Audi q7 утечка тока

Обновлено: 06.07.2024

Поиски утечки тока — решение разряда АКБ

Появилась проблема с разрядом АКБ. После ночного простоя АКБ разряжалось до 6-8 вольт.
Померял ток покоя ( мультиметром в разрыве минусовой клеммы АКБ), мультиметр выдал 6-7 ампер ( замеры взял после 1 часа простоя, чтобы все блоки точно уснули).
Начал искать утечку с помочью выдергивания предохранителей, выдернул предохранителя MMI Display ( блок предохранителей со стороны пассажира), заметил что употребляемый ток упал до 1 ампера, а через минуту до 60 миллиампер, MMI почему-то не засыпает. Вспомнил что несколько месяцев назад, прошивал MMI к версии 6030.
Читал что эта версия не для всех подходит (зависит от gateway), и из-за нее, блок может не засыпать.
Решил прошить MMI к версии 5150 и обновить к 5540. Прошить с 6030 на 5150 не просто как оказалось.
Это делается через Start Bootloader (в инженерном меню, он стирает данные прошивки которая была), после нужно еще раз обновить эту версию через стандартное обновление. Потом обновляем к версии 5540.
После прошивки заметил что пропали некоторые функции камера заднего вида, регулировка пневмоподвески и войти в инженерное меню не получается. Подключив диагностический кабель, увидел что появилась ошибка по 07 блок управления и индикации — не правильная установка либо адаптация. Зашел в блок, кодирование, все пункты обнулены Кодирование:000000000, Код мастерской 000 и т.д. Start Bootloader почистил кодировку блока. Так как у меня не было логов с поиска неисправностей, кодировки этого блока я не смог найти. Нашел специалиста который мне закодировал блок, и появились все функции.
Вернемся к утечке тока, проверил, все отлично, после 1 минуты покоя, ток 40-60 миллиампер.

Еще была проблема блока управления и контроля АКБ – далеко не всегда показывал нормальные показатели. Снял, очистил его контакты (плата была чистой и сухой), поставил и проблема решилась.

Выводы:
Не прошивайте MMI к версии 6030.
Откатывать прошивки MMI опасно как получилось в моем случае, если решили откатывать, сделайте лог блоков с кодировками.

Быстрый поиск утечки тока

Необходимость поиска утечки тока, как правило, возникает при обнаружении разряженного после стоянки аккумулятора.
Предварительно, перед поиском утечек нужно исключить неисправность генератора и провода массы — аккумулятор может просто недозаряжаться или не отдавать свою мощность. Вот здесь и частично здесь об этом подробно написано.

В моем случае, генератор и провод массы были живы, однако после простоя машины в течение нескольких суток на праздники ее пришлось прикуривать…
Аккумулятор, кстати, новый.

Для поиска потребителя, не дающего автомобилю заснуть, необходим амперметр и хомут на 2-2,5 см. Да, для того, чтобы поиск был действительно быстрым, необходимо воспользоваться настройками в "зеленом меню", а, для этого, в свою очередь, необходим шнурок. Как включать зеленое меню я писал в ранних постах. Чтобы не читать все — вот кусочек:

"Процесс доступа к зеленому меню у многих (всех) вызывает трудности. Я, для себя, принял один индикатор, показывающий успешность попытки доступа:
1. Нажимаем клавишу Radio или Media (нажатие отмечено горящим светодиодом около кнопки).
2. Нажимаем одновременно клавиши CAR и SETUP.
Если, при этом, загорится светодиод для CAR или SETUP процесс не запустится.
Повторяем процедуру по пунктам 1 и 2 до тех пор, пока одновременное нажатие не будет сопровождаться горением светодиодов (то есть, светодиоды около одновременно нажатых кнопок CAR и SETUP гореть НЕ будут) — в этот раз мы попали правильно и через 5-6 секунд зеленое меню включится. Да, и не забываем, что после включения MMI необходимо подождать около минуты, иначе наши удачные действия по включению "зеленки" будут в этот раз бесполезны: MMI скажет что-то типа "Подождите, происходит инициализация"
Короче: включаем MMI, ждем минуту, а потом по пунктам 1 и 2."

В общем, идем в зеленое меню, в пункт onofftimer

В этом меню нужно изменить значения в 2-х пунктах: Standby Delay (Min) и Power down delay (Min). Первый пункт отвечает за переход MMI в режим ожидания, второй за отключение питания и "засыпание" авто. Существует рекомендация, что число в первом пункте должно быть меньше, чем во втором. Я поставил вот так:

Для сохранения сделанных изменений выходим из меню onofftimer нажатием клавиши Return и, после этого, клавишей Radio или Media выходим из зеленого меню в обычное.

Далее идем к аккумулятору. Как добраться — здесь.

Весь процесс не очень длительный — с откидыванием сиденья и поиском утечки у меня занял около часа, поэтому подземная парковка очень подходит: и тепло и недорого:))

Снимаем (предварительно вынув ключ из замка зажигания) минусовую клемму. В разрыв подключаем амперметр (полярность не важна). Для исключения дребезга контактов я один щуп зажал в клемму минусового провода, а второй притянул хомутом к минусовой клемме аккумулятора:

Открываем передние двери и крышку багажника для доступа ко всем 3-м группам предохранителей и заданные 6 минут наблюдаем достаточно значительное потребление тока. В зависимости от различных факторов (например — заменены ли лампы накаливания в подсветке на светодиодные) потребление может быть на уровне 10 ампер и более.
Через 6 минут потребление скачкообразно падает до определенного уровня, который и "съедает" вашу батарею за время стоянки авто. У меня это значение было около 1 ампера в час:

Далее, вытаскиваем поочередно предохранители из блоков. Вытащили, смотрим на показания амперметра. Показания могут "прыгать" несколько секунд после "вынимания" предохранителя, так что ждем стабильных показаний. Показания не изменились — ставим предохранитель обратно.
Предохранитель, который обесточит цепь, потребляющую значительный ток и есть наш кандидат. В моем случае, после "вынимания" очередного предохранителя ток упал до 60 mA, что, кстати и является примерным потреблением для "спящего" автомобиля.

У меня на этом предохранителе висит усилитель Bose. Почему усилитель не засыпает — это отдельная тема, требующая "разбора полетов". Пока есть предположения относительно ошибки VAC-Com по короткому замыканию в TV антенне. Буду исключать тюнер по оптике. Ну и далее, в этом духе.

Пока проблема не решена — поставил в разрыв с предохранителем выключатель на проводе и протянул к подлокотнику, чтобы каждый раз не лазить в багажник, чтобы отключить или включить усилитель после стоянки))

Кстати! Перед тем, как вытаскивать предохранители, сфотографируйте блоки предохранителей — это поможет избежать многих проблем:))

Проблема с АКБ

У меня так аккум помирал: можно было ездить неделю, могла стоять пару дней и все ОК, заводится "на ура", а мог садиться за пару часов. Причем даже если весь день катаешь приезжаешь домой, глушишь а завести уже фиг - сел аккум, за пять-десять минут буквально. Ставил на зарядку, что характерно - заряжался очень быстро (минут за тридцать-сорок, т.е. как-бы и не полностью разряжен был). Новый аккум спас положение, в старом скорее всего что-то или с банкой или пластины осыпались.

Пофигист всея Руси.

не не не. прихожу. картина одна и та же. на панели приборов горят все пиктограммы. на сигналку "0" реакции..

Кстати, у меня та-же фигня была - все пиктограммы горят/мигают а начинаешь заводить все гаснет и не алё. сигналка через раз срабатывала.

Ауди клуб Питер

да вроде ставил новый и тоже самое, как описал проблему.

Пофигист всея Руси.

да вроде ставил новый и тоже самое, как описал проблему.

Новый не значит хороший даже если оригинал.

Я б у кого-нибудь взял заведомо исправный аккум и по-экспериментировал бы денек-другой.. ну или новый ваг-аккум нагрузочной вилкой проверил, потряс бы и еще раз проверил.

Ауди клуб Питер

есть у меня для теста аккум

могу дать, заведомо рабочий =)

а у тебя , ну совершенно случайно, зарядного нет?

Ауди клуб Питер

есть, но заряжает долго но и уверенно =))

ооо, долго бился с проблемой утечки на А64Ф, где только не был! причина оказалась интересной и полуустранимой.

на аванте у меня дохли аккумы, хронически, нового дилерского с пропиской хватало на полмесяца. Был у Дича, тогда еще в Аудитории - не было утечек, а аккум разряжался. Токов утечек не было, смотрели вместе с Дичем, машина "засыпала" нормально.

Менял блок зарядки АКБ - у меня он в багажнике - ноль эффекта, ставил вольтметр в сеть - заряд гена давал штатный, короче мозг ломали всей толпой.

Был у дилера (АЦП, по наводке), оказалось, что для замеров тока утечки нужно ждать не менее получаса, они ждут по 40 минут. Нашли потребление 5 ампер по кан-шине (или как там она, типа оптики какой-то), на которой висит куча блоков (телефон, навигашка, усилок) - если вытащить предохранитель на неё - проблема решалась и аккум не разряжался - это было авральное решение, попытался отключать блоки "по одному" в Аудитории - вместо блока ставили перемычку - но до конца дело не довел - продал так. Перед продажей Никифоров хитро переткнул какой-то предохранитель и после выключения зажигания эта цепь просто размыкалась. Я могу быть неточен в терминах - предохранитель был справа в торпеде, в верхнем ряду ближний к капоту.

не факт, что у тебя такая же шляпа - когда будешь общаться с Дичем-Димой Чучиным или Никифоровым Сергеем повторно спроси у них, "машина доктора", он должен помнить наши потуги.

ну как вариант - так же по наводке ехать к дилерскому электрику у кого я был.

У авантов часто глючат и жрут блоки в багажнике - водой их заливает - кузибены вроде тоже этим страдают - нет? может туда копнуть?

ЗЫ - сам я не электрик и мои познания невелики - если был неточен - пусть меня гуру поправят)))

ооо, долго бился с проблемой утечки на А64Ф, где только не был! причина оказалась интересной и полуустранимой.

вкратце:

ну как вариант - так же по наводке ехать к дилерскому электрику у кого я был.

ЗЫ - сам я не электрик и мои познания невелики - если был неточен - пусть меня гуру поправят))

Вот спасибо, доктор!

всю неделю эксперементировал с АКБ, спсибо Andy, выручил таким же да и зарядник одолжил, правда мой он не заряжает, но бог с ним. короче сегодня снова к электрику еду, посмотрим что скажет. Про временной промежуток спасибо, ибо мерили сразу, как вставала на сигналку..

Audi q7 утечка тока

Как найти утечку тока?

Тогда все появилось после мойки авто и температура воздуха на улице была около 0°С. Склоняюсь к конденсату и влажности, которые при определенных условиях могут влиять на электро контакты.

Конкретно про утечку тока почитайте тут, например - viewtopic.php?f=106&t=19026

Ну и не стесняйтесь пользоваться поиском по форуму - многое уже обсуждалось, благо авто не новые.

Вроде мой случай, виновата музыка, если отключить усилитель или блок радио или блок gps, мми вырубается и авто засыпает, акб не садится.[/quote

Проблема решена, виноваты кривые руки . Как то год назад лазил по скрытому меню, хотел добавить время работы мми и все таймеры завернул на мах. После того как вернул все на свои места, машина стала засыпать и акб уже не разряжается.

Садится АКБ

И снова у меня проблемы с АКБ.

Короче, заметил, что машина со дня на день начала с трудом заводиться. Начал искать причину, но до конца не уверен, что нашёл.
В общем, заметил, что не все блоки "уходят спать" (треугольник, т.е. Аварийка совсем не гасла, как раньше - а это значит, что какой-то блок находится какбы в работе и садит АКБ).
Начал искать и натолкнулся на блок навигатора (как говорится: методом тыка).
Если я вытаскиваю предохранитель блока навигации, то машина впадает в спячку, как это и происходило раньше.

Я провёл пару измерений:

1) При всунутом предохранителе: заряд АКБ составлял около 12,3 - 12,4 вольт, и при закрывании автомобиля постепенно падал. Я ждал максимум 5 минут, и за это время заряд АКБ доходил до 11,9 вольт - после чего я уже не ждал дальше (при этом блоки так и не засыпали), не хотелось садить АКБ в ноль.

2) При извлеченном предохранителе: заряд АКБ составлял также 12,3 - 12,4 вольт, и также при закрывании автомобиля постепенно падал на протяжении максимум одной минуты, примерно, до 12,15 - 12,2 вольт, и потом снова рос до прежнего показателя т.е. 12,3 вольт, так как аварийка потухла, что обозначает, что все блоки уснули.

Вопрос:
Можно ли при данном раскладе быть на все 100% уверенным, что именно блок навигации создаёт вышеописанную проблему с АКБ?

Ошибок нет абсолютно никаких.
Только лишь после того, как был извлечён предохранитель вылезла ошибка 07 Блока, мол не замкнутая цепь CAN-шины, что какбы и логично.

Спасибо за ранее.

@Trace
Ок, спасибо за информацию.
Я обязательно замерию, как Вы это описали.

Но разве мой способ не доказывает, что блок навигации не засыпая постепенно высасывает заряд АКБ?
Ведь при извлечённом предохранителе заряд остаётся неизменным.

подскажите, через VCDS как правильно произвести замер утечки тока?
В Блоке 61 - и в 004 группе, так?

6. Ток по будет падать по мере засыпания блоков. до 10 минут нужно ожидать. (может и больше нужно ждать до полного засыпания)
7. Можно доставать предохранители и по очереди вставлять, так и узнаешь что не спит.

Ну в общем, я подсоединил мультиметр, как выше описано:

Показывает также как и VCDS 5,5A.
Начал вытаскивать предохранители:
Сначала с Навигатора - итог, амперы начали колебаться но до конца не спали, остановились примерно на 0,26-0,38А.
Потом вытащил предохранитель номер 9 (Digital Tuner), предполагаю радио - так амперы спали на 0,07А.

Вывод:
Выходит, что сосёт АКБ блок радио.
Но почему тогда нет ошибок по радио.
Ну и как мне быть, подскажите?!

Опять же в магнитолах, не в курсе как оригинале, но есть подача питания на антенну при включении FM, а может быть постоянной.

kotik_e22 писал(а): Ну в общем, я подсоединил мультиметр, как выше описано:

Вывод:
Выходит, что сосёт АКБ блок радио.
Но почему тогда нет ошибок по радио.
Ну и как мне быть, подскажите?!

короче вычитал в соседнем форуме, что помочь мне может MMI update.
Так как у меня стояла последняя версия 6030, решил я её откатить до 5570.
Откатил и вот оно чудо, автомобиль засыпает как раньше.

Но рано радовался.
Засыпать-то засыпает, а вот звук в колонках пропал.
Вычитал я снова, что такое бывает, нужно только лишь откатить TUN Unit с апликации 630 на 620.
В общем - откатил, но увы без изменений, звука нет.

Подключил шнурок, мол ошибка: HeadUnit component protection active.
С чего бы это вдруг?

Не знаю, что делать дальше.
Как снимается защита, неужели надо ехать к диллеру?
И появится ли, после её снятия снова звук?

kotik_e22 писал(а): Ну в общем, я подсоединил мультиметр, как выше описано:

Вывод:
Выходит, что сосёт АКБ блок радио.
Но почему тогда нет ошибок по радио.
Ну и как мне быть, подскажите?!

Подключил шнурок, мол ошибка: HeadUnit component protection active.
С чего бы это вдруг?

Решил отписать небольшой Update по моей ситуации.

1. По пути к официалам внезапно появился звук (музон как начал долбить - душа в пятки ушла).
Так и не доехав, припарковавшись при первой же возможности, считал ошибочки - и вот оно чудо - component protection исчез, что самое удивительное, самостоятельно ( вот и славненько, так бы пришлось около 70 у.е. платить).

2. Осталась висеть ошибочка по неправильной адаптации Head Unit.
Покопавшись, обнаружил, что телефон был неправильно прописан (такое случается после перепрошивки).

3. Казалось бы вот оно счастье, после перепрошивки авто снова засыпает, ошибок нет - но не тут то было, к моему глубокому разочарованию, спустя 4 дня не смог завести мотор.
Аккумулятор снова сел в хлам (хотя после всех процедур - прошивка, удаление ошибок и т.д. - я его специально заряжал).

4. Снова промерив ток на утечку, выяснилось, что ток покоя составляет 0,11А (110мА), что многовато, я начал вытягивать предохранители и уже в этот раз наткнулся на:
а) предохранитель Nr.39 – блок левой двери (15А).
Вытащив его, ток покоя составлял 0,06А (60мА) и
б) на предохранитель от USB-Interface (AMI от фирмы VNSMedia) (5А).
Вытащив его, ток покоя ушёл с 0,06А (60мА) на 0,04А (40мА).

Ещё мной было замечено, что LED'шки (подсветка пространства возле двери авто) в левом зеркале заднего вида даже при наступлении полной спячки всех блоков, тускло, но горят - что тоже расходует ток.

Вопрос:
Связаны эти LED'шки с утечкой тока блока двери?
Как теперь бороться с этими двумя утечками вообще?
И нормально ли, что ток покоя составляет 0,04А (40мА)?
Я где-то читал, что мол до 30мА норма, всё что выше - нет.

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
Указать емкость установленной батареи.
Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Как самостоятельно произвести диагностику пневмоподвески Audi Q7?

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N337;
3 – Компрессор пневмосистемы с блоком электромагнитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессора необходима также замена и реле компрессора системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизатора N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочной высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления системы регулировки клиренса J197. Установочное положение: справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизатора N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759.

Ток утечки аккумулятора

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Не допускай эти 5 ошибок при замере утечки тока!

Всем привет с вами канал "Аккумуляторщик". Сегодня поговорим про утечку тока, точнее про ошибки при ее измерении . Замер утечки тока представляет из себя простое действие: необходимо в разрыв минусовой клеммы и токовывода подключить амперметр и произвести замеры. Многие про это знают, но тут есть несколько нюансов и ошибок. Для проведения данного измерения нам потребуется мультиметр , именно в нём есть Амперметр. Если у Вас ещё нет этого прибора, подберите себе:

Замер утечки – это важный параметр работы с аккумулятором. Данная методика замера позволяет установить в норме утечка или нет, но она не показывает какой конкретно потребитель высасывает энергию из аккумулятора автомобиля. Чтобы показания были точными необходимо выполнить следующее:

1. Воссоздать условия хранения автомобиля. Утечка тока проявляется, когда автомобиль стоит заглушен и не эксплуатируется, при этом аккумулятор подключен. Как правило, авто стоит на сигнализации с выключенным зажиганием и закрытыми дверьми. Вот именно эти условия нужно воссоздать при замере. Часто бывает замер производят при не поставленной в охрану сигнализацией и открытом капоте авто. В этом случае показания не достоверные.

2. Необходимо подождать пока машина «успокоится». Во время измерения, необходимо подождать несколько минут. Вначале возможна большая утечка тока, но после того, как системы машины «засыпают» утечка приходит в норму. Также бывает и в обратную сторону. Показания через несколько минут могут быть выше первоначальных.

3. Производить замер контактным способом. Некоторые пользователи производят замер бесконтактным способом при помощи токоизмерительных клещей . Если прибор качественный, то он покажет точные данные. Но ток утечки очень мал, также возможны помехи от других проводов. Поэтому лучше производить замер контактным путем при помощи щупов или зажимов мультиметра . Так показания будут точными.

4. Плавающий дефект. Такой дефект очень тяжело найти и установить его наличие. То есть приезжает человек – говорит неделю езжу нормально, потом раз и запустить мотор не могу. Производим замер утечки здесь и сейчас – всё в норме. Но дефект по факту может присутствовать. Это плавающий дефект – он может проявляться не всегда, а в силу наличия каких-либо обстоятельств. В таком случае необходимо обратиться к квалифицированному автоэлектрику или производить длительный контроль.

5. Последствия замера. При замере контактным способом процедура начинается с отключения минусовой клеммы и обесточивания автомобиля. Для некоторых систем обесточивание приводит к не очень приятным последствиям, например блокировки магнитолы или системы безопасности. Сброса адаптации дросселя или коробки переключения передач. Перед замером необходимо убедиться, что не будет последствий. Если сомневаетесь, то лучше произвести замер использую клещи или контактный метод с использование второго проводящего канала.

Производите периодически проверку утечки тока, в том числе после установки нового оборудования на автомобиль. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Читайте также: