Замена фазорегулятора пежо 407

Обновлено: 05.07.2024

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Замена электромагнитных клапанов (клапана фазорегулятора)

На днях мне пришли ранее мною заказанные электромагнитные клапана (клапана фазорегулятора), так как мои старые потекли, а это не есть хорошо для нашего ДВС.
Сегодня заменил их, один меняется легко, а чтобы поменять второй надо снимать "впускной", так то не чего сложного нет…
И так, приехал я к другу в гараж и понеслась)))

Далее обязательно надо "обесточить" авто, снял клеммы с АКБ, вооружился "трещетко" и "головкой" на 8 (для снятия "впускного", болты расположены прям на нем (7штук)

Далее снимаем "гофру", там тоже все просто, ослабил хомуты и отсоединил "трубку", потом просто снял

Далее отключаем все возможные датчики и трубки от "впускного" и "дроселя", там хитрые защелки есть, их надо просто надавить и нажать на "кнопку" и выдернуть, в общем все просто, потом снимаем сам "впускной" и получаем доступ к дальнему клапану. Чтобы снять "впускной" когда все болты откручены и все отсоединено, то надо сдвинуть сам "впускной" на право и вытащить.

Сами клапана меняются легко, отсоединить клемму (фишку), открутить болт на 8, просто вытаскиваем клапан и ставим новый и закручиваем болт обратно) Меняем клапана и собираем все в обратном порядке.

Ну собственно и все.

Теперь о самом клапане (клапанах) зачем они и принцип работы (спрашивали-выкладываю).

Масло подается к фазорегулятору посредством электромагнитного клапана, установленного на головке блока цилиндров
На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия, что позволяет подавать масло в механизм, и таким образом, изменять угол сдвига фаз.
ЭБУ питает электромагнитный клапан переменным сигналом степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз.
Фазы плавно изменяются по углу поворота коленчатого вала.
Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора распределительного вала происходит при соблюдении следующих условий:
– отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
– отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
– отсутствие неисправностей в системе впрыска;
– после запуска двигателя;
– при работе двигателя не на холостом ходу при отпущенной педали акселератора;
– получено пороговое значение профиля впрыска, устанавливаемого с учетом нагрузки и частоты вращения коленчатого вала;
– температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120 °С;
– повышенная температура масла в двигателе.
Резервные режимы:
– возврат фазорегулятора в исходное положение;
– нулевое смещение фаз.
ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя.

Peugeot 407 Coupe 2006, 211 h. p. — DIY

Comments 29

Или номер клапона?

А номер заказа часом у тебя не осталось?))

а по чем клапана покупал? 200$ штука что ли?

А легко они вынулись на себя, или прикипели и поддевал чем?

могли и прикипеть, открутить болт и поддень отверткой торцевой

Здравствуйте, может кто-нибудь мне здесь поможет с моей проблемой. У меня ошибка P0021, авто peugeot 607 2005 3.0, двигатель es9a. Значит так, эту ошибку по неправильному положению распредвала пытаюсь победить уже очень давно. Были соображения, что эта ошибка связана с системой VVT. Однако, были заменены обе шестерни VVT, а также один клапан VVT (на заднем полублоке, так как ошибка по заднему полублоку), вдобавок к этому еще и заменил датчик положения распредвала (также на заднем полублоке). Ошибка все равно появляется в памяти компа, на панели мясорубка не горит. Ошибка, после ее стирания, может появиться раз в неделю, а может и раз в месяц. Перерыл кучу форумов, люди склоняются, что неправильно попали по меткам при замене ГРМ, после замены я уже отъездил 30 тыс. км. Записывался к офиц. диллеру на проверку меток ГРМ, но после разговора с ремонтником отказался от этой затеи, хотя наверное очень зря… Потому как этот ремонтник настаивал, что если бы не попали по меткам авто бы очень тупило, а этого у меня нет. После общения на многих форумах люди меня уверили, что на этом двигателе очень сложно правильно попасть по меткам и если немного ошибиться, то это практически не будет заметно по поведению авто, так как система VVT компенсирует это довернув больше или меньше распредвал, по которому промазали. Еще данная проблема по ошибкам P0011 и/или P0021 присутствует у очень многих владельцев авто с двигателем ES9A, но с кем я не общался, так никто и не смог победить данную проблему и даже никто не с мог определить ее причину. Отсюда опять возникает вопрос — неужели у всех неправильно выставлен ГРМ? В этом возникли сомнения. Поэтому может кто-то по опыту знает или слышал причину появления данных ошибок P0011 и/или P0021 на двигателе ES9A. Еще есть версия по нестабильной работе масляного насоса при появлении данных ошибок, но правда это проявляется на других марках авто. Заранее спасибо за ответ.

ща, надо подумать…

Конечно подумайте, можете ради интереса проверить свое авто на наличие этих ошибок. Ошибка в 99% случаев фиксируется при заводке на холодную.

Данную ошибку победил заменой датчика распредвала. Заменил датчик того блока по которому фиксировалась ошибка, удалил ошибку из памяти и уже как 6 месяцев она не появляется. Датчик ставил фирмы FAE. Стоит копейки.

Повезло вам, датчик распредвала я поменял в первую очередь, результата не было.

Я на днях заглушил фазорегулятор (фазик, вариатор) и избавился от него. Машина Peugeot 407 sedan 3.0 (ES9A XFV)
Проблема была в том что при холодном пуске шумели фазики 1-2 сек. Но при этом они нормально работали. Потом начались провалы при высоких температурах летом. Тяга на низких оборотах пропала. Периодически появился и пропала ошибка P1335. в присутствии этой ошибки Check engine не горит. Потом появился ошибка P0344. Тогда уже появился Check engine и я решил заглушит его.
Шкив распредвала имеет 50зуб. Соответственно коленвал имеет 25зуб. Диапазон хода фазорегулятора чуть больше 3 зуба. 360/25=14.4 3*14.4=43.2градус поворота коленчатого вала. Заглушить его в положении "полная запаздывания" нет смысла. Двигатель будет работать нормально только в холостом ходу и при высоких оборотах 4000+
Я заглушил в положени 40% опережения. Машина тянет нормально. Расход топлива 11л/100км
Фазорегулятор двигателя ES9A (XFV) производит Delphi. Они не похожи на фазорегуляторы двигателя ES9J4S и EW12

Добрый день! Понравилось это решение, а каким образом их можно заглушить? Покупать новые фазорегуляторы что то нет желания. Проблема аналогичная.

Заглушил фазик вставив внутрь пластик. Внутри ротор положил на опережения 40%. Ошибка есть р1335 но чек энджин не горит.
ВНИМАНИЕ: Заглушка в центре фазика открывается против часовой стрелки. Там обычная резба.
А болт внутри который крепит шкив к распредвалу левая резба. Откручивается по часовой.
www.drive2.ru/l/6955578/

Но мошность уже не 211лс

Спасибо за оперативный ответ, на счёт резьбы учту!

Доброго времени суток, я с таким вопросом, у вас не осталось старых клапанов? Они же у вас не заклинившие?

остались, нет не заклиневшие) слегка подтекают

"При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

Подскажите пожалуйста — при блокировке в открытом положении ошибка по клапану выскакивает? В тестах исполнительных механизмов PP2000 — клапан проверить можно?

Проверить нельзя вроде, ошибка выскочит когда клапан "заклинит", а так нужно изначально визуально на него смотреть…

Спасибо. Визуально клапан норм, ошибок по нему нет. Бывает коротко тарахтит вариатор при ускорении или на прогреве, но это скорее сам вариатор уже изношен. (у меня EW12J4)

Фазорегулятор устранения течи масла Peugeot 407

Добрый день. Вы указываете что кольцо диаметр 82мм и толщина кольца 2.2мм. Интересует диаметр 82мм это внутренний диаметр или наружный?

Добрый день. Я уже точно не помню но вроде внутренний, но в любом случае уложить получится 4мм +- роли не играет.

Подскажите пожалуйста почему так жёстко работает двигатель, всё началось после ремонта акпп

@Николай Рачков 35 это идеальное давление, чесно говоря звук плохо передается по видео. Вообще звук постоянный, или после прогрева проходит?

@Николай Рачков а какие давление во впусном коллекторе?

Только вторая лямбда, но она всегда была и при этом работала отлично, заказал резинки впускного колектора буду искать подсос воздуха итд

В аптеку за димиксидом. за пару минут отмоет. Кстати в прошлом году я решился на такой эсперемент. Пробег 300К, решил будь что будет, потому что он весь трясся не устоичего работал, лесть чинить не видел смысла, хотел менять полностью. он до сих пор живёт и ни каких симптомов не повторялось. Мотор такой-же 2.0 литра.

Как снимал фазик?Есть какие то подводные камни?

Зафиксировал все валы, не снимая ремня, открутил разводным ключём заглушку фазика, потом многогранной головкой вроде на 11 открутил болт и снял фазик, снимается он легко, подводных камней вроде нет.

С чего кольцо подобрал??
Номерочка нет случайно

Посмотрите ролик внимательно, там я рассказал как подобрать и какой размер нужен. Кольцо покупал в магазине РТИ, думаю во всех городах такой есть.

Плаванье оборотов и тряска на холодную зимой решается путем замены гидриков от какого то другого мотора пежо..читал что производитель сам это рекомендовал ввиду многочисленных жалоб на проблему..низнаю правда или нет,я тоже все поменял кроме гидриков,так и плавают немного,промывка правда хорошо помогла форсов

@роман 407 надо попробовать, ближе к замене

@Забудь PRO Сервис пишут на этикетке лавр что не надо..но я поменял..уж очкнь она агрессивная. ркзинки сьедает,проверял в баночке кинул резину тонкую,разьело. скинул фишку клему с насоса и все под сиденьем задеим

@роман 407 после этой промывки надо масло менять? Как бензонасос отключали?

@Забудь PRO Сервис я впервые это делал..пробег уже приличный 240 ,с первого раза вобще не заметил изменений,винс купил,потом через неделю решил повторить но купил лавр,помогло..делал промывку из огнетушителя сам

Чистка клапана фазорегулятора Пежо 407.

P.s. автору данного видео
Если нет денег на должное обслуживание авто. Зачем вообще покупать авто! Нет денег на обслуживание езди на общественном транспорте! Изучаете мануал сервис бокс
Перед тем как лезти куда не следует без элементарных знаний

Еще хочу добавить фазорегулятор с али с вероятностью в 99% работать должным образом не будет вообще ! И ресурс его до следующей замены масла!

Глохнет двигатель, плавающие холостые обороты, у всего этого причина одна фазорегулят, ху.ней не занимайтесь вроде чистки! Ресурс фазорегулятора 60000 км при хорошем масле. Чистка не устраняет внутренний износ деталей и следствие пропускания масла даже в закрытом состоянии. Этот вообще чудо механик сломал и склеил высокоточную деталь и надеется что она будет работать должным образом. Для снятия нужно сначала повернуть там есть небольшой ход либо по часовой стрелки либо против сорвать с места прихохшую деталь только потом поднимать аккуратно вверх. Снимается очень легко двумя пальцами.

Здравствуйте. Не подскажете? Могут из за фазорегулятора быть пропуски воспламинения во всех цилиндрах? Что только не делал ни чего не помогает. Только он наверное и остался.

@Забудь PRO Сервис а на 2литровом моторе ФАЗИК не трещит когда на.бывается. Прикинь)))))
Дилетант

@Алексей Мирошниченко если фазик трещит, то его по любому менять надо, а потом искать остальные проблемы.

При заводке на холодную фазорегулятор трещит. А вот катушку пробывал менять. Ставил с рабочй машины.

Здравствуйте. Это Пежо, тут всё возможно)) А вообще мало вероятно, для уверенности можете просто откинуть фишку от него. Пропуски зажигания бывают из за не исправного модуля зажигания, замена на новые не всегда может помочь, бывает брак.

Приветствую.Очень хорошим делом занимаешься,я с казахастана,в моем городе именно 4 такие машины,и не кто не может их обслуживать практически,один немного шарит,но у неготам сто свое,и он вечно занят.

Добрый день. А что может быть причиной если только на бензине (на газу такого нет) глохнет на горячем двигателе при остановке? Например такое случается при остановке на светофоре.

@Felix Fox не за что, если бы мог , помог бы.

у меня 2.0 AT, двигатель RFN (EW10J4). Значит буду искать где установлен этот долбаный насос вторичной подачи воздуха, его реле, фильтр .
Спасибо.

@Felix Fox у меня 1.8 ew7a

Так и у меня мотор 2005 года RFNE.

@Felix Fox лямбда выходить из строя может от газа, но верхняя. По поводу насоса продувки я честно говоря не могу не чего сказать, не сталкивался, у меня он не стоит, мотор не такой. Надо разобраться по алгоритму его работы и тогда уже будет более понятно в чем может быть проблема. К сожалению я не сталкивался с такой проблемой раньше и не могу вам помочь, гадать можно вечно .

Такая же фигня с оборотами, в сервисе сказали из за гениратор, зарядка местами проседает и искра слабая.

@Dima Pereligin ну тогда у вас может и в гене дело, у меня такого не было.

Да в жару при поворотах глохла.

Очень в этом сомневаюсь, если бы гена просила то у вас при каждом повороте руля или включении вентилятора машина пыталась бы заглохнуть . Тут дело в другом, буду искать причину , если найду обязательно выложу видео. И ещё меня смущает что это происходит только на горячую.

Тема: Ошибки при неисправности клапана системы газораспределения

Ошибки при неисправности клапана системы газораспределения

Добрый день, друзья.
Итак, на пробеге 105 000 км вылезла ошибка Р0013 - "Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов".

Симптомы:
1. Обороты на уровне 900.
2. Появился провал в педали газа в начале движения.
3. Машина плохо тянет, как с прицепом идешь.
4. Вибрация по кузову от двигателя.

Был приобретен выпускной датчик артикул V7 587 760 80. Самостоятельная замена 3 минуты. Под датчиком винт под TORX, его выкручиваем, крутим датчик против часовой стрелки и тянем на себя, вытаскиваем, вставляем новый, закручиваем винт. Все. В начале не забудьте открутить крышку залива масла и скинуть клемму аккумулятора.

Сопротивление неисправного датчика 845 кОм.
Сопротивление нового датчика 7,2 кОм.

Машина как проснулась )))
Всем удачи на дороге.

Всем привет. Ну вот на 52000 посетил меня джеки чан. Ошибка Р0013 (неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Контур открыт). Попробую подергать разъем, может контакт плохой, не поможет- придется менять клапан (или как вариант почистить для начала ?). Прочитал ,что на ранних выпусках моторов ставили металлические уплотнительные кольца на распредвалах и они приводили к выработке в постелях распредвалов, из-за чего терялось уплотнение и как следствие нехватка давления масла для нормальной работы фазовращателей. Вроде на наших моторах этот косяк устранили заменой уплотнительных колец на пластиковые, но все равно как то напрягает. Как то так.
PS На работе двигателя никак не отражается, только обороты ХХ вместо 750 стали 850

Комментарий модератора

miannik:
Перенесено в соответствующую тему!

Ошибка P0011 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Код P0011 — ошибка синхронизации положения впускного распределительного вала, банк 1.

Что означает ошибка P0011?

Система изменения фаз газораспределения (Variable Valve Timing — VVT) повышает экономию топлива и производительность двигателя, регулируя время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

Распределительный вал регулируется блоком управления (ЭБУ) с помощью клапана управления подачей масла (OCV — Oil Control Valve), также называемого электромагнитным клапаном регулирования фаз газораспределения.

Клапан OCV

Если появился код неисправности P0011, это означает, что распределительный вал впускных клапанов в блоке 1 провернулся больше, чем указывал ЭБУ.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас есть четыре цилиндра, будет только один банк.

Симптомы P0011

Тяжелый запуск двигателя.
Неустойчивая работа двигателя.
Двигатель глохнет.
Стук из двигателя.
Увеличение расхода топлива.
Повышенное содержание выбросов в выхлопных газах.

В чем причина ошибки P0011?

Загрязнение моторного масла.
Низкий уровень моторного масла.
Моторное масло неправильной вязкости.
Неисправность клапана регулировки фаз газораспределения распредвала.
Фазовращатель заклинил в переднем положении.
Заклинивание распредвала из-за отсутствия смазки.

Насколько серьёзен код P0011?

Этот код неисправности серьезно влияет на управляемость вашего автомобиля. Наиболее распространенными являются увеличение оборотов двигателя, неровный холостой ход, увеличение расхода топлива и шумы из двигателя. Продолжение вождения в таком состоянии может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя.

Инструменты, необходимые для диагностики

Набор инструментов.
Перемычки (куски провода).
Очиститель электрических контактов.
Манометр измерения давления масла.
Руководство по обслуживанию автомобиля.

Как диагностировать и устранять ошибку P0011

Состояние моторного масла

Проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если уровень низкий — долейте масло до нужной отметки. Если масло грязное, замените его и масляный фильтр. Сделайте тестовую поездку, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Провода и разъем клапана

Самый простой дефект — это окисление проводов или разъёма клапана OCV. Нужно снять разъём, осмотреть, почистить.

Проверка клапана OCV

Электромагнитный клапан может заклинить, не работать или установлен неподходящий для вашего автомобиля. Чтобы проверить электрогидравлический распределитель впускного вала, его нужно снять. Обычно он крепится болтом на 10.

После снятия клапана нужно проверить как ходит шток, не клинит ли он. Для этого возьмите два провода, присоедините их к аккумулятору и короткими замыканиями подавайте на клапан напряжение. Не держите питание дольше 1-2 секунд — клапан может сгореть.

Если клапан работает нормально, он должен щёлкнуть, и вы даже сможете увидеть его движение. Если он не щелкает и не двигается, замените клапан OCV.

Мультиметром проверьте сопротивление соленоида клапана, оно должно быть в пределах 7 − 12 Ом.

Если вы покупали машину б/у, убедитесь по VIN, что клапан именно от вашей модели автомобиля. Либо узнайте у прошлых владельцев, не меняли ли они его.

Давление масла

Возможно у вас низкое давление масла. Возьмите манометр и измерьте давление масла. Посмотрите по инструкции какое давление должно быть у вас. Чтобы измерить давление возможно понадобится переходник, в дорогих наборах он есть или можете купить отдельно / заказать у токаря.

Если давление низкое, то либо загрязнен масляный канал, либо фильтр, который стоит в масляном канале, либо сам масляный насос неисправен.

Цепь ГРМ

Возможно растянулась цепь ГРМ. Для проверки цепи ГРМ существует два способа. Первый — с помощью осциллографа, который подключается к датчикам положения коленвала и распредвала. Для сравнения используют осциллограммы исправного двигателя.

И второй — путём визуального осмотра. Для этого снимают переднюю крышку двигателя и смотрят на шток натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены.

Коды, связанные с P0011

P0171, P0174, P0014, P0021, P0024.

Коды типа B — сотрутся без сканера.

Код типа А означает, что есть ещё какая-то неисправность.

P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P068, P091, P092, P093, P0521, P0522, P0523.

Эти коды говорят о том, что вряд ли проблема в клапане.

В большинстве случаев ошибка P0011 почти всегда является результатом несвоевременной замены масла и отсутствия технического обслуживания автомобиля в отношении смазки двигателя.

Пежо 407 (Peugeot 407) замена ремня ГРМ, роликов и помпы своими руками. Видео

На ремонте у нас снова автомобиль Пежо 407, с двигателем 1,8 , 2005 года выпуска на котором нам будет необходимо заменить ремень ГРМ и его ролики, помпу водяного охлаждения.

Поднимаем машину, снимаем колесо. Откручиваем часть локера, один болт на 10, другой на 8 и снизу Торкс Т30. Так как мы меняем ещё помпу, нам заранее необходимо слить антифриз, разъединяем вот этот патрубок:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться охлаждающая жидкость. Перед началом работы в интернете нашли размеры оправок, знакомый токарь их выточил. Две небольшие для фиксации шкивов распредвала, другая большая для фиксации маховика коленчатого вала.

Их размеры для вытачивания:

За валом полуоси есть отверстие, куда мы заводим наш фиксатор:

Подпираем двигатель снизу упором или домкратом, откручиваем его верхнею подушку, крепёж отмечен красными кружками:

Используем для этих целей биту Торкс Т50, головку на 16. Далее берём ключ на 16, одеваем его на натяжной ролик и скидываем ремень со шкива, затем полностью его вытаскиваем. Предварительно лучше зарисовать или сфотографировать как он стоит, чтобы потом поставить его без проблем.

Берём шестигранник на 4 и откручиваем все крепления крышки:

Болты не выдёргиваются, остаются в крышке. Снимаем крышку и устанавливаем наши фиксторы:

Выкручиваем болт шкива:

Вытаскиваем сверху или снизу приводной ремень, кому как удобнее. Ключом на 13 выкручиваем болт натяжного ролика. Откручиваем снизу головкой на 16 обводной ролик и снимаем помпу. Откручиваем саму помпу, 3 гайки головка на 13 и один нижний болт головка на 10. Помпу также необходимо снять со шпилек (головка под Е7).

Берём новый рем-комплект INA его номер 530 0238 30, в комплект входит новый ремень, помпа, болты на ролики, натяжной и обводной ролики. Прежде чем ставить новую помпу, меняем резинку на трубе. Закрепляем помпу, ставим обводной ролик. Надеваем ремень, на старом мы делали метки и перенесли их на новый.

Ставим на место шкив коленвала и закручиваем его болтом:

Вытаскиваем два верхних штифта и нижний большой. вставляем вместо него крепкую металлическую отвёртку. Затягиваем шкив и проворачиваем 4 раза коленвал. Затем снова устанавливаем наши штифты. Если они у вас встали обратно без особых проблем, значит мы произвели установку по меткам. Если непонятно, то пересмотрите этот момент в видео ролике. Производим сборку в обратном порядке.

Видео замена ремня ГРМ и роликов помпы в Пежо 407 (1 часть):

Вторая часть видео как заменить ремень ГРМ, помпу и ролики в Peugeot 407:

Замена ремня ГРМ на Peugeot 407

Ремень ГРМ на Пежо предназначен для соединения распредвала и коленвала. Благодаря этому ремню детали двигателя работают практически бесшумно.

Замены многих деталей двигателя необходимо делать своевременно. Особенно важно, чтобы замена ремня ГРМ была выполнена до того, как произойдет серьезная поломка и двигателю потребуется дорогостоящий ремонт.

Своевременная замена ремня ГРМ позволит избежать серьезных финансовых затрат и «потерю» автомобиля на время продолжительного ремонта.

По данным производителя, замена ремня ГРМ на Peugeot 407 должна производиться через 120 тысяч километров пробега. В некоторых случаях, при внешнем осмотре могут быть обнаружены дефекты ремня. Чтобы избежать ремонтных работ по замене головки блока цилиндров и клапанов, лучше не дожидаясь обрыва ремня ГРМ произвести его замену. У двигателя Пежо 407 много своих, характерных особенностей, поэтому замена ремня ГРМ должна проводиться в специализированных мастерских. Именно здесь для проведения ремонтных работ используется специальный инструмент, с помощью которого замена производится в точном соответствии с техническими требованиями.

Современный ремень газораспределительного механизма представляет собой резино-техническое изделие с металлическим кордом. Одна поверхность ремня гладкая, другая имеет зубчатую поверхностью. О необходимости замены ремня может «говорить» его неплотное прилегание к сопрягаемым деталям, характерный износ, что сказывается на синхронной работе деталей поршневой группы.

Замена ремня ГРМ на Пежо 407 проходит с одновременной заменой водяного насоса и соответствующих роликов. Замена помпы во время замены ремня ГРМ обусловлена тем, что ресурс этих двух деталей примерно одинаков, а также именно во время замены ремня удобно «добраться» и до помпы.

В нашем специализированном автосервисе работы по замене ремня ГРМ производятся на высоком уровне с использованием современных инструментов.

г.Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, строение 1
Информация представленная на сайте не является публичной офертой

Замена ГРМ Пежо 407

ремень ГРМ
балансировочный ремень
натяжной ремень ГРМ
натяжной ролик балансировочного ремня

Марка	Модификация	Мощность
DV6TED4	1.6 HDi	109 л.с.
DW10BTED4	2.0 HDi	136 л.с.
DW10CTED4	2.0 HDi	163 л.с.

Время: от 30 минут
Цена: от 1000 рублей

Время: 1 час
Цена: от 700 рублей

Время: от 4 часов
Цена: от 5000 рублей

Замена ремня ГРМ Пежо 407 1.8

Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 1.8. В принципе, данная процедура стандартна практически для всех моделей 1.8. Сразу хочется сказать, что данный ремонт, хоть и не является слишком сложным технически, но это довольно ответственная процедура. Если вы не рискуете провести ее сами, тогда лучше обратитесь к специалистам.

Регламент обслуживания

На Пежо ременную передачу газораспределительного механизма следует менять после 80 000 км. Во всяком случае, так уверяет производитель. Но вполне может получиться так, что произвести замену придется и несколько раньше. Этому может быть несколько причин. Ремень может износиться раньше срока из-за:

постоянной быстрой езды;
езды по плохим дорогам;
приобретения некачественного расходника.

Рекомендуется время от времени проводить диагностику состояния ременной передачи. Если вы заметите на ремне подтеки масла, это будет означать, что ремень нужно заменить. Вместе с ним не забудьте заменить и сальники. Если этого не сделать, то масло будет продолжать капать и на новый ремень, а оно очень сильно разъедает резину. Сколы на зубцах – это еще одна причина для замены. Кроме этого, ремень может растянуться. В конечном итоге это может привести к обрыву ременной передачи, а это уже очень серьезно. Если передача оборвется, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, что обязательно приведет к их повреждению.

Чтобы этого не случилось, состоянием ремня необходимо время от времени интересоваться. А если ремень износился и вы решите заменить его самостоятельно, тогда первым делом приготовьте для этого все необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов стандартен, и он, конечно же, есть у каждого автолюбителя:

набор роговых ключей;
набор головок;
разные отвертки;
домкрат;
плоскогубцы;
монтировка;
металлическая щетка.

Из расходников следует приобрести новый ремень, натяжной ролик и сальники. Когда уже все готово, можно приступать к ремонту.

Инструкция

1. Перед проведением работ автомобиль следует зафиксировать на ровной площадке. После этого нужно снять колесо и двигательную защиту. Так мы получим свободный доступ к нижней части мотора.
2. Теперь открываем капот и снимаем короб ЭБУ. Отсоединяем от короба присоединенную к нему трубку. Внутри короба имеется болт на 10. Его необходимо открутить. Расположен он в самом углу, ближе к фаре.
3. Но еще и после этого снять короб не получится, так как здесь нам будет мешать клапан абсорбера. Его нужно отсоединить, нажав на металлическую скобку.

4. Теперь короб можно легко снять. Не забываем про трубку охлаждающую трубку. Короб лучше убрать в сторону, чтобы он не мешался. После этого производим демонтаж реактивного кронштейна. Интересно, что в народе он именуется косточкой. Для этого придется отвернуть всего 2 болта.
5. Теперь настало время ремня генератора. Берем головку на 9,5, вставляем ее в чеку. Головку вставляем в натяжитель и начинаем вращать его влево. Когда прокрутка дойдет до упора, натяжитель следует зафиксировать. После этого снимается ремень навесного оборудования.

6. Приступаем к демонтажу коленвального шкива.

7. Немного о шкиве. Его конструкция довольно проста. Крепится он к коленвалу. Шкив состоит из внешней и внутренних частей. Интересный момент заключается в том, что внешняя часть может провернуться относительно внутренней. Это становится причиной того, что коленвал нельзя выставить правильно. Поэтому некоторые автолюбители не используют контрольное отверстие, расположенное на шкиве. Но использовать его не возбраняется. Чтобы открутить шкив, будет нужен помощник. Он должен удерживать тормоз на 4 передаче. А вам в это время следует отворачивать болт, которым крепится шкив. Если помощника рядом нет, можно попробовать застопорить движок отверткой за один из зубцов маховика.

8. Теперь необходимо слить всю охлаждающую жидкость. Сливать антифриз нужно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Иначе можно повредить ГБЦ. Жидкость сливаем в заранее подготовленный тазик. Когда весь антифриз будет слит, пробку на бочке следует закрутить.
9. Двигательная подвеска крепится к подушке при помощи 1 гайки. Ее нужно отвернуть. Перед этим двигатель нужно приподнять домкратом. Ставим подпорку под двигатель.

10. Отрываем мотор от подушки и отворачиваем крепления кронштейна подвески к мотору. После этого кронштейн нужно снять. Сделать это сразу может и не получиться. В этом случае двигатель нужно слегка покачать. Извлекаем подушку двигателя и производим ее визуальный осмотр. Если на ней будут обнаружены микротрещины, ее придется заменить.
11. Теперь снимаем крышки ГРМ. Сначала снимается верхняя крышка, а затем – нижняя. Сначала выкручиваем болтики, а затем – гайки.

12. После снятия кожуха перед нами появляется ремень. Стопорим шкивы распредвалов при помощи шпилек.

13. Ставим метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Так мы сможем заметить, если шкив во время ремонта провернется. Это случается довольно часто, кстати сказать, поэтому пренебрегать этой меткой не стоит.
14. Теперь ослабляем ролик натяжения и демонтируем ремень.

15. Ремень снимается вместе с натяжным роликом. Снимаем помпу. Здесь придется постараться, так как доступ к помпе всегда затруднен. Откручиваем 5 болтов крепления помпы. Если сразу снять помпу не получится, помогаем себе отверткой. Только здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать снимаемые детали. Устанавливая новую помпу, нужно прежде очистить посадочные места при помощи металлической щетки.
16. Устанавливаем натяжной ролик.
17. Натягиваем новый ремень. Натяжка ремня должна быть оптимальной, его нельзя перетягивать и провисание также не допускается.

Внимание! Болт крепления шкива следует затягивать только тогда, когда стрелка находится в таком положении:

Видео

Пежо 407 (Peugeot 407) замена ремня ГРМ, роликов и помпы своими руками. Видео

Их размеры для вытачивания:

За валом полуоси есть отверстие, куда мы заводим наш фиксатор:

Берём шестигранник на 4 и откручиваем все крепления крышки:

Болты не выдёргиваются, остаются в крышке. Снимаем крышку и устанавливаем наши фиксторы:

Выкручиваем болт шкива:

Ставим на место шкив коленвала и закручиваем его болтом:

Видео замена ремня ГРМ и роликов помпы в Пежо 407 (1 часть):

Вторая часть видео как заменить ремень ГРМ, помпу и ролики в Peugeot 407:

Замена ремня ГРМ на Пежо 407

Смотрите также

Какой ремень ГРМ лучше

535 27 243k

Что ест ремень ГРМ

110 12 87k

Гнет ли клапана?

197 41 312k

Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ

Смена ремня ГРМ на Пежо 407 для дизельных двигателей обьемом 2.0 л

Для того чтобы произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 нужно иметь следующие инструменты:

Набор гаечных ключей
Установочные фиксаторы для распредвалов и коленвалов
Проволока диаметром 1мм
Домкрат
освевая подпорка
доска
кусок резины
вороток Force №8014430

Какой ремень ГРМ ставить на Peugeot 407, когда производить замену?

Оригинальный номер 0816.G3, средняя цена 4900 руб.

Gates 5606 XS — 1230 руб.
Contitech CT 1091 — 1130 руб.
Dayco 94975 — 991 руб.

Периодичность замены — каждые 240 тыс.км., или раз в 10 лет (в сложных условиях — 180 тыс.км.). Момент затяжки верхнего и нижнего кожуха ремня — 5 Нм.

Какой натяжной и паразитный ролики ставить и когда менять?

Оригинальный номер натяжного ролика 0829.A4, средняя цена 1993 руб.

Gates T43089 — 1269 руб.
SNR GT359.33 — 1137 руб.
Ruville 55973 — 1142 руб.

Момент затяжки распорного болта натяжного ролика — 10 Нм., гайки — 21 Нм.

Оригинальный номер паразитного ролика 0830.51, средняя цена 971 руб.

Ina 532 0473 10 — 911 руб.
SKF VKM 23257 — 971 руб.
SNR GE359.29 — 818 руб.

Периодичность замены — каждые 240 тыс.км., или раз в 10 лет (в сложных условиях — 180 тыс.км.).

Ставим машину на передачу и снимаем ззащиту картера. Задомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо и правую часть подкрылки

Поднимает капот и открываем крышку двигателя

Отвинчиваем болт крепления бачка ОЖ на 10

Отсоединяем крепеж подающей трубки и возвратной трубки топливного бака

Убераем бочек и снимаем кронштейн подушки двигателя (отвинчиваем 2 болта на 16)

Снимаем ремень генератора, рожковым ключом на 15 убераем в сторону натяжитель за болт крепления ролика и стопорим прутом

Читайте также: