Замена гидрокомпенсаторов мицубиси каризма

Обновлено: 03.07.2024

Замена гидрокомпенсаторов мицубиси каризма

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2222 раза

Вкратце о замене гидриков на двигателе 4G92 SOHC MPI (большое спасибо Artem за предоставленные фотографии)
1.jpg ( 25.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080

Снимаем катушки со свечными наконечниками
2.jpg ( 25.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041

Откручиваем крепления тросика, тросик убираем в сторону
откручиваем крепления жгута кабелей с другой стороны
отсоединяем трубки вентиляции от клапанной крышки
3.jpg ( 23.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035

Снимаем клапанную крышку
4.jpg ( 29.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1180

Снимаем прокладки свечных колодцев
далее затыкаем тряпкой или чем-то подобным углубления в головке блока рядом с осями, на которых крепятся коромысла (они же рокеры) - чтобы не потерять гидрики, которые наверняка выпадут из коромысел, когда будут сняты оси коромысел.

Хорошо иметь под рукой магнит на прутке. Далее откручиваем болты крепления осей - 8 штук на выпускных и 5 штук на впускных (хотя болты одинаковые, на всякий случай их не перемешиваем) поднимаем слегка оси и вынимаем гидрики (они вроде держатся в коромыслах, но если нести все в сборе норовят оттуда выпасть). Один гидрик у меня потом выпал из рук (весь в масле очень скользкий)- разлетелся на части, т.к. лопнуло стопорное кольцо, на штатных гидриках оно оказалось неразборным(был заменен новым у которого кольцо было металлическое, более толстое и крепкое на вид - думаю что такой гидрокомпенсатор будет ремонтопригоден).
5.jpg ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1385

Собственно установка:
берем гидрики, выпускаем из них масло (у меня в новом масло уже было) так, чтобы осталось внутри процентов 50-70% от полного - для этого нетолстым штырьком (я брал скрепку) слегка надавливаем внутри канала гидрика, по которому в него поступает масло (открываем клапан) и давим наподвижную часть гидрика. Она утапливается и часть масла выходит наружу (на одном ресурсе читал, что можно выпустить масло полностью) это все нужно для того, чтобы полный гидрик после установки не выбрал зазор, больше чем надо, тем самым слегка нажав на клапан, после чего этот цилиндр не начнет работать правильно.(если оставить двигатель незаведенным на 30 и более минут, то под действием клапанной пружины излишки масла выдавятся из гидрика и все будет хорошо, но скорость удаления излишков таким способом зависит от качества самого гидрика, чем в нем зазоры меньше, тем дольше будут выходить излишки), а если мы ставим гидрик, частично заполненный маслом, то зазоры будут не выбраны, гидрики первое время будут стучать, пока не наберут масла, но клапана будут работать правильно. Далее ставим гидрики по очереди в коромысла и закрепляем их там одним витком клейкой ленты - это нужно, чтобы гидрики не выпали при установке осей. Ставим оси в сборе на местоставим болты крепления, но пока только наживляем. Проверяем, чтобы гидрики встали на свои места точно над клапанами, удаляем ленту, затягиваем болты. Далее неплохо бы провернуть валы вручную (с помощью гайки на шкиве коленвала или вывешеным колесом на передаче крутим по часовой стрелке) смотрим, что все работает как надо, никуда не соскочило. Ставим прокладки свечных колодцев - если очень старые (жесткие, треснули), то лучше новые или с герметикомставим клапанную крышку (прокладку можно не менять), болты крепления я закручивал от руки - сильно тянуть не стоит, т.к. крышка может погнуться и прижим прокладки будет не ровный - отсюда течь. Подсоединяем на место трубки, свечные катушки, их питание, закрепляем жгут проводов и тросик газа. На все-про-все уйдет полчаса-час. Стартуем двигатель. Гидрики весело запоют. После прогрева двигателя можно провести процедуру удаления воздуха из гидриков - 15 секунд - частота оборотов растет до 3000, потом резка бросаем, 15 секунд - холостой ход. Так 10-30 циклов. У меня после этого воздух не вышел из одного или двух гидриков (цокали). Прошло потом минут через 10 на ХХ и стало тихо.

Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов (DOHC)

Иногда после пуска двигателя или даже во время его работы можно слышать характерный непропадающий звук (клацанье), который можно принять за звук работы гидрокомпенсатора. В этом случае необходимо поступить следующим образом.

1. Проверьте уровень моторного масла в поддоне картера двигателя, при необходимости долейте или замените масло.

Если количества масла недостаточно, маслозаборник может захватывать воздух, который перемешивается с маслом в масляных каналах.

Если масла слишком много, противовесы взбалтывают масло в поддоне, образуя масляно-воздушную эмульсию.

Масло и воздух не могут легко разделиться в старом масле, поэтому количество воздуха в масле увеличивается. Если такая смесь попадает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух при воздействии давления на гидрокомпенсатор при открытии клапана сжимается, сжимается и гидрокомпенсатор, вследствие чего появляется звук при закрытии клапана. Это явление имеет место и при слишком больших зазорах в приводе клапанов.

Работа гидрокомпенсаторов восстанавливается, когда воздух отделяется от масла.

2. Пустите двигатель и несколько раз (около 10) медленно разгоните его. Если звук пропадает, значит, масло освободилось от воздуха и нормальная работа гидрокомпенсаторов восстановилась.

3. Постепенно увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя от частоты вращения холостого хода примерно до 3000 мин -1 (в течение 30 с), а затем постепенно уменьшайте частоту вращения коленчатого вала двигателя до частоты вращения холостого хода (также в течение 30 с).

Если автомобиль долгое время стоял на уклоне, масло может вытечь из гидрокомпенсатора, а вместо него в камеру высокого давления попадет воздух.

Если автомобиль долгое время стоял без движения, масло может вытечь из масляных каналов. При этом воздух иногда может попасть в камеру высокого давления гидрокомпенсаторов.

4. Если тем не менее после выполнения приведенных ранее операций звук не исчезает, проверьте состояние гидрокомпенсаторов:.

– установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия;

Рис. 3.7. При установке поршня 1-го цилиндра в ВМТ проверьте работу гидрокомпенсаторов, указанных белыми стрелками, а после установки поршня 4-го цилиндра в ВМТ проверьте работу гидрокомпенсаторов, указанных черными стрелками: А – сторона впускных клапанов; В – сторона выпускных клапанов

– нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной белыми стрелками ( рис. 3.7 ), чтобы проверить положение коромысла клапана;

– медленно проверните коленчатый вал на 360° по часовой стрелке;

– нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной черными стрелками (см. рис. 3.7 ), чтобы проверить положение коромысла клапана;

Рис. 3.8. Нажатие коромысла клапана, когда профиль кулачка находится в положении закрытого клапана

При замене гидрокомпенсаторов удалите из них воздух и снова проверьте их состояние;

Необходимо выполнить проверку гидрокомпенсатора на герметичность, чтобы точно определить, исправен он или нет.

– наконец, если при проверке коромысла клапанов не продавливаются при нажатии на них, гидрокомпенсатор исправен. Таким же образом выполните проверку всех остальных гидрокомпенсаторов.

Проверка гидрокомпенсаторов зазоров клапанов

1. Если после пуска двигателя по мере прогрева двигателя появляется и не исчезает посторонний шум (стук) от гидрокомпенсаторов, проведите следующую проверку:

– посторонний шум, возникающий вследствие неисправности гидрокомпенсаторов, появляется немедленно после пуска двигателя и изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Этот шум не зависит от действительной нагрузки на двигатель. Поэтому, если шум не возникает немедленно после пуска двигателя и не изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя или изменяется в соответствии с нагрузкой на двигатель, то гидрокомпенсаторы не являются причиной шума;

– при нарушении работы гидрокомпенсаторов шум практически никогда не исчезает, даже при работе двигателя на холостом ходу после его прогрева. Единственный случай, когда шум может исчезнуть, – это устранение последствий недостаточного ухода за маслом в двигателе, и стук гидрокомпенсаторов в этом случае вызван загрязнением моторного масла.

2. Пустите двигатель.

3. Убедитесь в том, что шум появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

4. Если шум не появляется немедленно после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов – ищите другую причину неисправности. Более того, если шум не изменяется вследствие изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя, вероятно, причина неисправности не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально.)

5. При работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не изменяется при изменении нагрузки на двигатель (например, при переключении селектора из положения «N» в положение «D»). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа подшипников коленчатого вала или вкладышей шатунного подшипника (в таких случаях гидрокомпенсаторы работают нормально).

6. После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу и проверьте наличие постороннего шума. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением моторного масла. Почистите гидрокомпенсаторы.

7. Удалите воздух из гидрокомпенсаторов.

8. Если шум не исчез даже после удаления воздуха, почистите гидрокомпенсаторы.

Удаление воздуха из гидрокомпенсаторов

Если автомобиль был припаркован на уклоне в течение длительного периода времени, количество масла, находящегося в гидрокомпенсаторах, уменьшится и при пуске двигателя воздух может попасть в надплунжерную полость гидрокомпенсатора.

После длительной парковки автомобиля масло стекает из масляного канала, подвод масла к гидрокомпенсаторам занимает определенное время, и воздух может попасть в надплунжерную полость гидрокомпенсатора.

При возникновении любой из перечисленных ситуаций посторонний шум может быть устранен путем удаления воздуха из гидрокомпенсаторов.

1. Проверьте состояние моторного масла и долейте или замените его при необходимости.

Если уровень масла недостаточен, воздух будет подсасываться через маслозаборник с сеткой и попадать в масляный канал.

Если уровень масла больше требуемого, масло будет смешиваться с воздухом коленчатым валом, вследствие чего в нем будет много воздуха.

2. Масло и воздух не могут легко разделиться в старом масле, поэтому количество воздуха в масле увеличивается.

Рис. 3.9. Расположение надплунжерной полости (1) в гидрокомпенсаторе

3. Если воздух, смешанный с маслом вследствие одной из указанных причин, попадет в надплунжерную полость гидрокомпенсатора, воздух внутри надплунжерной полости будет сжиматься при открытии клапана и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению постороннего шума при закрытии клапана ( рис. 3.9 ). Это производит такой же эффект, как в случае ошибочной установки слишком большого зазора в клапанном механизме. Если воздух из масла исчезает, работа гидрокомпенсаторов возвращается к нормальному режиму.

4. Для прогрева двигателя дайте поработать ему на холостом ходу в течение 1–3 мин.

5. В условиях отсутствия нагрузки на двигатель в течение 15 с увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 3000 мин -1 , затем резко уменьшите частоту вращения до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 с, после чего повторите цикл и проверьте, исчезает ли посторонний шум. При нормальной работе шум исчезает после 10–30 циклов. Если после 30 циклов или более уровень шума не изменился, причина шума не в появлении воздуха внутри гидрокомпенсаторов.

6. После исчезновения шума повторите цикл еще 5 раз.

7. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 1–3 мин и убедитесь, что шум исчез.

Чтобы при замене гидрокомпенсаторов клапаны не могли удариться о поршни, необходимо провернуть коленчатый вал так, чтобы поршни находились ниже ВМТ. В некоторых положениях коромысла клапанов подняты кулачками распределительного вала, поэтому гидрокомпенсаторы нельзя извлечь. В этих случаях коленчатый вал должен занять такое положение, чтобы коромысла клапанов оставались неподнятыми.

Рис. 3.10. Использование специального инструмента MD998782 для перемещения клапана вниз для снятия коромысла клапана с роликовым толкателем

8. Специальным инструментом нажмите на клапан вниз и извлеките коромысло клапана с роликовым толкателем ( рис. 3.10 ).

9. Извлеките гидрокомпенсатор из головки блока цилиндров.

10. Установите новый гидрокомпенсатор, из которого удален воздух.

11. Тем же специальным инструментом нажмите на клапан вниз и установите коромысло клапана с роликовым толкателем.

При установке роликового коромысла клапана сначала установите его плечо на верхнюю часть гидрокомпенсатора, затем, отжав клапан вниз, заведите остальную часть коромысла на верхний торец стержня клапана.

Узбагоил мотор — промыл гидрокомпенсаторы.

Что-то достал меня цокот гидрокомпенсаторов, и я решился снять все гидрокомпенсаторы и как следует их промыть от каки)
Т.к. такого опыта не имелось ( на моторе 1.6 дорестайла, гидриков не было ), то сначала поискал инфу в интернете о том как это делается на похожих моторах. Понятно, что найти отчёт по тому, как это делается на таком моторе как у меня, нереально, потому, что такой мотор большая редкость, и его смело можно заносить в Красную книгу ) .
Самой похожей по конструкции головкой двигателя, мне показалась двухвальная головка широко распространённого мотора 4G63. Поэтому, решил попробовать снимать гидрики так же, как снимают на 63ем моторе.
Итак понеслось. Снял катушки и свечные наконечники. Отсоединил трубки, идущие к клапанной крышке. Открутил болтики, крепящие клапанную крышку к головке, у меня их аж 12шт)

Затем, там где кулачки распредвалов смотрят вверх, снимаем рокеры клапанов. Для этого мне понадобились две отвёртки. Одну отвёртку использовал как упор, второй отвёрткой поддевал рокер около головки гидрокомпенсатора и тянул его вверх и немного в бок, преодолевая сопротивление клапанной пружины. Таким образом, рокер( толкатель ) нужно снять с гидрокомпенсатора, после чего он легко вытаскивается.

Таким образом, проворачивая распредвалы, за коленвал, и выставляя очередные кулачки распредвалов в верхнее положение, снимаем все толкатели. Гидрокомпенсаторы вытаскиваются из своих посадочных мест легко — руками.

Теперь можно приступить к мойке гидрокомпенсаторов. Для этого нужно что-нибудь тонкое, крепкое, длиной 4-6 См. Я использовал разогнутую скрепку.
Скрепку засовываем в большое отверстие сверху гидрокомпенсатора, чтобы нажать ею на шарик клапана. При этом несколько раз сжимаем руками гидрокомпенсатор, пока из маленького бокового отверстия не перестанет брызгать масло.

После этого я положил все гидрики в растворитель, при этом прокачивая гидрик опущенный в растворитель, чтобы жидкость заполнила внутренности гидрокомпенсатора. И … оставил это дело размокать на ночь.
Утром, взяв чистые тряпочки, пошёл домывать растворившуюся грязь) Но, не тут то было. Растворитель отмыл только самые мягкие и нестойкие отложения — слегка)
Плохо. И тогда я вспомнил про одно чудо-средство, которым я мыл сиденья и обшивки дверей на ура . Решил попробовать его и тут. Благо у меня его осталось много.
Не сочтите за рекламу, но результат на лицо:

Чистка гидрокомпенсаторов и Покраска клапанной крышки…

В общем достал меня треск гидриков под капотом, раньше он начинался когда масло проедет тысяч 7 и это было звонком к тому что скоро пора менять масло, но после последней замены ситуация не улучшилась (к слову масло лью elf 5-50 именно потому что в какой то момент попробывал его и на нем в отличии от 10-40 гидрики замолчали.) и так как стоимость одного больше 300 рублей было решено произвести их чистку, ибо ломаться в них не чему. К этому моменту подгадал и покраску клапанной крышки и защиты выпускного коллектора которые давно бесили своей ржавчиной, а так же замену уплотнительных колец свечного колодца так как верх свечей был постоянно в масле.
Было приобретено : краска жаростойкая Боснидо 650 град, Смывка краски Абро (термоядерная химия), АЦЕТОН, Санита гель для отмывки жира с печек, Преобразователь ржавчины, Лавр жидкость для раскоксования движка (в итоге не пригодилась), уплотнительные кольца свечных колодцев Stone JF-36645-1 и бутылка пиваса))))) у кореша взял ультразвуковую ванночку.

Начнем снимаем все лишнее )) прикрепленное к клапанной крышке : катушки, тросик акселератора, трубки, откручиваем 6 болтов и снимаем ее. Откручиваем 4 болта на крышке коллектора и снимаем его тоже.

Далее затыкаем тряпочками дырки в головке чтоб гидрики туда не провалились если выпадут и откручиваем почти до конца все болты держащие оси коромысел . Приподнимаем каждое коромысло и аккуратно вынимаем гидрики они скользкие и норовят убежать))))

Дальше путем нажатия чем нибудь тонким на клапан гидрика и одновременно придавливаем его рабочую часть выпускаем из всех 16 штук старое масло

Первым делом я замочил их в Саните гель минут на 40-50 ( вещь весьма едкая руки разъедает на раз два будьте осторожны)

Дальше замочил в смывке краски Абро минут на 20, потом минут 30 в ацетоне и в конце проварил 30 минут в ультразвуковой ванночке с ацетоном .После каждой химии прокачивал гидрики новой

После всего этого прокачал 2 раза чистым маслом что бы внутри не осталось не какой гадости.Дальше приподнимаем коромысла и вставляем гидрокомпенсаторы на место.

По уплотнительным кольцам все просто :старые снял новые поставил

По покраске Крышку попшикал смывкой краски, шпателем ее соскоблил, зашкурил, помазал преобразователем ржавчины и задул термостойкой краской.

В итоге после 20 километров гидрики замолчали и 6 тыс км молчат полет нормальный, я использовал много этапов чистки что наверняка возможно хватило бы пару .

Движок стал выглядеть намного лучше))
по уплотнению не скажу не чего пока не лазил к свечам.
Извиняюсь за возможные ошибки в тексте))))

Замена гидрокомпенсаторов мицубиси каризма

Гидрокомпенсаторы Зазоров Клапанов (dohc)
Предостережение Изредка дальше пуска двигателя либо даже во период его эксплуатации дозволено чувствовать отличительный непропадающий звук (клацанье), который дозволено принять за звук эксплуатации гидрокомпенсатора. В этом случае нужно поступить следующим образом.
1. проверьт. высота моторного масла в поддоне картера двигателя, при надобности долейте либо подмените масло. Если количества масла недостаточно, маслозаборник может захватывать воздух, который перемешивается с маслом в масляных каналах. Если масла слишком много, противовесы взбалтывают масло в поддоне, образуя масляно-воздушную эмульсию. Масло и воздух не могут запросто разделиться в старом масле, следовательно количество воздуха в масле возрастает. Если такая смесь попадает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух при воздействии давления на гидрокомпенсатор при открытии клапана сжимается, сжимается и гидрокомпенсатор, вследствие чего образуется звук при закрытии клапана. Это явление содержит область и при слишком внушительных зазорах в приводе клапанов. Работа гидрокомпенсаторов восстанавливается, когда воздух отделяется от масла. 2. пустит. силовой агрегат и несколько раз (около 10) долго разгоните его. Если звук пропадает, значит, масло освободилось от воздуха и нормальная работа гидрокомпенсаторов восстановилась. 3. постепенн. увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя от частоты вращения холостого хода приблизительно до 3000 мин-1 (в ход 30 с), а далее понемногу сокращайте частоту вращения коленчатого вала двигателя до частоты вращения холостого хода (также в ход 30 с).
Предупреждения Если транспортное средство долгое период стоял на уклоне, масло может вытечь из гидрокомпенсатора, а взамен него в камеру высокого давления попадет воздух. Если транспортное средство долгое период стоял без движения, масло может вытечь из масляных каналов. При этом воздух изредка может попасть в камеру высокого давления гидрокомпенсаторов.
4. есл. тем не менее дальше осуществления приведенных ранее действий звук не исчезает, проконтролируйте положение гидрокомпенсаторов:: – отключите силовой агрегат; – установите поршень 1-го цилиндра в Вмт в такте сжатия;

Рисунок. 3.7. При монтаже поршня 1-го цилиндра в Вмт проконтролируйте работу гидрокомпенсаторов, указанных белоcнежными стрелками, а дальше установки поршня 4-го цилиндра в Вмт проконтролируйте работу гидрокомпенсаторов, указанных черными стрелками: А – сторона впускных клапанов; В – сторона выпускных клапанов
– нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной белоcнежными стрелками (рис. 3.7), дабы проверить расположение коромысла клапана; – медленно прокрутите коленчатый вал на 360° по часовой стрелке; – нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной черными стрелками (см. рисунок. 3.7), дабы проверить расположение коромысла клапана;

Рисунок. 3.8. Нажатие коромысла клапана, когда профиль кулачка распологается в положении закрытого клапана
– если при надавливании коромысло клапана запросто опускается, когда профиль кулачка распологается в положении закрытого клапана, как изображено на рисунок. 3.8, гидрокомпенсатор испорчен и требует замещения. При замене гидрокомпенсаторов уберите из них воздух и вновь проконтролируйте их положение;
Предостережение Нужно выполнить анализ гидрокомпенсатора на герметичность, дабы действительно определить, исправен он либо нет.
– наконец, если при проверке коромысла клапанов не продавливаются при надавливании на них, гидрокомпенсатор исправен. Таким же образом произведите анализ всех других гидрокомпенсаторов.
Проверка гидрокомпенсаторов зазоров клапанов 1. есл. дальше пуска двигателя по мере прогрева двигателя образуется и не пропадает побочный шум (стук) от гидрокомпенсаторов, проведите следующую анализ: – побочный шум, возникающий вследствие дефекты гидрокомпенсаторов, образуется немедленно дальше пуска двигателя и изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Cей шум не зависит от действительной нагрузки на силовой агрегат. Поэтому, если шум не возникает немедленно дальше пуска двигателя и не изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя либо изменяется в соответствии с нагрузкой на двигатель, то гидрокомпенсаторы не являются поводом шума; – при нарушении эксплуатации гидрокомпенсаторов шум почти никогда не исчезает, даже при работе двигателя на холостом ходу дальше его прогрева. Единственный случай, когда шум может исчезнуть, – это устранение последствий неудовлетворительного ухода за маслом в двигателе, и звук гидрокомпенсаторов в этом случае вызван засорением моторного масла. 2. пустит. силовой агрегат. 3. убедитес. в том, что шум образуется сразу дальше пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. 4. есл. шум не образуется немедленно дальше пуска двигателя либо не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, повреждение вызвана не нарушением эксплуатации гидрокомпенсаторов –ищите другую причину дефекты. Наиболее того, если шум не изменяется вследствие изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя, вероятно, повод дефекты не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально.. 5. пр. работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что высота шума не изменяется при изменении нагрузки на силовой агрегат (например, при переключении селектора из положения «n» в расположение «d»). Если высота шума изменяется, поводом может быть соударение частей вследствие изнашивания подшипников коленчатого вала либо вкладышей шатунного подшипника (в таких случаях гидрокомпенсаторы работают нормально). 6. посл. прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу и проконтролируйте присутствие постороннего шума. Если шум уменьшился либо исчез, возможно, звук гидрокомпенсаторов вызван засорением моторного масла. Почистите гидрокомпенсаторы. 7. удалит. воздух из гидрокомпенсаторов. 8. есл. шум не исчез даже дальше удаления воздуха, почистите гидрокомпенсаторы.
Удаление воздуха из гидрокомпенсаторов
Предостережение Если транспортное средство был припаркован на уклоне в ход длительного периода времени, количество масла, находящегося в гидрокомпенсаторах, уменьшится и при пуске двигателя воздух может попасть в надплунжерную углубление гидрокомпенсатора.
Дальше более долгой парковки автомобиля масло стекает из масляного канала, подвод масла к гидрокомпенсаторам занимает определенное время, и воздух может попасть в надплунжерную углубление гидрокомпенсатора. При появлении любой из перечисленных ситуаций побочный шум может быть устранен через удаления воздуха из гидрокомпенсаторов.
1. проверьт. положение моторного масла и долейте либо подмените его при надобности.
Предупреждения Если высота масла недостаточен, воздух cтaнет подсасываться через маслозаборник с сеткой и попадать в масляный канал.
Если высота масла больше требуемого, масло cтaнет смешиваться с воздухом коленчатым валом, вследствие чего в нем cтaнет много воздуха.
2. масл. и воздух не могут запросто разделиться в старом масле, следовательно количество воздуха в масле возрастает.

Рисунок. 3.9. Положение надплунжерной полости (1) в гидрокомпенсаторе
3. есл. воздух, смешанный с маслом вследствие единственной из указанных причин, попадет в надплунжерную углубление гидрокомпенсатора, воздух во внутренней части надплунжерной полости cтaнет сжиматься при открытии клапана и гидрокомпенсатор cтaнет недожат, что приведет к появлению постороннего шума при закрытии клапана (рис. 3.9). Это производит такой же эффект, как в случае ошибочной установки слишком внушительного зазора в клапанном механизме. Если воздух из масла исчезает, работа гидрокомпенсаторов возвращается к нормальному режиму. 4. дл. прогрева двигателя дайте поработать ему на холостом ходу в ход 1–3 мин. 5. . условиях отсутствия нагрузки на силовой агрегат в ход 15 с увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 3000 мин-1, далее круто уменьшите частоту вращения до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу в ход 15 с, дальше чего воспроизведите цикл и проверьте, пропадает ли побочный шум. При типичной работе шум пропадает дальше 10–30 циклов. Если дальше 30 циклов либо наиболее высота шума не изменился, повод шума не в появлении воздуха во внутренней части гидрокомпенсаторов. 6. посл. исчезновения шума воспроизведите цикл еще 5 раз. 7. дайт. двигателю поработать на холостом ходу в ход 1–3 мин и убедитесь, что шум исчез.
Замена гидрокомпенсаторов
Предостережение Дабы при замене гидрокомпенсаторов клапаны не могли удариться о поршни, нужно провернуть коленчатый вал так, дабы поршни находились ниже Вмт. В некоторых положениях коромысла клапанов подняты кулачками распределительного вала, следовательно гидрокомпенсаторы нельзя извлечь. В этих случаях коленчатый вал обязан овладевать такое положение, дабы коромысла клапанов оставались неподнятыми.

Замена гидрокомпенсаторов мицубиси каризма

Пол: муж
MMC Mirage 4G91

Я себе парочку на Ексисте тоже покупал, по 400 руб за штучку, но как оказалось зря, у меня просто был засорен канал подачи масла к гидрикам, в итоге на последние 2 нехватало давления вот и брянькали. А брал гидрики Japan Cars OP5002.

А что касается замены, то подходят от Хьюндай Саната по моему, на них в те же же года ставили 4g91, но сколько я их не искал нигде так и не нашел, только слухи.

И да на 4g91 гидрики такие же как и на 4g92,93
Внешний диаметр, мм 13.96
Высота, мм 44.74

А судя по ссылке выше дешевые гидрики от хьюндая и киа размеры не наши, а именно:
Внешний диаметр, мм 15.9
Высота, мм 52.5

Так что лучше уж берите то где написаны размеры гидриков, дабы не быть обманутым халявой.

Наш номер гидриков только MD 171130

Пол: муж
Ford Focus

Вообщем вчера назрел на чистку гидриков. Сказано, сделано. Позавчера прочел статью, где описывалось что чистить их лучше всего смывкой старой краски. В статье писалось, что, один автолюбитель задолбался с ними на старом БМВ. Чистил их раза по два, но через пару дней все становилось на круги своя, стук продолжался. Он подошел к этому вопросу по иному. Купил смывку старой краски, разобрал, снял гидрики, их разобрал, и замочил на сутки. Вообщем в итоге они у него работают хорошо и без стука.
Я решил сделать так же, но замачивал их я часов 5. Смывка называется BODY 700. В процессе сборки и деффектовки, выяснилось что два гидрика у меня плохие. Когда я их вставлял в головку, то нажимал на верхнюю часть. Рабочие гидрики держали давление и отпружинивали обратно (т.к там было еще не масло, а воздух), а два не работающих, издавали шипение. Далее я их снял и выяснилось что, шариковый клапан не герметичен. Снимать гидрики на двигателе 4G91, можно без снятие распредок. Нужно преоткрутить подшибники в постеле и распредка на 2-4 мм, уйдет вверх, этого будет достаточно для снятие рокеров. Еще один немаловажный факт, на гидриках есть завольцовочное кольцо, я его не ставил. При снятии этого кольца поршен гирика вышел на 2 мм.
Вывод: сегодня с утра при запуске все тихо за исключением пары гидриков, когда мотор прогрелся, все стало тихо и лишь раз в 5 минут на несколько секунд один из плохих гидриков издает тикание. Мотор работает очень мягко и тихо. Отпишусь о работе мотора в конце недели. Думаю все будет хорошо.

Фото процесса:

Пол: муж
MMC Mirage 4G91

Делал я так прошлым летом, недели 2 радовался полной тишиной, но потом постепенно всё вернулось, хочу тебе посоветывать ещё кое что, около каждого гидрика есть отверствие для выбраса избытка масла, проверь их тоже, у меня половино было засрано, так смотришь вроде маслице сверху, а взял шило и упёрся на нагар.
И ещё масло под давлением подаётся по двум трубкам под гидриками, бывает тоже там нагар и давление падает, в итоге будут постоянно брякать последние на раме, а именно те что ближе к трамблёру. проверить их можно легко, просто на хородном двигателе надавливайте на гулачёк гибрика и если он просаживается вниз хоть на мм, значит он либо изношен, либо забит канал к нему, во всяком случае у меня было так, даже установка 2-х новых проблему не решило, помогло только несколько промывок двигателя очень хорошим антинагарным средством.

А про воспрос выше про гибрики от 4g91, они одинаковые на 4п91-92-93, 6а12, 4g64.
Какие стоят на 4g15 незнаю, смотрите на existe в каталоге.

Пол: муж
Ford Focus

Да, заодно я продул масленные каналы гидриков, а так же маленькие дренажные.

А как назывется это "хорошее антинагарное средство"?

Пол: муж
MMC Mirage 4G91

Да, заодно я продул масленные каналы гидриков, а так же маленькие дренажные.

А как назывется это "хорошее антинагарное средство"?

Как называется не помню, брал по совету дяди у которого своя контора по поставкам масел.
По сути это промывочное масло с эффектом антинагара, за 3 промывки со сменой фильтров головка стала просто блестеть, ездию уже 3 месяц после промывки двигатель работает ровно и тихо.
После одной промывки стук изчез не полностью, иногда побрякивали гидрики, после 2 почти тишина, после 3-й тишина кромешная, но даже при сливе жидкости после 3-его раза грязи было в масле очень много. т.к. всё промыть нереально.
Раньше когда стучали гидрики, были провалы в работе двигателя, иногда лёгкая дитонация на холостых оборотах, сейчас всё тихо и ровно.

Замена гидрокомпенсаторов мицубиси каризма

Замена гидрокомпенсаторов сама по себе не сложная вещь, и ее вполне можно проделать самостоятельно.
Причем т.к. я эту процедуру делал совместно с DRV, выяснилось что устройство головы 4G63 практически идентично 6G72 на 3SI. Итак:

1. Откручаваем болты крепления клапанной крышки, обстукиваем ее резиновым молотком если прилипла и не отделяется руками.
Снимаем клапанную крышку, незабывая при этом отсоединить два шланга вентиляции картера (рис. 1).

при замене гидрокомпенсаторов самостоятельно первый пункт должен быть : нарежте белых тряпок и заткните все маслянные каналы ,которые вы видете , чтобы гидрокомпенсатор не упал в поддон, 2-е нельзя устанавливать гидрокомпенсаторы полностью закаченные - это может привести к потере компрессии.

бывает такое, что клапана торцованы и сидят высоко и даже спущенный гидрокомпенсатор не дает им полностью закрыться поэтому, если поставить полностью закаченный то компрессии вобще 0

2. Для быстрого и легкого снятия рокеров нам потребуется монтировка (рис. 2) и помощь друга. По большому счету,
все это можно сделать и одному, но двоем быстрее и проще.
Также еще хорошо заткнуть маслосливные отверстия в голове чистой тряпочкой, дабы ничего не уронить в картер.

Монтировку вставляем ребром под распредвалом и торцом упираем в клапанную тарелку (рис. 3), далее один человек тянет монтировку вверх, тем самым задавливая клапанную пружину, а второй аккуратно вытаскивает рокер.

Сложней всего вытаскиваются рокера из гнезд находящихся по середине мотора (рис. 4) и крайне левых (рис. 5).

Затем вытаскиваем гидрокомпенсаторы из гнезд. Кулачки распредвалов в некоторых положениях могут мешать выниманию гидрокомпенсаторов, в этом случае ставим машину на передачу (лучше 4-ю) и катаем ее по гаражу, проворачивая валы. Или выкручиваем колёса влево и удлинителем от набора головок с квадратом на конце вращаем двигатель по часовой стрелке, но мне, чесно говоря, было проще катать машину.
Складываем все аккуратно на чистой тряпочке (рис. 6).

3. Я для замены использовал оригинальные гидрокомпенсаторы HYUNDAI, 24610-3050 (рис. 7)

От оригинальных они отличаются большим размером отверстия (рис. 8, 9).

В гидрокомпенсаторы с завода залита консервирующая жидкость, и ее нужно удалить. Берем обыкновенную толстую канцелярскую скрепку, вставляем в верхнее отверстие. Нажатием отжимаем внутренний клапан после чего гидрокомпенсатор легко сжимается. Делаем 5-6 нажатий, чтобы удалить находящийся внутри консервант. Опускаем гирокомпенсатор в небольшую ванночку с налитым маслом (тем, что в настоящий момент в двигателе) (рис. 10),

и делаем 5-6 нажатий, чтобы заполнить компенсатор маслом (рис. 11).

4. Вставляем гидрокомпенсаторы в гнезда и надавливая монтировкой на пружинные тарелки ставим рокера на свои места. Обязательно проверяем на предмет перекосов и правильной посадки на шток клапана.

5. Удаляем остатки герметика и масла с клапанной крышки и головки блока в местах соприкосновения. Наносим тонкий слой герметика (именно герметика для прокладок, не в коем случае не силикона) на прокладку и уплотнения свечных колодцев укладываем прокладку в клапанную крышку, так же укладываем "булку" с герметиком на своё место, (герметик после нанесения необходимо подсушить, см.аннотацию) И накрываем мотор клапанной крышкой. Собираем в последовательности обратной снятию.

3.16. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов (DOHC)

1. Проверьте уровень моторного масла в поддоне картера двигателя, при необходимости долейте или замените масло.
Если количества масла недостаточно, маслозаборник может захватывать воздух, который перемешивается с маслом в масляных каналах.
Если масла слишком много, противовесы взбалтывают масло в поддоне, образуя масляно-воздушную эмульсию.
Масло и воздух не могут легко разделиться в старом масле, поэтому количество воздуха в масле увеличивается. Если такая смесь попадает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух при воздействии давления на гидрокомпенсатор при открытии клапана сжимается, сжимается и гидрокомпенсатор, вследствие чего появляется звук при закрытии клапана. Это явление имеет место и при слишком больших зазорах в приводе клапанов.
Работа гидрокомпенсаторов восстанавливается, когда воздух отделяется от масла.
2. Пустите двигатель и несколько раз (около 10) медленно разгоните его. Если звук пропадает, значит, масло освободилось от воздуха и нормальная работа гидрокомпенсаторов восстановилась.
3. Постепенно увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя от частоты вращения холостого хода примерно до 3000 мин-1 (в течение 30 с), а затем постепенно уменьшайте частоту вращения коленчатого вала двигателя до частоты вращения холостого хода (также в течение 30 с).

4. Если тем не менее после выполнения приведенных ранее операций звук не исчезает, проверьте состояние гидрокомпенсаторов:.
– выключите двигатель;
– установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия;

– нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной белыми стрелками (рис. 3.7), чтобы проверить положение коромысла клапана;
– медленно проверните коленчатый вал на 360° по часовой стрелке;
– нажмите на коромысло клапана в зоне, отмеченной черными стрелками (см. рис. 3.7), чтобы проверить положение коромысла клапана;

Рис. 3.8. Нажатие коромысла клапана, когда профиль кулачка находится в положении закрытого клапана

– если при нажатии коромысло клапана легко опускается, когда профиль кулачка находится в положении закрытого клапана, как показано на рис. 3.8, гидрокомпенсатор неисправен и требует замены.
При замене гидрокомпенсаторов удалите из них воздух и снова проверьте их состояние;

Проверка гидрокомпенсаторов зазоров клапанов
1. Если после пуска двигателя по мере прогрева двигателя появляется и не исчезает посторонний шум (стук) от гидрокомпенсаторов, проведите следующую проверку:
– посторонний шум, возникающий вследствие неисправности гидрокомпенсаторов, появляется немедленно после пуска двигателя и изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Этот шум не зависит от действительной нагрузки на двигатель. Поэтому, если шум не возникает немедленно после пуска двигателя и не изменяется в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя или изменяется в соответствии с нагрузкой на двигатель, то гидрокомпенсаторы не являются причиной шума;
– при нарушении работы гидрокомпенсаторов шум практически никогда не исчезает, даже при работе двигателя на холостом ходу после его прогрева. Единственный случай, когда шум может исчезнуть, – это устранение последствий недостаточного ухода за маслом в двигателе, и стук гидрокомпенсаторов в этом случае вызван загрязнением моторного масла.
2. Пустите двигатель.
3. Убедитесь в том, что шум появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.
4. Если шум не появляется немедленно после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов – ищите другую причину неисправности. Более того, если шум не изменяется вследствие изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя, вероятно, причина неисправности не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально.)
5. При работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не изменяется при изменении нагрузки на двигатель (например, при переключении селектора из положения «N» в положение «D»). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа подшипников коленчатого вала или вкладышей шатунного подшипника (в таких случаях гидрокомпенсаторы работают нормально).
6. После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу и проверьте наличие постороннего шума. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением моторного масла. Почистите гидрокомпенсаторы.
7. Удалите воздух из гидрокомпенсаторов.
8. Если шум не исчез даже после удаления воздуха, почистите гидрокомпенсаторы.

Красноярский MITSUBISHI Клуб

Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов на 4G63 Airtrek

KoS » 15 авг 2010, 22:19

Фотоотчет – замена (чистка) гидрокомпенсаторов, колец уплотнительных свечных колодцев и прокладки клапанной крышки.

Итак в самом начале было куплено:
1)Гидрокомпенсаторы MD 377561 в количестве 5шт по 370р. Можно было купить Ajusa 85004400 они дешевле.
2)Прокладка клапанной крышки MD 310913 1шт.
3)Кольцо уплотнительное свечного колодца MD 198128 4шт.
4)4л дизельного топлива.

Что нам потребуется для замены:
1)Комплект головок, а именно на 10 и 12.
2)Масло моторное чистое.
3)Куча чистой ветоши.
4)Две чистые емкости, для ДТ и масла.

Желательно делать это на холодный двигатель. Снимаем катушки зажигания, вытаскиваем все свечные наконечники. Убираем клапан вентиляции картера, откручиваем датчик детонации(вроде он).

Снимаем резиновую трубочку с торца клапанной крышки, откручиваем крепления кронштейнов электропроводки. Откручиваем 6 болтов крепления клапанной крышки.

Снимаем ее, любуемся чистотой)

Снимаем прокладки свечных колодцев. Протераем масло на месте прилегания прокладки клапанной крышки, протераем болты фиксирующие ось парных коромысел, откручиваем их, затянуты достаточно сильно, примерно запоминаем момент.

Затыкаем 8 отверстий чистой ветошью, что бы гидрики или болтики не упали в глубокие недра двигателя. Получаем нижеследующее.

Начинаем по два или по одному извлекать гидрики, так как коромысла парные то лучше по два. Дальние не парные, те можно по одному. Если гидрики падают вниз, сильно не пугаемся, все отверстия закрыты тряпками. Переходим к следующему гидрику, потом когда все гидрики извлечены, снимаем ось с парными коромыслами, кладем в сторонку и достаем упавшие вниз гидрики.

Аналогичную операцию проводим с дальними гидриками, все складываем в емкость с ДТ. Находим спицу или проволоку диаметром 1мм. Опускаем гидрик вниз отверстием, аккуратно давим спицой на клапан-шарик и давим на внутреннюю часть гирика, выгоняется старое масло, грязь, переворачиваем гидрик вверх отверстием, так же полностью погружаем его, давим на клапан и гоняем туда суда, вытаскиваем спицу, заполненный гидрик, кладем в сторонку на чистую бумагу и переходим к следующему. Так все 16. Прочистив все 16, я не обнаружил заклинивших или пропускающих, все рабочие.

Берем новые гидрики, вскрываем, кладем отдельно.

Наливаем в емкость чистое масло, 1л хватит что бы скрыло гидрики в вертикальном положении. Берем новые гидрики, опускаем в масло отверстием вверх, давим спицой на клапан, давим на гидрик несколько раз, таким образом из него выходит воздух и он заполняется маслом. У меня было всего 5 новых гидриков, далее я перешел к старым, выбрал самые хорошие, те у которых пружинка самая сильная.

Ставим гидрики как снимали только в обратном порядке. Тут очень аккуратно, поставили гидрики, ось примерно вложили в свое ложе, до конца она не ляжет, упирается гидриками. Предварительно от руки закручиваем болты, фиксирующие ось коромысел. Подергали коромысла они должны все болтаться, люфт должен быть. Если нет то двигаем все в право влево и давим на ость что бы она легла на место. Если все ОК, то закручиваем болты фиксирующие ось коромысел.

Берем новые прокладки свечных колодцев, ставим на колодца.

Теперь остается удалить старую прокладку клапанной крышки. Она у меня была как новая. Удаляем, чистим паз, ставим новую прокладку.

Устанавливаем крышку на место, смотрим что бы прокладка не выпала. Закручиваем болты клапанной крышки, тут без фанатизма. Иначе ее начинает плющить. Устанавливаем кронштейны электропроводки, катушки зажигания, наконечники, датчик детонации, две трубочки и все. Заводим.

Читайте также: