Замена гидрокомпенсаторов ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Замена гидрокомпенсаторов на Audi V6 2.5TDI

На фото выше отмечено стрелкой место на коромысле, видна потёртость. Когда то было касание об кулачок распредвала. На кулачке тоже есть потёртость. Распредвалы у меня полые, трубчатые. Всё это зрелище меня напрягало ещё с прошлого года, когда лазил посмотреть на состояние ГБЦ. Ибо при трубчатых распредвалах проблемы с гидрокомпенсаторами и коромыслами чреваты просто разрывом самих распредвалов поперёк, с последующим армаггедонцем мотору…
Тогда я ещё не знал как проверять гидрики и не сделал этого. Оказывается, надо просто понажимать плоской отвёрткой на коромысла, при поднятом кулачке распредвала. Плохие гидрики с лёгкостью будут пружинить.
Проверил. Плохих 12 штук из 24. Хреново.
Оперативно заказал все 24 новых гидрокомпенсатора через местную фирму Zap39.
Гидрокомпенсаторы INA 420022210, цена получилась по 280 за штуку.
Коромысла у меня все целые, роликовые. Подшипнички все ровные, крутятся. Подпятников на клапанах нету.
Вот, кстати, две схемы с отличиями ГБЦ "А"-серий от "B" серий (кроме BFC — они как А-серия)

Для гидрокомпенсаторов необходимо снятие распредвалов.
Вся это операция есть на подробном видео у замечательного человека OlegSchaman на его канале в Youtube:

Ещё важный момент — установка новых гидрокомпенсаторов своими входными отверстиями к масляным магистралям внутри ГБЦ:

Интересный масляный клапан отмечен жёлтым кружком. Про него не все знают. И я не знал на тот момент. Его артикул VAG 078103363P, может называться "клапан ограничения давления". Только оригинал, цена соответсвующе дорогая.
Кто знает точно — зачем этот клапан и как функционирует — милости прошу в комментарии! Очень важно!
Вот сами гидрокомпенсаторы, новый слева, старый справа (старые теоретически разборные, есть стопорное кольцо):

Продаются в коробочках по восемь штук, но можно заказывать и поштучно.
В комплекте идут такие забавные инструкции по проверке:

Итог.
Старые уставшие "мягкие" гидрики не давали клапанам полностью открываться. После замены машина поехала бодрее. Особенно это заметно, если турбина иногда не включается из-за проблем с "мозгами" и клапаном N75 (воевал с ним долго, похоже к финалу приблизился здесь: ЧИТАТЬ)

Впечатляюще быстро (сутки!) доставили заказ в пункт выдачи, за минимальную стоимость деталей

Audi Allroad 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 163 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6 allroad quattro, 2013

Audi A6 allroad quattro, 2002

Audi A6 allroad quattro, 2003

Комментарии 10

Тоже заменил все 24 гидрика на новые и они застучали, ставил и заряженые и разряженные, в итоге вернул старые на место так и не разобрался почему так произошло.

А насколько хорошо слышно на наших дизелях стук гидриков? Нужно ли сосредоточенно вслушиваться?

Вслушиваться не нужно, когда начнёт стучать будет слышно хорошо.

Вот последствия неработающего клапана

Это рециркуляционный клапан, отвечает за сброс масла с головки. Если он не работает, то масла в голове не будет. И соотаетстаенно мало смазки будет. А там судите сами что бывает без масла

Я у себя когда менял бошки, менял гидрики и неставил их отверстием в маслоканал (тоесть не обратил внимание)да и незал я про это тогда да и особой разнецы я в этом и не вижу, ибо вокруг гидрика есть углубление для маслаканала да он и так ставится в маслоканал там дырень огромная с маслоканалом как его не ставь он полюбасу будет работать, и масла ему будет хватать.
После переборки проехал более 40к ваобще никаких замечаний по гидрикам нет.
Не стучат да и выроботки не видно на распредвалах (ногтём) перепадов нет в рабочей зоне распредвалов.
Тоесть гидрики исправно смазывают кулачки распредвалов.
По поводу кайхних бугелей на распредвалах да есть такое дело главное не замазать герметиком маслоканалы.
Я когда первый раз бошки снимал успешно этот момент проебал и замазал всё герметиком (маслоканалы)
Но к счастью через полгода езды из за некачественного ремонта бошек (а точнее отсутствия этого самого ремонта)
Двигатель начал дымить как старые убитые кожули.
Все беды из за разбитых направляек клапанов выпуск.
все были разъёбаны в хлам.
Клапана там болтались просто жесть по пару мм в каждую сторону.
После правильного ремонта бошек с заменой направляек итд
Двигатель стал работать в разы тише чем это было до ремонта.

Гидрики только на выпускных валах заменил или на впуске тоже, т.е. пришлось ГРМ скидывать? Я у себя весной проверял, не понравились как раз на выпускных несколько штук, но валы были красивые, ттт. Оставил на потом, так сказать, и так уже устал от доделок.

Замена гидрокомпенсаторов ауди а6 с5

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Читайте также: