Замена дроссельной заслонки вольво s60

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Модуль электронного дросселя Volvo ETM: проблемы, ремонт, ремонт DIY

Автомобили Volvo, оснащенные пятицилиндровыми бензиновыми двигателями (V70 S60 S80), могут страдать от проблем холостого хода и остановки. Несмотря на то, что эта проблема не ограничивается, наиболее вероятной причиной этой проблемы может быть неисправный электронный модуль дроссельной заслонки Volvo (ETM).

В этих автомобилях используется дроссельная заслонка. Отказ вызван износом внутренних контактов датчика положения дроссельной заслонки.

1 Симптомы сбоя ETM
2 Общие проблемы
- 2.1 Грязь на клапане-бабочке
- 2.2 Отказ Volvo ETM
Симптомы сбоя ETM

Что вы можете испытать:
- грубый и колеблющийся холостой
- двигатель глохнет или умирает
- нерешительность при ускорениях
- двигатель переходит в режим «вялый дом»
- Подсветка «проверьте двигатель»
- холостой ход колеблется между 500 и 1000 об/мин
- коды ошибок 91A7, 9190 или 917F
Если у вас возникли некоторые из этих симптомов, вероятно, у вашего Volvo неисправный электронный модуль дроссельной заслонки. Особенно, если какой-либо из кодов присутствует. Проблема заключается в датчике положения дроссельной заслонки, который встроен в ETM.

Будучи механическим типом контакта, он основан на физическом контакте между двумя небольшими движущимися частями. Со временем эти детали изнашиваются, что приводит к потере контакта. Новые автомобили не испытывают этой проблемы, поскольку у них есть бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки.

Общие проблемы

Грязь на клапане-бабочке

Со временем грязь и грязь могут накапливаться внутри корпуса дроссельной заслонки. Вы можете просто снять впускной воздушный шланг, соединяющий корпус дроссельной заслонки. Затем используйте очиститель дроссельной заслонки и чистую ткань, чтобы удалить грязь.

Удалите грязь с корпуса дросселя, иначе он попадет в цилиндры.

Поскольку накопление грязи может вызвать симптомы, похожие на неисправный ETM, проверка этого должна быть вашим первым шагом. Используйте очиститель для тщательной очистки дроссельной заслонки.

Отказ Volvo ETM

Замена вашего ETM на использованный намного дешевле. Тем не менее, как и с любой использованной деталью, это всегда рискованно. Вы не знаете, как долго будет использоваться использованная деталь, плюс может потребоваться программирование.

Если это вообще возможно, попросите ваших специалистов заменить механический тип TPS на бесконтактный, что устранит потенциальные проблемы в будущем.

Процедура снятия и установки

Какой бы метод ремонта Volvo ETM вы не выбрали, блок ETM необходимо будет снять с автомобиля. Хорошей новостью является то, что нет необходимости снимать сам коллектор.
Если после ремонта модуля Volvo ETM проблемы все еще возникают, прочитайте коды неисправностей через диагностический порт, расположенный под приборной панелью. Чтобы лучше понять проблему, используйте специальный сканер Volvo вместо обычного OBD2.

программирование

Независимо от того, приобрели ли вы другой ETM или отремонтировали свой, может потребоваться некоторое программирование.

Как правило, можно использовать цвет стикера. Устройства с белыми наклейками потребуют программирования, также называемого ETM Reload, после установки.

Для этого вам понадобится фирменная диагностика Volvo.

В противном случае, программирование должно быть выполнено дилером. Если тег желтый, все, что вам нужно сделать, это переустановить его.

Снятие и установка впускного коллектора и дроссельной заслонки. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я опишу процесс демонтажа и установки впускного коллектора на моторах Volvo. Процесс приблизительно одинаков и для атмосферных и для турбированных 5 -цилиндровых двигателей 90х годов и начала 2000. Описывать процесс снятия коллектора буду на примере атмосферного 20ти клапанного мотора B5254S, владельцем коего и являюсь. Вообще, снимать коллектор может понадобится для разных целей: для чистки самого коллектора, для чистки или замены системы вентиляции картерных газов, для замены датчика давления масла, для доступа к стартеру или генератору, или, для замены самой прокладки коллектора, в случаях, если есть подозрения на подсос воздуха в этой области. Так что, при написании статей о ремонте Volvo, содержание которых требует удаления впускного коллектора, я буду ссылаться на эту статью.

Так же хочу заметить, что существуют разные подходы к снятию впускного коллектора: можно снять его полностью с машины, например, для замены, и тогда придётся снимать с коллектора топливную рампу с форсунками. Можно же, не снимая рампу и не отсоединяя форсунки от коллектора, демонтировать его и положить на сам блок вольвовского двигателя. В этом случае вы получите доступ к элементам, расположенным под коллектором, но при этом не будете лишний раз вынимать из него форсунки, дабы не спровоцировать подсос воздуха в этом месте, если уплотнительные кольца форсунок находятся не в идеальном состоянии, или же, если нет никакой информации о их состоянии вообще. Тут лучше не рисковать, ибо не надо лезть туда, где и так всё хорошо.

Я данном мануале я опишу способ и с удалением рампы и без. После определенной тренировки, весь процесс снятия и установки коллектора на место у меня занимает не более 30 минут. Итак, приступим.

Порядок работ по удалению впускного коллектора и дроссельной заслонки.

Первым делом необходимо удалить те элементы, которые нам мешаются. На фотографии показано, что сначала надо удалить:
1. Пластмассовую крышку, закрывающую дроссельную заслонку, механизм тросика и клапан холостого хода (на фото обведено зеленым);
2. Впускной воздуховод идущий к нижней части воздушного фильтра (на фото обведено красным);
3. Клапан холостого хода (расположен сразу под под пластиковой крышкой из пункта 1);
4. Хобот идущий от датчика расхода воздуха к дроссельной заслонке (на фото обведено синим).
Внимание, на задней части хобота, обведённого на фото синим цветом, будет расположен пламегаситель и входящие в него 2 резиновых патрубка: один от бачка вентиляции картерных газов, другой от противоположной стороны коллектора. Их необходимо аккуратно отсоединить. Либо от вместе с корпусом пламегасителя, либо без него. Заодно следует оценить, в каком состоянии находится пламегаситель – не забит ли он. В случае если забит, его проще всего заменить, так как новый стоит порядка 100 рублей. И даже при чистой системе вентиляции картерных газов, забитый пламегаситель может полностью перекрыть выход газов из блока, что может служить причиной больших проблем с выдавливанием сальников валов и блока.

Так же, чтобы освободить хобот от дроссельной заслонки, необходимо снять клапан холостого хода. Для этого ослабляем хомуты, отсоединяем электрический разъём от него и без проблем освобождаем его из резинового крепления, сдавив резинку под ним. При этом, можно полностью снять резиновые патрубки с клапана хх и проверить его состояние. Его надо потрясти и при этом, подпружиненный клапан внутри корпуса (его видно при снятых патрубках) должен свободно болтаться и двигаться. Если этого не происходит, значит он загрязнился. Несколько «пшиков» очистителя карбюратора освободят его и вернут ему подвижность. Часто бывает, что из-за загрязнённого клапана ХХ у вашего Volvo пропадают «прогревочные» обороты. Эта простая операция по чистке поможет вам в этом случае. Рядом с клапаном ХХ находится резиновый патрубок, входящий прямо в коллектор. Его тоже надо отцепить, чтобы не мешался.

Следующим этапом необходимо отключить электрические разъёмы от дроссельной заслонки и от форсунок. С отключением питания от датчика на заслонке проблем нет. Для отключения проводов от форсунок, необходимо сначала потянуть вверх за верхнюю часть топливной рампы тем самым сняв крышку и получив доступ к фишкам форсунок. Далее отключаем все 5 фишек. На корпусе дроссельной заслонки отвинчиваем крепление, держащие проводку aот форсунок, освобождаем провода и отводим в сторону, чтобы они не мешали снимать коллектор.

После этого можно отсоединить и тросик акселератора, если дроссельная заслонка не электронная.

На этом этапе, если необходимо, можно без затруднения снять дроссельную заслонку. Она крепится к коллектору 4мя болтами м6. При снятии заслонки, обязательна установка новой оригинальной прокладки!

Далее нам необходимо освободить патрубок отвода газов из блока, идущий с верхней крышки блока, проходящий прямо через коллектор и уходящим вниз к бачку маслоуловителя. Для этого откручиваем 6 болтов, которые крепят пластиковую крышку и снимаем её. После чего, ослабляем хомут и отсоединяем резиновый шланг на крышке блока. Обычно, чтобы было удобно, отсоединяем 1 и 2 высоковольтные провода от свечей и отводим их в сторону.

Теперь, если посмотреть спереди на коллектор и на топливную рампу, то слева от рампы будет проходить топливопровод. Он может быть из 1 металлической трубки или 2х, в случае, если есть возвратная магистраль. Откручиваем её крепление сверху блока (если оно есть) и на задней части блока. Это необходимо, чтобы придать рампе подвижность и дать возможность в последствии положить коллектор с рампой на блок не отключая топливопровод и не извлекая форсунки из коллектора. В случае, если вы хотите извлечь форсунки и с рампой, то необходимо открутить 2 болта, крепящих рампу к коллектору. После чего вытащить форсунки из коллектора и развернуть их на себя – хорошо, что инженеры Volvo предусмотрели это и соединили топливопровод с рампой подвижным соединением. Если необходимо извлечь форсунки, скажем, для чистки, то откручиваем 3 болта на рампе и снимаем металлическую пластину с рампы, после чего все 5 форсунок можно без проблем извлечь. Главное: не забывать, что в топливной магистрали может быть давление, если двигатель недавно заводили.

Теперь мы переходим к самому сложному, на мой взгляд, моменту – откручиванию коллектора от нижней опоры. Коллектор, помимо того, что прикручен к блоку, так же опирается своей нижней частью на специальную опору. И, помимо этого, к нему прикручен масляный щуп. Открутить 2 этих болта, как раз-таки, не простая задача, при условии, что нет ямы или подъёмника. Если к щупу ещё кое-как можно добраться, так как крепление его к коллектору видно. То до нижнего крепления коллектора придётся добираться на ощупь. Вероятно, что с этим придётся повозиться дольше всего. По крайне мере, у меня это всегда вызывает затруднения, из-за неудобства позы, в которой надо на ощупь закручивать или выкручивать этот болт.

Теперь коллектор держится только на 7 болтах. На фото их расположение отмечено красным. Верхние 3 нужно выкрутить полностью. Нижние 4 – только расслабить. Полностью выкручивать их не надо. Для того, чтобы ослабить самый крайний левый болт в нижнем ряду, понадобится светить сверху фонарём, и смотреть сверху на болт, чтобы прицелиться и попасть на него ключом. Естественно, для все этой операции нужна головка с гибким соединением. Для крайнего правого болта я использовал обычный накидной ключ, так как головкой туда не подлезть нормально из-за формы коллектора.

Когда 3 верхних болта удалены, а нижние 4 расслаблены, то коллектор надо потянуть строго вверх, и он, вместе с дроссельной заслонкой освободится и сойдёт с 4х нижних болтов. После чего, если рампу вы не снимали, то можно просто аккуратно завести его на блок и там положить (как на фото у меня), либо, если рампа снята, то его можно снять полностью.

Для замены прокладки, необходимо выкрутить 4 нижних болта, заменить прокладку, и вставить болты обратно. Рекомендую использоваться только оригинальные прокладки. Стоит на впуск оригинал порядка 500 рублей. На дроссельную заслонку – 150 рублей. Эксперименты с другими прокладками успехом не увенчались (они не так чётко совпадали с формой коллектора и в итоге давали подсос).

Сборка коллектора идёт в обратном порядке. Про порядок затяжки болтов на впускном коллекторе никакой официальной информации нет, но я затягивал в 3-4 подхода максимально равномерно. Затягивать надо не сильно, без фанатизма, усилие должно быть порядка 19-22 ньютонов.

После установки коллектора на место, обязательно прикрутите его к нижней опоре, пренебрегать этим не надо, не смотря на то, что кажется, что коллектор и так сидит крепко. Со временем это может дать негативный эффект. Сложностью в обратной сборке могут возникнуть с нижними креплением коллектора и масляного щупа, из-за неудобного их расположения.

Так же хочу заметить, что при сборке, стоит уделять максимальное внимание всем соединениям патрубков вокруг коллектора. Даже самые незначительности в виде не сильно затянутых хомутов могут привести к повышенному расходу воздуха, неравномерности работы на холостом ходу и других проблем.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Проблема с дроссельной заслонкой

Проблема с дроссельной заслонкой

Загорелась надпись на БК "reduced engine performance", съёздил к соклубнику, читнули ошибки DICEом, получилось вот так:

На первые две ошибки внимания не обращаем, а остального не было раньше. Из-за этих ошибок один день еле доехал на работу, затроила. Так езжу уже где то неделю, заводится норм, троений пока не повторялось.

Что делать? Менять дроссель или что то можно сначала проверить?

К спецам надо ехать.
Автор: Котов Алексей Сергеевич (20 February 2010 22:10)
Тема: Система управления двигателем
Вольво S 80 2000 г. в., 2.4 бензин,170 л. с.,МКПП, пробег 134 тыс. км, при движении иногда перестает работать цилиндр, после того как машина остановиться и постоит 20 мин. цилиндр снова начинает работает через 100-200 км цилинд снова перестает работать, цилиндр проподает только при движении, загорается ошибка(система управления несправна), диагностика показала неисправность дроссельной заслонки, заслонка становится в аварийное положений. В сервисе разводят руками, определить причино по которой заслонка становится в такое положения не могут. Предлагают полность поменять блок управления дросселем либо прочистить топливную систему и фарсунки для начала. Если другие способы устранения этой причины?
Ответ:

ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДЛЯ ОТВЕТА НЕОБХОДИМА ДИАГНОСТИКА АВТО!ПРИЧИН МНОГО-СВЕЧА,КАТУШКА,ДРОССЕЛЬ,ПОДСОС ВОЗДУХА,КАТАЛИЗАТОР, И Т.Д.

Вдруг кому поможет, как проверить датчик положения дроссельной заслонки:
Контакты со стороны фишки дросселя, нумерация справа налево, соответственно на ДЗ слева направо):

№5 - напряжение 5в
№ 1, 2 - 2.4 ома - обмотка двигателя
№ 3, 4 - 2,3 КОма - максимально открытая ДЗ, 5,5 КОма - макс. закрытая ДЗ (потенциометр 1)
№ 4, 6 - 3,1 КОма - макс. закрытая ДЗ, 4,5 КОма - макс. открытая ДЗ (потенциометр 2)

Дроссельная заслонка Вольво — чистка и ремонт

В современном автомобиле дроссельная заслонка Вольво предназначена для получения оптимальной смеси топлива и воздуха, необходимой для приведения в движение транспортного средства. Все запчасти Вольво, включая и дроссель Volvo, считаются достаточно надёжными узлами и на автомобилях выпущенных после 2005 г. поломка дросселя — редкость (на более ранних выпусках авто устанавливались несколько вариантов, один из которых был к сожалению не очень удачный и был подвержен частым поломкам). Однако и надёжная дроссельная заслонка Вольво может неожиданно выйти из строя, и тогда на помощь должны прийти профессиональные автомобильные ремонтники, к которым можно отнести мастеров нашей мастерской.

Основные симптомы неправильной работы дросселя:

1. Неровная работа ДВС,

2. Повышенный расход топлива,

3. Плавающие обороты (двигатель работает неустойчиво — показания тахометра),

4. Не корректно работает АКПП,

5. Рывки при наборе мощности (зайдите в раздел руководство по ремонту).

Чистка дроссельной заслонки

При загрязнении дросселя его необходимо почистить и убрать весь нагар, мы рекомендуем производить данную операцию при прохождении ТО Volvo, так же уменьшается ресурс нормальной работы при забивании воздушного фильтра — необходимо менять его своевременно и возможность поломки дроссельной заслонки сократятся в разы.

В стенах нашего техцентра Volvo ремонт или замена любой дроссельной заслонки Вольво начинается с диагностики двигателя Вольво, которая позволяет, определить не правильный воздушный поток, или массу расходуемого воздуха, а следствием неправильная работа дросселя, диагностика позволит поставить правильный диагноз и выполнить ремонт вольво с минимумом затрат сил и денежных средств.

Ремонт заслонки Volvo

В случае поломки корпус дросселя необходимо разобрать, чтобы выявить причину неисправности. В некоторых случаях можно осуществить ремонт, но, к сожалению, далеко не во всех. Приведем несколько основных возможных поломок:

1. Износ шестеренок,

2. Залипание щеток электродвигателя,

3. Неисправность обмоток двигателя,

4. Поломка контактов.

В случае поломки или износа ведущей шестерни (она пластиковая) — неизбежна замена узла, промежуточную шестерню можно заменить.

Щетки электродвигателя можно почистить и перепаять — неисправность устранима.

Электродвигатель можно заменить. Главное, что бы опорные подшипники (посадочные втулки) были целы.

В некоторых случаях контакты и провода можно перепаять, но в случае поломки, как на картинке, неизбежна замена самого дросселя.

В целом все покажет вскрытие. Надо помнить — при периодическом обслуживании узла (чистка) вероятность поломки сокращается в разы.

Хорошая смесь — это залог комфортного вождения.

Правильно работающий дроссель Volvo позволяет экономить до 20 % топлива при нормальном стиле вождения без резких стартов и ускорений. Именно по этой причине специалисты нашего центра советуют регулярно производить регулировку вольво, когда дроссельная заслонка Вольво проходит обязательную очистку от нагара при помощи специальных технических жидкостей, которые можно приобрести в магазине, расположенном прямо на территории центра. В итоге дроссель Volvo полностью выполняет возложенные на него функции, чтобы водитель постоянно мог наслаждаться комфортным движением вне зависимости от сложности дорожных условий.

Адаптация дроссельной заслонки вольво

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Продолжаю, сегодня провели диагностику (ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПО ИМЕНИ АЛЕКСАНДР) через дайс, показала следующие ошибки, мол утечка воздуха около дросселя, протянул болты, проверил что без всяких зазоров, что теперь делать не знаю. Дорогие драйвотчане, кто что может подсказать по данной ошибки?

Ну наконец то получилось, все оказалось намного проще!
Вчера шизанул и снял дроссель, (пока друзья готовили шашлыки), просмотрел всю систему впуска, ничего не обнаружил! В конце концов достал резиновое колечко между впускным и дросселем, на вид оно было немного чёрное с одной стороны, по итогу там и подсасывался воздух(на и что ругалась ВИДА)! Так как нового колечка я не заказывал применил герметик, промазал корпус заслонки, дал подсохнуть и вот оно, случилось)))) через пару часов как герметик подсох, запустил лося и все GOOD))
Адаптировал дроссель по одному из оставленных комментариев, ключ в первое положение и ждал секунд 40, после чего никаких ошибок не выдавал! Ещё и навалил сегодня с утра))))

Всем огромное спасибо за оставленные комментарии и поддержку!

Руководство по работе со сканером —

Инструкция по адаптации дросселя —

Инструкция по калибровке DSTC, BCM —

Инструкция по программированию окон —

Инструкция по тесту распредвалов —

Инструкция по адаптации CCM (климат) —

Инструкция по программированию CEM (освещение) —

Инструкция по программированию DIM (приборка) —

Инструкция по сбросу напоминания ТО —

ЗЫЖ
Заинтересовало прежде всего "Программирование CEM": настройка алгоритма стояночных огней и дневного света, программирование приборки.

FakeHeader

Recommendations

Comments 23

Всем привет такая проблема в vide2014d отсутствует тест распредвалов и дроселя кто знает в чем может быть дело ?

А где самое нужное видео? СБРОС ОБИБОК

ДД! Подскажите где запрограммировать датчик освещенности? Чтобы все время ночной режим

Скажите, пожалуйста, Вы хорошо знаете софт от VIDA DICE?
Там в разделе сервиса где-то должна быть опция "Калибровка датчика помощника парковки" или что-то вроде этого. Эта опция существует или мне показалось? т.к. с товарищем в одно время не смогли найти, заглядывали во все разделы. Спасибо.

День добрый. Не подскажите в каком модуле можно запустить регенерацию сажевого фильтра на ХС90 D5 Спасибо.

здравствуйте, сам не делал, но предположу, что в ЕСМ/ТСМ

Ок. Спасибо. Сегодня попробую.

Здравствуйте. А в видео про адаптацию дроссельной заслонки что в итоге происходит? Можно сделать обнуление памяти дроссельной заслонки?

тут уж за что купил — за то и продаю.
думаю дополнительные разъяснения можно получить, накатив VIDA и почитав в соответствующем меню — они там обычно step-by-step

Прости, немного не понял про "накатив VIDA", то есть установить VIDA и посмотреть там или есть какая то инструкция по использованию программы VIDA?

в самой виде обычно все процедуры описаны: по шагам.
последователность действий и что нажимать

Чистка дроссельной заслонки Volvo S60

В автосервис Станция Вольво в СПб обратился владелец автомобиля Volvo S 60 2003 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2.4 литра мощностью 170 л.с.

Причина обращения: вибрация двигателя, провал холостого хода, неустойчивая работа мотора.

Симптомы указывают на загрязнение дроссельной заслонки. Выполнена очистка дроссельной заслонки Volvo S60.

Время выполнения работ: 25 минут.

Заказ наряд от 20.06.2017

Выполненные работы

Запчасти

Общая стоимость: 950 руб.

На все работы и приобретенные запчасти распространяется гарантия.

Чистка дроссельной заслонки Volvo S60

Записаться на техническое обслуживание или ремонт

Мы находимся в центре СПб, рядом с Обводным каналом, на стыке Фрунзенского, Московского, Невского районов.

До автосервиса Станция Вольво удобно добраться от метро Обводный канал, Фрунзенская, Лиговский проспект, Пушкинская, Звенигородская, Владимирская, Достоевская, Площадь Александра Невского, Московские ворота, Волковская.

Ориентиры: автовокзал №2, Обводный канал, Днепропетровская улица, набережная Реки Волковки, Лиговский проспект, Расстанная улица, Камчатская улица, Курская улица, Каретный мост, Американский мост, Атаманский мост.

5.1.8 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Замена Дроссельной Заслонки Volvo S60

Все ремонтные работы производятся сертифицированными спецами.

Тормозные колодки Volvo V70

Предоставляем гарантию на выполненные работы. Мы находимся в центре Санкт-Петербурга во Фрунзенском районе, неподалеку от Обводного канала, Тамбовская улица, дом Адресок: ул. Тамбов. Включите JavaScript в вашем браузере.

Поглядите, как это сделать. Санкт-Петербург

Модель Volvo S60 / S80 / XC60. Замените правильную площадку

Каждый денек с 10 00 до 20 Почетаемые клиенты, мы хотим для вас счастливого нового года. Желаем сказать о смене рабочего времени в торжественные деньки: с 30 декабря по 7 января автосервис не работает, с 8 января мы работаем в обыкновенном режиме.

Плановое сервис для Volvo. Volvo XC60 II n. Volvo XC60 I Volvo XC90 II n.

Volvo XC90 I Volvo XC70 II Volvo S60 II n. Volvo S80 II Volvo S90 II n. Volvo V90 II n.

ВИДЕО: Как заменить колодки переднего дискового тормоза на VOLVO V70 2 (SW) [AUTODOC VIDEO LESSON]

Volvo V40 n. Volvo V60 II n.

Тормозные колодки Volvo S60 в Челябинске

Volvo V70 III n. Volvo C30 Volvo S60 I Volvo S80 I Volvo S40 II Volvo S40 I Volvo V70 II Volvo XC70 I Volvo S70 Volvo V50 Согласие на обработку индивидуальных данных.

За счет подготовительной записи четкое время согласовывается с хост-приемником.

Видео: Замена Дроссельной Заслонки Volvo S60

Ваша заявка была подана. Мы скоро перезвоним. Самая малая стоимость на ремонт и сервис всех моделей Volvo в Санкт-Петербурге.

Примеры нашей работы. Установка сабвуфера Volvo XC Чистка и заправка кондюка Volvo S Подмена турбины Volvo XC Подмена интеркулера Volvo XC Диагностика Volvo V90 II. Ремонт коробки Volvo XC Подмена насоса на Volvo с дизельным движком.

Разрыв вала рабочего колеса жаркой части турбины. Подмена мотора Volvo V Диагностика и ремонт проводки Volvo XC Чистка радиаторов и защита сети Volvo XC Техническое сервис Volvo XC Подмена Volvo XC Lock Техническое сервис Volvo XC Техническое сервис Volvo S Ремонт Volvo S Техническое сервис Volvo V Техническое сервис Volvo V Ремонт Volvo XC Ремонт коробки заднего переключателя и сцепления Haldex Volvo XC Ремонт заднего переключателя и сцепления Haldex Volvo XC Техническое сервис Volvo XC Ремонт подвески Volvo S Ремонт промежного охладителя Volvo XC Трубное сервис полного привода Volvo XC K Подмена Volvo XC SAS.

Ремонт подвески Volvo Как поменять колодки второго поколения Volvo s60 Ремонт коробки Haldex Volvo S Подмена шатунов Volvo S Подмена суппорта Volvo S80 на суппорт XC Подшипник колеса XC Компьютерная диагностика Volvo V Чистка картера и дроссельной заслонки VolvoC Repair Ремонт Volvo S коробки и сцепления Haldex Volvo S Ремонт коробки и сцепления Haldex Volvo под ключ.

Чистка радиатора и подмена радиатора кондюка Volvo XC Мойка радиаторов Volvo XC Мойка радиаторов Volvo XC Мойка радиаторов и чистка картерных газов Volvo XC Ремонт угловой коробки Volvo S Чистка радиаторов и подмена ламп Подмена сцепления Volvo S Генератор Volvo S Ремонт Volvo XC Ремонт Volvo XC Ремонт бесшумной подмены компрессора кондюка Volvo S Техническое сервис Volvo S Ремонт задней подвески Volvo S Подмена проводки в дверях Volvo S Чистка двери Радиаторы Volvo S Подмена листового мотора Volvo S Подмена фронтальных дисков и колодок Volvo S Дроссельная заслонка очистка Volvo XC сервис Volvo подмена S Генератор Ремонт коробки Volvo XC

Частые поломки Вольво S60 и их ремонт

Седан Volvo S60 — автомобиль, серийно изготавливаемый шведским концерном Volvo Cars (c 2010 года принадлежит китайской автомобильной компании Geely) уже более 15 лет. В настоящее время выпускаются модели второго поколения (2010), а с 2018 года ожидается появление автомобилей третьего поколения. Тем не менее на дорогах до сих пор встречаются модели Volvo S60 первого поколения (2001—2005), в том числе и рестайлинговые (2005—2010).

В среде многочисленных автомобилистов модели шведской марки Volvo известны как надежные и безопасные автомобили. Не является исключением и седаны Volvo S60, пробег которых без серьезного ремонта может достигать 200. 3000 тыс. км. Исключением, пожалуй, является только ходовая часть, часто не выдерживающая отечественных дорог.

Неисправности и ремонт ходовой части

Volvo S60 — автомобиль, оснащенный мощным двигателем и обладающий довольно неплохой динамикой. Эти качества можно с успехом использовать на хороших дорогах, но в условиях российских дорог вдали от центральных улиц мегаполисов, они могут стать источником больших неприятностей.

Автомобиль оснащен полностью независимой подвеской:
- спереди — подрамник со стойками MacPherson с пружинами и треугольными рычагами;
- сзади — многорычажная с подруливающим эффектом.
На автомобилях ранних лет выпуска, привезенных из Европы или Америки, после езды по нашим дорогам, отдельные детали подвески выходят из строя очень быстро, особенно если учесть агрессивную манеру вождения многих владельцев Volvo. Так:
- стойки стабилизатора и амортизаторы могут потребовать замены после 40 тыс. км.;
- шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и ступичные подшипники — через 70 тыс. км.;
- гидравлические амортизаторы с автоматической регулировкой клиренса — через 150 тыс. км.
Надо отметить, что стоимость запасных частей и ремонта автомобилей Volvo в России достаточно высока. Например, только за один амортизатор подвески Four-C (регулируемая степень жесткости), которая серийно устанавливалась на моделях Volvo S60R, придется заплатить от 700 до 1200 $ США.

Среди неисправностей, которые встречаются достаточно часто и которые можно самостоятельно устранить, автовладельцы Volvo S60 называют замену:
- сайлентблоков и рычагов передней подвески;
- передних амортизаторов:
- шаровых опор и пр.
Более детально о том, как проверить и отремонтировать ходовую Volvo S60 своими руками, можно узнать из видео:

Рулевое управление

Слабым местом автомобиля считается механизм рулевого управления. Изначально на Volvo S60 устанавливали рулевые рейки SMI, которые требовали ремонта уже после 40 тыс. км. пробега. Чаще всего в них меняли внутренние шарниры и наконечники рулевых тяг, которые выходили из строя уже после 40. 50 тыс. км. пробега. В настоящее время на автомобили ставят рейку немецкой компании ZF и межремонтный интервал теперь составляет не менее 100 тыс. км. пробега.

Силовые агрегаты и трансмиссия

Надежность автомобиля Volvo S60 во многом определяется версией установленного двигателя и тем, какой коробкой переключения передач он агрегатирован. Достаточно много сюрпризов может преподнести автоматическая коробка переключения передач (КПП) Aisin Warner AW 55-50, в которой часто выходят из строя и требуют ремонта детали планетарного механизма. Кроме того, имеют место сбои в работе программного обеспечения ее блока управления.

Отмечены случаи, когда по гарантии массово заменяли блоки гидроклапанов (см. фото), а в отдельных случаях и автоматические КПП в целом.

Механические КПП представляются более надежными. Они без проблем выдерживают 150. 200 ты. км. пробега, после чего четкость переключения передач несколько ухудшается. Восстанавливается ее работоспособность после замены износившихся втулок и шарниров кулисы.

Много проблем может доставить трансмиссия владельцам полноприводной версии Volvo S 60. Ее электронный блок, управляющий работой муфты Haldex (подключает задний привод при пробуксовке передних колес), обычно выходит из строя через 100000 км. пробега.

Причина — попадание внутрь пыли и грязи.

Что касается сцепления, то его работоспособность зависит исключительно от типа мотора. Установленные на силовых агрегатах без турбонаддува, они надежно функционируют на протяжении не менее 150 тыс. км пробега. Продолжительность работы сцепления на двигателях, оснащенных турбинами, уменьшена примерно в два раза. В комплекте с двухмассовым маховиком стоимость сцепления составляет порядка 700$ США.

Силовые агрегаты

Двигатели, которыми агрегатировались автомобили Volvo S60, составляют весьма обширную линейку. Среди них имеются как атмосферные силовые агрегаты, так и турбированные моторы. Кроме бензиновых моторов, существуют и двигатели, работающие на дизельном топливе, однако в Россию S60 с ними официально не поставлялись.

Все шведские моторы отличаются высокой надежностью и способны при регулярном техническом обслуживании пройти до капитального ремонта:
- атмосферные — более 500000 км.;
- турбированные — не менее 300 тыс. км. При этом выход из строя турбонагнетателя владельцу Volvo S60 обойдется не менее чем в 350$ США.
Однако владельцы автомобилей отмечают очень высокую чувствительность всех двигателей к качеству отечественного топлива и моторного масла. Из-за их низкого качества может преждевременно (пробег до 100 тыс. км) потребоваться замена:
- узла дроссельной заслонки, стоимость которой составляет не менее 19000 р.;
- сальников коленвала (установка новых деталей обойдется владельцу автомобиля не меньше, чем в 6 тыс. руб.);
- датчика уровня топлива;
- маслосъемных колпачков, ремонт которых потребует порядка 20 тыс. руб.
Также специалисты рекомендуют регулярно (не реже, чем через 60 тыс. км. пробега) очищать клапан CVVT, который контролирует муфты изменения фаз газораспределения. Если этого не делать, то двигатель резко теряет тягу, а на холостых оборотах начинает «тарахтеть».

Еще быстрее необходимо менять:
- свечи зажигания, топливный и воздушный фильтры - после 30 тыс. км. пробега;
- ремень привода газораспределительного механизма - в интервале от 70 до 90 тыс. км. пробега.
Кроме того, на отечественных дорогах быстро выходят из строя опоры двигателей. Особенно это касается верхней опоры, в сайлентблоке которой после пробега в 40000 км возникает сильный стук. Проявляется этот дефект при резком ускорении или торможении двигателем.

Кузовные детали

Металл, из которого изготовлен кузов Volvo S60, обладает высокой антикоррозионной стойкостью. Если автомобиль не попадал в серьезную аварию, с некачественным проведением впоследствии восстанавливающих работ, то следы коррозии на кузовных деталях не появятся.

Однако, при этом оставляет желать лучшего качество металла, используемого для изготовления глушителя. В первую очередь это касается автомобилей, выпущенных после 2005 года. При этом замена глушителя представляется довольно затратной. Оригинальный глушитель обойдется владельцу Volvo S60 не меньше, чем в 400$ США, а приобретение глушителя, изготовленного из нержавеющей стали — не менее 800 $ США.

Читайте также: