Замена гидрокомпенсаторов great wall safe
Обновлено: 17.05.2024
замена гидрокомпенсаторов
Решил вести борт журнал, во-первых интересно попробовать свои силы в этом деле, во-вторых, может кому поможет, т.к. на просторах интернета инфы не много. Прошу строго не судить, набираюсь опыта.
Итак, начну с предыстории, постараюсь кратко описать суть проблемы и путь её решения.
Началось все с того, что остановился на перекур на трассе, проехал уже км 400-500, до пункта назначения оставалось 300, машину заглушил, сделал перерыв, завожу машину и пытаюсь выехать, движок ведет себя мягко говоря, очень странно, хлопки, тяги нет (максимум 30-40 км в час), "взрывы" ( назову это так, поскольку не силен в спец. определениях). Опыта в двигателях нет совсем, поэтому что только не думал, но в итоге проехал так оставшийся путь.
По приезду поехал в сервис, но поскольку городок не большой, сервисов по пальцам пересчитать, да и как утверждали горе-мотористы: "Мы такими машинами не занимаемся, только ЛАДА…". Но дали идею, что это могут быть гидрокомпенсаторы.
Делать было нечего, полез сам.
Открыл клапанную крышку и сразу обнаружил проблему:
Как видите штанга рядом с коромыслом :)
Изначально обрадовался, подумал, просто слетела, еле еле воткнул обратно, завел, все работало метров 30 :)
После было решено менять гидрик, заказал в магазине за 1200 (август 2016), за штучку, есть более дешевые, но сомнительного качества, поговаривают сминаются, через два дня забрал
Сразу купил магнит на гибком тросе, для удобства, иначе очень трудоемкий процесс извлечения гидрокомпенсатора, он там лежит в своем посадочном месте, еще и когда тащиш всё в масле и создается эффект некоегого вакуума :)
В целом все просто, главное сноровка. Фото к сожалению нет, самое сложное на новый — рабочий гидрик и коромысло клапана поставить штангу, ставили вдвоем, путем нажатия деревяшкой на пружину клапана.
В первый раз поменял только полетевший, через пару дней полетел еще один, потом второй. Итого 3 из 8, комплект так и не поставил, хотя 5 запасных еще лежат в запчастях, плюс перебрал\прокачал старые, работают кстати исправно, хотя все кричат, что обслуживать их нельзя.
Вот и подходит к концу первая запись в бортжурнале, надеюсь не последняя :)
Замена гидрокомпенсаторов или застучало внезапно
Всем привет, так как у меня недавно дичь как застучал мотор, подумал все на гидрики, эмоции были такими:
Сгонял к китайским друзьям на Теплом стане, купил новые, один стоит около 200-300 рублей, но в общей сумме у меня получилось 2700.
Каталожный номер: 1007070-E00
Как я понял это самые лучшие гидры, так как по поводу других были плохие отзывы, например:
13750-71020 Тоетовские, в большинстве случаев стучат.
85001100 Ajusa, губят мотор, превращаются в пластилин, для тех кто хочет запороть мотор.
Вот, значит и пишет мне Серега kosopuz , пишет приезжай, глянем что и как. Вот сегодня встретились.
Итак по порядку:
Снятие привода дросселя 2 болта на 13.
Снятие Клапанной крышки 3 болта на 13.
Снятие оси коромысел 2 на 13 и шпильки 3 на 12 желательно иметь длинную головку или трубку, чтобы открутить последний болт.
Далее нам потребуется проволока или магнит. Лучше всего магнит, так как намного быстрей. С проволокой, я бы сказал настоящая рыбалка зацепить гидрик, у нас все шли хорошо, самый последний гад зацепился хорошо, но на вытяжке слетел и заскочил в соседнюю лузу и засел там хорошо, что аж выходить не хотел, но пришел на помощь магнит :)
Собственно по оси, у меня на первом цилиндре произошло маслянное голодание, причем не понятно как оно могло произойти. Оба карамысла сели так, что Серега еле выдрал их оттуда.
Попал я на новый вал, его каталожный номер: 1007100-E00
Ну собственно собираем все обратно:
Накидываем ось коромысел обратно, но не притягиваем.
Ставим штанги (токатели) на свои упоры в коромыслах.
Смотрим, чтобы у нас все было по местам, ну и прикручиваем в обратном порядке с разборкой.
Не забываем про прокладку крышки! :)
Ну и совместное фото:
Огромное спасибо Сереге за помощь! В большинстве все по машине делал он.
Рука руку моет!
Удачных дорог! :)
Замена гидрокомпесаторов, распредвала и ГРМ
После того как проверил состояние распредвала (прошлая запись в БЖ) решено было в срочном порядке его заменить, а заодно уже давно и цепь ГРМ просилась на замену так как при заводе двигателя она конкретно шумела, да и гидрокомпенсаторы на холодную позвякивали, вот и решил я всё разом и поменять.
Изучив форумы и записи в БЖ были куплены следующие детали: (сразу отвечу на вопросы почему не купил запчасти от тоёты, да потому что просто не было денег)
Цепь двигателя Great wall 1006040-E00 — 227руб.
Звездочка распредвала Great wall 1006012-E00 — 550руб.
ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Great Wall 1005012-E00 — 277руб.
Натяжитель цепи ГРМ Great Wall 1006030-E00 — 228руб.
Успокоитель цепи Great Wall 1006020-E00 — 78руб.
Гидрокомпенсатор Great Wall 1007070E00 — 8шт. по 200руб.
Прокладка передней крышки двигателя Great wall 1002011-E00 — 45руб.
Сальник коленвала Reinz 81-53274-00 — 40руб.
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Great Wall 1006015-E00 — 1582руб.
Прокладка клапанной крышки Great Wall 1003085E00 — 72руб.
ну и до кучи на всякие пожарные купил еще вот что:
Болт коленвала Great wall 1005011-E00 — 188руб.
Шпонка коленвала Great wall GB/T1099.1-2003 — 26руб.
Кольцо уплотнительное клапанной крышки Great wall 1003050-E00 — 3шт по 26руб.
Уплотнитель свечного колодца Great Wall 1003012E00 — 4шт. по 9руб.
ну и плюс 8л антифриза.
Для начала нужно будет слить антифриз с радиатора и спустить газ с кондиционера и потом снять оба радиатора
далее снять ремни с роликами, шкив помпы и шкив коленвала
Со шкивом к/вала пришлось немного повозиться, чтобы его снять, нужно открутить болт длинным воротком, или трубой, а еще лучше как делали мы, поставили авто на 5-ю передачу, друг нажал на тормоз, а я воротком с трубой крутанул болт, и после откручивание болта шкив потянуть на себя
затем открутить все болтики которые держат переднюю крышку и мы добрались до ГРМ
далее снимаем старые звездочки с цепью и натяжитель с успокоителем
затем мы сняли клапанную крышку и ось коромысел
для удобства извлечения гидриком я в магазине купил магнитный держатель, очень легко им доставать не только гидрокомпенсаторы но и упавшие болтики и прочую ерунду.
Далее вынимаем распредвал, для этого нужно открутить два болта которые держат овальную пластину и потянуть распредвал на себя.
вот фото нового и старого распредов
Ну и теперь нужно собрать всё в обратном порядке
на фото уже новые звездочки, цепь, натяжитель и успокоитель, ну и разумеется новый распредвал.
(ах да чуть не забыл, не забудьте выставить метки прежде чем ставить цепь, для этого нужно что бы точки на звездах смотрели на верхней звезде вверх, а на нижней вниз, и на цепи есть звенья которые выделены другим цветом, они должны быть напротив этих точек!))
Попутно были отмыты передняя крышка от масла и нагара и заменен в ней сальник к/вала на новый, и отмыли клапанную крышку и шкив к/вала от масла и нагара, переднюю крышку сажал помимо прокладки еще и на красный герметик.
з.ы. когда проверял ось коромысел, то оказалось что на ней с большим трудом ходят коромысла 1 и 4 цилиндров, с трудом их удалось снять и были обнаружены задиры металла, так что ось с коромыслами тоже буду, менять, она уже куплена, но об этом в другой записи.
Надеюсь что мой отчет кому то поможет, если будут не глупые вопросы, спрашивайте, всегда готов ответит.
отредактировано 19.08.2013
з.ы.ы. добавил фото магнитного держателя и как им доставал гидрики.
Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
А что, у Н2 были АКПП. Интересно.
Уже не первая такая сказочно придуманная тачка на этой неделе и главное все они из Питера. Вам там что в водопровод галюциногены подмешали?
Причем тут грибы?Сам же написал,были такие машины,я сам такую видел
По теме,попробуй масло поменять,может вылечишь
Я меняю масло каждые 7 000 км и все равно стучат гидрики. Мож автохимию какую пробовать?
Жду когда остынет, в часиков семь пойду, запущу ДВС, послушаю.
Тоже чёто зацокало причем цокае постоянно и на холодную и горяЧую. продавать даже и не думаю. На ТО поеду пусть ребята разбираются.
Жду когда остынет, в часиков семь пойду, запущу ДВС, послушаю.
Тоже чёто зацокало причем цокае постоянно и на холодную и горяЧую. продавать даже и не думаю. На ТО поеду пусть ребята разбираются.
Замена сальников клапанов Great wall safe Прокачка гидрокомпенсаторов.
- เผยแพร่เมื่อ 10 ธ.ค. 2018
- Замена масло съемных колпачков, прокачка гидрокомпенсаторов Great wall safe.
На следующее утро на холодную гидрокомпенсаторы не стучали процедура помогла.
Всем привет мое имя Алексей . Я занимаюсь восстановлением авто что включает в себя полный спектр ремонтных работ.В основном это бюджетные варианты ремонта - что всегда будет актуально.Канал - Авто-Restore создается с информативной целью ни кого не учу и меня УЧИТЬ НЕ НУЖНО.
ความคิดเห็น • 33
Hi
What degree thermostats in sumer suitable for deer
The my country sumer a dry warm 45 c
@Avto-Restore ممنونم دوست عزیز
@Saeid Goodarzi بسیار تحت اللفظی (ضعیف) ترجمه.من همه چیز را درک نمی کنم))) من می گویم که تمام اجزای سیستم خنک کننده مهم هستند.اما در آب و هوای گرم شما می توانید آن را بدون ترموستات.این خدمت تنها برای انتقال مایع به گردش بزرگ را از طریق رادیاتور زمانی که یک دمای خاص رسیده است. اما فن خنک کننده الزامی است ! اما کدام یک (به صورت خودکار طراحی شده برای روشن کردن در یک درجه حرارت خاص) و یا مکانیکی ، شما نیاز به در چه بهتر مناسب است نگاه کنید و ساده تر خواهد شد و کار بهتر است
@Avto-Restore My country is Iran republic
@Avto-Restore Tanks
And other question which is better for deer a electrical fan or clutch fan ,the my car degree water need the half to electrical fan ,before us of clutch fan that is degree water need half .the water pomp and engine radiator also New and good .
Is thermostats necessary for sumer or possible deleted that.And only used in winter .excuse me my language no good.
Hello.If the climate is warm, it is better to set the thermostat with an early opening - 75 degrees.
Как разсухаривал без снятия гбц? Клапан в поршень упирался ведь? На вмт засухаривал?
Короч. пробой прокладки гбц ска .
Раз снял голову,поменял колпачки и притер клапана
Подводил поршня в ВМТ, чтоб клапана не провалились. Расстояние от поршня до клапана не много остается. Ставил рассухариватель не много нажимал проверяя через свечной канал чтоб не уперлись. Чтоб прикипевшие сухарики стронулись нужно пару раз ударить молотком, не большим по верхней части рассухаривателя с боку, дальше все легко.
Тоже чистил прокачивал гидрики но один хер гремели на холодную, помогла замена их
@Владимир Кравченко в моем случае,при такой диагностике,всю подкапотку маслом облило.Именно облило.
@Avto-Restore да это не надолго же, вы крышку клапанную откройте и заведите мотор надавите на карамыслу и всё узнаете какому осталось жить не долго сразу застучит
замена гидрокомпенсатора на Great Wall Wingle
То же менял сам и есть вариант быстрый эффективный, откидываем коромысло, отвёрткой убираем стопорное кольцо и магнитом вытаскиваем внутренний поршень, берём анкерный болт длинный на 22 вроде вставляем зажимаем и аккуратно молотком выбиваем наверх выходит легко любой гидрик даже самый неподатливый.
@barin ON у меня для тяжелых сделана приспособа, для вытаскивания, думал испытаю в этот раз, но он вышел легко крючком, но это и хорошо, особенно в дороге))))
@iafanspb если бы не вышел можно было сбегать строительный магазин и поменять без гаража и сервиса самый тугой гидрик))
Тоже, как вариант, вполне нормальный. я вчера за час в дороге поменял гидрик уже своим проверенным способом, правда он вышел достаточно легко с помощи крючка из электрода.
За приспособу для коромысел отдельное спасибо,иначе маялся то ключем на 9,то китайским типа зажимом.
@Стас Мясников да и можно вытащить даже самый конченный гидрик
@barin ON Запомню на всякий случай,анкер в распор,я правильно понял?
Можно ещё проще вытащить откидываем каромысло отвёрткой убираем стопорное кольцо магнитом вытаскиваем внутренний поршень и анкерным строительным болтом выбиваем
Можно «съемник» гидриков сделать.Электрод загибается пополам,на концах отгибаются«ушки»,подтачиваются под канавку на гидрике,а далее как на видео,также клин и ключем любым подходящим выбиваем,по принципу обратной кувалды.
Я новым брал вингл и менял на пробеге около 200 тыс родные гидрики с китайскими иероглифами)) поменял две недели было нормально сейчас опять стучят уже год то ли гауно попалось толи ещё что надо менять
@Стас Мясников время возраст я дальше гидриков не лазил пока думаю и не буду купил новый пикап JAC t6 этот на химчистку и на продажу))
@barin ON Все тоже самое,только пробеги короткие и много времени на холостом ходу.Сейчас перебираю двигатель,все покрыто «нагаромазутом»,такое видел только на старых мащинах.
@Стас Мясников все живое я единственный хозяин машины за 10 лет менял и лил масло только хорошее и вовремя а то и раньше, грязь не месил лишнее не грузил.
@Стас Мясников разобрал сам оказалось что из 8 гидриков 2 короткие по длине поставили на сервисе, взял старые родные 2 сейчас ничего не стучит работает как часы. Что за жизнь везде отношение похуиское а деньги берут не стесняясь.
На таком пробеге распредвал менять однозначно,шансов катастрофически мало что он живой,даже если не стучит.Второй момент,шестерня привода маслонасоса умирает без предупреждения. со всеми вытекающими последствиями.
Знаю, что поздно пишу, но тем не менее. Обратите внимание на высоту гидриков. Был на этих движках переходный период, когда стали ставить немного измененный распредвал и под него ставились вот такие короткие гидрики. Что распред, что гидрики всегда шли под одним номером. Отличить можно только если есть оба варианта для сравнения. Если поставить на старый распредвал новые короткие гидрики, то они начинают работать на пике высоты и рабочую пятку начинает тупо расплющивать. В итоге доставать их из башки лютый геморрой. Я тоже с этим столкнулся и изрядно намучался. Пришлось также гидрики прямо в головке частично разбирать, магнитом вытаскивать, а потом сделанной на коленке выколоткой выколачивать корпус гидриков. Если придется еще раз менять гидрики внимательно смотрите на толщину пятки, она должна быть больше 5мм.
Замена гидрокомпенсаторов на Great Wall SUV g5
Да.. Хорошо, если магнитом вытаскиваются. А бывает ни отверткой, ни даже съемником специальным не получается. В таких случаях тут советуют ГБЦ снимать. Я еще пробовал распредвал вытаскивать и поддон снимать, вниз гидрики выталкиваь. Недавно мне еще говорили, бывает расплющенная прокладка ГБЦ мешает гидрокомпенсатору вылезти, мол, над гидриком чем то по стенкам поводить. И если чувствуется прокладка, то ее слегка потереть. Не пробовал. Но предстоит. Опять гидрик шелестит и не вытаскивается.
gerardo arvelaez
Saludos desde 🇻🇪 pero si se pudiera traducir el vídeo sería bueno ! Tengo una greeat wall deer. Y empezó a fallar el cilindro número 1 , primero taqueteaba y ahora no trabaja el cilindro! Será por los tanquetes o taquets ?
Эдик Зонов
Коромысла надо хомутами перед съемом стянуть тогда вообще легко назад ставить.Я так на вингле делал .
Александр 72
Что за отвёртка такая? Магнитом телескопическим нихрена не вытаскиваюися.
Евгений Александрович
Класс. Тоже надо поменять. Оказывается всё так просто
сергей шаршов
ну и как греметь перестали?
GARAGE REWORK MOTO CHANEL
только забыли масленкой нагнетателем масла нагнать в них через канал, жалко не было звука видео до и после.
Гаджи Гамзатов
толкателикак ставить ,верхняя нижняя сторона есть ?там с боку метки есть какие то.
Алексей Можаев
ролик про ремонт ? нахрена эта дебильная музыка
Павел Храпков
Не подскажите , на сервисе сказали , что в машине нет гидрокомпенсаторов . посторонний звук именно их, сказали , что какие то направляющие клапанов . Есть такая вероятность ?
Gorod
Если двс подогреть, то масло на середине гидрика прикипает и не вытаскивается, только снимать гбц и сьемником вытаскивать.
zestianshic o
не получилось вынуть гидрики магнитом соорудил из гида крючок и всё прокатило но стук появился через 50 км
Gorod
на заводских хорошего качества есть гроверовка "GW", на установленных были такие?
Артур Геннадьевич
Бля зачетная видио палец верх вам
Василий Мещер
А в связи с чем потребовалась замена ? У меня как раз такая проблема вылезла, не работают 2 и 3 цилиндры, машина коптит и как пропуски зажигания. Готел уже головку снять, всё открутил и решил посмотреть как там дальше, а тут ваш ролик. Вот и подумал, если схожая причина то может и не надо голову снимать.
Great Wall Safe / SUV G5 (2001-2009) – война бесконечности
Great Wall Safe встал на конвейер в 2002 году. В июле 2004 года начались поставки в Россию. В середине 2005 года Грейт Вол Сейф стал собираться в России (в подмосковном Гжель). Автомобили могли быть как заднеприводными, так и полноприводными.
За основу была взята техническая база Toyota 4Ranner второго поколения (1989 год). Образец Российской сборки получил иную раму и ходовую – единую с Great Wall Hover. Он отличается увеличенной высотой салона – за счет пола, расположенного на 4 см ниже. Задние тормоза стали дисковыми, а рычаг стояночного тормоза переехал на центральный тоннель. В китайском исполнении он располагался справа от руля.
Двигатель
Двигатель только один – GW491QE объемом 2,2 литра и мощностью 105 л.с. Он является лицензионной копией мотора Toyota 4Y, но отличается настройками и оборудованием. Силовой агрегат отвечает нормам токсичности Евро-2, а с конца 2007 года – Евро-3. Обновленный мотор получил индекс 491QE-3 и ряд изменений, затронувших блок, поршни и электронное оборудование.
Японский оригинальный двигатель считался неубиваемым, а вот его копия оказалась не столь выносливой. Например, на внедорожниках, выпущенных до 2007 года, встречаются случаи разрушения коленвала.
Нередко подводит и распредвал – изнашиваются шестерня привода маслонасоса и кулачки. Повреждение шестерни в перспективе грозит падением давления в системе смазки, преждевременным износом двигателя или даже его заклиниванием. К счастью, диагностировать проблему довольно просто. Для этого необходимо заглянуть под крышку привода масляного насоса. Износ обнаруживался и спустя 80-120 тыс. км, и спустя 200-250 тыс. км. Стоимость нового распределительного вала – от 3 000 рублей, а аналога от Тойоты – 23 000 рублей.
Ресурс прокладки головки блока – около 100-150 тыс. км. Вскоре приходиться менять и растянувшуюся цепь привода ГРМ (от 5 000 рублей за комплект).
А из-за неисправной системы охлаждения (радиатора, термостата, помпы или вентилятора) легко перегреть двигатель, что приводит к повреждению головки блока (13 000 рублей).
После 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. В конце концов, приходится обновлять поршни и кольца. В случае с моторами Евро-3 возникают сложности с поиском необходимых колец.
Коробка передач
Коробка передач – механическая 5-ступенчатая. Сцепление доводится менять через 100-150 тыс.км. У аккуратных водителей оно способно пройти 200-250 тыс. км. Новый комплект доступен примерно за 7 000 рублей.
После 150-200 тыс. км в отдельных случаях выходит из строя коробка. Затраты на ремонт превысят 20 000 рублей.
Система полного привода
Great Wall Safe использует систему полного привода типа «Part Time» - с жестким подключением переднего моста. Но для этого необходимо выходить из машины, чтобы включить «хаб» на каждой ступице.
Российские копии получили электрическое управление раздаточной коробкой. Поэтому место рычага занял поворотный переключатель режимов трансмиссии. Но для подключения переднего привода все равно необходимо включать хабы вручную.
С 2007 года трансмиссия обрела полное электронное управление с автоматическим включением хабов. Правда надежность системы сильно упала из-за капризных сервоприводов и плохо защищенной проводки.
Карданные валы требуют регулярного технического обслуживания – смазки. В противном случае быстро выходят из строя крестовины (500 рублей за штуку). Если разобьет шлицы или посадочные места крестовин (из-за частых замен), то кардан придется обновить – 11 000 рублей.
Порой приходится восстанавливать редуктор заднего моста. Стоимость нового редуктора 15-18 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси Грейт Вол Сафе установлена независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах. Задняя – пружинная с неразрезным мостом на четырех продольных рычагах и тягой Панара.
Первыми в передней подвеске сдаются нижние шаровые опоры - ближе к 100-120 тыс. км. Стоимость шаровой опоры – 500-600 рублей. Салентблоки рычагов и верхние шаровые, как правило, служат дольше.
Чуть погодя может понадобиться замена передних ступичных подшипников (от 800 рублей) и амортизаторов (1 500 рублей). Со временем проседают или даже ломаются задние пружины (около 4 000 рублей).
В рулевом управлении Грейт Уолл Сейф российской сборки стал использоваться реечный механизм, взамен рулевого редуктора. Рулевая рейка менее выносливая, порой начинает подтекать или стучать. Стоимость новой оригинальной рейки – 9 000 рублей.
Многие владельцы отмечают недостаточно эффективную работу тормозной системы. Проблема решается установкой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра от Toyota Land Cruiser 80. Правда, новым такой комплект стоит чуть меньше 50 000 рублей. Оригинальный китайский комплект гораздо дешевле - 9 000 рублей.
С возрастом приходится сталкиваться с подклиниванием поршня суппорта, а так же с закисанием направляющих суппорта и регулятора тормозных усилий.
Кузов и салон
Кузовное железо Safe получило недостаточно хорошую защиту от коррозии. Проблемные места – низ дверей, колесные арки, пол в районе рычага ручного тормоза и пороги. Рама изготовлена из более стойкого железа, но VIN номер все же лучше защитить.
Замысловатая схема доступа в багажник слепо скопирована с оригинала из 80-х. При желании положить что-нибудь в багажник, придется опустить задний борт. Но прежде нужно открыть стекло и изнутри дернуть рукоятку.
Помешать свободному доступу в багажник может капризный блок управления электрикой двери. Он расположен в левом заднем крыле. Кроме того, изнашивается зубчатый сектора привода стекла.
Другие проблемы и неисправности
Генератор в отдельных случаях нуждается в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Стоимость нового генератора – около 5 000 рублей.
Нередко перестает работать указатель скорости и счетчик пробега. Причиной является неисправный датчик скорости либо отказ приборной доски. Новый приборный щиток доступен за 4 500 рублей.
Не обходится и без сбоев в работе климатической установки – изнашивается вентилятор отопителя (от 2 000 рублей), отказывает реостат отопителя (свыше 1 000 рублей) или панель управления климат-контролем (9 000 рублей).
Стоит отметить, что мелких проблем с электрикой хватает. Прежде всего, они вызваны быстро ветшающей проводкой и окислением контактов.
Заключение
Great Wall Safe - самый доступный среднеразмерный внедорожник на вторичном рынке. Правда, по качеству он местами не дотягивает даже до отечественных машин. Автомобиль подойдет заботливым водителям, морально готовым к устранению всякого рода неисправностей.
Китайский "проходимец": стоит ли покупать подержанный Great Wall Safe?
Именно поэтому бывалые "грэйтволоводы" рекомендуют начинать осмотр автомобиля с подъемника - на нем лучше видно, насколько коррозия поразила раму и силовые элементы кузова. Если требуется серьезный ремонт, то это уже не вариант: "рыжую чуму" на "китайцах" можно остановить, лишь пока автомобиль новый (как это сделал владелец автомобиля из отзывов), а если он уже ржавый, вы будете обречены постоянно латать стремительно ржавеющий кузов. Как вариант, конечно, можно сделать серьезный кузовной ремонт с заменой частей и применением качественных материалов, но это очень дорогостоящая операция. Поэтому главное внимание - кузову и раме.
В остальном глобальных проблем у Safe нет - основные нарекания приходятся на электронику и всякие мелочи. Дефект номер один - стеклоподъемник двери багажника. Дело в том, что у Safe дверь багажника откидывается вниз до горизонтали, а чтобы сделать это, нужно каждый раз опускать стекло. Естественно, от такой интенсивной эксплуатации механизм стеклоподъемника быстро изнашивается, особенно если владелец пытается открыть примерзшее стекло. В результате ломаются пластиковые детали, механизм приходится менять. Плюс к этому электродвигатель плохо защищен от попадания влаги, поэтому периодически "глючит", - многие владельцы сталкивались с тем, что в закрытом авто стекло самостоятельно опускается. Хватает и других электронных "глюков".
А вот ходовая часть Safe заслужила репутацию достаточно крепкой и выносливой: даже если автомобиль регулярно эксплуатируется на бездорожье, это не сильно сказывается на его "здоровье". Речь, конечно же, идет не об экстремальном бездорожье, а об обычном оффроуде в виде очень плохих дорог. И даже те, кто доработал свои Safe, установив колеса большей размерности, на ходовую особо не жалуются, хотя у автомобиля на больших колесах подвески и трансмиссия испытывают повышенные нагрузки.
Что касается запасных частей, то "китаеводы" в большинстве своем уже давно отказались от "фирменного" китайского сервиса и перешли к использованию качественных запчастей от более распространенных иномарок. Как и полагается "скопированной" модели, у Safe очень многие детали подходят от других японских внедорожников - Toyota, Isuzu и т.д. Более точной информации о взаимозаменяемости запчастей и агрегатов полно на любом "китайском" форуме.
Кстати о японских "донорах". Потенциальному покупателю стоит знать, что выпускавшийся в Китае с 2001 года Safe на рынках СНГ был представлен лишь к середине 2000-х и поначалу особой популярности не снискал, в первую очередь из-за высокой цены. Для ее снижения российская компания "Ирито" организовала "отверточную" сборку Great Wall Safe в Гжели - первые экземпляры российской сборки появились в 2007-м. Таким образом, в зависимости от года выпуска это может быть автомобиль как китайской, так и российской сборки. И это далеко не единственное отличие между ними!
Дело в том, что Safe, выпущенный до 2007 года, собран на "тойотовской" раме - у него архаичный привод Part time с механическим управлением в салоне и "хабами" в приводе передней оси, барабанные задние тормоза и т.д. А собранные в России автомобили - это уже рестайлинговая модель, получившая обозначение F1, и при внешнем сходстве она имеет совершенно другую раму, позаимствованную у Great Wall Hover. Такие автомобили называются Great Wall SUV и имеют существенные конструктивные отличия, к примеру, у них уже реечное рулевое управление, а не редуктор, как раньше. Задние тормоза дисковые, привод передней оси подключается с помощью электропривода, передние хабы - "автоматы". Но главное - новая рама позволила уменьшить высоту пола в салоне на 40 мм, благодаря чему посадка и водителя, и пассажиров стала гораздо удобнее, поскольку в первых Safe выражение "сидишь будто на полу" не было преувеличением.
При этом по части техники рестайлинговые авто не отличаются от более старых - под капотом все тот же 2,2-литровый бензиновый двигатель, якобы производимый по лицензии Toyota, коробка передач механическая 5-ступенчатая. То есть мощнее и быстрее Safe не стал, а это, кстати, тоже один из популярных поводов для недовольства данным автомобилем.
Так что, если вы все еще имеете желание купить подержанный китайский внедорожник, рекомендуем обращать внимание на Safe после рестайлинга - в нем удобнее посадка, лучше оснащение и в целом меньше всяких "глюков", поскольку китайцы постоянно что-то дорабатывали и улучшали. Увы, ни рестайлинг, ни постоянное улучшение качества комплектующих не избавили Safe от серьезных проблем с антикоррозийной стойкостью. Так что в первую очередь обращайте внимание на кузов и раму - это самые проблемные места Great Wall Safe. Остальные проблемы решаются за гораздо меньшие деньги.
Читайте также: