Замена дроссельной заслонки ауди а4

Обновлено: 05.07.2024

Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4

Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.

Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.

При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.

Замена блока дроссельной заслонки 03L128063AF / VDO A2C59512935

В данной теме своего БЖ расскажу как неожиданно мне пришлось поменять блок дроссельной заслонки, какие при этом были симптомы, и что к этому способствовало., ну и соответственно постараюсь описать по больше технической инфы, чтобы в дальнейшем кто столкнется с подобным были хоть какие то ответы .

Моя история началась так —
По пути на работу вдруг не с того ни с чего замигала спираль, автомобиль в динамике при этом не потерял, все работало в штатном режиме.

Я конечно напрягся., но особо не предал этому значения, подъехал на стоянку, заглушил и ушел на работу, вечером заведя авто ни чего уже не было и я счастливый обрадовался что мол мало ли какой то глюк., но не тут то было…, проехав минут 15 спираль опять дала о себе знать, и уже подъезжая к дому я увидел в придачу и горящий чек. (

Ну думаю ладно, сейчас считаем ошибки разберемся в чем может быть дело…
Подключив ВАСЮ и посмотрев неисправности, я увидел следующее —
Р2111 00 [167] -заклинивание в открытом состоянии.

Первые мысли что опять забился дроссель, и наверное его пора помыть почистить., напомню чистку мойку дросселя и ЕГР я проводил прошлым летом, о чем есть запись в моем БЖ, но меня напряг тот факт что буквально после прошлогодней мойки через пару тройку месяцев, весь дроссель вновь покрылся запотеванием масла, и в таком состоянии он был по сей день, от куда там текло я ни как не мог понять, то ли из ЕГР, то ли из дросселя, кого не спрашивал что это может быть и почему, никто толком ответить не мог, и мол это дизель и это нормально…

Пришел домой и начал гуглить по этой ошибки (Р2111 00 [167] -заклинивание в открытом состоянии., и мигающей спирали. ) в надежде найти что то похожее на Ауди А4В8 2.0 TDI . но ничего особо внятного я не нашел, и лишь две темы меня заинтересовали — первая это про замену дросселя и егр на дизельном пассате где у парнишке симптомы запотевая дросселя прям один в один как у меня., и вторая тема на форуме B8 2.0 TDI P2111 ошибка, где паренек с Украины описал подобное, имея в точности такую же ошибку, он долго с ней боролся, снимал мыл дроссель, менял на новый адаптировал, но все безрезультатно, в итоге ему приговорили к замене блок управления мотором., вот так дела подумал я))), но если честно то в тот момент было как то не до смеха.
Ладно думаю, не стоит раньше времени кричать караул и чего то додумывать нужно просто снять свой дроссель и посмотреть на его состояние.
Чем и занялся на следующий день, приехав в гараж, снял дроссель и разобрал его., внутри он не был сильно грязным, и в принципе ни какого криминала., но стоило мне снять боковую крышку (которую я кстати при прошлогодней мойке не снимал и не заглядывал туда), то сразу стало все понятно. увиденное меня безумно обрадовало)) хотя и сразу стало понятно что тут только замена, и ни каком ремонте речи не идет.

Зубья нижней шестерни съело практически в ноль, зацеп отсутствовал., причина думаю только одна — это сильно грязный дроссель в прошлом году, видимо предыдущий хозяин туда не лазил много много лет, и образовавшийся нагар не давал в штатном режиме регулировать заслонку, и моя прошлогодняя мойка уже была бесполезным эффектом., хотя ошибка думаю в том, что нужно было вскрыть боковую крышку и оценить состояние шестерен, возможно уже тогда я бы понял что нужна замена…, и внутри было масло., что говорит о том что уплотнение вала д.з. так же изношено, и через него масло попадает в потэнциометрическую часть., от сюда и все эти запотевания дросселя и капающее масло с него.

По вину авто, у меня идет вот этот — 03L128063AF Блок дроссельной заслонки
производитель данной заслонки — Siemens VDO, о чем свидетельствуют все лейблы и надписи на корпусе, по этому что то выдумывать и изобретать я не стал, а заказал данную заслонку именно от производителя, по внутреннему его номеру.
Siemens VDO A2C59512935 Блок дроссельной заслонки

Заказ естественно произвел у проверенных поставщиков, дабы избежать любые намеки на контрафакт.

Ремонт дроссельной заслонки А4 Б5. Собираем из двух одну.

А вот устройство нашей ДЗ.

Сразу возник вопрос по номерам. Двигатель 1.8т AVJ(AWT). У меня стоит 06B 133 062 M а донор электрической части 06B 133 062 B. Номера разные, точнее разная последняя буква. Хотя номер по Bosch у них одинаковый — 0 280 750 009. Это как? По бошу они одинаковые а по вагу нет? Кто ни будь знает, они взаимозаменяемы или нет? Далее я за мерил сопротивление дорожек, у донора, буквы «В», больше процентов на 70-80. Вот так. Ну ладно, попробуем, если что на разборку съезжу нужный номер куплю.

Разбираем и видим состояние. У донора электрическая часть на 3+. Что дает снование что она еще поработает.

А вот механика в доноре убита, и на ответной шестерне так же.

Промерил сопротивление дорожек. На доноре больше, странно. По бошу номер то один. Хотя по вагу разные буквы.

Начинаем разбирать.
Крышка просто на защелках.
1. Снимаем саму заслонку. Странно что винты были не расклепаны с обратной стороны. Но шли туго, профиль резьбы что ли такой.
2. Вынимаем заглушку оси. Просто так я ее вынуть не сумел, пришлось сделать в ней небольшое отверстие и подцепить за него.
3. Берем подходящую выколотку, в моем случае идеально крестовая бита подошла. И резкими сильными ударами выбиваем ось из подшипника.
4. Аккуратно выдвигаем ее.
5. Полностью извлекаем.
6. И разбираем ее, две защелки, сразу видно как.

Контакты фиксируются в прорези пластмассовыми штырьками. Выдавливаем их подходящей отверткой и снимаем контакты.

Выбираем самые живые контакты и устанавливаем их на живую шестерню.

Приступаем к сборке. Несильными но резкими ударами, через проставку размером с ось, запрессовываем ось обратно в подшипник. Вставляем тарелку. Легкими ударами центрируем точно по центру ось с тарелкой. На просвет очень удобно смотреть.

После центровки прикручиваем тарелку. Так как винты были не расклепаны, но туго вывинчивались и ввинчивались я пришел к выводу что у них какая-то хитрая резьба, которая не требует дополнительной фиксации клепкой. Но на всякий случай тщательно промыл резьбу спиртом и посадил на красный фиксатор резьбы.

Финально проверил центровку во всех положениях, включая и в полностью закрытом состоянии. Все ОК.

Ставим крышку с живой платой. Которая от другой буквы и имеет большее сопротивление.

Проверяем плавность хода. Все ОК.

Теперь займемся заглушкой оси. Отверстие банально запаял. Запрессовал обратно рукояткой отвертки.

Проверил сопротивление моторчика и плавность изменения
сопротивления при движении заслонки. Все Ок.

Ну вот и все, заслонка собрана. Только из за того что я использовал плату от донора с другим номером она стала не 06B 133 062 M а 06B 133 062 B, хотя номер по бошу одинаковый.
Еще раз хочу спросить, может кто знает, они нормально взаимозаменяемы? Двигатель 1.8т AVJ (AWT)
Поставил на машину, адаптировал. Все отлично. Едет нормально, ошибок не дает. Про расход не знаю пока. Не дает мне покоя эта последняя буква в маркировке и другое сопротивление. Может на что влиять будет? Ну на расход или еще на что…

Замена дроссельной заслонки ауди а4

Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт

В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8

-затем два таких же болта снизу

-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт

- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,

теперь откручиваем два винта ключом на 6

поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок

и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.

подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу

-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт

-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки

-убираем панель в сторону
2) доступ открыт

но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)

3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном

4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков

убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.

Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!

ну и напоследок мое рабочее место)

Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)

Замена дроссельной заслонки ауди а4

Alex&Er » 28 сен 2006, 19:58

ADR. Обследование дросселя и устранение подтекания масла в районе маслянного фильтра. Отчет.

Это отчет о самостоятельном снятии и обследовании блока дроссельной заслонки и впускного коллектора на двигателе ADR, но, уверен, эта информация будет полезна так же владельцам моторов ADP, AHL, а также, частично, AEB и AJL (в части конструкции и описания принципа работы дросселя).

Извинения и благодарности

К сожалению, враги отечества не дают мне спокойно сесть и написать отчет полностью (уже прошла неделя, а я еще ни строчки не опубликовал. ), поэтому я вынужден устроить небольшой сериал (в противном случае - просто закручусь и забуду) - так что приготовьтесь к длинному процессу.

Подвигли меня на выполнение этих действий три обстоятельства:
- наличие ряда проблем с машиной (подробнее – чуть ниже), которые начали меня уже откровенно доставать своей «неуловимостью»
- отсутствие денежных средств, которое не позволило обратиться к нашим партнерам (стройка, знаете-ли…)
- Бесконечный оптимизм («…да фигли там откручивать. …» (С)) и готовность помочь в любой момент господина Bons-а (см. «Пыльник Bons-а») – одного из отцов-основателей Клуба (представляете, человек присутствовал аж на САМОМ ПЕРВОМ съезде 2 августа 2001 года) и очень грамотного инженера, способного решить практически любую техническую задачу. За добрый совет и реальную помощь в работе ему – отдельное Спасибо.

Предисловие. Зачем мы вообще туда полезли.
Начало моих приключений можно почитать в ветке «А4. Дергается на старте». Часть проблем, описанных в указанной дискуссии, удалось устранить заменой сцепления (включение сцепления стало значительно более мягким и рывки при трогании с места прекратились), а так же - заменой элементов топливного тракта (насоса и регулятора давления, в результате чего машина стала ровнее тянуть на разгоне). Кроме того, был промыт (спиртом!) MAF, что также весьма заметно добавило мотору резвости (нити были покрыты толстым слоем бархатистой сажи, которая, как известно, является очень хорошим теплоизолятором, в результате чего расходомер показывал все, что угодно, но не массу воздуха, поступающего в цилиндры). Были еще промыты форсунки (Wynn’s-ом), но, честно говоря, разницы я не заметил. То ли они были в норме, то ли старый насос, не добиравший полбара до нормы, не давал почувствовать разницу… Не знаю.
Несмотря на проделанные манипуляции, несколько проблем осталось:

- затрудненный пуск постоявшего минут 30-40 двигателя. Минимум - до первых вспышек надо было крутить около 7 сек стартером, а иногда машина заводилась со второй – третьей попытки. Причем, в наихудшем варианте это выглядело следующим образом. 1 попытка. Крутим стартером. Мотор без признаков жизни. 2. Попытка. Беспорядочные вспышки в цилиндрах, при отпускании ключа – глохнет после 2-3 секунд детонации. 3 попытка. Заводится с полпинка и далее работает стабильно и без вопросов. После ремонта топливной магистрали машина стала ВСЕГДА заводиться максимум со второй попытки. Основной способ – вялый подхват после 5-7 секунд мослания стартером при первой попытке.
- Странное поведение при разгоне и резком старте, когда машина на секунду «захлебывалась», а потом ехала дальше нормально.
- Странное поведение на трассе, когда при скорости 80-90 км/ч на пятой передаче (обороты 2200-2500) можно было энергично полностью нажимать и отпускать акселератор (качать педалью) и пассажиры не интересовались какого … я делаю – машина при таких манипуляциях изменяла скорость более чем плавно… Даже слишком.
- Наблюдались потеки масла. Я думал, что прет из под прокладки поддона картера, но во время очередного посещения Партнеров было диагностировано, что масло подтекает из-под прокладки маслоохладителя
- Ну и до кучи. Пониженное напряжение в бортовой электросети. Тут – маленькое пояснение. Контрольная лампа разряда АКБ у меня НИКОГДА не загоралась. Ни в полнакала, ни полностью, и мои обращения к Партнерам заканчивались, в основном словами о том, что я зря парюсь и «напруга» у меня – НОРМАЛЬНАЯ. С другой стороны, я ежегодно езжу продлевать гарантию на АКБ и всякий раз выслушиваю нотацию на тему недостаточного заряда (имеем 13.0 - 13.2 вместо 13.7 – 14.2 на клеммах АКБ). Кроме того, при нормальном напряжении не дребезжат реле под нагрузкой (когда соленоид то замыкает, то размыкает контакты – из-за того, что подключаемая нагрузка просаживает напругу в бортсети настолько, что реле больше не может удержать контакт в замкнутом состоянии). В моем случае постоянно «трещало» реле полной скорости электровентилятора радиатора.

В связи со всем вышеназванным было решено снять блок, вычистить его, вскрыть кожух с электронной начинкой и попытаться разобраться в том, что же с ней (заслонкой) происходит при адаптации. Ну, а попутно – заменить еще парочку мелких деталей и решить, если получится, прочие вышеупомянутые проблемы.

Час Ч был назначен на понедельник, 18 сентября 2006 года, а вся работа заняла, как выяснилось, три незабываемых вечера.
Конец первой части.

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Трос дроссельной заслонки Ауди А4 1994-2000

В салоне трос дроссельной заслонки (1) со своим ниппелем (3), под который подложена пружина, подвешен в вильчатой проушине на верхнем конце педали газа (2) так, как показано здесь.

Клапаны впрыска (5, 6, 7 и 8) снимаются вместе с распределительной трубкой (3) и регулятором давления (4). Для этого отсоедините трубопроводы подачи (2) и возврата (1) топлива и отвинтите болты распределительной трубки.

Управление дроссельной заслонкой в двигателе с рабочим объемом 1,6 л

Стрелка указывает на ниппель, зафиксированный крепежной скобой на конце троса дроссельной заслонки.

1 – оболочка троса дроссельной заслонки;
2 – разъемный фиксатор;

3 – контропора;
4 – рычаг дроссельной заслонки.

Расположение элементов управления дроссельной заслонкой в двигательном отсеке (двигатель 1,8 л)

Стрелкой показан ниппель, зафиксированный крепежной скобой на конце троса дроссельной заслонки.

1 – оболочка троса дроссельной заслонки;
2 – разъемный фиксатор;
3 – контропора;

4 – трос дроссельной заслонки;
5 – рычаг дроссельной заслонки.

Соединительный трос между педалью газа и патрубком дроссельной заслонки не должен сгибаться. Во время работ в двигательном отсеке нужно проследить за тем, чтобы отсоединенный трос не был сложен под неблагоприятным углом, вследствие чего он мог бы быть поврежден.

Замена троса дроссельной заслонки

В двигательном отсеке снимите на конце троса крепежную скобу и в точке крепления оболочки троса разъемный фиксатор.
В салоне демонтируйте облицовку слева под приборной доской, см. главу Салон.
Выньте крепежный ниппель троса дроссельной заслонки из проушины в верхней части педали газа.
Выдавите резиновый наконечник из задней стенки двигательного отсека.
Поверните наконечник в перегородке к салону на 90° влево и выньте его.
Вытяните трос дроссельной заслонки.
Не сгибайте новый трос дроссельной заслонки при вставке резиновых наконечников в перегородку.

Регулировка троса дроссельной заслонки

Отожмите до конца педаль газа.
Поставьте рычаг дроссельной заслонки в положение полной подачи газа.
Вставьте разъемный фиксатор в соответствующую риску оболочки троса дроссельной заслонки на контропоре.
У рычага дроссельной заслонки при полностью отжатой педали газа зазор должен быть максимум 1 мм.

Совет: После отсоединения разъемов блока управления системой зажигания/впрыска Motronic, а также после отключения аккумулятора в блоке управления стираются все величины, полученные в результате так называемого обучения. Самостоятельная адаптация блока управления к данным двигателя «забыта», и могут быть слишком высокие или неустойчивые обороты холостого хода. Во время короткой пробной поездки блок управления «обучается» адаптации к данным двигателя. Хотя процесс обучения блокируется, если в компьютер занесена информация о постоянной неисправности. В этом случае вначале нужно считать запоминающее устройство с неисправностями и стереть информацию. Спорадические дефекты, возникающие, например, за счет отсоединения разъема какого-нибудь датчика, не препятствуют процессу обучения.

Тема: Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото)

Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото)

В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.

Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.

Снятая ДЗ и прокладка:

Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:

После чистки она должна выглядеть вот так:

Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:

Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:

На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:

По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:

По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:

Вынимается эта прокладка легко, а вот вставить на место немного труднее. Её длина немного больше, чем длина паза. Поэтому придётся немного повозиться, прежде чем она займёт своё положенное место в пазу. Я начинал вставлять её от угла возле разъёма, и немного толкая пальцем назад к уже установленным участкам, проходил так по кругу.

Затем снимаем белую шестерню в центре:

Её ничего не держит и она просто снимается вверх.

Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать - по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:

Нижняя часть оси вставляется во втулку в углублении под якорь в корпусе ДЗ. Когда будете его вынимать и потом ставить на место, он будет немного примагничиваться к магнитам, которые стоят по бокам в углублении. Вытаскивайте его плавно, без резких рывков.
Делать никаких меток на шестернях и запоминать как они стояли не нужно, собирается всё в любом положении.

Теперь, когда снято всё, что снимается - можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:

Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.

Ещё один момент - не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.

Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.

На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.

Трос дроссельной заслонки Ауди А4 1994-2000

Управление дроссельной заслонкой в двигателе с рабочим объемом 1,6 л

Стрелка указывает на ниппель, зафиксированный крепежной скобой на конце троса дроссельной заслонки.

1 – оболочка троса дроссельной заслонки;
2 – разъемный фиксатор;

3 – контропора;
4 – рычаг дроссельной заслонки.

Расположение элементов управления дроссельной заслонкой в двигательном отсеке (двигатель 1,8 л)

Стрелкой показан ниппель, зафиксированный крепежной скобой на конце троса дроссельной заслонки.

1 – оболочка троса дроссельной заслонки;
2 – разъемный фиксатор;
3 – контропора;

4 – трос дроссельной заслонки;
5 – рычаг дроссельной заслонки.

Замена троса дроссельной заслонки

В двигательном отсеке снимите на конце троса крепежную скобу и в точке крепления оболочки троса разъемный фиксатор.
В салоне демонтируйте облицовку слева под приборной доской, см. главу Салон.
Выньте крепежный ниппель троса дроссельной заслонки из проушины в верхней части педали газа.
Выдавите резиновый наконечник из задней стенки двигательного отсека.
Поверните наконечник в перегородке к салону на 90° влево и выньте его.
Вытяните трос дроссельной заслонки.
Не сгибайте новый трос дроссельной заслонки при вставке резиновых наконечников в перегородку.

Регулировка троса дроссельной заслонки

Отожмите до конца педаль газа.
Поставьте рычаг дроссельной заслонки в положение полной подачи газа.
Вставьте разъемный фиксатор в соответствующую риску оболочки троса дроссельной заслонки на контропоре.
У рычага дроссельной заслонки при полностью отжатой педали газа зазор должен быть максимум 1 мм.

Читайте также: