку. От нее нужно было что бы проигрывала флэшки и радио.Больше мне не надо.
Зашел на любимый яндекс.маркет..И задал магнитолы до 5000тыров. 2din.И он мне выдал несколько магнитол.
SUPRA SWD-400
Mystery MDD-4310S
SUPRA SWD-403
Mystery MDD-4300
Mystery я сразу вычеркнул..Ну не понравились они мне(
Никакие(Поэтому выбирал между двумя . SUPRA SWD-400 и SUPRA SWD-403.
Различались они лишь вот этим.
Ну подумал надо взять SWD-403 и не париться.Играть будет и норм..
Утро 23.02.2012:
Я приехал в южный порт. Зашел в тц Автомобили и сразу нашел же мою магнитолку. Взял..Она мне сразу понравилась..
Обошлась она мне в 4900р
и еще нужно было купить разъем для подсоединения родных проводов вольво со входом магнитолы.500р
Итого:5400. Приехал в гараж начал устанавливать. А тут мне и подарок.
Мешают полозки на которых держалась стоковая магнитола.((((
Ну что ж делать?Пришлось их срезать. Аккуратно срезал..Вставляю магнитолу. Она входит туда,НО болтается из стороны в сторону..((
Поехал в ТЦ Москва,хорошо он находится в 10 минутах езды от моего дома.
Захожу в атц,нахожу магазин с автозвуком,парням говорю,так и так че делать?Они говорят рамку купи и все)оукей)
покупаю еду обратно. Вставляю рамку,вставляю магнитолу и ВУАЛЯ))))))Все встало как влитое)Работает,флэшки читает,диски читает.Там даже есть функция TV но ее как то подключить надо..я пока хз как но надо..Потеплеет и и сделаю все.
Ну а сейчас довольствую тем что есть)))))))))))))
Так она светит в темноте.вроде по глазам не бьет!)Я доволен покупкой. ))Всем спасибо.
Вольвоклуб Auto4life.RU
Установка аудиосистемы в Volvo S-40 new.
- Перейти на страницу:
Установка аудиосистемы в Volvo S-40 new.
ГУ - Alpine VPA-B222R VehicleHubPro
источник - Alpine CHA-S634
акустика - Focal poliglass-165 V2
усилитель - CalCell BST 150.5
сабвуфер - Boston Acoustics G212-4 в сильно доработанном корпусе по собственной технологии.
конденсатор - Стингер - 1 фарад.
Схема - классическая аудиофильская - 2-х полосный фронт с поканальным усилением (биампинг) + саб на подзвучке ультранизких частот.
Система только начата - находится в процессе развития и постоянного апгрейда.
Еще планируется сенсорный монитор - Alpine TME-M770S
и процессор - Alpine PXA-H701
Система полностью дублирует штатную аудиосистему - обе мирно сосуществуют в одной машине и независимы друг от друга.
Начальный этап установки осуществлял профессиональный установщик по ряду причин. нет времени. теплого бокса. и - стРАшна сначало было лезть вообще в машину.
Аудиоподготовка дверей - наиважнейший залог правильного звука.
Так выглядела моя дверь без обшивки до обработки.
а так - после разборки и снятия внутренней стенки.
Проклейка двери вибропластом:
Тоже самое с обшивками дверей:
Должен признаться, что был весьма удивлен - какая какашка стояла вместо штатной акустики. даже не коаксиал, а бумажный широкополосник.
правда родные проставки (они же влагоизолирующие стаканы) были весьма хороши - их менять не стали а сделали так:
а затем в них вмонтировали новые динамики:
Так выглядит мидбас в сборе на двери:
Силовой провод тащили следующим образом - из салона в моторный отсек:
по моторному отсеку:
и собственно к АКБ
по салону вся проводка идет по правому порогу - вместе, так как там нет межблочников и бояться шумов нечего. Так она уходит в багажник
в багажник под полку Стас изготовил вот такой вот подиум и оклеил его карпетом. дырка по центру - для штатного плафона.
На подиуме Стас закрепил усилитель, конденсатор и ГУ которое временно было в системе - фото не выкладываю, так как это уже не актуально.
С твитерами мы долго мучались - в плане куда ставить.
вот так выглядит лобовая стойка при снятой накладке. вот та свернутая в трубочку фигня - есть ничто иное, как боковая надувная шторка безопасности. И по этому - вариант установки на стойку с подиумами и перетяжкой стойки кожей - отпал. Так как не дай Бог - в случае чего - и шторка сработает - не хотелось бы быть убитым ударом подиума с твитером по лбу. ( ) (ТТТ).
там образом - остановились на более простом варианте установки твитера:
Дальнейший апгрейд системы решил проводить собственноручно.
Установлен основной элемент системы - профессиональный коммутационный блок Alpine VPA-B222R . так называемый "вайсикл-хаб". Это сердце системы. Он также имеет встроенный тюнер.
Это пульт, который управляет системой в отсутствии сенсорного монитора. ИМХО - весьма неплохо вписался в интерьер. хотя ставил я его туда, где лично мне будет удобно им пользоваться и удобно проложить проводку. но и эстетика не пострадала.
В багажном отделении я опять действовал по своему принципу - ничего не прятать - все должно быть видно и доступно+надежно закреплено.
К укладке проводки я подошел с достаточным фанатизмом. закрепил все как положено - каждые 15 см - провода крепятся жестко, свобода и колебания - полностью отсутствуют, о металл ничего не трется. Питающие конекторы были не только опресованы, но и полностью опаяны по кругу - для лучшего контакта и чтоб внутри не окислялись. Пересечения и какой либо контакт акустической и силовой проводки с межблочными кабелями - полностью исключены - вообще по разным сторонам разложены. Все заземления сделаны в одной точке.
Конденсатор подключен параллельно, с него же идет и раздача силы потребителям (таким образом исключил лишние дистрибъютеры питания. уменьшил число контактов и длину проводов)
Сразу вывел терминал с питанием процесора (желтый и черный провод), который появится позже и встанет справа от усилителя. Остальные все компоненты - ченжер и монитор подключаются одним проводом - по шине "Ай-нет".
Затем проявил еще больший фанатизм - и уложил всю проводку багажника в черную гофру - больше по эстетическим соображениям + еще жестче и логичней закрепил ее.
Далее - был установлен ченжер КД - 6-ти дисковый. читает все кроме ДВД.
В левое крыло под обшивку сделал вот такой подиум - 16мм влагостойкая фанера покрытая битумным "Боди". для надежности, кроме штатных пластиковых кронштейнов ченжер держит снизу дополнительный. а то фик его знает - попадешь в яму и лопнет пластик на морозе. Изготовил из толстой алюминиевой полосы и покрасил (на фото снизу ченжера). между кронштейном и ченжером приклеена резинка.
Все провода приклеены намертво вибропластом - чтоб от вибрации ничего не перетерлось и не гремело.
Самое трудное - было вырезать в обшивке дырку по размеру ченжера. угадать точно чтоб он сел в нее.
Потом понял, что зря мучался и вырезал точно впритык. Так как при установке обшивки на место ее приходится гнуть, а материал достаточно жесткий - одеть ее с такими маленькими зазорами на ченжер - не реально.
Решил расширить отверстие и сделать лучше накладную фальшпанель
Изготовил вот такую фальш-панель
Нужна была фальш-панель достаточно мягкая и в тоже время жесткая. В итоге сделал из бензостойкого изотона (чтоб оклеить можно было) и обтянул карпетом в цвет обшивке багажника. Очень люблю карпет - им можно красиво обтянуть любую фигню, любой формы.
Результат так выглядит:
- в жизни еще аккуратней смотрицо
Затем нанес на панель логотип "АЛПАЙН" спец краской - результат таков
Замена динамиков volvo s40
ЗАМЕНА АКУСТИКИ И ШУМОИЗОЛЯЦИИ В VOLVO 70
автор КЕНТ все фотографии и статья принадлежат ему
Долго я собирался это сделать, но как то было не до этого .
Достали порядочно скрипы и сверчки в салоне, надоело на столько, что терпеть больше не было сил
Ну уж если разбирать салон, так надо ставить и музыку .
Спасибо огромное Игорю schin'у за помощь в приобретение аккустики и скидках
И так было купленно :
2 пары двухкомпонентных колонок DLS RS6 , 16 радиуса
Усилитель DLS классик четырёх канальны й и провода
Ц ена вопроса 16.000р
Буфер Мистери со встроенным усилителем мне достался по бартеру
Была куплена ткань для проклейки стыков пластика, дабы избежать скрипов ..
Купил я всё таки битумную шумоизоляцию Вибропласт М2 ушло порядка 9 литов и это ещё не всё, т.к. надо делать шумоизоляцию багажника и задних крыльев .
Л ист виброизоляции я покупал по 360 рублей STP можно купить дешевле на Южке . Р ублей по 220 за лист , без лейбла STP и сомнительного производства , я не экономил .
3240 р ушло тока на шумку .. плюс лист ткани рублей 150 р
На шумку багажника потребуется листа 4-5 .
При укладке рекомендую прогревать феном, или оставлять на солнце дабы растопить битум , тогда сядет намертво , я на обогреватель клал .. не отдерёшь , . но прогретую рекомендую класть, на те места, где точно не потребуется её снимать .
Упор на эти колонки был сделан в силу ограничения посадочного места в дверях.
Сейчас разобрав всё , я уже понимаю свои ошибки .
В о - первых , в передние двери можно посадить колонки с большей посадкой, а значет и качественнее , т.к. в них всё равно пришлось вырезать отверстие в глухой стенке, ибо объёма для звучания передних колонок ни какого не было . Ш веды пошли по пути наименьшего сопротивления
В задние двери то же можно было поставить колонки с больше посадкой, но опять таки пришлось бы резать металл и посадочные кольца, но там шведы всё таки сделали упор на объём .
Так что смотрите глубину посадки данной серии колонок и накидывайте ещё сантиметра 15-20 мм смело .
Ставить трёх компонентку спереди по иде е нет смысла, ибо колонки в дверях и так стоят высоко.
Остаётся вопрос по посадк е среднечастотников в торпеду . М есто там ограниченно . В станут туда только колонки Иволга . Ц еной в 1100 рублей , другие не влезут .
Далее , по задумке , магнитола должна была остаться штатной , не хотел я портить интерьер салона , да и нравиться она мне, хоть и капризна к дискам , разъём перепаивается, к сожалению фотоаппарата у меня не было в момент пайки, по этому иллюстрации к данному мероприятию нет С распайкой мы мучались часа два, что бы всё понять , колонки в задних дверях запараллел е ны с колонками в задней полк е.
При разборе салона пользовались Книжкой по S70 , в некоторых моментах помогала, но цвет проводов там указан не прав и льно , как оказалась в передней двери колонку повесили на обогрев зеркала .
Проблема протяжки проводов оказалась в том, что в передних дверях нет гофры-там идёт разъём, по этому пришлось привязываться к штатным проводам уже на входе в салон . В задних дверях такой проблемы нет .
С колько время на это ушло? два дня целиком , и вечерами часа по 2 в течение примерно четырёх дней ..
П осадочное место динамика задней двери с отверстием для вывода звуковых волн на объём двери
и непосредственно сам штатный динамик в пластиковом каркасе, в дальнешем он будет использован для посадки новых динамиков, тут ломать и курочить я ни чего не стал ..Все провода прекрастно легли в штатные короба
Жутко скрепел подлокотник вся центральная консоль. И з-за не прав и льной установки замка АКПП , была щель, т.к. прикуриватель упирался в сам замок . прилось проковырять новые посадочные места для прикуривателя , развернув его тем самым и пожертвовав подсветкой прикуривателя .
Ц ентральн ую консоль разбирать всю , до винтика , проклеивать целиком , только так можно добиться устранения скрипов.
Вн у три консоль обклеил шумкой , что бы утяжелить , да и глуше она стала на постукивание .
Вынимаем стеклоподъёмники и само стекло, для высверливания отверстия под колонки и шумоизоляции двери .
Вытягиваем НЧ провода от усилителя , по центру машины , из под ковра не выпирают.
В ыпил ивание отверстия в передней двери
Состоит этот rhue из 3 слоёв меттала , где пресованный в три слоя , где на удал ении друг от друга . П ричём они разной мягкости эти металлы .. сломал два полотна лобзика.
Н ад этим придётся потрудиться , но оно того стоит .
Полотно на лобзике был о коротк ое, по этому всё время бил о сь . В некоторых местах пришлось выламывать .
О дин из слоём метал л а вообще в 2 мм толщиной . Ш веды со своей безопастностью мне на полтора часа работы с перекурами дали .
В местах наибол ьшего удаления металла друг от друга советую пользоваться дрелью , я работал шуруповёртом ,АКБ на нем садился в момент от т а кого прочного метал л а .
Ш умоизоляция дверей, задней полки и пола под задним сидением .
С идения снимать не стал , штатной шумки достаточно .
Обшивку дверей снутри проклеивал , по принцыпу маслом кашу не испортишь .
Л епил кусками наобум .
Установка колон о к задней двери .
К огда буд е те отсоединять колонку , аккуратнее .Я жертвовал самой штатной колонкой во благо сохранения самого корпуса .
Болтики крепящие колонку тупо высверливал .
Колонка приклеена , аккуратнее с корпусом
Внимани е! К липсы крепления . я их много поломал . П ричём , ломаться может не сама клипс а, а имменно - отлета ет пластик овый кронштейн от обшивки , в который она вставляется .
ПИСТОНЫ ДОРОГИЕ. СТОЯТ ПОРЯДКА 80 РУБЛЕЙ ШТУКА.
О чень аккуратно вытаскивать из двери , если она там застряла .
Я подобрал в ближайших автозапчастях более менее похожие по диаметру , но всё равно не то , сама шляпка плохо сажалась в пластик, по этому пришлось ис пользоваться герметик, дабы их усадить плотно .
Обшивка состоит из двух частей и может расклеиться .Д ля склейки обшивки и крепления пластика к обшивке использовал горячий клей . Х ватает мгновенно и и очень прочно , рекомендую.
Ц ена его копейки.
Протаскивани е проводов в задние двери нич его сложного
Басс контроллер , запихнул в подлокотник .
В ыводить в другое место не стал, т.к. считаю это колхозом. С ам контроллер пришлось немного покрамсать, но зато получилось красиво . П равда теперь что бы добраться до гайки подтягивания ручника надо сначало его открутить .
Низкочастотники в задних дверях решил врезать в обшивку .
Можно было бы в стойку и напр а вить назад, но так делать не стал. В ешать по центру стойки нет смысла , будет прям над ухом долбить.
Стандартные кроссоверы , которые шли в комплекте с колонками , под обшивку не в л езали, по этому заменили их на другие, тоже не плохие .
О бшивка встала как родная . К россовер просто прилеили на горячий клей .
Едиственное когда вырезали кроссовер немного накосячили , прорезали обшивку , . если не приглядываться , то и не видно .
Снятие накладки торпеды .
Был один сверчок . Д умал звенит приборка . когда всё разобрал разочаровался . С верчок я нашёл позже , когда всё собрал , и то после долги х раздумьев. О казалось открутился болт , который крепит торпед о, около трапеции дворников, пришлось снять кожух пластиковый колодца под дворниками и благополучно его закрутить .
Н а кладка снимается очень просто. Е динственное пришлось помучаться с подушкой безопасности пассажира .
Перед снятием отключить аккамулятор и подождать 10 минут .
Снимаем бардачок и крышку бардачка (я снимал, т.к. скр и пит) .
Вытаскиваем сам ящик бардачка , в Вадисе показаны болты крепления, НО ЭТО не всё .
Разьём с подушки снимается .
Подушка крепиться к накладки не надо курочить трогать и ломать ..
Когда вытащите ящик бардачка , надо от к рутить ещё 4 болта torx и три болта непосредственно под торпедо , снизу , они крепят саму подушку
С нимается всё ле г ко и просто, так же как и ставиться обратно . Я проклеил накладку тканью . В местах крепления б олтов - вырезал квадратики ткани и приклеил их как шайбочки , село всё плотно и шикарно .
С аму торпед о по возможности тоже проклеил виброизроляцией .
Стало намного тише . Н акладка стала менее звонкой . В общем всё отлично вышло . П риборка из-за виброизоляции села очень плотно и теперь люфта вообще нет .
Кр ы шку бардачка разбирал , проклеивал виброй и шумкой . С тала тяжелее и не скрипит , на кочках не дребезжи т .
Сам ящик бардачка рекомендую проклеить вибной , он очень звонкий , да и прочность ему придать , пластик там не ахти , так же при усадке ящика использовал ткань в местах крепления болтов .. получилось крепко
Перепаянный разъём на тюльпаны
Переднюю колонку покругу обклеиваем виброй , что бы весь объём уходил в дверь . Установка высокочастотника в штатное место.
Делаем каркас из пластика для установки. М ы вырезали пластик из коробки под CD . П олучилось очень классно .
Читайте также: