Замена поршневых колец на фольксваген т4
Обновлено: 05.07.2024
Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
- Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
- Поиск
Самому возможно кольца на ABL поменять или важен опыт?
Самому возможно кольца на ABL поменять или важен опыт?
- 0
- Цитата
Приветствую авто любители!
авто масло жрёт 100 грам на 100км)турбину убрал,заглушки везде поставил-результат такой же.
Машина старая и капремонт нерентабелен так как уже ржавенькая и года 3 послужит а потом в разбор наверное. или деньги будут на капремонт
Поэтому если кто знает реально работающую присадку которая остановит масложор?
Картерные газы в маслозаливной горловине ощутимые,то есть подозреваю что стёрлось всё- кольца маслосъёмные и колпачки если они там есть)
Мастер за ремонт 20 т.р. оценил+ запчасти на 10ку наверное. поэтому только присадка или не так всё страшно?
ps противникам скажу что они работают Step UP в гидроусилителе остановил течь с рулевой рейки с одной стороны,уже год езжу и не подливаю.и после xado тоже ощутимо тише работал -но мне кажется что именно после хадо присадки one stage он и стал масло активнее жрать,продавщица предупреждала чтоб заливал по частям(так и делал) типа изза возросшего давления после восстановления всеэ трущихся частиц. кароч помогите ДЕЛЬНЫМ советом исходя из ситуации а не просто потрындеть..
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
да я уже начитался симптомов и понял что прорыв картерных газов у меня уже давно,зря прошлую турбину приговорил так как это тогда ещё началось.
сейчас турба вся в масле на впуске от того что масло с неё не сливается как надо .
короче стратегия меняется-как думаете самому без специнструмента реально поменять кольца и маслосъёмные компачки?Спец приспособы типа рассухариваетелй не нужно будет?
я не супер спец в двс но с техникой на ТЫ..что касаемо двигателя то максимум куда залазил-менял сальник на коленвале ,и шпонку инспектировал заодно,потом метки искал и выставил распредвал коленвал и тнвд на ремне с первого раза что клапана не столкнулись))был рад до одурения)
хочу заказать кольца все новые и маслосъёмные колпачки 8шт,и прокладку с 3мя дырками,потом с верху начать разбирать движок,и как дойду до блока то снимать поддон и открычивать коромысла поршней. и надеятся на удачу что у меня там не элипсы))ну если они то везти к тем кто шлифует и занимается блоками-есть тут такая контора. Как думаете получится одному справится с прямыми руками или тут опыт нужен?
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 1
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 1
- Цитата
мдаа народ .
т4 это просто ..это просто для начинающих так же как и гольфы пасаты тех годов. тогда делали с умом без этой греб. комерции.
вообщем динамометрический ключь обязателен
новые болты тоже (поверь можешь хапнуть гемороя хорошего . при затяжке сломается старый и привет)
сальники прокладки сам понимаешь
вкладыши все еще раз все под замену. провернет и привет( ну или смотри сам на свой страх и риск)
когда блок снимешь помой его сам и открути с него все так дешевле
повезешь к мотористам дай им колено не свое с машины пущай проверят . практика показывает 50 на 50 на этих моторах( и да я помню мотор твой работает. но ко мне както приехала машина с лопнувшим коленвалом и тоже работала и ехала)
по инструменту шестиграники торексы ну про основной набор молчу.
по поводу колец на поршя . не перепутай это раз как одеть без приблуды смотри ютуб . за минуту все поймешь там просто всё. так долго обьяснять.
и еще перед покупкой ремонтного размера убедись что мотор не капеталился. тебе хватит и штангельциркуля для этого . новые поршня вези к мотористом вместе с блоком. и узнай стоит ли гильзовать или точить . мы точили
и еще просто начни я вокруг своей ходил пол года потом плюнул и понеслось. вобщем весело и поучительно ..меня например просто прет разбирать и собирать а если после этого все работает значит ты с головой +1 к опыту ..
Замена поршневых колец на фольксваген т4
Поршень Транспортер Т4 вместе с шатуном вынимается из цилиндра в сторону головки блока. Перед этим необходимо замерить осевой зазор шатуна на шейке вала. Измерьте щупом зазор между боковой поверхностью нижней головки шатуна и опорной поверхностью шатунной шейки коленвала. Зазор не должен превышать 0,37 мм, в противном случае шатун будет клинить на шейке вала (в этом случае вкладыши имеют характерный “диагональный” износ). Если зазор больше, то шатуны или коленвал или и то, и другое подлежат замене. Если зазор в норме, нужно демонтировать крышки нижних головок шатунов и шатунные полувкладыши.
Каждый поршень Т4 и относящийся к нему шатун необходимо пометить номером цилиндра из которого они вынуты (рис. 97, 98).
Рис. 97 Маркировка поршней перед демонтажем
Рис. 98 Маркировка (см. по стрелке) шатуна и его крышки
♦ Снимите крышку нижней головки шатуна и вкладыш, а поршень с шатуном выбейте рукояткой молотка вверх. При необходимости удалите шабером буртик неизношенной части гильзы в верхней части отверстий цилиндров. По высоте буртика можно примерно судить о степени износа двигателя.
♦ Поршень с шатуном Т4 устанавливайте в двигатель так, чтобы оба прилива (см. рис. 99) были направлены в сторону ременного шкива коленвала. Полувкладыши метят нитрокраской на тыльной стороне в соответствии с номером шатуна. Следует также пометить, какой из них верхний, а какой - нижний.
Рис. 99 Приливы на шатуне и его крышке со стороны ременного шкива коленвала
О возможности повторного использования старых поршней можно судить только после осмотра и проверки цилиндров блока (см. ниже). Если необходима расточка цилиндров в ремонтный размер, то старые поршни Вам больше не понадобятся.
Если цилиндры растачивать не придется, то замеряют диаметры поршня (см. ниже) и определяют зазор между поршнем и цилиндром. Далее следует определить износ поршневых канавок (см. ниже). Если поршень годен в обоих случаях (по зазору в цилиндре и по зазору колец в канавках), то, возможно, его дальнейшее использование. В остальных случаях, в зависимости от индивидуальных обстоятельств и доступности запасных частей, меняют либо все, либо только некоторые поршни.
Если поршни будут заменены, то сразу же после разборки измерьте длину поршневого пальца. Номинально поршневой палец имеет длину 57 мм. Новый поршень должен быть того же исполнения.
Поршни Т4 различаются между собой глубиной камеры сгорания в донышке поршня (рис. 100). Например, если Вы собираетесь установить поршни, бывшие в употреблении, необходимо измерить размер «в». Это так называемая высота сжатия, которая для каждого двигателя различна. Новые поршни должны иметь такую же высоту сжатия, как и ранее установленные. Также имеет место различие в высоте камеры сгорания в поршне «а». Эта высота не во всех двигателях одинакова.
Рис. 100 Устройство поршня
Перед заменой измерьте размеры «а» и «в»
Поршни необходимо разбирать следующим образом:
♦ Удалите пружинные стопорные кольца и вытолкните поршневые пальцы. Углубление на краю отверстия для поршневого пальца позволяет снять стопорное кольцо, как это показано на рис. 101.
Рис. 101 Демонтаж стопорного кольца с поршневого пальца
♦ Воспользовавшись специальным приспособлением (см. рис. 102), снимите по очереди поршневые кольца со стороны донышка поршня Транспортер Т4. Если кольца будут использоваться снова, чего мы не рекомендовали бы, то их необходимо соответственно пометить. Если нет возможности воспользоваться специальным приспособлением для снятия поршневых колец, их можно снять, как показано на рис. 103. Под кольца надо вставить три металлические полоски. Одну полосу обязательно поместите под концы кольца - это защитит поршень от возможных царапин.
Рис. 102 Демонтаж поршневых колец при помощи специального инструмента
Рис. 103 Использование плоских стальных полос для установки поршневых колец
Двигатели 1,4 литра с большим расходом масла на 1000 км (методы ремонта, сводная тема)
4) ключи и головки на 16 и 18,
5) 12-гранный ключ или головка на 19 (шкив коленвала),
6) 12-гранная головка на 10 (откручивание шатунных болтов),
7) шестигранник на 5 (им много чего откруивается),
8) шестигранник на 6 (затягивание роликов ГРМ),
9) шлицевой ключ (GR-MV12) для откручивания болтов головки блока,
10) сверло на 8 мм - для контроля положения распредвалов,
11) спецприспособление для стопорения коленвала, либо свайку подходящего размера, для засовывания ее в смотровое отверстие маховика),
Желательные запчасти, но большую часть из них я их не менял:
1) Комплект болтов головки блока 10 шт. (я брал Goetze 22-33025B),
2) прокладка между выхлопным коллектором и выхлопной трубой (155253115)
3) гайки (4шт.) которыми крепится выхлопная труба к выхлопному коллектору (N10209005 либо гайки на М10),
4) прокладки форсунок (4 шт.) – (035906149 либо от Жигулей 2111-1132188)
5) прокладки впускного коллектора (4шт.) – (036129717E),
6) прокладка корпуса термостата (032121119H).
Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).
Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.
После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.
Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах - на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.
Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.
www.volkswagen-bus.com.ua
Поршни и шатуны дизельного двигателя Volkswagen T4
На рис. 213 показано устройство узла поршень-шатун. Он аналогичен соответствующему узлу в бензиновом двигателе Т4 с тем лишь различием, что поршни дизельных двигателей имеют в донышках выборки.
Рис. 213 Устройство узла поршень-шатун
1 - поршневое кольцо, 2 - поршень, 3 - поршневой палец, 4 - пружинное стопорное кольцо, 5 - шатун, 6 - установочный штифт, 7, 9 - вкладыш подшипника, 8 - блок цилиндров, 10 - крышка шатуна, 11 - масляный жиклер, 12, 13 - болты
Для снятия поршней и шатунов двигатель необходимо демонтировать с автомобиля Фольксваген Транспортер Т4, а затем снять головку блока цилндров.
На рис. 214 показана нумерация поршней в пятицилиндровом двигателе.
Рис. 214 Маркировка поршней пятицилиндрового двигателя перед демонтажом
В дизельных двигателях правильность установки поршней можно проверить также по выборкам на юбке под масляную форсунку, которые должны находиться со стороны форсунок блока.
В юбках поршней обоих дизельных двигателей выполнены выемки под форсунки впрыскивающие масло для охлаждения поршней. В положении НМТ выборка обеспечивает не столкновение поршней с вышеуказанными форсунками. Во время сборки эти вырезы должны быть соответствующим образом сориентированы (рис. 215).
Рис. 215 Вырез в юбке поршня
Поршни и шатуны дизельных двигателей проверяются точно также как поршни и шатуны бензиновых двигателей
Необходимые для этого размеры приводятся в таблице 1. Перед тем как приступить к измерению зазоров замков поршневых колец выверните форсунки охлаждения поршней, так как в противном случае нельзя будет установить поршневые кольца в цилиндры. На рис. 216 показано размещение этих форсунок в блоке двигателя. Радиальный зазор шатунных подшипников измеряется при помощи пластмассовых проволочек «Plastigage».
polozhenie forsunok podayushhix maslo dlya oxlazhdeniya porshnej v bloke dvigatelya
Рис. 216 Положение форсунок подающих масло для охлаждения поршней в блоке двигателя
Сборка поршня с шатуном, а также установка узла в двигатель производится также как и в бензиновом двигателе.
♦ Если форсунки подачи масла на поршни были сняты, их необходимо установить на место, а болты крепления затянуть моментом 10 Нм. Обильно смажьте отверстия цилиндров чистым моторным маслом. Приливы на нижней головке шатуна, а также крышке нижней головки шатуна должны находиться с одной и той же стороны и должны быть направлены в сторону ременного шкива коленвала (см. рис. 213).
Стрелки на донышках поршней должны быть направлены в сторону передней части двигателя.
♦ Замки поршневых колец разверните равномерно по кругу (через 120º). На рис. 213 показана рекомендованная ориентация замков поршневых колец относительно поршневого пальца.
♦ Наложите на поршень приспособление для обжатия поршневых колец и утопите кольца в канавки поршня. Проверьте, полностью ли вошли кольца в канавки. Если у Вас нет этого приспособления для сжатия колец, можно воспользоваться широким зажимным хомутиком для шлангов или даже тонкой металлической полосой (жестью), которая наматывается на кольца и сжимается на концах так, чтобы кольца полностью вошли бы в канавки. На худой конец помогут два старых полувкладыша - они позволяют прижать поршневые кольца сразу в четырех местах по периметру. Перед тем как ввести поршень в цилиндр обязательно проверьте, установлены ли оба стопорных кольца поршневого пальца, так как сначала устанавливается первое стопорное кольцо, затем устанавливается сам поршневой палец и только потом устанавливается второе кольцо.
♦ Необходимо также проверить находятся ли на нижней головке шатуна установочные штифты. Они должны быть прочно осажены и ни в коем случае не могут находиться в крышке нижней головки шатуна.
♦ Положите двигатель на бок. Это защитит от возможного повреждения поверхности цилиндра. До введения шатуна в цилиндр установите в отверстие нижней головки шатуна полувкладыш. Выступ полувкладыша должен находиться в выборке на краю отверстия. Поверните коленвал так, чтобы две шатунные шейки находились в НМТ.
♦ Заведите в цилиндр сверху шатун. Для пущей безопасности можно обернуть нижнюю головку шатуна скотчем (липкой лентой).
♦ Вставьте постепенно поршень в цилиндр так, чтобы все поршневые кольца оказались в цилиндре, а нижняя головка осела на шатунной шейке.
♦ Поместите второй полувкладыш в крышку нижней головке шатуна и смажьте ее чистым моторным маслом. Приставьте крышку к нижней головке шатуна, а затем слегка подстучите, чтобы она «села» на место. Установочные штифты должны войти в отверстия в крышке нижней головки шатуна. Обязательно проверьте, с одной ли стороны находятся приливы на нижней головке шатуна и ее крышке.
♦ Смажьте моторным маслом резьбу и опорную поверхность головки нового болта шатуна.
♦ Затяните равномерно и по очереди болты шатуна до момента 30 Нм. С этого положения затяните болты еще на четверть оборота (90º) так чтобы болты получили начальное напряжение.
♦ После установки шатунов на шатунных шейках несколько раз поверните коленвал, чтобы сразу же обнаружить возможные препятствия свободному вращению.
♦ Еще раз проверьте обозначение всех шатунов, а также правильность установки поршней. Убедитесь в том, что выборки в поршнях для форсунок, подающих масло, находятся с соответствующей стороны.
♦ Проверьте щупом зазор между боковой поверхностью шатуна и опорной поверхностью коленвала. Это осевой зазор шатунного подшипника. Он не должен превышать 0.40 мм в пятицилиндровом двигателе и 0.37 мм в четырехцилиндровом двигателе.
Замена поршневых колец на фольксваген т4
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- April 2021
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
_____________________________________
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка": номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.
СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка "IN", т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра - проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.
Посмотреть все изображения
Руководство по замене поршневых колец
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5)
Мы с удовольствием предлагаем водителям воспользоваться предложениями в области процедур по ремонту, диагностики, техобcлуживания микроавтобусов и т.п. в современном автосервисе, оснащенном всем нужным оборудованием для профессиональных работ. Профессиональный подход к любого вида проблеме, квалифицированные сотрудники, знающие свое дело и, что важно, приемлемые цены - вот наши неизменные преимущества перед многими другими сто. Кроме вышеназванных услуг мы предлагаем такую популярную среди опытных и начинающих автомобилистов услугу как Замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5).
Замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге
Основное назначение поршневой состоит в передаче давления газов на коленчатый вал ДВС. Замена поршневой группы Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб осуществляется исключительно на специально оборудованных СТО. Самоличная замена поршневых колец Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) приводит к непоправимым последствиям, так как замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) потребует извлечения двигателя. Замена поршневой группы Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) предполагает высококвалифицированную работу, провести ее может исключительно высококлассный автомеханик, занимающийся ремонтом двигателя. Замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) нужна при повышении рабочей температуры двигателя, выработке цилиндра и поршня, плохом запуске автомобиля, падении тяговых свойств автомобиля, отсутствии давления или повышении расхода масла, отсутствии компрессии, неровной работе двигателя.
Купить поршневую Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в Санкт-Петербурге
Купить запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПБ для проведения ремонтных работ в наше время не представляет никакой проблемы. Но при отборе необходимой автозапчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) в СПб стоит помнить, что автозапчасти встречаются оригинальные и тождественные. Купить оригинальные поршневые Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) выше по стоимости, но они произведены исключительно для вашего транспортного средства. Универсальные запчасти Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5) подходят для большего количества машин, и они, конечно, по стоимости много дешевле.
Список запчастей Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5): кольца поршневые к-кт на 4 цилиндра, купить поршень Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5), кольца поршневые к-кт на 1 цилиндр, комплект болтов головки блока, поршень с шатуном, шатун.
Volkswagen Transporter - легендарный бренд
Автостроительная фирма Volkswagen пребывает одной из самых востребованных во всем мире. Автосборочные конвейеры Фольксваген расположены в таких государствах, как Аргентина, Мексика, Китай, Бразилия, Германия, Российская Федерация и так далее, притом общее число предприятий уже более ста. За последние годы число изготовленных машин Volkswagen переступило 9000000 предел. Фольксваген стал действительно "народным" автомобилем, потому что досягаем любому покупателю в любом уголке земли.
Фольксваген Транспортер, как и иные микроавтобусы организации, в течение всей истории своего производства, обладал большой популярностью у покупателей. Volkswagen Transporter использовали в качестве машин скорой помощи, рабочей лошадки, пожарной машины, полицейского автомобиля, дома на колесах и так далее. С 1990-го по 2002-ой год производилась модификация автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая представляла собой или микроавтобус с окнами, либо цельнометаллический фургон. Новая версия Volkswagen Transporter T5 считается наиболее современным транспортным средством для транспортировки грузов и людей.
В наших автосервисах ждут Вас!
Если вам нужно получить такую услугу как Замена поршневой Фольксваген Транспортер Т4, Т5 (Volkswagen Transporter T4, T5), наши автосервисы с радостью выполнят ее любому водителю по очень невысоким ценам, нисколько не теряя в качестве выполнимых работ! Обращайтесь к нам и оцените высококачественный сервис самостоятельно.
Замена поршневой с гарантией от МАСЛОЖОРА TSI TFSI ОДИН год
Замена поршневой группы на двигателях 1.8 TSI и 2.0 TFSI и 1.4 Ауди Фольксваген Шкода.
- Устранить полностью масложор силового агрегата.
- Получить квалифицированный ремонт с первого раза, без дополнительных заездов.
- Раз и навсегда забыть про ремонт мотора в этом автомобиле.
Сколько стоит замена поршневой группы 1.8 и 2.0 ?
- Какой у Вас автомобиль? Марка? Модель? Год выпуска?
- Вас интересует цена под ключ? Или только стоимость работ по замене поршней?
- Какие именно поршни Вы предпочитаете установить: Кованые, Starkmeister, Kolbenschidt, Оригинал?
- Рассчитать полностью стоимость можно ЗДЕСЬ. ЖМИТЕ.
- Audi A3
- Volkswagen Passat
- Skoda Octavia
- Skoda Superb
- Шкода Йети
- Audi A4
- Audi Q5
- Audi A5
- Audi A7
В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как мотор стоит поперек автомобиля. Во втором случае, вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.
Основные причины, требующие замены поршневой группы на моторах TSI и TFSI.
- Масложор, жор масла, повышенный расход масла
- Разрушение поршневых перегородок
- Задиры на поршнях и стенках цилиндров
- Тюнинг
Поможет ли раскоксовка при масложоре TFSI?
- Большая надежда владельцев автомобилей с мотором 1.8 TSI и 2.0 TFSI связанна с раскоксовкой двигателя для устранения повышенного расхода смазывающего материала. Жор масла встречается и на самом минимальном пробеге, например на 15000 км. То есть на первом ТО уже у многих есть повышенный расход.
- Что нужно для раскоксовки? Если говорить о максимальной пользе всего процесса, то лучше поступить следующим образом:
- Моем поршни снизу: Заливаем долговременную, мягкую промывку, проезжаем до 200 км.
- Далее выкручиваем свечи, применяем средство для раскоксовки из баллона Shumma, по нашему мнению она лучше.
- На третьем этапе заливаем жидкий препарат для устранения нагара и шлаков - Lavr и делаем все по инструкции. Не забываем прокручивать коленчатый вал.
- Смотрим через свечные колодцы на поршни, если все равномерно сверкают, значит ОК. Если один или несколько не отмылись, то добавляем еще Shumma из баллона.
- Сливаем всё что накопилось в поддоне, заливаем промывочное масло 20-ти минутку. Ждем по инструкции. Сливаем.
- Меняем масляный фильтр и заливаем моторное масло
- ВЫВОД: Бессмысленно проводить эту процедуру. Наверняка найдутся люди, которые скажут: "Это специально вы так пишите, что бы сразу на ремонт заманить." Спешим заметить, некоторым автосервисам наоборот выгоднее произвести дополнительные работы, продать масло и расходники, другими словами заработать на пустом месте. Без гарантий и серьезных изменений.
Какие скрытые "сюрпризы" могут поджидать при разборе мотора TSI?
1. Износ коленчатого вала. Как правило, такая неисправность встречается достаточно редко. В 2016 году из 125 отремонтированных двигателей 1.8 TSI , встретилось всего лишь 6 коленвалов, что составляет примерно 5%. Мы решаем этот вопрос шлифовкой. Решаем успешно! Конечно, не стоит забывать, что необходимо устанавливать новые вкладыши.
2. Износ распредвала (место вращения в кронштейне и износ от цепи): Слабое давление масла не обеспечивает должным образом подачу смазки в это место. Кроме этого, сетка кронштейна часто "покидает" своё место, и, вместо того чтобы предотвратить износ, его увеличивает. При чем в разы! Износ от цепи, обусловлен долгой работой ДВС с ослабленной цепью.
3. Металлическая крышки ГРМ повреждена: При большом растяжении, цепь бьет по лейке, которая находится на внутренней поверхности этой крышки. Тем самым вырабатывая металлическую стружку. По регламенту производителя, её необходимо менять, но как правило её ставят повторно, заменив лишь сальник коленчатого вала и уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа.
4. Задиры на стенках цилиндров. 20% от общей массы приезжающих автомобилей на ремонт двс. Решение – расточка, правильное хонингование. На этом снимке изображен лишь момент предшествующий задирам.
5. Задиры кронштейна распредвалов (место вращения впускного распредвала): Точна такая же причине, как описанная выше с износом распредвала. Но бывает, что сеточки на месте нет, и задиров тоже нет. Если корпус сетки на месте, в целом состоянии, то разумно не ставить сетку. Её гуляющие части, при повторном разрушении, могут натворить много бед.
6. Нарушение шлицов шестерни ГРМ: Горе-слесари устанавливают шкив коленвала не попадая по шлицам, хотя для этого есть специальная метка и промахнуться трудно. Из-за обычной невнимательности в предыдущем сервисе, обе запчасти подлежат замене.
7. Эллипс цилиндров. Чем больше пробег у автомобиля, тем больше шансов встретить эллипс. Решение – растачиваем, хонингуем.
8. Выработка в масляном насосе. Причины могут быть разные, читайте здесь. Решение – только менять масляный насос на новый, последней ревизии.
9. Износ постелей распредвалов в ГБЦ. Здесь → Две причины задиров в постелях распределительных валов. Решение – Ремонт Головки Блока Цилиндров.
10. Износ Распредвалов. Прочитайте причины в этой статье → Задиры распредвалов, как быть, как быть? Решение – два варианта. 1. Покупать новые. 2. Ремонт в нашей компании.
11. Износ регулятора фаз газораспределения. К сожалению, эта запасная часть является единым целым с впускным распределительным валом. Так же два решения - 1. Приобрести новый. 2. Ремонт в нашей компании.
11. Образование больших кратеров на поверхности выпускных клапанов. В том месте, где клапан прилегает к седлу на ГБЦ, появляются глубокие ямки, впадины, кратеры и т.п. Иногда они настолько глубокие, что нет возможности произвести притирку клапана к седлу идеально. А это влияет на компрессию! Решение – новые вместо не исправных!
Запчасти для замены поршневой 1.8 TSI и 2.0 TFSI
Список запчастей для замены поршневой группы
комплект поршней 1.8 tsi и 2.0 tfsi
100% Кованые поршни
29000 р.
ЦЕПЬ ГРМ ПОСЛЕДНЕГО ОБРАЗЦА 1.8 TSI 2.0 TFSI
5450 р.
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1.8 TSI 2.0 TFSI
100% Оригинальная Запчасть
2450 р.
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
100% Заводская деталь
770 р.
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ CDA CDAB CDAA BZB
390 руб.
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ CDAB CDN
100% Оригинальная Запчасть
940 руб.
шатунные вкладыши CDAB CDAA cdh cdn
7730 руб.
коренные вкладыши, коленвала
2470 руб.
Упорные полукольца коленвала
500 руб.
форсунка охлаждения поршня
100% Новая ревизия
1150 руб.
прокладка впускного кол-ра
450 руб.
обратный клапан сброса давления
Без него ни как
490 руб.
370 р.
Тоже нужная вещь
380 руб.
болты гбц комплект 10 шт.
Ну как без болтов
1450 р.
прокладка головки блока цилиндров
2350 рублей
механический клапан давления
100% Запчасть INNA
1900 руб.
прокладка вакуумного насоса
Сдвоенная, не течет
250 р.р.
задний сальник коленвала
2720 руб.
прокладка выпускного кол-ра
Что бы не секло
300 р.
прокладка приемной трубы
410 руб.
прокладка трубки турбины
120 рублей
320 руб.
кольца системы охлаждения
360 руб.
ПРОКЛАДКА водяного насоса - помпы
100% Оригинальная Запчасть
380 руб.
490 руб.
заглушка блока цилиндров
100% Оригинальная Запчасть
230 руб.
крышка грм металлическая
Иногда может пригодиться
5850 руб.
480 руб.
масляный насос нового образца
10790 руб.
сетка - фильтр масляного насоса
680 руб.
балансирные валы (балансировочные)
12570 руб.
ПРОКЛАДКА ЭЛ. МАГ-ГО КЛАПАНА 1.8 TSI 2.0 TFSI
480 руб.
прокладка КРЫШКИ
ГРМ 1.8 TSI 2.0 TFSI
680 руб.
100% Оригинальная Запчасть
270 руб.
Уплотнение трубки щупа
90 руб.
ФИЛЬТР МАСЛяНЫЙ 1.8 TSI 2.0 TFSI
100% Оригинальная Запчасть
730 руб.
Сальник коленвала передний
100% Оригинальная Запчасть
690 руб.
кольцо сливной пробки
30 руб.
выпускные клапана комплект
100% Высокое качество
5780 руб.
герметик крышки грм СDH CDN
100% Оригинальная Запчасть
770 руб.
100% Оригинальная Запчасть
690 руб.
250 руб.
Заказать запчасти можно только по телефону!
Заполните форму ниже. Мы перезвоним и оформим заказ.
Мы выполняем АБСОЛЮТНО ВСЕ РАБОТЫ по капитальному восстановлению моторов VAG 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.5 / 6.0
Читайте также: