Замена главной пары субару
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес
Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес Subaru Legacy Outback
Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес
1 - Вал ведущей шестерни
2 - Роликовый подшипник
3 - Шайба
4 - Упорный подшипник
5 - Игольчатый подшипник
6 - Ведомый вал
7 - Шпонка
8 - Сегментная шпонка
9 - Кольцо ведущей шестерни
10 - Игольчатый подшипник
11 - Наружное пружинное стопорное кольцо
12 - Шайба
13 - Зубчатое кольцо
14 - Ведомая шестерня 1-й передачи
15 - Блокирующее кольцо синхронизатора
16 - Ступица синхронизатора 1/2 передач
17 - Скользящий ключ
18 - Ведомая шестерня задней передачи
19 - Блокирующее кольцо синхронизатора с наружным зацеплением
20 - Конус синхронизатора
21 - Блокирующее кольцо синхронизатора с внутренним зацеплением
22 - Ведомая шестерня 2-й передачи
23 - Втулка ведомой шестерни 2-й передачи
24 - Ведомая шестерня 3/4 передач
25 - Регулировочная прокладка ведомой шестерни
26 - Роликовый подшипник
27 - Ведомая шестерня 5-й передачи
28 - Стопорная шайба
29 - Контргайка
30 - Шайба
31 - Упорный подшипник
32 - Втулка конической шестерни дифференциала
33 - Шайба
34 - Стопорная шайба
35 - Контргайка
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 29
Т2: 118
Т3: 265
A - Втулка конической шестерни дифференциала
B - Шайба №1 (25х37.5х t)
C - Упорный подшипник (25х37.5х3)
D - Шайба №1 (25х37.5х4)
E - Игольчатый подшипник (25х37.5х20)
F - Кольцо ведущей шестерни
G - Игольчатый подшипник (30х37х23)
H - Упорный подшипник (33х50х3)
A - Ведомая шестерня 2-й передачи
B - Блокирующее кольцо внутреннего зацепления
C - Конус синхронизатора
D - Блокирующее кольцо наружного зацепления
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
3. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
4. Извлеките сборку вала ведущей шестерни, - в случае необходимости подденьте сборку рукояткой молотка.
Во избежание повреждения ведомого вала в процессе разборки или переборки обмотайте ветошью конец вала, обращенный к фрикционной стороне упорного игольчатого подшипника конец!
1. Расчеканьте контргайку и отдайте ее при помощи держателя ST1 899884100, упора ST2 498427100 и торцевого ключа ST3 899988608.
2. Снимите ведущую шестерню с ведущего вала. Для этого снимите втулку конической шестерни дифференциала, регулировочные шайбы №1 и №2, упорный подшипник, игольчатый подшипник, кольцо ведущей шестерни, игольчатый подшипник и упорный подшипник.
3. При помощи пресса и съемника ST 498007000 снимите роликовый подшипник и шайбу.
4. Расчеканьте вторую контргайку и отдайте ее при помощи держателя ST2 899884100 и торцевого ключа (50) ST3 499987300.
5. При помощи съемника ST 499857000 снимите ведомую шестерню 5-й передачи.
6. Извлеките сегментную шпонку.
7. При помощи оправки ST1 499757002 и съемника ST2 899714110 снимите роликовый подшипник и ведомую шестерню 3/4 передач.
8. Извлеките прямую шпонку.
9. Снимите ведомую шестерню 2-й передачи, блокирующее кольцо внутреннего зацепления, конус синхронизатора и блокирующее кольцо наружного зацепления.
10. При помощи оправки ST1 499757002 и съемника ST2 899714110 снимите ведомую шестерню 1-й передачи, втулку шестерни 2-й передачи и сборку шестерни со ступицей.
Сборка шестерни со ступицей в случае необходимости должна быть заменена. Шестерня находится в постоянном зацеплении со ступицей и в случае необходимости демонтажа сборки следует предварительно пометить оригинальное положение компонентов друг относительно друга.
11. Снимите зубчатое кольцо ведомой шестерни 1-й передачи.
1. Проверка аналогична соответствующим операциям, описанным в Разделе Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП.
Проверка плавности вращения шарикового подшипника, устанавливаемого с задней стороны сборки вала ведущей шестерни должна производиться до снятия компонентов вала, так как в противном случае будет устранен преднатяг подшипника!
2. Кроме того, проверьте величину зазора (A) между концевыми поверхностями отжатого к конусу блокирующего кольца и шестерни . Если результат измерения составляет менее 0.5 ÷ 1.0 мм, замените кольцо.
A - К шестерне 1-й передачи
B - К шестерне 2-й передачи
C - Выведенные на один уровень поверхности
D - Ступени
1. Следя за совмещением посадочных меток, установите муфту и сборку шестерни со ступицей.
2. Установите шайбу и пружинное стопорное кольцо, затем установите зубчатое кольцо ведомой шестерни 1-й передачи.
3. Посадите на ведомый вал ведомую шестерню 1-й передачи, блокирующее кольцо синхронизатора 1-й передачи и сборку шестерни со ступицей, - проследите, чтобы сборка шестерни со ступицей оказалась развернута правильным образом, а скользящий ключ попал в паз блокирующего кольца.
4. При помощи пресса и оправок ST1 499277200 и ST2 499587000 посадите на ведомый вал втулку ведомой шестерни 2-й передачи, - конец вала обмотайте ветошью (см. предупреждение в начале подраздела «Разборка»). При установке пресса проследите за правильностью совмещения масляных отверстий вала и втулки.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
5. Посадите на ведомый вал ведомую шестерню 2-й передачи, наружное блокировочное кольцо, конус синхронизатора, блокирующее кольцо наружного зацепления и скользящий ключ.
6. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания второй контргайки составляет 265 Нм.
7. После зачеканивания контргайки в двух точках при помощи безмена проверьте начальный момент проворачивания роликового подшипника, - результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 0.1 ÷ 1.5 Н.
8. Проследите за правильностью установки роликового подшипника, отверстие под штифт в его наружной обойме расположено асимметрично.
А - Подшипник
В - Отверстие под штифт
Регулировка преднатяга упорного подшипника
1. Произведите подбор регулировочной шайбы №1 таким образом, чтобы зазор «H» на глаз казался нулевым . Установите обычную (18.3х30х4) и стопорную (18х30х2) шайбы, затем наверните первую контргайку (18х13.5) и затяните ее с усилием 118 Нм.
2. Снимите упор ST2 498427100 и измерьте начальное усилие проворачивания подшипника.
3. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (54 ± 25 Нм), обратитесь к приведенной ниже таблице и подберите новую регулировочную шайбу №1, затем повторите проверку.
Подбор регулировочной шайбы №1
4. Если добиться удовлетворительного результата путем подбора шайбы № 1 не удается, обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите побор регулировочной шайбы №2 и повторите операции, описанные в параграфах с 1 по 3.
Для увеличения начального усилия проворачивания и величины зазора «H» следует использовать более толстую регулировочную шайбу №2, в противном случае - более тонкую.
Подбор регулировочной шайбы №2
| № части | Толщина, мм |
| 803025059 | 3.850 |
| 803025054 | 4.000 |
| 803025058 | 4.150 |
5. Еще раз проверьте начальное усилие проворачивания подшипника, затем зачеканьте контргайку в четырех точках.
1. Снимите сборку переднего дифференциала.
2. Добейтесь совмещения числовых меток ведущей ведомой шестерен главной передачи передаче. Верхнее число на ведущей шестерне служит для ее совмещения с меткой ведомой шестерни, нижнее - для подбора регулировочной прокладки. Отсутствие номера соответствует его нулевому значению.
3. Установите сборку ведущей шестерни главной передачи без регулировочной шайбы в правую секцию главного картера трансмиссии и затяните болты крепления подшипника.
4. Подготовьте к работе измеритель ведущей шестерни (ST 499917500): ослабьте два болта и отрегулируйте измеритель так, чтобы при выведении торца пластины в конец шкалы измеритель регистрировал значение 0.5.
A - Пластина
B - Шкала
5. Установите измеритель, вставив его штифт в приемное отверстие в корпусе трансмиссии.
6. Сдвигая шкалу измерителя пальцем, считайте показание в точке, когда где она совместится с торцевой поверхностью ведущей шестерни.
A - Выведите зазор в ноль при отсутствии регулировочной прокладки
7. Требуемая толщина регулировочной прокладки определяется путем прибавления к показаниями измерителя значения проставленной на ведущей шестерне числовой маркировки в случае, если перед числовой меткой на ведущей шестерне проставлен знак «+», либо путем вычитая того же числа, если перед ним проставлен знак «-».
8. Постарайтесь добиться максимального приближения к требуемому значению путем подбора комбинации от 1 до 3 регулировочных прокладок. Список выпускаемых прокладок дается в приведенной ниже таблице.
Толщины выпускаемых регулировочных прокладок ведущей шестерни
| № детали | Толщина, мм |
| 32295AA031 | 0.150 |
| 32295AA041 | 0.175 |
| 32295AA051 | 0.200 |
| 32295AA061 | 0.225 |
| 32295AA071 | 0.250 |
| 32295AA081 | 0.275 |
| 32295AA091 | 0.300 |
| 32295AA101 | 0.500 |
9. Установите сборку дифференциала.
10. Установите сборки первичного вала и вала ведущей шестерни, - проследите, чтобы при смещении обеих сборок до упора вперед зазор между ними полностью выбирался. Проверьте исправность функционирования вилок переключения передач (1/2, 3/4 и 5), - муфта и ведомая шестерня задней передачи должны располагаться по центру сборок своих синхронизаторов.
11. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Видео про "Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес" для Subaru Legacy Outback
НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА 14 Сборка переднего моста часть 2. Настройка зазора Чистка дроссельной заслонкиФорум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
Начался вой при нажатии педали газа, именно при нагрузке,покурив форумы - сделал вывод что нужно смотреть в сторону главной пары.
Но заметил особенность, что при мокрой погоде или проехавшись по хорошей луже - гул на время пропадает.
Может кто подскажет с чем это может быть связано?
Реклама
RADO » Сб апр 08, 2017 4:16
RADO » Сб апр 08, 2017 4:16
nilov » Сб апр 08, 2017 4:24
nilov » Сб апр 08, 2017 15:40
Благодарю за ответы!
Сделаю, а как лечить то?И страшно ли это?
tarasus » Пн апр 10, 2017 10:09
Вартан паможэт, толка прыезжай, дарагой!
trol » Чт апр 20, 2017 21:02
nilov писал(а): Добрый день!
Есть такой вопрос от новичка:
Начался вой при нажатии педали газа, именно при нагрузке,покурив форумы - сделал вывод что нужно смотреть в сторону главной пары.
Но заметил особенность, что при мокрой погоде или проехавшись по хорошей луже - гул на время пропадает.
Может кто подскажет с чем это может быть связано?
trol » Пт апр 21, 2017 19:26
tarasus » Пт апр 21, 2017 20:06
Bacardi » Вт апр 25, 2017 17:34
При движении задним ходом под нагрузкой (например, при движении задом в гору) раздается звук, даже звон, очень похожий на звук, когда мокрым пальцем водят по краю хрустального бокала.
Вот запись звука (сделана вчера).
При обычном движении задним ходом звука нет.
Что это за новый пушистый зверек подбирается к моей Субарке? Задний редуктор?
Bacardi » Ср апр 26, 2017 11:46
Shtirlic
Думаешь "железка об железку"? Такой высокой тональности звук? Колодки ручника ни разу не менял, а обычные износ 40% примерно. Диск тоже еще живой, сезон-то походит.
По мотору стучит клапан в правой башке. Так собрали у Миши. Уж и не знаю, ехать ли к ним исправлять или уж обратиться в другое место.
Bacardi » Чт апр 27, 2017 13:28
Shtirlic
Я понимаю, но уже просто думается, что, возможно лучше обратиться в другое место. San4o подсказал.
А Миша послушал "стетоскопом", подтвердил, что клапан. Вообще, если бы он сам все делал, то и претензий никаких бы не было, но увы, сам он всем заниматься не может.
RADO » Чт апр 27, 2017 13:29
Bacardi писал(а): Shtirlic
Я понимаю, но уже просто думается, что, возможно лучше обратиться в другое место. San4o подсказал.
А Миша послушал "стетоскопом", подтвердил, что клапан. Вообще, если бы он сам все делал, то и претензий никаких бы не было, но увы, сам он всем заниматься не может.
Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала Субару Легаси
1 — Вал ведущей шестерни главной передачи
2 — Ведомая шестерня главной передачи
3 — Ось сателлитов
4 — Штифт
5 — Шайба
6 — Боковые шестерни дифференциала
7 — Сателлиты
8 — Наружное пружинное кольцо
9 — Роликовый подшипник
10 — Коробка дифференциала
11 — Сальники
12 — Боковые держатели
13 — Уплотнительные кольца
14 — Элементы передачи крутящего момента приводным валам
15 — Стопорные пластины держателей
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
3. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
4. Снимите сборку вала ведущей шестерни (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес).
5. Снимите сборку первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП).
6. Снимите сборку переднего дифференциала.
Постарайтесь не перепутать наружные обоймы левого и правого роликовых подшипников и не повредить сальники держателей!
1. Снимите пружинные стопорные кольца и извлеките элементы передачи крутящего момента левому и правому приводным валам.
При сборке оба элемента должны быть установлены строго на свои прежние места!
2. Отпустите крепежных 12 болтов и снимите гипоидную ведомую шестерню главной передачи.
3. При помощи выколотки ST 899904100 выбейте из сборки дифференциала штифт, - штифт выбивается в сторону ведомой шестерни.
4. Извлеките ось сателлитов и внутренние компоненты дифференциала (сателлиты, боковые шестерни и шайбы).
5. При помощи съемника ST 399527700 демонтируйте шариковый подшипник.
1. Снимите уплотнительные кольца и сальники.
При сборке сальники подлежат замене в обязательном порядке!
2. Подготовьте к работе съемник ST 398527700: расшплинтуйте и извлеките шплинты, затем снимите захваты.
A — Захваты съемника
B — Шплинты
C — Штифты
3. Надежно закрепите два захвата на наружной обойме подшипника и установите съемник ST 398527700. Прочно зафиксируйте два шпинделя на боковом держателе, затем при помощи штифтов закрепите захваты к съемнику (не забудьте вставить шплинты).
A — Шпиндели
B — Захват съемника
4. Проследив, чтобы шпиндели съемника не выпали из держателя, высвободите из последнего наружную обойму подшипника.
Наружная обойма подшипника заменяется в комплекте с внутренней.
5. Действуя в аналогичной манере, снимите подшипник со второго держателя.
6. Осмотрите поверхности скольжения коробки дифференциала, проверьте состояние всех шестерен дифференциала и роликового подшипника на вале ведущей шестерни главной передачи. Дефектные компоненты замените.
1. Установите на свои места в коробке дифференциала внутренние компоненты и заправьте на место ось сателлитов.
Шайбы должны устанавливаться сторонами со снятыми фасками к сателлитам.
2. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа ST2 49824700 с магнитным основанием ST1 49824700 измерьте люфты зацепления сателлитов с боковыми шестернями дифференциала. Если результат измерения выходит за пределы диапазона 0.13 ÷ 0.18 мм, произведите соответствующую корректировку путем подбора по приведенной ниже таблице шайб соответствующей толщины.
При измерении проследите, чтобы зубья шестерен находились в зацеплении.
Толщина выпускаемых шайб для регулировки люфтов зацепления сателлитов с боковыми шестернями
3. Добейтесь совмещения отверстий в оси сателлитов с отверстиями в коробке дифференциала и установите на место штифт, заправив его со стороны установки ведомой шестерни.
4. При помощи оправки ST1 499277100 и насадки ST1 499277101 посадите в корпус дифференциала роликовый подшипник.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кронштейн (1 тонну)! 12-ю болтами закрепите ведомую шестерню, - усилие затягивания болтов составляет 62 Нм.
Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Сальники устанавливаются при помощи оправки ST1 49979700. Проследите, чтобы НОВЫЕ уплотнительные кольца не оказались чрезмерно вытянуты или перекручены.
1. При помощи приспособления ST 499787000 посадите в дифференциал боковые держатели.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Постарайтесь при установке дифференциала не допустить заворачивания губок сальников. Во избежание повреждения сальников обмотайте шлицы элементов привода приводных валов изоляционной лентой!
При помощи циферблатного измерителя
1. При помощи пластины ST3 498255400 закрепите магнитное основание ST1 49824700 циферблатного измерителя плунжерного типа ST2 498247001 на картере РКПП, проденьте плунжер измерителя в сливное отверстие картера, уперев его перпендикулярно в поверхность зуба гипоидного колеса. Допустимая величина люфта лежит в пределах диапазона 0.13 ÷ 0.18 мм.
Путем изучения контактных пятен зацепления зубьев
1. Покройте обе поверхности трех-четырех зубьев ведомой шестерни главной передачи равномерным слоем свинцового сурика. Поворачивая первичный вал трансмиссии, повращайте сборку вперед-назад, пока на сурике не четко не отпечатаются контактные пятна.
A — Мыски
B — Упорная сторона
C — Пятки
D — Ведущая сторона
2. Варианты возможного расположения пятен контакта приведены на иллюстрациях. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. ниже).
См. также Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки.
1. Регулировка люфта производится путем вращения правого держателя ключом ST 499787000.
Поворот держателя на один зуб, приводит к изменению люфта на 0.05 мм.
2. Для уменьшения люфта ослабьте правый держатель и на то же количество оборотов подтяните левый. Ослабление левого держателя с подтягиванием правого приводит к увеличению люфта.
3. Ориентируясь на расположение пятен контакта зубьев шестерен, подберите требуемую регулировочную шайбу ведущей шестерни главной передачи.
Замена главной пары субару
LSD дифференциал (редуктор) Субару
Полный привод Субару у разных моделей может быть весьма разным, отличия могут быть как в самой коробке передач, так и в устройстве муфт и дифференциалов. В сегодняшней статье мы поговорим о заднем дифференциале или как его еще называют редукторе. Многие, наверное, слышали, что задние дифференциалы на Субару могут быть двух типов, LSD и обычный дифференциал. Для большинства автовладельцев различие заключается только в отличии масла при замене, но если заглянуть внутрь и попытаться понять принцип действия, то становится все намного интереснее.
Так в чем же отличие LSD редуктора от обычного редуктора у Субару. Обычный дифференциал имеет простое строение и состоит из ведущей шестерни, ведомой шестерни, полуосевых шестерен, корпуса дифференциала и так называемых сателлитов – шестерни которые соединяют ведомую шестерню и полуоси.
Наглядно конструкцию обычного дифференциала можно посмотреть на представленной схеме №1.
Данная конструкция достаточно проста и надежна, но имеет один очень большой минус, если одно колесо на оси забуксует, то второе будет стоять на месте. Для решения проблемы был сделан самоблокирующийся редуктор LSD (Limited slip differential) дифференциал повышенного трения или ограниченного проскальзывания.
Принцип действия LSD редуктора Субару состоит в том, что к полуосевым шестерням добавлены пакеты фрикционных дисков. Фрикционные диски имеют различное строение, часть из них соединены при помощи пазов и выступов за полуось, а часть за корпус дифференциала и устанавливаются поочередно. Когда одно из ведущих колес начинает пробуксовывать, то за счет крутящего момента на фрикционы начинает действовать прижимная сила, что в свою очередь перебрасывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо стоящее на месте.
Конструктивную особенность LSD дифференциала можно увидеть на схеме №2.
Подобная конструкция не гарантирует 100% блокировки, но помогает справляться с минусами обычного дифференциала.
Также нужно отметить, что самоблокирующийся редуктор LSD Субару очень капризен к качеству применяемого масла, и в него нельзя заливать масло для обычных редукторов, а также нужно всегда производить своевременную его замену. Масло должно быть по вязкости 75w140 с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". В основном, LSD дифференциалы устанавливаются на спортивные модели автомобилей Субару, такие как WRX или STI, но могут ставиться на обычные модели с комплектацией «спорт».
Замена главной пары субару
Минисы
1. Выжим прямой.
У всех других 5 мт обратный и поэтому с комплектами сцепления там проще. на эту машину его вообще нет, я покрайне мере не встречал. но ряд фирм приколхозить можно , но работает оно все равно не корректно.
2. Маховик
Это демферная конструкция весом 16.8 кг. для города хорошо . но плохо для гонок. промах при переключении второго шанса жизни коробки не дает .
3. Очень , очень слабые потроха
С запчастями неделю заняло.
Я ставил СТИшный редуктор.
Привода поменял на стишные задние, а то то граната высыпиться, то привод порвет.
Да с Алматы я и есть[/quote]
Я знаю что ты с алмоты , я не про тебя говорю , а тех людей кто в алмоту запчасти для субару возит из японии .
Сзади работы не закончены , я пойду по принцепу Сереги Одинцова с Алмоты :
Внедрения 180 редуктора и приводов от гдб.
На данный момент цель была починить машину ,чтобы хоть как то дигаться , это удалось хотя коробкой я все равно не доволен.
boevik81
ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.
Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется
Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.
- Рвутся сайлентблоки передних рычагов
Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.
Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.
- Повреждения ступичного подшипника
Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.
- Разрушение шаровой опоры
Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:
- раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
- скрип при повороте рулевого колеса
- стук в передней части автомобиля
- Течь амортизаторов
Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.
Рулевое управление. Не маскируйте проблему
Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.
- Течь гидроусилителя руля
Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:
- при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
- при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
- при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки
Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.
- Преждевременный износ втулок
Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.
- Отклонение от нормативного значения люфта рейки
Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:
- стук в рулевом приводе на неровном покрытии
- шум при повороте колеса
- вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса
Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.
Двигатель Субару. Почему растет аппетит
Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.
- Тонкие и слабые маслосъемные кольца
Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.
Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.
- Слабая прокладка ГБЦ
Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.
Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.
Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай
МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.
- Рывки и удары четырехступенчатой АКПП
Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.
Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).
ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ XV
Компактный пятидверный кроссовер Subaru XV появился на автомобильной арене 9 лет назад и сразу получил высокую оценку среди субаристов. Популярность Subaru XV (Субару XV) обусловлена оригинальным дизайном, отличной динамикой и управляемостью, а также максимальным комфортом и безопасностью.
Но как любой сложный агрегат, этот автомобиль тоже имеет свои слабости и особенности. Попробуем разобраться, насколько надежна эта модель, и какие проблемы встречаются чаще всего.
Двигатель Субару XV: основные проблемы
Течет масло из двигателя
Традиционный для Субару оппозитник, практически, не вызывает нареканий. Машина, помимо ремня, может быть укомплектована цепью ГРМ, которая имеет устройство, защищающее агрегат от поломок даже при резком старте. Цепной привод отличается значительно более длительным сроком функционирования (при нормальных условиях эксплуатации – до 200 тысяч км пробега).
Но кое-что все-таки требует внимание. На машины, поставляемые на российский рынок, в основном устанавливают атмосферные движки серии FB, которые грешат такой неприятностью, как течь масла. Конструктивная недоработка постелей распредвалов приводит к тому, что герметик постепенно вымывается маслом, особенно активно это происходит при перегреве двигателя. А в результате, прокладки передней крышки ГРМ начинают пропускать масло.
Увеличивается расход масла в двигателе
Оснований для увеличенного потребления масла в Субару XV (по-простому, масложора) может быть несколько. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и механические неисправности мотора, но самой банальной причиной может оказаться грязный радиатор. Если соты радиатора забиты мусором и пылью, Двигатель получает недостаточное охлаждение, что вызывает его перегрев, масло теряет свои свойства, повышается его вязкость, образуется сажа. Из-за этого поршневые кольца закоксовываются, резиновые элементы утрачивают эластичность и уплотняющую функцию, масло просачивается в камеру сгорания, за счет чего и увеличивается его расход. Особенно остро эта проблема ощущается у 2-литрового движка выпуска до 2014 года (после первой сотни тысяч пробега расход может достигать 200 грамм на 1000 км).
Впрочем, не важно, что стало толчком к такому положению вещей. Не стоит просто доливать масла и дожидаться момента, когда оно начнет уходить литрами, потому что это может стать предвестником неполадок с мотором.
Последствия использования некачественного масла в Субару XV
Нужно отметить, что двигатели XV требовательны как к качеству топлива, так и качеству масла. Причем важно не только какое, но и сколько масла лить в двигатель Субару, а также, с какой периодичность производить замену масла. И если какие-то другие машины способны «переварить» не самые лучшие расходники, то субаровским моторам требуется брендовая синтетика, которую рекомендуется менять с определенной частотой: для атмосферников – примерно раз в 10 тысяч км, для турбо – раз в 5 –7 тысяч км. Познакомиться с регламентом технического обслуживания автомобиля Субару XV можно в тематической статье в блоге СУБАРУ КЛУБ СЕРВИС.
Чем опасно некачественное масло для XV: если использовать несоответствующее масло, пропустить падение его уровня, допустить сильное потемнение жидкости, то шатунные вкладыши могут износиться. Появившийся люфт спровоцирует столкновение поршня с головкой блока и, как следствие, деформацию или полное разрушение шатуна. Капитальный ремонт выльется в копеечку, его стоимость может превысить 200 тысяч рублей.
Коробка передач Субару XV: как избежать поломок
По надежности коробка передач Субару обгоняет КПП других производителей. Полный привод отлично ладит и с вариатором, и с механикой (хоть в XV она встречается нечасто).
Правда, все же есть пара узких мест: иногда у вариаторов Lineartronic TF580 и TR690 (турбо) без видимой причины срабатывает датчик перегрева масло CVT. Паниковать не нужно, просто рекомендуется своевременно заменять трансмиссионное масло. Кстати, профессионалы советуют делать это чаще, чем указано в документации к авто (для МКПП – каждые 50, а для вариаторов – каждые 60 тысяч км).
Остальные элементы привода, такие как многодисковая муфта в вариаторе, карданный вал и редукторы, ломаются исключительно редко.
Подвеска Субару XV: причины износа
На Subaru XV установлены независимые подвески (MacPherson спереди и многорычажка сзади), так что эта модель может похвастаться прочными амортизаторами, плавностью хода и высокой степенью поглощения удара. При спокойной езде элементы подвески на обеих осях будут служить долго (за исключением втулок и стоек стабилизаторов).
Но при жесткой эксплуатации автомобиля с высокими нагрузками на подвеску (например, при гонках по бездорожью) можно очень быстро «убить» сайлентблоки, амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, которые придется менять в сборе со ступицами.
Что касается рулевого управления Субару XV, то за счет электроусилителя, который устанавливается на этой модели, проблем с ним нет.
Кузов Субару XV: есть ли слабые места
Если не случится ДТП, то за кузов можно не волноваться в течение 5 лет, как минимум. Качественная антикоррозийная обработка защищает машину от ржавчины, хотя, появление коррозии все же возможно в области сварных швов в задней части кузова.
Существует еще одна неприятная мелочь, а именно, скрип ограничителей хода дверей, который может возникнуть через 2 – 3 года езды. Но если этот звук досаждает владельцу, то устранить его можно быстро и недорого.
Субару XV: прочие поломки
Существует несколько типичных поломок Субару XV:
- Иногда отказывает моторчик климат-контроля, в результате чего нарушается переключение потоков воздуха.
- Происходит обрыв подрулевого шлейфа.
- Перестает корректно работать датчик давления масла и на приборной доске загорается контрольная лампа.
Кроме того, производитель проводил ряд сервисных отзывных кампаний в связи с проблемами в функционировании отдельных узлов. В частности, у Subaru XV 2017-2019 модельных годов (2017-2018 годов производства) были зафиксированы проблемы с тормозным шлангом, когда под действием давления тормозной жидкости нарушалось уплотнение, которое могла привести к вздутию шланга из-за попадания жидкости между его внутренним и внешним слоями.
При обнаружении определенных неисправностей, нужно проверить автомобиль самостоятельно на сайте производителя или обратившись к дилеру.
Как своевременно обнаружить поломки Субару
Не откроем никакого секрета, сказав, что серьезные неисправности можно предотвратить. Для этого нужно периодически проводить техобслуживание автомобиля с соответствии с регламентом, которого рекомендуют придерживаться опытные мастера по Субару.
Задать вопрос или записаться на консультацию можно просто нажав на кнопку.
14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Читайте также: