Замена двери шкода рапид

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Замена динамиков на Skoda Rapid

14.11.2019

Сделали замену динамиков на Skoda Rapid , Штатная акустика на автомобиле в комплектациях Action и Ambition (самые ходовые) не самая приятная и эффективная. Именно по этой причине автовладельцы часто производят замену штатных динамиков на новые. Вместо штатных динамиков в передние и задние двери установили Hertz DSK 165.3, через проставочные кольца. Проводку защитили от порезов и перетирания. Места подключения защитили от короткого замыкания и влаги.

Замена динамиков на Skoda Rapid

Отключить питание автомобиля.
Демонтировать обшивку двери, выкрутив саморезы по периметру и сняв её с андапок.
Наложить слой изоляции на двери.
Извлечь старые динамики.
В шов пластиковой накладки рекомендуется наклеить битопласт, чтоб все сидело плотно и не издавало посторонних шумов.
Сделать подиумы для новых динамиков.
Обклеить внутреннюю часть карт дверей.
Установить новые динамики в карты дверей.
Обклеить посадочные места для динамиков битопластом.
Рекомендуется также наклеить ленту антискрипа.
Проверить, чтоб все контакты не были перетянуты или порваны.
Наклеить сплен после проверок.
Одеть карты дверей и подрезать сплен, где необходимо.
Повторить процедуру со второй дверью

На замену динамиковов на Skoda Rapid в каждой двери уходит от 2 часов. Рекомендуется также сделать вибро и шумоизоляцией, это, помимо того, что избавит лишние скрипы и звуки в автомобиле, придаст комфорта при закрывании дверей, так как они станут тяжелее кг на 3-4 каждая. Помимо этого тепло в автомобиле будет храниться дольше.

Установка динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid

В самых популярных комплектациях (Action и Ambition) производитель в задние динамики не устанавливает, что вызвало бурю негодования. Чаще всего, автовладельцы самостоятельно устанавливают колонки в задние двери. Желательно покупать динамики диаметром 160-165 мм с мощностью до 50 W, стоит также учитывать глубину посадочного места. Установка динамиков в каждую из задних дверей в общей сложности займет до 6 часов. Требуется определенный навык, наличие инструментов, терпение и внимание. Из инструментов понадобится:

Термосудочная трубка разных диаметров.
Изолента.
Стяжки.
Заклепочник.
Съемник для разжатия пистонов панели.
Набор отверток.
Набор ключей маленького диаметра (до 12)

Другие наши работы с Skoda Rapid

Установка сигнализации на Шкода Рапид

Усилитель на Skoda Octavia

Инструкция по установке динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid:

Для замены динамиков на Skoda Rapid нужно демонтировать карту задней двери (любой). Для это необходимо провернуть на 90 градусов черный штырь в углубление в нижней части панели ключом на 10. Затем необходимо найти первый пистон и специальным съемником отстегнуть все по порядку. Если делать данную процедуру без пистонов, есть вероятность сорвать их и сломать. Отсоединить трос ручки открывания двери. Отсоединить разъем электрического питания от кнопки, если такое есть (зависит от комплектации автомобиля). Демонтировать панель путем поднятия вверх от верхнего молдинга стекла. Демонтировать прямоугольную крышку защитной гофры на стойке двери. Рассоединить 28 пиновый разъем, потянув за оранжевый язычок. Сжать заглушку гофры в двери и протолкнуть всю гофру и разъем внутрь дверей. Достать через отверстия для динамика. Демонтировать круглую заглушку на металлической панели двери.

Удалить изоляцию на концах гофры и других втулок, через которые и будут протягиваться провода. Протянуть кабель с двумя «мини мамами» через резиновую круглую втулку, через клипсы, которые удерживают проводку, через гофру к 28 пиновому разъему. Вставить клеммы в разъем в положении 21 (черный провод) и 22 (красно-черный провод). Разъем имеет фиолетовый замок, который должен быть разблокирован. Заизолировать все концы втулок и гофры максимально плотно, чтоб исключить возможность попадания влаги внутрь. Сам кабель желательно пропустить внутри термоусадочной трубки, для лучшей изоляции ответственных участков внутри двери от внешнего фактора. Замена динамиков на Skoda Rapid завершена.

Установка динамиков в дверь Rapid

Вынуть гофру из двери и установить на место круглую большую втулку на металлической панели двери. Установить на место дверную втулку гофры и подсоединить разъем на стойку. Установить на место сами динамики, которые лучше всего приобретать сразу вместе с подиумом. Для крепления самым оптимальным будет использование заклепок, но можно использовать и обыкновенные болты крепления.

Разместить на необходимой высоте провода, которые между собой нужно соединить с помощью клемника, который потом заизолировать. Необходимости правильно соблюсти все полярности. Когда вы убедились, что все провода соединены между собой правильно и качественно заизолированы, необходимо прикрепить к металлической панели двери в нужном нам месте самозаклящуюся клипсу с кабельной стяжкой и с помощью стяжки закрепить в нужном положении разъем для твитера. Провести провода от центральных стоек к магнитоле. Для этого необходимо снять облицовку средней стойки, облицовку порога и нижнюю крышку стойки. Весь пластик крепится на клипсах, которые желательно снимать съемником. Облицовку порога полностью не снять, но того люфта, который образуется при раскручивании, достаточно, чтоб проложить под ним провода.

Извлечь магнитолу из торпеды, вывести провода и подключить их в разъемы, соблюдая соответствие по полярности и каналам. В разъеме магнитолы Рапид присутствует замок и он тоже фиолетового цвета. Его необходимо отщелкнуть вверх, чтоб вставить в шишку разъема клеммы. После процедуру защелкнуть и клеммы сами зафиксируются. Проверить работоспособность задних динамиков. Рекомендуется обесшумить автомобиль тепло и звуко и виброизоляциионными материалами, все равно карты сняты.

После установки динамиков вы ощутите звук в автомобиле совсем по-другому, если учесть, что автомобиль еще и обесшумлен. Данную процедуру выполнять, соблюдая крайнюю осторожность, так как есть вероятность порвать случайно провода или поцарапать обшивку дверей или обивку сидений.

Замена динамиков в полке на Skoda Rapid своими руками

Для обогащения качества звука еще иногда меняют колонки на более мощные в полке багажника. Как правило, динмаики меняются на большие по размеру и по ватности (60-70W). Из инструментов понадобится:

Замена динамиков Skoda Rapid

Штатная акустика на автомобиле в комплектациях Action и Ambition (самые ходовые) не самая приятная и эффективная. Именно по этой причине автовладельцы часто производят замену штатных динамиков на новые.

На замену динамиков в каждой двери уходит от 2 часов. Рекомендуется также запастись тепло, вибро и шумоизоляцией, это, помимо того, что избавит лишние скрипы и звуки в автомобиле, придаст комфорта при закрывании дверей, так как они станут тяжелее кг на 3-4 каждая. Помимо этого тепло в автомобиле будет храниться дольше.

Набор инструментов

Инструменты, необходимые для замены динамиков и обесшумливания автомобиля:

Обезжириватель.
Набор отверток.
Ветошь.
Новые динамики.
Необходимый материал для утепления.
Узкий валик.

Замена динамиков

Отключить питание автомобиля.
Демонтировать обшивку двери, выкрутив саморезы по периметру и сняв её с андапок.
Наложить слой изоляции на двери.
Извлечь старые динамики.
В шов пластиковой накладки рекомендуется наклеить битопласт, чтоб все сидело плотно и не издавало посторонних шумов.
Сделать подиумы для новых динамиков.
Обклеить внутреннюю часть карт дверей.
Установить новые динамики в карты дверей.
Обклеить посадочные места для динамиков битопластом.
Рекомендуется также наклеить ленту антискрипа.
Проверить, чтоб все контакты не были перетянуты или порваны.
Наклеить сплен после проверок.
Одеть карты дверей и подрезать сплен, где необходимо.
Повторить процедуру со второй дверью

Установка динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid своими руками

Термосудочная трубка разных диаметров.
Изолента.
Стяжки.
Заклепочник.
Съемник для разжатия пистонов панели.
Набор отверток.
Набор ключей маленького диаметра (до 12)

Инструкция по установке динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid:

Замена динамиков в полке на Skoda Rapid своими руками

Снять обшивку двери шкода

Долго собирался, боялся лезть, снимать обшивку, но свободное время сегодня после обеда подстегнуло)
Заехал я в магазин автозвука в родном городе для покупки нехватающего материала для шумки, и на прилавке увидел вот это

естественно приобрел, и этот наборчик меня выручил при разборке дверей)
Итак начинаем- снимаем накладку на дверную ручку-тянем на себя, там три клипсы(желтоватые на фото) и видим такую картину:

Отключаем регулировку зеркал и видим болт под звездочку T30, выкручиваем его.
Теперь с помощью выше указанных пластиковых инструментов, поддеваем блок стеклоподъемников и отжимаем его вверх(на пассажироской двери так же), отключаем шлейф и в зоне доступа появляется еще один болт под звездочку T30, откручиваем его. Эти болты крепят середину обшивки к кузову.

Фото и видео инструкция как разобрать водительскую дверь, как снять карты на шкоде и какие нужны инструменты. Здесь же, показано как снять динамик водительской двери на октавии а5.

В конце статьи видео «Как снимается обшивка на шкоде».
Мой подробный фото отчет как снять карты двери с пояснениями и нюансами смотрите далее.

Снимаем обшивку на передней двери:

Инструмент:

обычная отвертка с плоским лезвием, тряпочка и ключи звездочка разных диаметров TORX15/20/30.

1. Отверткой поддеваем блок регулятора зеркалами.

Вот она выглядит в снятом виде.

2. Снимаем водительскую ручку, с силой тянем вверх в середине самой ручки.

Далее можно отверткой отщелкнуть клипсы.

3. Отсоединяем штекер.

4.Торкс -20 откручиваем саморез один здесь.

5. Торкс -20 откручиваем второй саморез в ручке.

6. Тридцаткой откручиваем 3 самореза.

7. Пятнашкой откручиваем два самореза снизу.

8. Далее, отверткой отщелкиваем клипсы в указанных стрелочками местах.

9. Под паролоном видим штекер — отсоединяем его.

10. Отсоединяем штекер лампочки двери.

11. Снимаем карту двери.

Дверная карта снята.

12. Внимательно осматриваем и видим клипсы оставшиеся в двери.
Аккуратно их выдергиваем отверткой что бы не сломать.
Собственно всё.

Устанавливаем обшивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Мануалы от буржуев на немецком с наглядными фотографиями скачать:

Очень часто перед владельцем Шкода Октавия А5 встает задача снять обшивку дверей. Демонтаж дверных карт требуется, например, для замены штатных динамиков или улучшения шумоизоляции.

В данной статье мы рассмотрим процедуру снятия обшивки передних дверей, для задних последовательность действий почти такая же. Сама операция довольно проста, а временные и трудовые затраты на ее выполнение минимальны. Работа может быть завершена максимально быстро, если четко следовать приведенной ниже пошаговой инструкции.

Для снятия обшивки двери Skoda Octavia A5 вам потребуется следующий инструмент:

Плоская отвертка (маленькая и большая);
Ключи TORX (звездочка) на 15/20/30;
Кусок ткани;
Клипсы для крепления обшивки (6 штук).

Процедура будет расписана на примере водительской двери. Сначала с помощью ключа TORX 15 откручиваем два винта в нижней части обшивки.

Затем снимаем удерживаемую клипсами крышку подлокотника двери. Для этого поддеваем ее плоской отверткой, обернутой в кусок ткани (чтобы не поцарапать пластмассу). Если удастся оттянуть крышку достаточно сильно, то клипсы можно отщелкнуть отверткой. Далее отсоединяем разъем от кнопок управления стеклоподъемниками и выкручиваем три винта TORX 30.

Теперь, поддев отверткой, снимаем декоративную крышку с регулятором зеркал, находящуюся в верхней части обшивки. Отсоединяем штекер, идущий к регулятору, и отворачиваем винт Торкс 20 рядом с ручкой открывания двери.

Снимаем крышку вместе с ручкой, к которой идет трос привода замка. Трос можно не отсоединять, панель с ручкой будет просто висеть на нем.

Сейчас обшивку уже ничего не удерживает, кроме шести клипс. На фото указано их расположение, именно на эти зоны нужно воздействовать при демонтаже. Отщелкнуть клипсы можно той же отверткой или просто резким движением руки. После снятия дверной карты клипсы, оставшиеся в отверстиях двери, извлекаем с помощью отвертки. Если они будут повреждены, меняем их на новые.

Если вы планируете разбирать дверь дальше, то в таком случае потребуется дрель для высверливания заклепок. Но это уже отдельный разговор.

Установка обшивки передней двери Шкода Октавия А5 производится в последовательности, обратной снятию.

Замена стеклоподъёмника передней двери.

Бывает такое, что в один прекрасный момент перестает работать стеклоподъемник, и неважно какой он, ручной или электрический. Как правило, перед этим раздается характерный хруст, свидетельствующий о том, что что-то сломалось. Зачастую это обрывается трос, который и выполняет функцию «лифта» для нашего стекла. Но бывают и другие причины, такие, к примеру, как окисление контакта в блоке управления этими самыми стеклоподъемниками, или же, выход из строя предохранителя (он перегорел). Начните с самого простого, проверьте предохранитель. Если он сгорел, то в таком случае у Вас скорей всего не будут работать все стеклоподъемники. Это при условии, что они на Вашей шкоде электрические. Если причина в нем, то просто замените его на новый.

Следующей не сильно сложной, но и не совсем дешевой, причиной может быть окисление контактов на блоке управления центральным замком и стеклоподъемниками. На автомобиле Шкода он находиться на внутренней стороне водительской двери (видно на фото). Его необходимо аккуратно разобрать (смотрите ниже фото-инструкцию как это сделать) и почистить все окисленные контакты. Может быть и такое, что придется и заменить полностью этот блок управления, так как не всегда дело в контактах. Бывает, что он полностью выходит из строя. Но это могут подтвердить только опытные электрики, которые могут сделать его диагностику и выдать приговор к замене. Почистив контакты, соберите все на свое место и проверьте, получилось ли таким образом отремонтировать стеклоподъемник. Если все заработало, то причина поломки была установлена правильно и успешно ликвидирована.

Следует отметить, что указанные две причины могут быть в том случае, если стеклоподъемник на Вашей Шкоде вовсе не реагирует на нажатие кнопки. Ежели при нажатии Вы слышите жужжание мотора, или какой-то хруст в двери, тогда это поломка самого механизма и именно он нуждается в ремонте. Давайте рассмотрим, как это сделать своими силами и руками.

Ремонт или замена электрических стеклоподъемников на Шкода Rapid.

Для того, чтобы отремонтировать механизм электрического стеклоподъемника, в первую очередь его необходимо достать. Процедура эта не сильно сложная, но требующая хотя бы небольших определенных навыков работы с инструментом. Весь механизм находиться в двери, поэтому придется снимать внутреннюю обшивку. Для этого Вам понадобиться следующий инструмент:

Плоские отвертки разного калибра;
Фигурные отвертки разных размеров;
Набор торксов;
Ключи разных размеров;
Канцелярский (или любой другой) нож;
Хороший клей.

Первым делом снимаем маленькую пищалку, которая находится в верхнем углу дверей. Для этого нужно просто потянуть её с обшивкой на себя, она должна от щёлкнуться. Сняв электрический разъем, откладываем её в сторону.

Берем плоскую отвертку и поддеваем консоль, которая управляет приводом и подогревом наружных зеркал. Здесь так же есть электрический разъем, который можно снять и отложить её в сторону. Под ней, ближе к ручке, мы видим шурупчик, который выкручиваем.

Спускаемся ниже, к внутренней дверной ручке. Опять-таки плоской отверткой аккуратно поддеваем заглушку на внутренней части и снимаем её. Далее необходимо полностью снять блок управления центральным замком и стеклоподъемниками нашей Шкоды рапид. Для этого аккуратно и не переусердствуя начинаем поддевать его с разных сторон. Она не хрупкая и не должна сломаться, но бывает всякое. Сняв её, отсоедините разъем с проводами и внимательно осмотрите все контакты на наличие окисей. Если таковые есть, обязательно все почистите.

Под ней располагаются три болта под крестовую отвертку. Открутите их, но пока не вынимайте полностью.

По боковому периметру облицовки расположено семь винтов, которые выкручиваем с помощью торкса. После чего, немного подняв вверх и потянув на себя, снимаем внутреннюю облицовку двери. Будьте осторожны, так как нужно еще отсоединить тросик от ручки открытия и внизу есть еще два разъема, это подсветки и сигнализатора о постановке нашей Шкоды Rapid на сигнализацию. Их так же нужно разъединить, после чего обшивку можно отложить в сторону.

Теперь перед нами защитная мембрана, которую придется резать, потому что она приклеена к металлу двери. Но перед этим нужно открутить динамик. Срезав мембрану, видим семь винтов, которые держат трапецию механизма стеклоподъемника. Используя торкс, откручиваем их все.

Осталось отсоединить разъем от моторчика и открутить стекло. Поддеваем плоской отверткой защелку кверху, после чего вся колодка легко выйдет из пазов. Ну и теперь нужно открутить две гайки, которые держат стекло на трапеции. После этого, ставим стекло на усилитель жесткости и достаем всю трапецию из двери.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Три цилиндра или турбо?

Ручка, робот, автомат?

Подвески и рулевое — без проблем

Как снять обшивку стойки лобового стекла Skoda Rapid 2019 | EuroSkoda.ru

Некоторые автолюбители, использующие данный автомобиль, имеют стойкое желание приобрести видео регистратор. Для его красивой установки, понадобятся небольшие усилия. Рассмотрим в статье. Как правильно и главное без лишних усилий, поставить видео регистратор, рядом с обшивкой стойки.

Как снять обшивку шкода рапид

Снятие пластика и протягивание проводов

После того как вы приобрели камеру или просто хотите снять пластик по собственным нуждам, можно приступать к работе. Необходимо найти стыки, которые находиться в конце и начале, цельного куска пластика. Зацепившись за него, можно легко снять, целую пластиковую панель.

Для этого, как бы вытягивая наружу, сдвигающими движениями убираем пластик. Перед нами встает картина с небольшими вырезами и углублениями. Это Места, за которые крепиться обшивка стоек.

На самом пластике тоже есть зацепы. Если обратить внимание, то на самой стойке автомобиле, есть два основных крепления. Верхние и нижние клипсы контролируют смещение пластика. Поэтому при его снятии, важно их не повредить. Производить монтаж, нужно не спеша аккуратно.

После успешного снятия этой части автомобиля, можно спокойно производить демонтажные работы. Если вы устанавливаете видео регистратор, то просто проведите необходимые провода под местом, где будет пластик. После чего, можно ставить обратно. Как было сказано выше, нужно следить за клипсами и местами, где зацепляется крепление пластика.

Это позволит спрятать ненужные провода или элементы управления автомобилем. Пластиковая обшивка настолько плотно прилегает к стойкам автомобиля, что практически не пропускает влагу. Поэтому проводка в этом месте будет в целостности и сохранности.

Вывод

Компания Skoda славиться своей обшивкой. Многие не принимают пластик, так как он, прослужит намного меньше, чем метал. Но на сегодняшний день, создатели этих автомобилей доказывают обратное.

Невероятная прочность пластика по всем местам авто, дает возможность не переживать о механических повреждениях. А самым главным плюсом является легкая разборка и сборка.

Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)

Несмотря на обилие советов о том, как мне распорядиться деньгами/временем/репродуктивной функцией, я продолжаю приводить машину в потребный для меня вид.

Когда ставили передние динамики, времени на шумоизоляцию нехватило. И когда у мастера вновь выдался свободный день, я загнал к нему машину. Процесс пошел:

Приходилось извернуться, чтобы через технологические отверстия дверей оклеить внутрянку.

Настало время дверных карт:

Все любят говорить что "после шумки музыка стала лучше" — лично я разницу не заметил. Зато двери приятнее закрываются) Когда с дверями покончили, я озаботился грилем для саба. А то предстояло ехать в столицу с багажом и я переживал за динамик. Само собой (по закону подлости), подходящего гриля не было, хоть и перерыл весь гараж мастера) Пришлось ограничиться временной мерой.

Да торчит, да некрасиво. Потом мастер обещал сделать более подходящую решетку.

В плане шумки думаю еще сделать задние двери, подкрылки. полную шумку- только если все остальное переделаю.

тут картинка выглядит не так погано, как в галерее.

Эту фотку галерея вообще обрезала. пытаюсь добавить еще фото, а не получается, почему-то.

Еще про эту машину:

О расходе расскажу.
Традиционная поездка в Нижний Новгород.
О качестве краски.
Мойка двигателя.
Тормоза, обслуживание, замены.
ТО 95 000.

Чтобы система не резала фотку,как нравится ей,надо фотку обработать в фоторедакторе,как нравится самому.По второму вопросу-сдается мне,что там место и по общему об'ему ограничено,так что придется что то сперва удалить))

Ещё хуже получается . обычно. Потому что автомаркет под определенное соотношение сторон режет.

В моем фоторедакторе можно просто сжать под заданные параметры.Так пробовал?

Похоже ты в течении года не загружал фотографий в свою галерею.

Попробуй, расскажи о впечатлениях.

Каюсь ибо грешен.))Крайний раз загружал когда не помню. Это еще на старом движке было.

Попробовал.Вроде все нормально влезло и родная(кривая)и обработаная в редакторе телефона.

Теперь сфотографуруй с морды или кормы, отрезал в редакторе лишнее и вставь.

Сегодня уже не получится.Вспышку самсунг зажал)))

Лишнее это заваленный горизонт или центровка?

Шумка арок даст максимальный эффект, я так думаю.

да, я тоже такого мнения. Т.к. я на следующее лето еще и резину поменяю (а эту продам) - то будет вообще хорошо

В первом абзаце ты сразу задал тон предстоящему обсуждению, но всё же.

Если ты не почувствовал разницу от шумки (вернее - аудиоподготовки) дверей, то тут либо динамики совсем плохие, либо она сделана некачественно.

Не может такого быть, что большинство людей делает аудиоподготовку и разницу слышит, а у тебя разницы нет.

Что сказал твой мастер? Он услышал разницу от аудиоподготовки? Отстальные его клиенты слышат эту разницу?

Скорее первый вариант. Когда-то делал шумку дверей на Cerato (не сам, отдавал машину), но делали только двери - даже на штатных динамиках результат был замечен всеми, кто ездил до и после работ. ГУ было - сонька дешманская, одно DIN-овая

Тон моему первому абазцу задали комментарии к прошлому посту.

Кроме меня услышали все. Я услышал приятное закрывание двери.

И да, edge никогда не были плохими динамиками

Браво за первый абзац.

Поддерживаю на все 100%

Сам в шумке ничего не понимаю и никогда не делал. но выглядит классно!

А в машине стало тише?

от 2х сделанных дверей тише не станет. Когда сделаю арки и задние двери - будет заметно

Автор, хоть вы уже начали делать шумоизоляцию, позволю себе прокомментировать. Все это пустая трата времени и денег. Вы даже октавию не сделаете в плане шумов. Вся шумовиброизоляция закладывается на стадии проектирования. Сайлентблоки и система крепления подвески к кузова влияют на шумку куда больше, чем наклеенная вибра. Так что будьте готовы разочароваться. Странно, что звук не поменялся, бас и средние должны были стать глубже и сочнее. На это вибра влияет куда существеннее, чем на защиту от шума.

Основной бас дает саб жеж, в моем случае. Не знаю, как -то разницы не вижу. И раньше было хорошо. Сейчас вон дня интереса сборник дап-степ закинул, очень хорошо звучит. Но я такое не слушаю

Так же считаю, Лепить куски какой то вибры на металл, когда стекла весь шум пропускают, но нет двери надо в кучу слоев утяжелить. Гудит резина, микровибрация идет - её погасить ооочень тяжело. так же считаю что шумка - деньги на ветер. Попробуйте ваз 2109 зашумить а потом сядьте в рапид, и рапид будет тише даже с стандартной шумкой. А вообще не люблю когда говорят что шумка плохая, да её почти везде нету, разберите прадо тойоту, там её нет. Шумка арок все пишут слабовата - дак её там нет! Редко где она бывает.

шумка- деньги на ветер в 99% :), на мой взгляд. С другой стороны- почему бы и не сделать! двери реально закрываются тише )

А ты когда едешь постоянно хлопаешь дверьми?

ты когда читаешь пост не можешь без идиотских вопросов обойтись?

Ну когда двери смачно закрываются, а не как в консервной банке, это правда приятно))))

разговоры о шумоизоляции похожи на разговоры о масле и его выборе.

Надо было каждый динамик ставить в индивидуальный, склеенный из толстого картона и набитый ватой, глухой корпус, а в головном устройстве поменять переходные керамические конденсаторы на металлоплёночные. И было бы счастье.

я знаю о таком способе. Но это дорого и долго. Честно, мне не резон. Я доволен музыкой.

Мой принцип (еще со времен Приоры) - "доработки машины не должны быть шибко дорогими, чтобы ее неизбежная продажа не была болезненной."

Музыку собрал под задачи и бюджет. С задачами справляется= отлично.

Стандартный загон и трата денег это - STP и прочее сопутствующая хня..от того музыка и не завучит, лишь двери закрываются иначе. басовито. нужен иной материал.. Все это мода.

Начал делать, так доведёшь до конца, полностью сделаешь. Хотя выше точно указали - главное в конструкции, конечно. Делал я раз полностью Дэу Матиз. Первые минуты заметно, а потом очень быстро привык и кажется, что так и было. Ну почти так. Но, если копнуть глубже, то шума хоть немного, но меньше и на организм шумовая нагрузка снижается, что хорошо. Но после Матиза больше этим заниматься желания нет. Проще и дешевле принять машину такой, какая есть, ведь таких действительно шумных машин как Запорожец уже не выпускают.

Делать Матиз это круто!)))

Саня, главное в кайф.

« тем горядясь что себе он не врет,он против шерсти живет»

Не в обиду будет уважаемому автору сказано, но объясняется это очень просто. Все дело в том, что это самый, что ни на есть бюджетный вариант, не совсем подходящими для получения должного эффекта материалами и не совсем правильно (если сказать по правде-совсем неправильно) выполненный, причем выполнено это вдобавок все очень и очень топорно. Лично я бы подобным образом вообще бы не заморачивался, пусть бы было, чем такая с позволения сказать, "работа". Чтобы получить качественный звук акустики в дверях, нужен совершенно другой подход, я бы сказал -творческий. (а этим "мастерам" лишь бы побыстрей сварганить пародию на шумовиброизоляцию, а дальше им дела нет). Так вот. во первых нужны совершенно другие по своим свойствам материалы (я уж не говорю, что совать в двери сплен или его аналоги, типа Шумофф П4 или П8 это вообще моветон), во вторых, подходить к обработке того или иного участка поверхности диферецированно, для разных участков поверхности кузовных элементов необходимо разные материалы для получения целесообразного максимального эффекта, в третьих использовать специальные приемы, о которых "мастер" катавший автору двери по всей видимости даже и не слышал. Как-то: установка так называемой акустической линзы сразу за акустикой, специальной проставки между корпусом акустики и внутренней перегородкой дверной панели, к тому же накатанным по ее диаметру валиком из например Шумофф Герметон А15, технологические отверстия в перегородке не тупо заклеиваются виброй, от которого в данном случае толку мало, а используется специальный материал в виде алюминиевых листов Шумофф Bass и многое другое. Вот тогда и акустика будет звучать как следует даже если она бюджетного уровня.

Ну уж что сделано, то сделано.

Ничего страшного, любая практика всегда полезна. Тем более, что есть еще колесные арки, днище, моторный щит, рамка ветрового стекла, крыша в конце концов и т.д. В общем есть где развернуться. И еще. Лучше всего подобные работы делать собственноручно и желательно материалами Шумофф. Самое простое с чего можно начать это сделать внешнюю шумоизоляцию колесных арок. Очень хорош в этом плане Шумофф Микс (который без буковки Ф на конце, т.е. без фольги, чуть тоньше и имеет несколько иную структуру, чем Микс Ф). в задние арки и в передние арки на подкрылки со стороны колес. Это материал выглядит незаметно, как заводское покрытие, (если правда аккуратно его выкроить и положить и подготовить хорошенько основание) но в данном месте очень эффективен.Можно остановиться и на этом , Но гораздо лучше будет дополнить с обратной стороны передних подкрылок сначала Шумофф М3 (можно 2 или ЗL), а затем Шумофф Герметон А15 (лучше А15Л, но и дороже соответственно ) или чуть хуже(в данном месте) Шумофф Комфорт 6 (или 3). А затем арки изнутри салона Шумофф Микс Ф (высокоэффективный материал, аналогов в России пока нет). и затем Шумофф Комфорт 6 (а лучше 10). В последнем случае заводская обивка может очень плотно встать на место из-за значительной толщины шумоизоляционного материала. Но результатом точно будешь доволен. А если войдешь во вкус то займешься тем , что обычно никто из "мастеров" никогда не делает, например шумоизоляцией акустически прозрачной рамки ветрового стекла или задней внутренней кромки передних крыльев(на стыке с передним дверями). И то и другое в совокупности очень эффективно с обычными направлениями действий в этом деле. Если что спрашивай.

И сразу есть вопрос про арки. Есть смысл мазать битумную мастику в дополнение к шумоизоляции?

Нет, не стоит. Пустая трата времени и денег. Куда эффективней в арки со стороны колес использовать Шумофф Микс. Ну, или поставить готовые мягкие ворсовые шумопоглощающие подкрылки в арку (для Калины-2 такие например, есть). Я думаю, что для Шкоды такие тоже должны быть в природе.

Читайте также: