Замена электрорейки на гидро королла 121

Обновлено: 30.06.2024

Замена ЭУР на ГУР? Ремонт рейки ЭУР.

Начну с извинений, что отчетик без фото. Делал один, поэтому было не до фотографий. Ну, начнем.

Прежде всего, нужен добротный инструмент. Для откручивания рейки от подрамника я собрал длинный вороток из двух длинных наставок под 1/2" и двух коротких на 1/2", наверх наставил вороток, на низ - карданчик и голвку на 17. Полез из- под капота и открутил данным инструментом три винта крепления рейки к подрамнику - передний правый, задний правый и задний левый. Поменяв головку на 12-ю, открутил левую скобу СПУ, и передний винт правой скобы. Все, из-под капота закончили, вывешиваем передок и лезем в яму.

С ямы откручиваем правый задний винт крепления скобы СПУ, и снимаем обе скобы. Отводим СПУ вверх, и привязываем его на проволоку к выхлопной перед каталитическим нейтрализатором. Берем головку на 14, и откручиваем два винта и одну гайку крепления лыжи к подрамнику. После этого выкручиваем один винт и две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику той же головкой. Подставляем под крепления задних сайлент-блоков переднего рычага к подрамнику тойки, или два домкрата, как это сделал я. Откручиваем передние винты крепления подрамника к кузову головкой на 19 с длинной наставкой, к ним легко добраться через технологическое отверстие, которое умные японцы сделали в рычаге. Открутив передние винты, откручиваем задние. Если сделать наоборот, подрамник больно ударит по голове. Открутив задние винты, аккуратно приопускаем домкраты, и откручиваем передний левый винт крепления рейки накидным на 17. Опускаем подрамник дальше, высвобождая рабочий простор. Все, теперь ничего не мешает подобраться к регулировочному узлу. На нем видим четырехгранную контргайку со скругленными краями. Замерив ее, получаем ответ - 42 мм, не совсем стандартная гайка. Поскольку нормального разводного под рукой не оказалось, стронул ее газовым, дальше она пошла от руки. Регулировочная гайка имеет вид стакана, с четырьмя глубокими шлицами на ободке. Вставив в два шлица штанген-циркуль, я без труда повернул ее по часовой, т.е. на дотяжку, примерно на 15-20 градусов (извиняйте, ни угломера, ни транспортира под рукой не было). Затягиваем контргайку, тем же газовым, примерно тем же усилием.

Проверяем. Наживляем задние винты рейки и задние подрамника. Вставляем ключ в замок зажигания, крутим рулем (конечно же, на вывешанных колесах), в крайние положения. Если закусываний нет, беремся за колесо, и поворачиваем его, имитируя поворот машины. Обращаем внимание на то, чтобы поворот был плавным, и усилие не увеличивалось (признаки закусывания). Если такие симптомы есть, лезем в яму и немного расслабляем рейку.

Приступаем к сборке. Поднимаем домкраты, пока рейка не ляжет на подрамник. Наживляем винты крепления рейки к подрамнику, начиная с переднего левого. Наживляем винты скоб СПУ, наживляем винты крепления подрамника к кузову, наживляем гайки и винты сначала задней опоры, затем лыжи. Далее затягиваем. Порядок затяжки может быть и произвольным, но я сделал так : передние винты подрамника (113 Нм), задние винты подрмника (157 Нм), 2 гайки и 1 винт задней опоры (52 Нм), 2 винта и 1 гайка лыжи (39 Нм), четыре винта крепления рейки к подрамнику (58 Нм, но до переднего левого не достал, так что затянул ключом от руки), скобы СПУ (19 Нм). Снимаем машину с домкратов, едем проверять результат.

У меня результатом явилось полное устранение этого ужасного бряканья, причем на любой поверхности. Теперь и рельсы не чувствую, и гравийка - как асфальт, бесшумно.

Вопрос про китайскую рулевую рейку на Corolla 120

Всем доброго дня.
Ребят, подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать китайскую рулевую рейку на corolla в 120 кузове?
Замучила меня уже рейка в машине, гремит жутко на кочках. Ездил с пол года назад к токарям на Северо-Западную, втулку там якобы вытачивали и ставили. Но не прошло и 3 дня, опять загремела. В общем, гандоны одним словом, тупо подтянули гайки на время. После чего решил всё же подумать о покупке новой рейки. Но оригинальная стоит под 30000р, что очень дорого для такой неепически дешёвой машины. Стал почитывать про китайский дубль этой электрорейки, вот пока не могу понять, стоит её покупать или не стоит?
Про контрактную рулевую рейку даже слышать не хочу!

2 Ответ от Buldozer 17.03.2015 18:41:06 (6 лет 5 месяцев назад)

вытачивали мне эту пресловутую втулку из капралтана, по-моему, 2 года уже отъездил с ней - тишина и покой по сей день

3 Ответ от Pavel 17.03.2015 18:42:41 (6 лет 5 месяцев назад)

вытачивали мне эту пресловутую втулку из капралтана, по-моему, 2 года уже отъездил с ней - тишина и покой по сей день

+100500! Уже сотку отъездил! Тишь да гладь!

4 Ответ от qwert82 17.03.2015 18:44:01 (6 лет 5 месяцев назад)

Поставил себе с висты 50й гидрорейку и забыл про эту проблему,тоже мозг ипала долго. брать только надо с карданчиками,там какой то один убираешь и встаёт как там и была. Год назад обошлась в 3 т.р

5 Ответ от Евгений652 17.03.2015 18:44:30 (6 лет 5 месяцев назад)

вытачивали мне эту пресловутую втулку из капралтана, по-моему, 2 года уже отъездил с ней - тишина и покой по сей день

у меня на 110кузове гремит ояебеже

Отредактировано (17.03.2015 18:45:15, 6 лет 5 месяцев назад)

6 Ответ от Pavel 17.03.2015 18:45:25 (6 лет 5 месяцев назад)

Faraon, подскажу сервис, просто телефон человека недоступен. Может сменился, а может и нет. Там в мастерской МТС очень хреново ловит. если до вечера не дозвонюсь, скину скрин из гиса.

Поставил себе с висты 50й гидрорейку и забыл про эту проблему

Так надо на движку еще один шкив лепить для гидрача, или я что то недопонимаю?

Мне на 120-ю в 12-м году за 3000 сделали.

Отредактировано (17.03.2015 18:47:27, 6 лет 5 месяцев назад)

7 Ответ от Евгений652 17.03.2015 18:48:54 (6 лет 5 месяцев назад)

китайская рейка это прям лотерея

8 Ответ от Buldozer 17.03.2015 18:52:19 (6 лет 5 месяцев назад)

вытачивали мне эту пресловутую втулку из капралтана, по-моему, 2 года уже отъездил с ней - тишина и покой по сей день

у меня на 110кузове гремит ояебеже

на Фабричной токарка есть небольшая, щас уже и не припомню адрес, по деньгам в 6 по-моему уложился вместе со снятием/установкой рейки+наконечники и тяги поменяли

Отредактировано Buldozer (17.03.2015 18:53:42, 6 лет 5 месяцев назад)

9 Ответ от qwert82 17.03.2015 18:54:06 (6 лет 5 месяцев назад)

Поставил себе с висты 50й гидрорейку и забыл про эту проблему

Так надо на движку еще один шкив лепить для гидрача, или я что то недопонимаю?

Тупо ставиться рейка ,подача,обратка заколцовываются. Вал то всё равно электро крутит. Понимаю,что всё это колхоз,но работает без проблем. Знакомый также сделал, не жалуется

10 Ответ от SRV 17.03.2015 18:56:12 (6 лет 5 месяцев назад)

Buldozer, Pavel чиркните в теме или в личку где точили, заранее благодарен . да и не только я, судя по теме

11 Ответ от Pavel 17.03.2015 18:56:52 (6 лет 5 месяцев назад)

SRV,

Отредактировано (17.03.2015 18:57:23, 6 лет 5 месяцев назад)

12 Ответ от pavel230576 17.03.2015 19:23:46 (6 лет 5 месяцев назад)

китайцы рулят,подвеска вся китайская за копейки,40 тыс отматал по деревням и застучала,заехал к подвесочникам оказалось одно яйцо нужно поменять

купил за 400 руб китайское и радуюсь

Отредактировано (17.03.2015 19:24:18, 6 лет 5 месяцев назад)

13 Ответ от Евгений652 17.03.2015 19:47:02 (6 лет 5 месяцев назад)

14 Ответ от koksman 17.03.2015 20:15:53 (6 лет 5 месяцев назад)

На Гридасова говорили есть хороший мастер по рейкам

15 Ответ от Chungal 17.03.2015 22:47:53 (6 лет 5 месяцев назад)

Всем доброго дня.
Ребят, подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать китайскую рулевую рейку на corolla в 120 кузове?
Замучила меня уже рейка в машине, гремит жутко на кочках. Ездил с пол года назад к токарям на Северо-Западную, втулку там якобы вытачивали и ставили. Но не прошло и 3 дня, опять загремела. В общем, гандоны одним словом, тупо подтянули гайки на время. После чего решил всё же подумать о покупке новой рейки. Но оригинальная стоит под 30000р, что очень дорого для такой неепически дешёвой машины. Стал почитывать про китайский дубль этой электрорейки, вот пока не могу понять, стоит её покупать или не стоит?
Про контрактную рулевую рейку даже слышать не хочу!

На праворульные Короллы есть в продаже эти втулки. По осени ставил на Филдера - вроде по гарантии пока не звонил.

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

Качественные аналоги

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Замена электрорейки на гидро королла 121

Не пьёт, не курит..

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Ветеран форума II-й степени

Не пьёт, не курит..

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Не пьёт, не курит..

поставить вместо гидол електро можно наоборот крайнесложно
двигатели с електрорейкой невкурсе вообще што надо добавить хх при давлении в гидросистеме куда ставить насос? и так далее

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Не пьёт, не курит..

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Ветеран форума I-й степени

ну мозг - можно с вагонов взять .. распиновку нада знать - да.
я много думаю - чтобы на се1 ставить электро.

Не пьёт, не курит..

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Ветеран форума II-й степени

эелектро рейка проста и надежна. гидросистема громоздкая и не менее капризная

в рейке несмотря на весь страх внутри движек типо стратера мощный и датчик момента он безконтактный. чему там ломаться то

Не пьёт, не курит..

эелектро рейка проста и надежна. гидросистема громоздкая и не менее капризная

это из той же серии ка кты рассуждаешь про турбол и компрессор
не пробывав устриц зачем о них рассуждать?
у гура характер другой? я видел как рейку клинануло при вывернутых колесах и чо? типо это крайне редко на гидрорейке? ненадо вот только щас придумывать ситуации я тоже могу понапридумывать.

електро система это точно. быстро. надежно. высокотехнологично.
захотел выключил на трассе вообще ее. захотел уменьшил момент увеличил.

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

захотел выключил на трассе вообще ее. захотел уменьшил момент увеличил.

попробуйте на гидрорейке изменить момент усилия. из салона простым поворотом крутилки на панели.
[/quote]

Не пьёт, не курит..

акорд торнео в кузоваф сф3-4 и так далее. позже уже идет просто эл рейка с изменяемым от скорости усилием. но крутилки нет

не трож гавнo вонять не будет

Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/

Не пьёт, не курит..

Замена электрорейки на гидро королла 121

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Ремонт или замена рулевой рейки на Auris Corolla? Стучит.

То что рейка сама по себе не дорогая это хорошо, но стоит поискать самую качественную. Ремонтировать я бы точно не стал бы. Тем более, что приобрести новую не составит никаких проблем.

Cheshyoptobby это нравится

№ 22 Николаша

Я тоже в пользу покупки новой. Нефакт, что старую вам придётся ремонтировать только один раз. А это уже будут немалые траты. Да и на душе будет спокойно, если деталь будет всё же новая.

№ 23 Dimonus

Город Москва

Мне вот интересно как сейчас ведет себя автомобиль у автора, ведь он поставил б.у. рулевую рейку. Вот и я думаю может поставить б.у. рулевую рейку на свой Авенсис, чем брать китайский или турецкий новый. Кто как считает? Про оригинал речи не идет, нет такого бюджета у меня.

№ 24 Driver

Ремонт дело временное. Вы продлите жизнь рулевой рейке, но на сколько вам никто гарантии не даст. Так что рано или поздно все равно надо будет менять ее.

№ 25 Auto

Тут несколько решений этой проблемы. Можно купить новую, но это очень дорого. Можно взять бу, но есть риск. Я бы вам предложил отремонтировать в специализированном сервисе с гарантией

№ 26 Серый

Всем доброго времени суток.

В общем, что есть. Есть Королла 2009 г. Есть рейка рулевая, которая давненько стучит у меня, но вроде на скорость не влияет, но последнее время к стуку добавилось какое то гремыхание.

Вот думаю, что будет лучше, заменить, хотя стоит дорого новая, и не факт что настоящая, или попробовать отремонтировать, хотя не знаю, вообще, ремонтируется ли рулевая рейка на Toyota Auris?

Что подскажите?

Конечно лучше менять и не думать даже. Потому что как я проверил на практике ремонтов на долго не хватает и быстро выходит все из строя. Редко бывает, когда еще можно поездить. Именно исходя из этого я предпочитаю не ремонтировать, а заменять на новые.

№ 27 Кароль

Стук в рулевой рейке это действительно довольно распространенныая проблема для тойоты аурис. Но вот так всразу менять я бы не стал - можно протестировать на стенде на СТО, возможно дело просто обойдется заменой тыльников или втулок скольжения (чаще всего именно они и являются проблемой стука). Такая процедура обойдется значительно дешевле приобретения новой рулевой рейки.

№ 28 Alex

№ 29 Митрофан

Город Томск

Я бы в автосервисе проверил, а потом уже делал выводы. Потому что в данной ситуации можно как менять, так и ремонтировать. Бывает вроде в самых безвыходных на первый взгляд ситуация находится вариант, который будет лучше всего. Поэтому лучше специалистов никто не подскажет.

№ 30 Ильдар

Ваше авто?: Lexus RX

По-любому менять придется. У меня тоже самое было и ремонт ожидаемых плодов не принес никаких. Поэтому лучше сразу поменять. В противном случае это может встать в хорошие деньги. Тогда мало не покажется. И не раз уже проверено, что когда пытаешься с экономить, то ничего хорошего не получается.

№ 31 Римский

Город Саранск

В этом то и все дело, что ремонту может и не поддаться, а если быть более точным, то хватит на пару месяцев и придется менять полностью. Только если рассматривать по деньгам, то понятно, что выйдет довольно дорого это. И как в основном и бывает-проще сразу поменять на новую деталь.

№ 32 Sergeyprof

Ваше авто?: Toyota Prius

А какие сейчас на неё цены, я сам хотел бы заменить, в будущем, потому что чувствую на долго старой не хватит.

Довольно дорого понятие растяжимое, вы не знаете точной цены?

№ 33 sukhanyuk

За последние три года я уже успел по два раза поменять рулевые рейки. При этом лично я посторонних звуков во время езды не слышал ни разу. Обслуживаюсь на автосервисе и мне еще ни разу не предлагали чинить - только замена. С другой стороны, для себя я сделал вывод, что пока не стучит рекомендации СТО по замене можно спокойно игнорировать. А вот если реально слышны посторонние звуки - я бы советовал однозначно менять, причем на новую и оригинальную запчасть. Дорого. Накладно. Но лучше раз в год переплатить немного, чем постоянно во время езды думать о рулевой рейке и сотне других вопросов, которые накопятся в процессе эксплуатации автомобиля.

№ 34 Roman5287

Город Нижний Новгород
Ваше авто?: Corolla e 180

Возможно и так, но все дело в бюджете покупки. Иногда проще и быстрее поставить б/у.

Авторазборка, Люблю я это.

№ 35 Александр_Дмитриевич

Если у человека уже давно громыхает рейка, то я думаю, что лучше ее заменить все же. Потерпеть, подкопить, и купить нормальную уже. Иначе есть шанс, что через небольшой какой-период она опять выйдет из строя. На СТО также могут надуть на счет того, что все будет работать. Лучше один раз заплатить, чем сто раз потом переплачивать по мелочам, но в сумме когда выходит при этом все равно больше потом!

№ 36 Руслан_Джакаров

Город Москва

Слушай, просто езди со стуком и не парься я где то ездил такое время и ничего живой, да стучит, но в салоне то не слышно, а когда уже начала стучать отчетливо, тогда и поменял.

А так замучаешься ее менять, хотя вот у друга тоже Аурис, правда более старенькая, у него наоборот она хорошая сколько ездит ни разу не ломалась, уже пол машины перебрал,а рейка хорошая видимо попалась. Так что как повезет, это дело случая, можно купить и мучатся, а можно купить и проблем не знать.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Все о рулевой рейке на Toyota Corolla 120

Рейка является одним из основных элементов рулевого управления. Как правило, она не выходит из строя резко, а разрушается постепенно. Неисправность рейки на первом этапе проявляется хрустом и стуком.

В последующем могут возникнуть проблемы с поворотом колес. Для того, чтобы не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, рекомендуется заменять или ремонтировать рейку при первых же симптомах ее поломки.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Типичные проблемы

Наиболее частой проблемой рулевой рейки Тойота Королла 120 является ее стук и хруст. При этом рулевое управление может продолжать работать нормально. Если подтянуть рейку, то посторонние звуки часто уходят.

В большинстве случаев причиной стука является люфт. Многие автовладельцы при выходе рейки из строя считают, что люфтит ЭУР. Для устранения проблемы необходимо приобрести специальный ремкомплект и перебрать узел.

Типичной проблемой Королла 120 является возникновение зазора между рейкой и тягой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и решается подтягиванием соединения.

Разрушения внутри рейки приводят к возникновению вибрации при вращении руля. В запущенных случаях дребезжание передается на кузов. Наиболее часто выходят из строя втулки. Они также могут стать причиной, почему стучит рейка.

Также типичной проблемой рейки является закусывание руля. Из-за этого возврат в исходное положение затруднителен. Необходимость прикладывания чрезмерных усилий снижает безопасность дорожного движения. При этом сильному износу подвергается рулевая колонка и ЭУР.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Снять панель.

Демонтировать пыльник.

Открутить болты карданчика.

Движением в сторону разъединить карданчик.
Отцепить пыльник.

Автомобиль поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой, вывесив перед машины с помощью домкратов.
Снять передние колеса.
Открутить подрамник.

Расшплинтовать гайку рулевых наконечников.

Открутить гайку и отсоединить рулевые наконечники.

Спустить подрамник вниз.

Открутить 4 болта, которые крепят рулевую рейку.

Демонтировать рулевую рейку.

Снять пыльник.

Открутить вал рулевой колонки.

Демонтировать пыльники тяг.

Открутить тяги. При этом следует запомнить какая с какой стороны, так как их размеры отличаются.

Заменить рулевую рейку и собрать все в порядке обратном снятию.

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Так как стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решается на ее переборку. Выполнить ремонт можно согласно инструкции, которая приведена ниже.

Читайте также: