Замена гидронатяжителя цепи уаз патриот

Обновлено: 05.07.2024

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5.

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6. Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя.

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно.

Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины.

Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом.

Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе, и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку.

Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2, и цепь будет натянута.

Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом

Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием выворачиваем клапан.

Вынимаем из корпуса пружину

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Можно использовать кусок ленты от хомута

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

Сгибаем отрезанную полоску в кольцо, диаметр которого равен наружному диаметру плунжера гидронатяжителя

Вставляем плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере установилось напротив проточки в корпусе

alt="снятие и зарядка гидронатяжителя цепи" width="122" height="240" />

Вставляем изготовленное кольцо в зазор между плунжером и корпусом и продвигаем его вглубь корпуса на глубину кольцевой проточки в корпусе

Переворачиваем корпус и проталкиваем плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии

После этого вынимаем монтажное кольцо

Плунжер должен выступать из корпуса на величину, показанную на фото, тесть должен быть утопленным.

Заливаем масло в корпус, вставляем пружину и, преодолевая усилие пружины, затягиваем пробку

Не нажимайте на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель

Смазываем моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока цилиндров (гидронатяжитель верхней цепи) или в передней крышке блока цилиндров (гидронатяжитель нижней цепи) и устанавливаем туда гидронатяжитель до упора в рычаг натяжителя, но, не нажимая сильно плунжером на рычаг, во избежание «разрядки» гидронатяжителя

Смазываем герметиком прокладку крышки гидронатяжителя, укладываем в крышку шумоизоляционную шайбу, устанавливаем крышку на место и закрепляем болтами

Выкручиваем пробку из крышки

Через отверстие под пробкой нажимаем отверткой на гидронатяжитель, переместив его до упора, а затем отпустите.

Гидронатяжитель разрядится, вытолкнув отвертку, его корпус под действием пружины упрется в крышку – цепь натянется.

Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

шестигранный ключ 6 мм;
зубило и молоток;
головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
приспособление для установки фаз газораспределения;
доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Замена цепи ГРМ Уаз Патриот

Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.

Подробно о ГРМ на Патриоте

Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.

Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.

Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.

Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.

ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.

Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ

Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.

Какие требуется подготовить инструменты:

Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.

Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.

Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:

Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.

Собираем механизм ГРМ на Патриоте

Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.

Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.

Подведем итоги

В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.

Гидронатяжитель цепи на УАЗ Патриот

В конструкции внедорожника УАЗ Патриот имеется такой элемент, как гидронатяжитель цепи. Что же это такое и для чего необходим данный элемент, узнаем подробнее.

Особенности устройства

В конструкции двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот имеются распределительные валы, которые изготовлены из чугуна посредством литья. Привод распределительных валов на внедорожнике представлен в виде двухступенчатой цепной передачи. К основным составляющим привода распредвалов относятся такие элементы:

звездочка коленвала;
две звездочки (ведущая и ведомая) промежуточного вала;
две цепи;
две звездочки распредвалов;
гидронатяжители;
рычаги натяжителей;
успокоители.

В данном случае мы уделим внимание гидронатяжителям цепи и выясним, что они собой представляют и для чего нужны.

Схема натяжителя цепи

Натяжители постоянно поддерживают обе цепи в натянутом виде, поэтому отпадает такая необходимость, как ручное регулирование натяжения цепных устройств в ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот.

Принцип функционирования

Основу конструкции представляет корпус изделия 5, в котором размещен плунжер 4. В плунжере размещен пружинный элемент 6, сжатие которой осуществляется с помощью резьбовой пробки 1. В этой пробке находится специальный клапановый механизм в виде шарика 2, а на плунжере имеются два кольца: запорное 3 и стопорное 7. На схеме выше деталь отображена в заряженном виде, когда стопорное кольцо фиксирует плунжер от возможности его движения. Для приведения устройства в рабочее состояние, потребуется воздействовать на окончание плунжера и переместить стопорное кольцо к крайней точке.

В ходе эксплуатации цепи, происходит ее растяжение, а также износ башмака, но в таком случае происходит выход плунжера из корпуса и провисание компенсируется. В это время запорное кольцо 3 переходит в иную канавку, осуществляя запрет на возврат плунжера в исходное положение. Конструкция гидронатяжителей на внедорожнике УАЗ Патриот абсолютно идентична друг другу и функционируют они одинаково. Что представляет собой снятие и разборка изделия, выясним далее.

Снятие устройства

Для демонтажа гидронатяжителя с автомобиля УАЗ Патриот потребуется выполнить следующую последовательность действий:

Осуществить вывинчивание болтовых соединений 1, но при этом придерживать крышку 2.
Крышка 2 после отвинчивания болтов подлежит демонтажу.
Теперь можно осуществить демонтаж гидронатяжителя из канала в головке блока цилиндров.

Приступаем к процессу разборки устройства, для этого:

отвинчивается резьбовая пробка 1, после чего извлекается пружинка 2. Устройство запрещается сжимать в тисках, так как это повлечет выведению его из строя. Чтобы вывинтить болт 1, необходимо зажать ключ в тиски и осуществить вывинчивание.
после этого можно вынуть плунжер из корпуса устройства.

На этом снятие устройства закончено, а второй элемент извлекается в аналогичном порядке.

Профилактика

После снятия и разборки устройства, оно подлежит профилактическим процедурам:

После разборки все внутренние детали в обязательном порядке подлежат промыванию в бензине или керосине.
Осуществляется просмотр всех составных элементов устройства. Если на корпусе или составных элементах имеются сколы, задиры, выбоины или трещины, то устройство подлежит полной замене. Заменять только один элемент запрещено.
Обратить внимание необходимо на свободный ход плунжера, если он не зацепляется за внутренние элементы, то все в порядке, а если имеются заедания, то натяжитель подлежит полной замене.
Не должно быть обратного хода перемещения плунжера, если он есть, то устройство также подлежит замене.

Вот собственно и все случаи, когда деталь подлежит замене.

Как собрать устройство

Перед тем как осуществлять сборку устройства после профилактики, внутренние детали подлежат смазыванию моторным маслом. Собрать гидронатяжитель можно двумя способами, но мы рассмотрим один, который подразумевает изготовления специальной оправки. Размеры и конструкция этой оправки приведена на схеме ниже.

Итак, рассмотрим основные этапы сборки гидронатяжителя цепи с помощью оправки:

После изготовления оправки, ее необходимо зажать в тисках в вертикальном положении.
На оправке размещается корпус самого устройства.
В корпус изделия вставляется плунжер до самого упора.
В плунжер устанавливается пружинный механизм и заполняется корпус моторным маслом. Во время сжатия пружины необходимо завернуть пробку, и в этот момент стопорный элемент должен войти в специальную проточку корпуса. Так осуществляется заряжание устройства.
После этого устройство снимается с оправки. Когда потребуется разрядить натяжитель, необходимо попросту нажать на плунжер.

В случае, когда оправки нет, и отсутствует желание ее изготавливать, то можно собрать устройство таким образом:

Взять металлическую пластину толщиной 1 мм и высотой 15 мм, и согнуть ее так, чтобы получилось кольцо.
Произвести установку плунжера в корпус, но при этом стопорное кольцо должно расположиться напротив проточки в корпусе.
Получившееся кольцо из пластины следует расположить на столе.
На кольцо следует установить плунжер, но таким образом, чтобы кольцо было между плунжером и корпусом до упора в стопорный элемент.
В плунжер необходимо установить зубило или отвертку и осуществить его смещение в нижнюю точку.
После этого осуществляется установка пружины, заполнение корпуса маслом и демонтаж кольца из пластины.

Дальнейшие действия по установке гидронатяжителя на место обратно пропорциональны процессу снятия. После того, как установка устройства будет размещена на двигателе, натяжитель следует разрядить. Для этого проводятся такие действия:

С помощью гаечного ключа на 12 производится вывинчивание пробки из крышки изделия.
При помощи отвертки следует нажать на натяжитель, осуществив его разряжение.
Осуществляется установка пробки на штатное место.

Гидронатяжитель цепи в разряженном состоянии или рабочем
Подводя итог, важно отметить исправность натяжителей на внедорожнике УАЗ Патриот, иначе не избежать периодической регулировки цепного механизма. Ниже представлено подробное видео о том, как осуществляется снятие и разборка данного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот.

Гидронатяжитель цепи на УАЗ Патриот

Гидронатяжитель цепи ЗМЗ 409 обеспечивает равномерное натяжение привода газораспределительного механизма на работающем двигателе. Устройство подключено к системе смазки мотора, в конструкции предусмотрен башмак, исключающий колебания свободных ветвей цепи. В процессе эксплуатации натяжитель изнашивается, что приводит к проскакиванию звеньев цепного привода по приводным звездочкам и нарушению фаз газораспределения.

Особенности гидронатяжителя на УАЗ Патриот

Для привода распределительных валов в моторах ЗМЗ 409 используется двойной цепной привод. Нижний натяжитель (расположенный горизонтально на крышке механизма) применяется для обеспечения корректного привода промежуточного вала. Устройство воздействует на цепь через качающийся рычаг, на противоположной части цепи предусмотрен пластинчатый успокоитель.

На шестерне промежуточного вала установлено дополнительное зубчатое колесо, вращающее 2 распределительных вала при помощи вторичного цепного привода. Второй натяжитель располагается в головке блока цилиндров, предусмотрено 2 успокоителя ветвей цепного привода. Оба натяжителя оборудованы запорными кольцами, установка в корпусе клапана позволяет гасить колебания цепи механическим и гидравлическим способами.

Принцип функционирования

Устройство представляет собой металлический корпус цилиндрической конфигурации, который подключен к масляной магистрали. Внутри находится подвижный плунжер, оснащенный вспомогательной пружиной. В конструкции узла предусмотрен транспортировочный стопор, используемый при монтаже или хранении снятого элемента.

После пуска силового агрегата жидкость поступает во внутреннюю полость натяжителя, что приводит к выдвиганию тела плунжера из корпуса.

Элемент воздействует на специальный башмак или на рычаг натяжного приспособления (зависит от модели мотора ЗМЗ 409).

Плунжер способен двигаться назад при гашении колебаний цепи. При изменении частоты вращения происходит колебание привода ГРМ, усилие передается на башмак и на стержень плунжера. Внутри кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, который перекрывает масляный канал.

Гашение колебаний происходит за счет сжатия пружины и фильтрации масла через щель между плунжером и корпусом. В конструкции узла предусмотрено специальное кольцо, автоматически ограничивающее обратный ход плунжера по мере износа цепи привода распределительных валов.

Снятие гидронатяжителя цепи

Алгоритм замены натяжителей на силовых агрегатах ЗМЗ 409, установленных на внедорожниках Patriot с механической коробкой передач:

Для снятия устройств натяжения потребуется накидной гаечный ключ с размером зева 12 мм и отвертка с плоским жалом. Чтобы поменять верхний узел, нужно отвернуть 2 болта. Корпус устройства удерживается рукой, поскольку изделие выталкивается из посадочного гнезда усилием сжатой пружины.
Снять крышку и вытащить из штатного отверстия изношенный элемент. При демонтаже устройства рекомендуется осмотреть башмаки и звездочки, поскольку износ элементов повышает шумность работы цепного привода распределительных валов.
Для фиксации корпуса при дальнейшей разборке используются губки тисков, разведенные на расстояние 19 мм. Категорически запрещается зажимать кожух, поскольку материал деформируется и трескается.
Выкрутить плоской отверткой резьбовую пробку с установленным внутри клапаном.
Вытащить из полости корпуса пружину, а затем выдвинуть плунжер.

Нижний натяжной узел снимается и разбирается по аналогичной схеме. Перед началом демонтажа рекомендуется приготовить ветошь или тряпку, поскольку из канала выльется 15-20 мл моторного масла.

Снятые крышки натяжителя необходимо промыть бензином и выкрутить болт, закрывающий технологический канал. Резьба очищается от загрязнений, покрывается густой смазкой, а затем болт закручивается на место.

Профилактические меры

Под профилактическими мерами подразумевается очистка натяжителя и проверка работоспособности узла:

После разборки детали от каждого натяжителя складываются в отдельную тару, а затем промываются бензином. Для очистки скрытых полостей используется кисть с жестким синтетическим ворсом.
Промытые детали протираются мягкой салфеткой, а затем проходят визуальный контроль. Если на поверхности элементов обнаруживаются царапины или сколы, то весь механизм гидравлического натяжителя подлежит утилизации. Попытка установить узлы от другого изделия приводит к некорректной работе натяжного приспособления.
После сборки выполняется тестовый прогон устройства, стержень плунжера не должен цеплять за внутренние части натяжителя. Если фиксируется контакт между деталями, то дальнейшая эксплуатация натяжного устройства запрещается.
Не допускается обратный ход плунжера, который преодолевает усилие ограничительного кольца. При дальнейшей эксплуатации подобного устройства буду наблюдаться колебания ветвей цепи, приводящие к повреждению элементов конструкции газораспределительного механизма.

Как собрать устройство

Установка нового или очищенного натяжителя производится после смазки канала в блоке цилиндров. Для снижения риска течи масла рекомендуется заменить прокладку, расположенную под крышкой натяжного устройства.

Перед монтажом производится процедура зарядки натяжителя, которая выполняется специальной оправкой или при помощи подручных средств.

Алгоритм сборки очищенного натяжного приспособления для мотора ЗМЗ 409 состоит из этапов:

Для сборки элементов потребуется самостоятельно сделать цилиндрическую оправку из стального листа. Для формирования приспособления необходимо отрезать полосу листа шириной 12-15 мм и длиной 23-25 мм. Рекомендуется использовать материал толщиной около 1,0 мм, обеспечивающий жесткость конструкции. Оправка формируется плоскогубцами, диаметр детали равен диаметру плунжера.
Вставить втулку в полость корпуса, боковые стенки поджимают ограничительную пружину.
Задвинуть по шаблону плунжер (до упора в торец корпуса). При монтаже допускается использовать тонкую отвертку, которой дополнительно отгибается кольцевой пружинный элемент.
Вынуть шаблон из корпуса.
Смонтировать в полость плунжера пружину, узел устанавливается в тиски (зажимать кожух запрещается).
Аккуратно закрутить резьбовую пробку с клапаном. При закручивании чувствуется усилие, вызванное сжатием пружины.
Корректно собранным считается натяжитель с полностью задвинутым в полость корпуса плунжером.
Смонтировать деталь на двигателе, не следует воздействовать с усилием на выступающую плоскость плунжера. После размещения детали в канале блока или крышки запрещается нажимать на натяжитель.

После установки узла необходимо привести плунжер в рабочую позицию (разрядка натяжителя). Для доступа к рабочему элементу в крышке имеется пробка, закрытая болтом. Жалом тонкой отвертки следует нажать на натяжитель. Сработавшая пружина выталкивает инструмент, одновременно плунжер соприкасается с приводом башмака натяжного устройства.

Клуб УАЗ Патриот

Шаг вперед может оказаться двумя шагами назад.
НО
Если решитесь попробовать эту конструкцию, то
чтобы внезапно, при затяжном спуске с горы или в длинном повороте, не заломать двигатель
в крышке натяжителя ВАЗ сразу сделайте резьбовое отверстие и вкрутите болт М6 со стопорной гайкой, которым можно будет зафиксировать крайнее положение толкателя после надежного натяжения цепи.

ВАЗовские полуавтоматические натяжители имеют особенность, при движении в режиме торможения двигателем, внезапно "складываться".
Цанговый зажим держит определенную нагрузку, но если ее превысить, то шток начинает сдвигаться, а поскольку трение скольжения равно нулю, шток сдвигается до упора в крышку.
Если вкрутить болт, то "выберется" зазор между затылком толкателя и носком болта и ничего страшного не случится.

Вместо верхнего устанавливать не рекомендую. Он может порвать цепь.

expert_ssd писал(а): Шаг вперед может оказаться двумя шагами назад.
НО
Если решитесь попробовать эту конструкцию, то
чтобы внезапно, при затяжном спуске с горы или в длинном повороте, не заломать двигатель
в крышке натяжителя ВАЗ сразу сделайте резьбовое отверстие и вкрутите болт М6 со стопорной гайкой, которым можно будет зафиксировать крайнее положение толкателя после надежного натяжения цепи.

Вместо верхнего устанавливать не рекомендую. Он может порвать цепь.

Не дайте себя обмануть красивой оберткой изделия с Глобуса Китая.

Возьмите лучше Тольяттинские.
А может нет смысла покупать. Зайдите на форумы ВАЗ-классики.
У многих запасливых лежат снятые перед установкой АНЦ Пилот.

Усилие этой пружины менее 1 кГс.
По сравнению с нагрузками которые возникают на толкателе натяжителя цепи в двигателях ЗМЗ
120-180 кГс нередко до 500 кГс
услие этой пружинки мизерно и ничего демпфировать она не может.

Эта пружина предназначена для устранения шума, т.е. стука толкателя по площадке башмака устройства натяжения.

. Что за желание сломать исправный агрегат и потом долго ломать голову как его починить. [/quote]

Это решение в свое время было проверено, но большого распространения не получило.

Есть более интересные и менее затратные идеи.

Например.
Чтобы штатные гидронатяжители, даже сделанные из . (сами знаете чего), не смогли критически сильно ослабить натяжение цепи можно вдвинуть их внутрь двигателя (в сторону натяжения цепи) так чтобы шток выходил из корпуса не более чем на 1-2 ступеньки шага фиксатора обратного хода.
Поскольку при сборке двигателей на ЗМЗ и при установке новых цепей привода ГРМ поршень штатного гидронатяжителя сразу выходит из корпуса на 7-8 мм, примерно на 1/2 своего полного рабочего хода, значит дорожки первой половины рабочего хода остаются целыми и невредимыми.
.
Для того чтобы вдвинуть штатный гидронатяжитель на 7-8 мм надо вложить в крышку каждого гидронатяжителя (на шумопоглотительную прокладку) "заначки" - по 3-4 монеты достоинством в 5 руб.
И будет Вам счастье надолго.
При этом замечено что давление в системе смазки немного увеличивается.

Подумайте лучше эту мысль.

Или выберите что-нибудь попроще но не менее надежно работающее из моей коллекции.
Идей по замене гидронатяжителей цепей чем нибудь попроще было много.
(сложные в изготовлении пропускаю, только опусы)
Вместо гидронатяжителей цепи обнаруживали:
- деревянные, выструганные ножом чопики (регулировка подкладыванием шайб в крышку),
- пальцы от траков цепей с натянутым на них отрезком шланга (регулировка подкладыванием шайб в крышку),
- выточенные на токарном станке стальные болванки по форме напоминающие гидронатяжители с винтом в передней части под который подкладывали регулировочные шайбы,
и т.д.

Вышеуказанные произведения из экспозиции "Голь на выдумки хитра" у меня есть в коллекции и в свое время была статья в журнале "За Рулем" для которой сфотографировали эти образцы Народного творчества.

Посмотрел. Спасибо за то что предупредил что это "ботаник".

Зайди в гости к Роману Б. там про натяжители много интересного.
ВА топик стартер. Он Джеймс Бонд, в белом костюме, на белом коне, а все остальные . изобретатели млин

А железка у него получилась забавная. У меня в коллекции нет такого образца Народного творчества.
Как ни странно, но с моим комплектом она действительно будет работать без проблем.
Ну разве что проверять натяжение каждые 10 000 км,
как на ВАЗ классике с винтом в крышке - полностью затянуть усилием около 1 кГс*м, проворачивая двигатель ручным стартером, открутить на 1/2 оборота и законтрить гайкой.

В один прекрасный момент на змз изменили высоту фрезерования гбц под установку крышки натяжителя на 5мм. Так что с заначкой надо по внимательное.

ЗЫ
А видео такие, это ужас конечно, более 6,7к подписчиков. Это сколько людей уже ездят с впихнутым разряженным натяжителем интересно?
А про натяжители на основе законтренного болта с выставлением натяжения на горячую. Нет слов.

Я ещё думал, что за чушь автор несёт в другой серии беседуя с "изобретателем" прошивок для дизеля. А оно вон оно как. Команда дилетантов.
Не ну каждый конечно волен думать как хочет и курочить свою машину как ему видется правильным. Зачем это только в массы нести выдавая за истину с важным видом. Эх, развелось последнее время пророков. )))
имхо

Ну наконец-то. Когда это случилось?

Прошло более 15 лет как, прорисовал цепи и доказал одному из Зам.Гл. конструктора ЗМЗ, что
гидронатяжитель первую половину рабочего хода "выстреливает" в пустую, а для натяжения цепей до полной вытяжки верхнему и нижнему не хватает около 4 мм.

Заначками можно как сделать, так и сломать. Это регулировка.
Надо все тщательно измерить, убедиться, что для выдвижения поршня из корпуса на 2-3 мм достаточно места.
Или под наблюдением врача у которого есть длительный опыт удачно проведенных операций.

Я находил информацию в сети что замеряли бошку 405го, замеры показали изменение.
Вот я и думал, что это коснулось всего семейства. Проблема то одна у всех была, вводить изменения только на дизеле не совсем разумно былоб.
Может конечно зажигалок и действительно не коснулось.
Случилось это кажись летом 2013, емнип.
Попробую найти снова, где читал про бензинки.

И вот, кстати ещё. Оказывается в новом РЭ на 409ый описан новый натяжитель, который ина.
И что-то я там клапана сброса лишнего давления не наблюдаю.
Вот скрин из РЭ:

"-"
Форма толкателя плоская.
Не понятно как "заряжать" перед установкой в двигатель.
Нет клапана сброса избыточного давления.
"+"
С гидравлической компенсацией.
Есть место для установки фильтра на входе.

Пусть установят. Адаптер можно и заменить.

expert_ssd писал(а): "-"
Форма толкателя плоская.
Не понятно как "заряжать" перед установкой в двигатель.
Нет клапана сброса избыточного давления.
"+"
С гидравлической компенсацией.
Есть место для установки фильтра на входе.

Пусть установят. Адаптер можно и заменить.

Если найдете двигатель на который устанавливается гидронатяжитель INA, указанный в инструкции, то убедитесь в том что
на ЗМЗ по работе с цепями . Стою на асфальте в лыжи обут, то ли лыжи не едут, то ли я . не в себе.
Вполне могут взять с двигателя в приводе ГРМ которого применена одна цепь и установить на двухступенчатый привод не уменьшив усилие ВДВОЕ.

Если применят вышеуказанную конструкцию без клапана сброса избыточного давления, то
опять гидронатяжитель-гидроцилиндр диаметром 22 мм давлением масла будет выталкивать из гнезда установки,
при давлении в системе смазки 4 кГс/см2, усилием 15 кГс
+ усилие рабочей пружины 8 кГс.
= 23,5 кГс.
Для башмаков натяжения цепей 23,5 кГс по сравнению с достаточным не более 8 кГс - это даже в контакте с "холодными" зубчато-пластинчатыми цепями "пилорама", которая приводит к оплавлению в месте касания с цепью.

И надо ли давить на цепи?
Заметьте, что
Если гидронатяжители "умирают" то с зубчато-пластинчатые цепи деформирует, звездочки грызет, а поверхность башмаков остается гладкой.
На Волгах с деревянными чопиками вместо натяжителей цепей были проблемы только с давлением масла, а башмаки до замены цепей на 80 000 км оставались как новые.

Я это понял так:
Чтобы плунжеру переходить из состояния готовности к зарядке и готовности к работе, надо чтобы плунжер доходил до крайних положений. При этом кольцо в заряженном состоянии переходит в одну канавку на плунжере и не даёт отступать плунжеру назад при работе после разрядки, а в полностью разряженном состоянии переходит в другую канавку позволяя сжать его полностью.

По давлению согласен. Остаётся посмотреть как будут ходить в реальности. Но живучесть как то на вскидку не видно что прибавилась. Если клапан засорится и кольцо будет клепать и сможет расклепать то оно перескочит во вторую канавку и привет или не перескочив застрянет в раскоряк на буртике и все-равно привет. Во втором случае жёсткая палка, а в первом вялая пружинка, в зависимости от наличия масла. Из второго может перейти в первое.
Имхо конечно, время покажет.

Уже похоже на очень умно продуманный, но очередной лохотрон.

Если внимательно вдуматься в следующее
. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене.

О борьбе с загрянениями двигателя сотрудники ЗМЗ не сознавались, значит ее в двигателях собираемых на ЗМЗ меньше не станет.
Грязь глупая и поплывет вместе с маслом и неизбежно будет попадать в каналы питания гидронатяжителей, находящиеся в тупиках системы смазки двигателя. А дальше только фильтроваться через прецизионную плунжерную пару в гидронатяжителе.
По этим ходам можно оценить идеологию помощников сотрудникам ЗМЗ специалистов АвтоВАЗ.
Раз изделие не разборное как на NIVA Chevrolet, то никто не сможет разобраться в причинах выхода из строя.
Но на двигателях ВАЗ я разрушил хрустальные мечты специалистов по гидро-пидро-пидоронатяжению, предложив для замены АНЦ.

Это приговор для всех владельцев
после покупки автомобиля купить два гидронатяжителя, потом еще два, еще два . и два в запас.
Через год-два снова назовут гидронатяжитель расходным материалом.

Задача менеджерам отдела продаж ЗМЗ останется прежней:
Вслед каждому произведенному двигателю продать не менее 20 гидронатяжителей . теперь INA.

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки (с). или натяжитель.

А по теме, думается ещё, раз в составе натяжителя имеется адаптер, то надо искать такую конструкцию где-то на существующих уже двигателях.

Двигатели на наших машинах, значит должны петь и плясать под нашу музыку.

Адаптер - это подсказка.
Гидронатяжители INA будут у многих, а заменить адаптер - дело техники.
Ручной пресс и два комплекта приспособлений: для выпрессовки и для запрессовки.
Если "схитрят", как на картинке, то еще сверлильный станок для рассверловки.

Если в адаптер установить металлокерамический фильтр от топливной форсунки, то о загрязнении гидронатяжителя можно забыть навсегда.

На ЗМЗ могут сделать и "финт ушами над головой", как в свое время на GM-АвтоВАЗ.
В корпуса первых гидронатяжителей для NIVA Chevrolet были установлены фильтры, а потом их убрали.
Снаружи это не определить.

Есть пример из истории который свидетельствует в пользу фильтра на входе в гидронатяжитель.

В 2000-2001г. на ЯЗТА была выпущена опытно-промышленная партия гидронатяжителей с фильтром от топливной форсунки в крышке.
В то время с эксплуатацией гидронатяжителей, из-за загрязнения двигателей ЗМЗ при сборке, были проблемы не лучше чем сегодня.
Но из этой партии ни один гидронатяжитель не вернулся и те кому посчастливилось купить
стали требовать "продолжения банкета".
Но эта Программа на ЯЗТА была "заморожена" по просьбе сотрудников ЗМЗ.

Значит фильтр в крышке работает.

Это первая "волчья яма". Она у многих в пределах 700-800км.

Вас ждет следующая, более глубокая, но тоже неизбежная "волчья яма".
"Молчаливый" перескок зубчато-пластинчатой цепи на звездочке к/в
(симптомы и фото снятых для утилизации деталей в теме про . ошибку 0106).
Эта яма у всех по разному от 20 до 50 тыс.км.
Удастся покататься на эвакуаторе или "прихромаете" своим ходом как повезет.
. и проследите чтобы при этом заменили промежуточный вал двигателя, а то следующая блок-звездочка возможно будет "велосипедить".

А лучше поищите Родиона (romis), узнайте как он сделал, избавьтесь сами и избавьте дилеров на первые 100 тыс.км. от проблем в механизме привода газораспределения.

expert_ssd писал(а): . и проследите чтобы при этом заменили промежуточный вал двигателя, а то следующая блок-звездочка возможно будет "велосипедить".

Хороший вопрос. Если Вам это действительно очень нужно для себя, а не на продажу, то спросите в личку.

Есть несколько системных дефектов сборки двигателей на ЗМЗ, которые приводят к обрывам цепей любой конструкции и окружения.

Ежек писал(а): Вы мне лучше скажите как её ( цепь) мне порвать. Я с "нуля" кручу двигло до 5,5 тыс регулярно. Никакой обкатки автомобиля по моей философии. :) Не грею, сел и поехал. Газ в пол!

Вопрос мой был таков - какой режим эксплуатации максимально нагружает ГРМ. и приводит к быстрому ЕСТЕСТВЕННОМУ износу?

Этот вопрос проще.
Цепи "убивает" досрочно движение частыми рывками двигателя на малых и средних оборотах,
- при осторожном подъеме в горку по скользким камням,
- спуске вниз по колуару или руслу ручья,
- в тасках с застреванием колес в снегу, песке, грязи, болоте, когда надо самостоятельно "вытаскиваться" враскачку.

Для привода ГРМ двигателей ЗМЗ "волговский" режим "тапка в пол" самый комфортный.

Но предполагаю что родились под счастливой звездой и Вам попалась Хорошо изготовленная блок-звездочка промежуточного вала.
Так везет по статистике не более чем 3-5% владельцев автомобилей УАЗ Патриот.

Объяснение простое.
Радиальное биение впадин зубьев звездочек более 0,2 мм, ослабляя и рывком натягивая цепь при каждом обороте двигателя, создает в ветвях цепи дополнительное усилие.
У многих радиальное биение "малой" звездочки блок-звездочки промежуточного вала в пределах 0,5-0,7, у невезучих до 1,0 мм и не редко встречаются отвернувшиеся болты крепления блок-звездочки.
В ветви верхней цепи между распределительными валами при каждом обороте двигателя в момент открытия выпускных клапанов есть постоянное "рывковое" усилие 120-150 кГс, которое звенья цепи "прощают" упругой деформацией стальных пластин звеньев в пределах "линии Гука", дополнительное усилие приводит к пластической деформации звеньев цепи. Из-за этого цепи растягиваются раньше положенных 80 тыс.км.

С 2009г. в двигателях более серьезная беда и можно "потерять" коленчатый вал и блок, как в свое время было на Волго-крайслерах.
У Алексея (ZzzzZ) на 60 тыс.км удалось спасти коленчатый вал от этой беды. Автомобиль постоянно участвует в тасках. (фото в БЖ на Drive2). Там и зубья звездочки коленчатого вала "заострились" и готовы были загнуться в ближайшее время.

Следите за давлением масла, если на горячем двигателе оно снизится ниже 0,7-0,6 кГс/см2 желательно не ждать эвакуатор, а срочно заменить полукольца осевой фиксации коленчатого вала , выбросив пластмасюшки и алюминиевое полукольцо на нормальные стале-алюминиевые полукольца.
Заранее найдите стале-алюминиевые полукольца с магнитом. Во многих магазинах пытаются втюхать нижние из стале-алюминия, а верхние из чистого алюминия и ни разу не вкладыши. Если не найдете верхних полуколец из стале-алюминия, то купите два комплекта, все алюминиевые полукольца в мусорное ведро, от двух нижних стале-алюминиевых полуколец отрежьте фиксирующие флажки и они установятся вместо верхних.

При снятом поддоне картера, покрутив коленчатый вал вперед-назад, можно оценить состояние зубьев звездочки коленчатого вала. Если будет обнаружен люфт втулок цепи во впадинах зубьев более 0,1 мм, то . не откладывайте даже на завтра.

А если хотите подломать, то .
Есть один системный дефект который в последнее время не часто, но приводит к внезапному обрыву цепей.
Один болт (чаще правый) крепления верхнего успокоителя или выкручивается из-за того что на его резьбу не был нанесен фиксатор резьбы Унигерм-7 или отрывается у основания резьбы из-за того что был закручен с моментом более положенных 2,8. 3,2 кГс*м (резьба М8).
По первому закону подлости этот болт при торможении выпадает из отверстия успокоителя и падает ровно между верхней цепью и "малой" звездочкой блок-звездочки промежуточного вала.
После этого в приводе ГРМ слышатся непродолжительные звуки борьбы между цепью, болтом и зубьями звездочки . побеждает болт, вывалившись из отверстия в передней крышке цепи.
Если хотите БЕДЫ, то подтяните болт до срыва резьбы и не вынимайте из гнезда.
Он сам вывалится при резком торможении.
И будет Вам НЕСЧАСТЬЕ для предъявления претензий по гарантии.
(в этом случае промежуточный вал следует заменить в обязательном порядке).

Читайте также: