Замена гидрокомпенсаторов на ауди а4 б7

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена гидрокомпенсаторов на Audi A4/B5

Данная инструкция расскжет вам кк произвести замену гидрокомпенсаторов на автомобиле Ауди 4 с кузоом Б5, двигатель которого объёмом 1.6 Ниже также вам предоставленнна подробная фотоинструкция.

МЫ услышали стук в гидрокомпенсаторах, что наверняка о чём-то хорошем сказать не может. У стука есть ряд причин.
Стук может появитья тогда, когда двигатель был запущен на холодную, это более вероятно, но и на горячую тоже может пояиться.
В начале нам нужно точно понять, что при горяем запуске стук исходим именно от гидрокомпенсаторов, может стучать и один из. Главное исключить стук других деталей.
Но мы точно можем сказать, что стук гидрокомпенсаторов значительно отличается и его можно узнать.

Мы видим на фото датчик температуры масла, чтобы измерить давление масла ГБЦ, нам нужно вкрутить туда манометр, для этого потребуется головка на четырнадцать.

После того, как мы замерили масло, можем произвести анализ полученных результатов, после того, как все замерили по истечению придём к определённым выводам.

А вот и наш автомобиль, которые требует ремонта.

В начале мы демонтируем бампер передний

Установим деталь в сервисное положение, а далее нам нужно выполнить сборку поперечную, а воздухоотвод аккуратно отсоединяем.

Разъёмы от фар следующим действием отсоединяем.

Резиновое уплотнение нам нужно снять.

Кронштейны отсоединяем, которые проходят к гидроусилителю.

Теперь нам нужно выкрутить болт которые крепит поперечную к кузову. Теперь болт на это самое место нам нужно закрутить, этот болт длиннее предыдущего. Тоже самое проделываем с другой стороны.

Далее нам нужно выкрутить болты, которые крепят деталь поперечки сверху.

Болты, которые крепят поперечку к крыльям выкручиваем. Это имеется с правой стороны, если стоять лицом к авто.

Далее выкручиваем все оставшиеся болты, которые крепят поперечку к кузову.

Теперь сдвиньте перед автомобиле до самого упора к болтам, которые мы выкручивали.

И так, морда вышла вперед и мы тем самым обеспечили свободное пространство у радиатора и двигателя.

Теперь нам нужно ключ на семнадцать установить в отлив. Чтобы ослабить ремень нам нужно немного приложить усилия, после снимаем его со шкива генератора.

Теперь потребуется головка на тринадцать, с его помощью нам нужно выкрутить натяжение ремня.

Натяжитель мы демонтировали.

Кожух мы сняли, который располагается на двигателе, а потом начинаем снимать крышку которая находится на газораспределительном механизме.

Теперь нам понадобится головка на двадцать и трещётка, далее идёт процесс установки меток.

Метки должны совпасть на шкиве коленчатого вала, а также на кожухе ремня ГРМ. Мы советуем использовать яркую краску для выставления меток.

Теперь проверьте правильно ли выставлены метки, они располагаются на кожухе заднем.

Провода высоковольтные аккуратно отключите и отложите. Далее крышку клапанную можно демонтировать. Маслоотражатель находится снизу.

Советуем всё складывать по порядку, чтобы потом нам было легче собирать.

Мы обнаружили, что ролик ремня ГРМ на это модели авто не предусматривается. Ролик ослабляем, а после ремень снимаем.

Чтобы зафиксировать ремень зубчатый нам нужно подвесить.

Крышки подшипников аккуратно выкручиваем.

Раньше сальник меняли на СТО, видим что работа выполнена ужасно.

Далее нам нужно 2 и 4 крышки снять. Установите по порядку, для того, чтобы потом не запутаться.

Audi A4 (B7) – в прежнем стиле

Ауди А4 третьего поколения выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Обновленная Ауди получила внутренне обозначение В7.

Двигатели

Линейка двигателей была представлена бензиновыми и дизельными агрегатами. Бензиновые: атмосферные рядные четверки 1,6 л (102 л.с.), 2,0 л (130 л.с.), 2,0 FSI (150 л.с.), а так же V6 3,0 л (218 л.с.) и 3,2 л (255 л.с.), и V8 4,2 л (344 л.с). Бензиновых с турбонаддувом два – 1.8 T (163 л.с.) и 2.0 TFSI (200 л.с.). Линейка дизелей представлена семью агрегатами рабочим объемом от 1,9 до 3-х литров, но наибольшее распространение получил 2-х литровый турбодизель мощностью 140 л.с.

Наиболее часто встречаются Ауди А4 В7 с бензиновыми моторами емкостью 2,0 л и турбированными 1,8 и 2,0 л. Все двигатели имеют привод ГРМ с помощью зубчатого ремня и гидравлические толкатели клапанов, не требующие регулировки.

Турбированный 1,8 достаточно надежный двигатель. 2-х литровый TFSI может доставить проблемы. Его болезнь – образование выработки на толкателе ТНВД и распредвале при пробеге более 100 – 130 тыс. км. С 2007 года толкатели доработали, и их ресурс немного увеличился.

Для наддувных двигателей после 100 – 140 тыс. км характерно подтекание прокладки клапанной крышки, устранение которого потребует около 11 – 12 тыс. рублей. Одна из причин такого явления – неисправный клапан вентиляции картерных газов. При этом масло может продавить не только из-под крышки клапанов, но и в свечные колодцы, а так же может появиться посвистывание. Катушки зажигания редко служат больше 100 – 120 тыс. км, начиная отказывать одна за другой. Стоимость одной катушки около 1 – 1,5 тыс. рублей. Опоры двигателя ходят не менее 150 – 200 тыс. км. При пробеге более 120 – 150 тыс. км двигатели начинают «подъедать» масло. Его расход в некоторых случаях вырастает до 1 литра на 1000 км. Нередко в подобной ситуации спасает раскоксовка колец. При пробеге более 150 – 200 тыс. км может начать «брать масло» и турбина, которая чаще служит не менее 200 – 250 тыс. км.

2-х литровый атмосферный ALT сюрпризов, как правило, не подкидывает. Но владелец должен быть готов заправлять двигатель не только бензином, но маслом. «Масложор» при пробеге более 120 – 150 тыс. км распространенное явление. Аппетит двигателя потребует около 3 - 4–х литров на 10 000 км.

Турбодизель 2,0 TDI, скорей всего, порадует своей надежностью. Форсунки редко ходят более 150 – 200 тыс. км.

Потекший или отказавший термостат, возможно, придется заменить после 140 – 160 тыс. км. Нередко дает течь и тройник охлаждающей жидкости за двигателем. Насос системы жидкостного охлаждения двигателя ходит около 160 – 180 тыс. км. Топливный насос прослужит не меньше 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

На Ауди А4 В7 можно встретить 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач, вариатор Multitronic и 6-скоростной «автомат» Tiptronic (только на полноприводных версиях).

«Ручная» коробка передач в целом неубиваемая. Часть владельцев жалуется на плохое включение 1-ой и 2-ой передач при пробеге более 90 – 140 тыс. км. Возможно после 180 – 220 тыс. км придется заменить механизм рычага включения передач и синхронизаторы. Сцепление, как правило, ходит не меньше 120 – 150 тыс. км.

Через 120 – 150 тыс. км может подкинуть проблем Multitronic из-за отказа блока управления АКПП. В этом случае коробка уходит в аварийный режим, а на приборной панели мигает линейка PRNDS. Как правило, ремонт обходится малой кровью 15 – 20 тыс. рублей.

На «автомате» ZF инженеры сделали просчет в совместимости рабочей жидкости и алгоритма работы коробки, что приводит к ее быстрому износу. В поисках решения проблемной ситуации были изменены программы настройки ЭБУ коробки и используемые рабочие жидкости. Оптимизированная жидкость ATF с марта 2008 года – зеленая, до этого времени сначала использовалась желтая, а затем синяя. Проблемы возникали при пробеге более 80 – 120 тыс. км - проявлялись толчками во время разгона при переключении передач. Причина отказа – выход из строя гидротрансформатора («бублика»). Новый гидротрансформатор обойдется в 40 – 45 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 8 – 10 тыс. рублей. Можно конечно и сэкономить, отремонтировав за 5 – 8 тыс. рублей неисправный «бублик», но он проходит не долго. Чтобы продлить жизнь коробке автосервисы рекомендуют чаще менять масло, не реже чем через каждые 45 тыс. км.

Трансмиссия полноприводных Quattro довольно надежна. Главное следить за сальниками и своевременно устранять подтекание. При пробеге более 160 – 200 тыс. км возможно появление люфта в опорном подшипнике кардана. Подшипник рекомендуется менять вместе с карданом. Кардан обойдется в 20 – 30 тыс. рублей, вся работа замены с подшипником потребует около 15 - 20 тыс. рублей. ШРУСы отхаживают около 160 – 200 тыс. км.

Ходовая

Передняя подвеска Ауди А4 В7 - четырехрычажная, задняя - на трапециевидных рычагах. Вопреки всеобщему мнению, подвеска Ауди далеко не нежная и по нашим дорогам отхаживает не менее 120 – 150 тыс. км. Замена застучавших рычагов разом потребует около 35 – 40 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов ходят около 80 – 120 тыс. км, примерно столько же вытягивают и втулки стабилизатора. Амортизаторы потребуют замены при пробеге более 140 – 180 тыс. км (2 – 4 тыс. рублей за штуку).

После 120 – 150 тыс. км нередко отказывает «лягушка» тормозов (600 рублей). Об этом подскажут беспричинно высвечивающиеся одновременно ABS и ESP, которые тухнут после повторного выключения и включения зажигания. Кроме того, при этом на автомобилях с автоматической трансмиссией существенно снижается тяга двигателя.

При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко начинает подтекать рулевая рейка. Ремонт ее обойдется в 12 – 15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Проблемы с центральным замком чаще вызваны окислением контактов на блоке управления замками водительской двери или обрывом проводов в гофре, соединяющей кузов с дверью. Со временем может подглючить и электронный блок управления системами обеспечения комфорта, в таком случае возникнут проблемы с управлением центральным замком, зеркалами, освещением салона, стеклоподъемниками, обогревом зеркал или лючком топливной горловины. Датчики парковки начинают сдаваться при пробеге более 140 – 160 тыс. км. На ключах определенных моделей от автомобилей первых лет выпуска возникали проблемы с откликом Ауди на нажатие кнопок на брелоке. В таком случае придется заменить ключ на новый, который обойдется в 8 – 9 тыс. рублей за оригинал и в 3 – 4 тыс. рублей за аналог из Китая.

Со временем начинают лязгать наружные накладки на дверных ручках, и закисает механизм привода стеклоочистителей.

Ксеноновые лампы отсвечивают свое на 100 – 120 тыс. км. Неоригинальная лампа обойдется в 3 – 4 тыс. рублей, оригинальная – в 5 – 7 тыс. рублей.

В салоне побегавших А4 начинает плохо работать замок бардачка и выходит из строя фиксирующий замок спинки задних сидений.

При пробеге более 120 – 150 тыс. км начинают отказывать заслонки управления потоками воздуха в салоне, чаще - заслонка рециркуляции. Причина в износе сервоприводов. Проблемы с кондиционером могут возникнуть примерно в это же время из-за отказа датчика давления кондиционера. Для устранения неисправности придется отдать 1500 – 2000 рублей за датчик и 500 рублей за работу.

Ошибки по подушкам безопасности – частое явление в морозы из-за теплолюбивых процессоров «Motorola» в блоке управления подушками.

Заключение

Вот и вся подноготная Ауди А4 В7. В целом все не так уж и плохо, да и вероятность появления перечисленных неисправностей на одном автомобиле невысока. Главное внимание уделить автоматической трансмиссии, а при выборе автомобиля с турбонаддувом – на состояние турбины, помня при этом, что 1,8 Т гораздо надежней 2,0 TFSI.

Замена гидрокомпенсаторов на ауди а4 б7

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Замена гидрокомпенсаторов Audi A4 в Москве

Замена гидрокомпенсаторов Audi A4 должна проводиться своевременно во избежание внезапной поломки двигателя и обеспечения его безупречной работы.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

Для замены гидрокомпенсаторов Audi A4 необходимо наличие соответствующего опыта и современного оборудования. Важно! При проведении работ должны соблюдаться технические рекомендации производителя.

Где заказать услугу

Услуги по замене гидрокомпенсаторов Audi A4 в Москве оказываются специалистами техцентра Audi A4 «ВАГ Автосервис». При обращении в наш автосервис можно получить следующие преимущества:

быстрое проведение диагностики и устранение неисправности;
предоставление дополнительных услуг во время проведения ремонтных работ в виде бесплатного высокоскоростного доступа в интернет и выбора наиболее удобной формы расчёта.

Опресовка системы охлаждения Audi Q5

Была произведена опрессовка системы охлаждения двигателя на Ауди Q5. Данную процедуру рекомендуем выполнять для профилактики работы система охлаждения двигателя, чтобы продлить срок службы радиатора.

Замена поршневой группы Audi A4 B8 1.8 TFSI

В сегодняшнем отчете замена поршневой группы на Audi A4 B8 с двигателем 1.8 TFSI.

Владелец обратился к нам с проблемой повышенного расхода моторного масла.

Это распространенная проблема на модели Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI, которая связана с видоизмененной конструкцией поршней и маслосъемных колец на автомобилях 2009-2011 годов. А, именно, проблема связана с уменьшенным размером поршневых колец и дренажных отверстий в них. В результате этого моторное масло недостаточно эффективно снимается со стенок цилиндров и подгорает, а образующиеся отложения полностью забивают дренажные отверстия. В связи с этим, маслосъемные кольца перестают эффективно снимать масло со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру, где сгорает и образует отложения. Отсюда появляется увеличенный расход масла на Audi A4, а продукты горения остаются на цилиндре, поршне и кольцах, впускных клапанах и в коллекторе, что может привести к разрушительным последствиям для поршневой системы.

При диагностике двигателя, помимо этого, выявили люфт картриджа турбины, поэтому турбокомпрессор был снят с автомобиля и отправлен на ремонт.

Для проведения ремонтных работ автомобиль был переведён в сервисное положение. Сняли бампер, фонари, радиатор и другие навесные части.

После этого была снята верхняя крышка цепи газораспределительного механизма и разобрана головка блока цилиндров.

После снятия головки блока, сняли нижний поддон и демонтировали блок цилиндров.

Далее полностью помыли и почистили блок цилиндров двигателя.

Также были почищены и помыты все крышки, поддон, кронштейны и т.д.

Приступаем к сборке двигателя.

Мы установили на автомобиль новые поршни фирмы Kolbenschmidt. Они модернизированные, с широкими отверстиями в маслосъемных кольцах и показывают себя с отличной стороны. Это действительно качественные поршни, который мы не первый раз устанавливаем на автомобили клиентов.

Приступаем к установке поддона двигателя.

При сборке мотора выполнили проверку балансировочных валов на предмет повреждений.

Устанавливаем цепь балансировочных валов на место.

Помимо этого, была проверена и почищена головка блока цилиндров.

Клапана были почищены от нагара, заменили маслосъемные колпачки и уплотнения, провели притирку с помощью специальной пасты (засухаривание), чтобы обеспечить высокий уровень компрессии двигателя.

Далее. Установили на двигатель головку блока, распределительные валы и цепи газораспределения. Растяжение цепей незначительное, менять их не потребовалось.

Установили верхнюю крышку цепи ГРМ.

Устанавливаем навесные детали – насосы, крышки, ролики и т.д.

Полностью собранный двигатель 1.8 TFSI.

Далее выполняем установку двигателя и сопутствующих деталей.

Собираем переднюю часть автомобиля.

Полностью собранный и готовый к запуску автомобиль.

Пока мы готовили данный материал, машина была выдана клиенту и после первых 200 километров, он оставил отзыв, что всё в порядке и никаких нареканий в работе двигателя нет. После первых 2000 км рекомендована замена моторного масла. На этом работы по замене поршневой на Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI завершились.

Если на вашем автомобиле Audi A4 / A5 / A6 наблюдается повышенный расход моторного масла или случилась другая проблема с двигателем, обращайтесь в наш сервисный-центр для диагностики и ремонта. Мы ответственно подходим к решению задач клиентов, предлагаем выгодные цены на работы и запчасти.

Замена компенсаторов 2,0тди ВММ

что еще надо делать, и имеет ли смысл вообще это делать?

Nik1958

Оракул

AlexTDI

Quattro рулит.

Один кулачек был с затертостями.
А как проверить компенсаторы?
Не снимая коромысла нф?

В остальном все отлично кроме расхода повышеного

Viktor 32

Я здесь живу

Один кулачек был с затертостями.
А как проверить компенсаторы?
Не снимая коромысла нф?

В остальном все отлично кроме расхода повышеного

AlexTDI

Quattro рулит.

slawka02

Я здесь живу

AlexTDI

Quattro рулит.

AlexTDI

Quattro рулит.

AlexTDI

Quattro рулит.

AlexTDI

Quattro рулит.

А вот данные с диагноза

запуск двигателя, отличный, напрягает громкая работа двигателя
Высоковат расход топлива

легкая вибрация при температуре мотора 50-70град

Данные снятые при пробеге 221500км

VW Golf Variant 2.0TDI 2008 мотор ВММ

01: 819/3.8/8.2/78,3
03: 819/225/230/78.3
04:819/1.9ATDC/8.2/-2.9 ( но если газануть то цифра меняется на -3,5)
05: 819/15,9/48/81
07: 69,3/ /33,3/81
010: 235/999,6/989,4/0
011: 819/816/989,4/80.5
013: -0,14/-0.02/0.00/0.19
015: 819/24,4/0.40/0
018: 0/0/0/0
023: -32/-74/-60/-35
051: 819/399/48/00010000
033: 840/138/999,6/11,38
041: 95,5/0,0/0,0/0,0
062: 87,3/42,3/16,2/42,3
063: 7,81/0,0/ /0,0
064: 87,3/42,3/10,1/
67: 162/138/5,1/-10,2
068: 9,9/1,0/0,0/

74: 819/162/6,87/0,0
75: 156/132/9,9/132

после длительной работы на ХХ

003: 819/285/290/85,6
004: 840/1.9ATDC/8.2/-2.9
013: -0,38/0,05/0,07/0,24

Данные снятые при пробеге 158000км

Гольф Вариант 2008 мотор ВММ

01: 819/4.1/8.2/87.3
03: 819/220/210/76.5
04:819/1.9ATDC/8.2/-2.5
05: 819/17.6/48/87.3
07: 70.2/ /23.4/87.3
010: 215/1009.8/999.6/0
011: 819/918/999.6/80.5
013: -0,40/-0.07/-0.02/0.53
015: 819/31/0.40/0
018: 0/0/0/0
023: =42/-76/-69/-54
051: 819/399/48/00010000

042: -5.5/0000/4.7/24.7
67: 162/150/2.55/-5.1
74: 819/162/5.98/0
75: 162/138/33.1/162
78: 138/132
094: 162/138/138/294

Устранение стука гидрокомпенсаторов

Можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов? Можно, авось пройдет само, как делают некоторое автолюбители, просто получите впоследствии серьезные поломки, долгий ремонт и лишние расходы.

Как работает эта штука

Гидравлический компенсатор нужен чтобы автоматически регулировался зазор в клапанном приводе, избавляющий от нужды регулировать эти зазоры при обслуживании. Это своеобразный цилиндр, длина которого может меняться под давлением нагнетаемого в него масла.

За счет изменения его длины происходит компенсация зазора между клапанами и кулачками на распредвалу . Внутрь гидрокомпенсатора масло попадает через клапан, имеющий узкое отверстие. Наружу оно выходит через зазоры клапанной пары.

Стабильная работа компенсатора зависит от своевременного поступления масла в нужном количестве, отсутствия заклинивания, повреждений, и целостности плунжерной пары.

Как распознать

Мотор сам по себе шумный агрегат, как определить, что застучал именно гидрокомпенсатор? При неисправности компенсатора появляется резкий стук, стрекотание. Частота которого вдвое меньше частоты оборотов мотора.

Стук считается неисправностью, когда он не исчезает после двух-трех минут после пуска двигателя. Либо появляется на горячую, после

прогрева мотора. Из салона его может быть не слышно, однако вы его услышите, находясь возле машины снаружи, даже не открывая капот.

Чем грозит стук? Он первый признак неполадок газораспределения.

Стучать может из-за поврежденной клапанной пружины, либо через чур больших клапанных зазоров. Поэтому нужно произвести следующую проверку:

Осмотрите состояние пружин (нет ли поломанных) и проверьте размеры зазоров клапанов.
При необходимости отрегулируйте зазоры.
После этого следует провернуть коленвал, чтобы клапан, подозреваемый в стуке приоткрылся.
Теперь слегка проверните пружину, клапан провернется за ней автоматически.
Запустите мотор, возможно стуки пропадут.
Если нет, пробуйте снова проверить и регулировать зазоры.

Не пропадающий стук после такой регулировки означает поломку именно гидравлического компенсатора.

Причины неполадок

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Устранение шума

Наиболее быстрым и простым способом является устранение без разбора с применением специальной присадки в масло. Она очищает все масляные каналы, вообще отмывает все загрязнения. Кроме этого, присадка увеличивает густоту имеющегося масла, что компенсирует недостаток вязкости или повышенный зазор трущихся деталей.

Добавляется присадка от стука в прогретый мотор, полный эффект действия будет через 500 километров, или чуть менее. Какую брать? Принципиальной разницы нет, действие таких присадок одинаковое, выбирайте сами или посоветуйтесь с теми, кто уже пользовался подобным средством.

На видео тестирование одной из присадок

Еще один способ как убрать стук – промывка масляной системы с применением промывочного вещества и последующей заменой смазки. Решает те же проблемы, что и предыдущий способ – засорение, загрязнение, чрезмерное загустение или разжижение.

Если такие способы не помогли, это означает поломку гидравлического компенсатора. Заменив компенсаторы, рекомендуется менять сразу все, так как один сломался, а другие могут быть на подходе. Достоинства метода – стопроцентное устранение стуков. При замене вы можете обнаружить и другие неполадки, например износ распределительных валов. Как устранить стук в этом случае? Устраняется он только заменой изношенного вала.

Недостатки – высокая стоимость плюс длительность ремонта.

На иномарки запчасти часто приходится заказывать и ждать от двух недель до месяца, пока они придут. Кроме того, такой ремонт в большинстве случаев, требует приобретения новой прокладки герметика, прочих одноразовых элементов.

Если случай у вас совсем запущенный, возможно придется ремонтировать и даже заменить масляный насос, выполнить прочистку всех смазочных магистралей. Это уже почти капитальный ремонт, потому что потребуется частичная либо полная разборка двигателя.
Детально о проблеме

После замены гидрокомпенсаторов все равно стук – ничего страшного, новые гидрокомпенсаторы могут застучать. Это не повод для паники, или расстройства. Такое возможно сразу после ремонта мотора либо замены компенсаторов, недолго. Они наберутся маслом и отрегулируют зазоры, происходит их само регулировка. После которой они затихнут.

Появившиеся стуки после смены масла могут говорить о некачественном фильтре либо неподходящей смазке. Как избавиться от стука в этом случае? Заменой масла. Стуки компенсаторов сразу после старта мотора не относятся к неполадкам. При длительном простое мотора (например ночью) масло понемногу вытекло из камер, поэтому при запуске будет кратковременный стук до заполнения емкостей.

Заменил гидрокомпенсаторы, а стук остался. (+много)

Гидрики у моего двигателя (SF) после запуска и во время прогрева (минуты 2-3) постукивали почти всегда, поэтому заменить их я планировал уже давно (раньше всегда ездил на Shell Helix Plus 10W40). Но последние 10000 км стук гидриков появлялся очень редко и непродолжительно, ИМХО, благодаря маслу Total Quartz 9000 10W50, которое я ради эксперимента залил на зиму.

И вот, после очередной смены масла и перехода с Total 10W50 на Total Quartz 7000 10W40, стук гидриков особо усилился и стал проявлять даже на прогретом двигателе. Это меня и подтолкнуло к их замене.
Наконец-то вчера вечером самостоятельно поменял все 8 штук гидриков, INA. Но каков был облом, когда при запуске двигателя новые гидрики опять начали стрекотать. Обращу внимание на то, что стрекотать они стали более равномерно и не так громко как раньше. Также показалось, что если покрутить двигатель продолжительное время на высоких оборотах, то первые несколько секунд гидрики вообще не слышно, но потом стук опять начинает нарастать.

Вот теперь думаю, в каком направлении копать дальше. У меня пока 2 варианта причин: 1. Слишком жидкое масло. 2. Слишком низкое давление вследствие износа двигателя.
Кстати, насчет давления. Последние 4-5 тыс. км. что-то меня беспокоит поведение лампочки авар. давл. масла. После запуска двигателя она гаснет не сразу, а выдержав паузу в 1-2 секунды. Это началось ещё на Total 10W50 и продолжается по сей день, на новом масле.
В общем-то, понимаю, что выбор у меня невелик: либо менять масло, либо мерить давление, либо всё вместе. Но может, есть ещё какие-то варианты, которые я не учёл и на которые стоит обратить внимание?
Спасибо!

С уважением, Владимир, Архангельск.
Audi-80 quattro, 1987, SF.

Вот этого я больше всего и боюсь Буду мерить давление.

Странно то, что вроде бы ничто не предвещало таких проблем. Машина в моих руках достаточно давно, масло меняю вовремя, двигатель (по крайней мере, под клапанной крышкой) чистый, режим эксплуатации уже 60000 км примерно постоянный. И вдруг двигатель буквально на глазах стал увядать. Сначала лампочка стала дольше гореть, теперь вот гидрики стучат.

Ремонт гидрокомпенсаторов клапанов

Гидрокомпенсатор (ГК) — устройство, предназначенное для автоматической регулировки теплового зазора клапанов. Его наличие в ГРМ отменяет необходимость ручного регулирования.

ГК может подстраивается под любой зазор, представляя собой маленький гидроцилиндр, меняющий свою длину за счет особенностей конструкции и давления моторного масла.

Однако гидрокомпенсатор — не вечный механизм, поэтому может выйти из строя по тем или иным причинам и некорректно справляться со своей задачей. Что приводит к нарушению функционала ГРМ и силового агрегата. Эксперты Моторпейдж рекомендуют не оставлять неисправный ГК без внимания и при первых же симптомах срочно их устранять.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Определить поломку или отклонения в работе можно по характерному звонкому стуку, возникающему при заведенном моторе. Он появляется, поскольку ГК не успевает выбирать вовремя зазор. Обычно частота звона в два раза реже, чем количество оборотов двигателя. Сильнее работает ДВС – чаще стук.

Вместе с основными признаками наблюдаются и второстепенные:

уменьшение мощности двигательного агрегата;
мотор работает громче обычного;
повышенный расход масла;
низкое или высокое давление в смазочной системе.

Первые два из перечисленных появятся в любом случае, если гидрокомпенсатор неисправен. А симптомы, связанные с маслом, сопровождают лишь определенные поломки ГК.

Причины нарушений работы гидрокомпенсаторов

Загрязнение перепускного клапана или масляного канала. Происходит из-за некачественной смазки или затягивания сроков замены масла. При забитом канале, через который смазочная жидкость поступает в устройство, нужное масляное давление не успевает сформироваться. Следовательно, ГК не подбирает правильный зазор. Из-за загрязнений устройство может вовсе заклинить.

Естественный износ. В этом случае также может наблюдаться заклинивание элемента (характерный признак — наличие стука даже на прогретом двигателе), деталь перестает функционировать. Симптоматична и протечка шарикового клапана, который не удерживает масло внутри гидрокомпенсатора, устройство теряет жесткость.

Проблемы в системе смазки. Выражаются следующим образом:

Используется слишком вязкое или жидкое масло (а возможно просто некачественное). Смазочная жидкость не прибывает в нужном объеме или наоборот, вытекает быстрее, чем наполняется плунжер.
Наличие протечки в системе, либо недостаточный уровень масла — насос не может выдать необходимое давление для корректной работы гидрокомпенсатора.
Перелив смазки в систему, нарушение компрессии или засоры — все это тоже приводит к высокому давлению масла.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Если масляное давление в норме, и смазку недавно меняли (она точно качественная и подходит двигателю), а также мотор предварительно промывался, но звонкий стук все равно есть, то дело в компенсаторе. Самый базовый и просто способ починки — добавить в смазочную систему при разогретом ДВС специальные присадки. Они улучшат свойства масла и очистят ГК.

Но действуют эти средства постепенно и конечный эффект наступает в пределах 500 км пробега. Отложенное действие — недостаток этого варианта. Для надежности лучше прочистить или заменить компенсаторы вручную.

Диагностика и обслуживание гидрокомпенсаторов

Потребуется гаечный ключ для откручивания головки блока цилиндров, чтобы получить доступ к ГК. Также стоит обзавестись измерительным щупом.

После того, как головка снята, можно произвести диагностику одним из способов:

Найти любой открытый клапан и замерить тепловой зазор. Если он составляет больше 0,1 мм, то элемент нуждается в обслуживании.
Надавить по очереди на компенсаторы. В рабочем состоянии ход должен быть жестким и продавить их трудно. Проваливаются легко? Значит, они неисправны.

Далее нерабочие устройства необходимо достать из гнезд с помощью магнита или инерционного съемника. Если у снятых ГК есть видимые дефекты, то их можно сразу выкинуть.

Промывка

По мнению экспертов Моторпейдж, лучше обойтись без разбора элементов по нескольким причинам.

Во-первых, обратно собрать уже может не получиться, и тогда потенциально рабочий компенсатор станет точно сломанным.

Во-вторых, промывание без разбора уже обеспечит достаточную очистку. В том случае, когда после произведенных действий работоспособность ГК не восстанавливается, придется покупать замену.

Перед промыванием нужно заготовить емкость для бензина, керосина или специальной очистительной жидкости, в которую предстоит окунать деталь и чистить (например, зубной щеткой).

Алгоритм действий следующий:

нажать на отверстие компенсатора предметом, подходящим по диаметру, одновременно опуская деталь в заготовленную жидкость, чтобы она попала внутрь;
повторить эту процедуру несколько раз;
вылить всю залитую жидкость, одновременно нажимая на ГК и отверстие для залива.

Если все сделано правильно, то компенсатор должен свободно сжиматься. Теперь остается смазать элемент маслом, вернуть на место и проделать то же самое с остальными нерабочими ГК, которые можно восстановить. Затем необходимо завести двигатель для проверки и прокачать компенсаторы (см. ниже), предварительно собрав ГРМ. Стук остался? Покупаете аналогичные ГК и устанавливаете вместо неисправных

Примечание! После очистки или замены желательно промыть смазочную систему и поменять масло.

Прокачка гидрокомпенсаторов

После установки деталей нужно выполнить прокачку для удаления попавшего внутрь воздуха. Иначе даже новые и исправные элементы могут стучать.

Читайте также: