Замена гофры заз шанс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена гофры глушителя заз шанс

Всем привет! Заревел выхлоп, посмотрел — прорвалась гофра. Ну в принципе все просто — вырезал, купил, вварил. Но есть один момент, может конечно только на моей машине, но может кому пригодится.
Родная гофра 200мм стояла сильно внатяг, видимо поэтому её и разорвало.

Новую взял 230мм, ничего натягивать не пришлось, труба висит свободно, плюс небольшой нахлест на сварку.

Гофру брал именно с гофрированной трубой внутри, а не просто сетка. Вроде как ходить должна дольше и шуметь меньше.

ЗАЗ Chance 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Варили гофру прям на месте, или снимали глушак?

От сварки ничего там не попалилось? У меня вот в гофре небольшая дырка, подозреваю из за нее не ровный холостой ход, так как все варианты устранения уже испробовал))) У тебя как с холостым было когда пробило гофру?

Нет, порванная гофра никак на холостые не влияла. Слышал о проблеме с ХХ на шансах, но сам не сталкивался. Может это только на моторах 1.3? Сварка прошла успешно, конечно это не очень правильно, но лень было откручивать пригоревшие гайки да и прокладку новую не нашёл, а оставить старую — будет сечь из под неё.

Спасибо за информацию! Прошивка решила большую проблему холостых, но все равно чуть плавают. Так все нормально вполне устраивает, только докопаться до истины хочу)) 1,3 мотор это неплохой мотор, вот с холостыми беда у них с завода. Да вот тоже думаю варить на месте, сварщика только найти хорошего) А гофра в фланцами стоит дороже раза в три.

На здоровье! Ну смотря сколько это "чуть", Если запускаю холодный мотор да еще с кондеем, то тоже на слух чувствуется что обороты немного плавают первые минут 5, но стрелка не дергается и думаю что это нормально при прогреве. Мне кажется это больше от того что мотор слабоват. А если стрелка прыгает + — 100 оборотов, тогда стоит обратить внимание.

У меня меньше 100, примерно 50 +- При прогреве ровно работает, как обороты упадут тут и скачет. Может из за регулятора напряжения, менял недавно вольтаж тоже скачет от 13 до 14,3 тоже может из за этого) Как руки дойдут поменяю.

Здравствуйте, удалось победить проблему холостого хода? Подключал обд пишет напряжение на датчиках выше нормы а сигнал слабый…

Добрый день! Да, помогла прошивка. Все колдовства с датчиками я пробовал толкку нет. Прошивка не сильно оптимизирована, для хорошей работы надо онлайн откатывать.

Услуга перепрошивки Евро-2 в Москве достаточно популярна среди автовладельцев. Современные авто, отвечающие требованиям экологической безопасности, отличаются повышенным расходом топлива, существенной стоимостью ТО бортового оборудования, снижением эксплуатационных характеристик по сравнению с потенциально заложенными в их конструкцию. Выполнив перенастройку бортовой электроники можно избавиться от упомянутых недостатков.

Прайс

Стоимость прошивки Евро-2 будет зависеть от марки автомобиля и перечня выполняемых работ.

Наименование работы

Цена (руб.)

Прошивка Евро-2 (отключение второго лямбда-зонда)

от 3970

Отключение клапана EGR/AGR

от 970

Отключение вихревых заслонок (FLAPS)

от 970

Отключение ограничения скорости

от 970

Отключение системы START-STOP

от 970

Активация Launch Control

от 1970

Прострелы в глушитель (POPCORN/ETBIR)

от 1970

Установка заводской прошивки (оригинальной)

от 3970

Отключение сажевого фильтра DPF/FAP (прошивка)

от 3970

Чип-тюнинг Stage1

от 4970

Чип-тюнинг Stage2

от 5970

Отключение впрыска мочевины ADBLUE

от 7970

Прошивка Евро-2: особенности услуги

При выполнении прошивки авто под Евро-2, цена, на старых моделях, предусматривает замену чипа в блоке управления.

Важно понимать, что перепрошивка не может считаться полноценным чип-тюнингом, так как в результате:

Не отключаются датчики, установленные до каталитического нейтрализатора.
Топливные карты не меняются.
Остаётся неизменным алгоритм оборотов двигателя на холостом ходу.
Остаётся отсечка.

Главная задача перепрошивки на Евро-2 (цена в Москве указана в прайсе), снять конструктивно заложенные ограничения токсичности выхлопа.

При выполнении подобных работ, специалист сервиса выполняет предварительное копирование штатной управляющей программы, сохраняя его на флешку. Это упрощает, при необходимости, обратную перепрошивку на Евро-2 (цена, при этом, снижается) по желанию владельца.

Преимущества прошивки Евро-2

К основным достоинствам выполнения работ относят:

Возрастающую мощность двигателя.
Повышенное тяговое усилие.
По этим показателям автомобиль приближается к спортивной версии.
Ощутимо сокращается расход топлива.
Крутящий момент почти не теряется;
Повышаются динамические характеристики.
Снижается время, за которое авто разгоняется до 100 км/ч.
Пропадают рывки, увеличивается плавность хода.
ЭБУ перестаёт реагировать на отсутствие отдельных элементов выхлопной системы (каталитического нейтрализатора, лямбда-датчиков, вихревых заслонок, иного).

К минусам же можно отнести следующие пункты:

Агрегат становиться более требовательным к качеству топлива (необходимо использовать горючее с большим октановым числом).
Неправильная прошивка может привести к некорректной работе и более быстрому износу двигателя.
Самостоятельный чип-тюнинг приводит к аннулированию дилерской гарантии.

В каких случаях делается перепрошивка

Решение прошить авто под Евро-2 в Москве принимают в двух случаях.

Первый связан со штатной работой ЭБУ, контролирующего соблюдение экологических стандартов в процессе работы двигателя. При этом допустимые параметры авто используются не более, чем на 50-60 % (скорость, мощность, крутящий момент). Автовладелец желает снять имеющиеся ограничения, чтобы в полном объёме пользоваться возможностями своего автомобиля.

Второй вариант связан с выходом из строя каталитического нейтрализатора, средний срок эксплуатации, которого 60-80 тысяч километров. В этом случае наблюдается существенное повышение расхода топлива, растёт нагрузка на двигатель, ухудшаются иные характеристики машины.

Устранить проблему можно тремя путями. Стоимость прошивки под Евро-2 определяется выбором решения:

Приобрести и установить новый штатный катализатор.

Перед этим вспомните несколько цифр. Срок службы катализатора (с нашим топливом) 60000-80000 тысяч км. Цена нового от 20 тысяч рублей (в зависимости от производителя и марки транспортного средства).

Поставить обманку на лямбда-датчик (кислородный зонд).
Вырезать катализатор, перепрограммировать ЭБУ.

Бортовой компьютер, после перепрошивки под Евро 2 (цена в Москве указана в прайсе), не реагирует на превышение норм выхлопа, повышается мощность двигателя.

Выполнение прошивки Евро-2 (цена зависит от варианта выполнения работ) с сохранением каталитического нейтрализатора невозможна. Но удалять его мы рекомендуем только после выхода из строя.

Различия прошивок Евро

Перепрошивка под Евро-2 с более высоких параметров экологической безопасности (3-6) весьма востребована. Не рекомендуем пытаться сделать это самостоятельно. Подобная самодеятельность может обойтись полным выходом из строя ЭБУ, ремонт и замена которого обойдётся в крупную сумму, несоизмеримую с той, которую вы заплатите в нашем сервисном центре.

Узнать, сколько стоит прошивка Евро-2 конкретно для вашего автомобиля можно в нашем автосервисе или по телефону.

Для примера рассмотрим алгоритм перевода с варианта Евро-5 на версию Евро-2:

Подбирается нужная программа с учётом марки и модели транспортного средства, года его выпуска (у нас обширная библиотека программ от ведущих разработчиков).
Выполняется подключение к бортовому компьютеру (ЭБУ) через OBD Готовится переходник, кабель для подключения к машине программатора.
На ноутбук (ПК) загружается требуемое ПО.
В ряде старых авто требуется предварительное выполнение замены чипа (распайка блока).
Компьютер подключаем к программатору. Последний, через OBD2, к ЭБУ.
Выполняем прошивку авто под Евро-2.
Проверяем исходное состояние блока управления (двигатель должен работать).

Что такое чип-тюнинг

Так принято именовать комплекс работ, направленных на изменение характеристик, настроек ДВС, выставленных производителем, которые проводятся на уровне изменения ПО. При этом преследуется задача повышения его продуктивности.

Существует три способа чип-тюнинга:

Экономный, позволяющий снизить расход потребления горючего;
Мощностной, дающий возможность увеличить крутящий момент мотора;
Нормализованный, позволяющий снизить расход горючего, незначительно повысить мощность мотора, улучшить плавность функционирования агрегата и т. д.

Главным выигрышем автовладельца, заказавшего данную доработку, является:

Мощность двигателя растёт.
Остаётся возможность откатить, в любой момент, к заводским настройкам.
Подстраивание под нужную марку топлива.
Повышение управляемости и разгона транспортного средства.
Стабилизация функционирования ДВС на холостом ходе.
Сокращение расхода топлива.

Как достичь максимальных преимуществ

Перепрошивка позволяет добиться наиболее высших показателей, когда:

Двигатель функционирует неправильно (причина, неисправный каталитический нейтрализатор).
Требуется настройка ЭБУ в силу перекомпиляции (установка ГБО).
Имеет место перерасход топлива.
Падение мощности двигателя относительно заявленной производителем.

Влияние прошивки на ресурс ДВС

Стоит понимать, что после прошивки, даже если все выполнено верно, увеличение мощности автомобиля и крутящего момента, так или иначе будут сказываться на ускоренном износе двигателя. Постоянная работа мотора с максимальной нагрузкой негативно сказывается на состоянии поршневых колец, стенок цилиндра, вкладышей. Всё это снижает заводской баланс износа, сокращает сроки эксплуатации двигателя.

Перепрошивка поможет изменить параметры автомобиля, которые были настроены изначально на заводе. В результате, кроме прибавки мощности, одновременно возрастает и нагрузка в узлах ДВС. Важно учесть, что для качественного чип-тюнинга нужно иметь профессиональное оборудование, а так же полный доступ к тех.картам работы мотора. Такой подход поможет снизить риски ущерба для двигателя.

Автовладельцу нужно понимать, что увеличенную мощность не стоит использовать постоянно, а лишь периодически. Например, при необходимости резкого старта или обгона, это особенно важно в случае с турбо-моторами, на которых перепрошивка дает более заметный прирост.

Для сохранения ресурса ДВС после перепрошивки, лучшим вариантом будет уменьшить межсервисный интервал по замене топливных фильтров, антифриза, масла в двигателе и прочих расходников.

Наши преимущества

Наше тюнинг-ателье в Москве предлагает следующие выгодные условия для своих клиентов:

Замена гофры глушителя

На практически всех современных автомобилях, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, устанавливаются виброкомпенсаторы, называемые в народе гофрами. Они воспринимают на себя вибрации работающего двигателя и служат для предохранения выхлопной системы. Рано или поздно гофра глушителя начинает просекать. Виброкомпенсаторы обычно не ремонтируют а меняют. Обычно замена гофры производится на СТО, однако если вы владеете сваркой, то эту операцию можно провести самостоятельно.

Причины поломки

Глушитель автомобиля один из самых незащищенных узлов, так как находятся в труднодоступном месте под днищем. Чаще всего гофра приходит в негодность по следующим причинам:

• Засорение выхода катализатора повышает давление в начала гофры и приводит к ее разрыву в наиболее тонких местах;

• При повреждениях резиновых подушек крепления двигателя Гофра может разъедаться самим выхлопом;

• При попадании во время движения в глушитель песка или мелкого щебня. Прогару гофры и разъеданию мелкие трещин также содействуют химические компоненты, применяемые дляобработки дорог в зимнее время.

Типы гофр

Гофры бывают двух видов:горизонтальные и вертикальные. Конструкция и принцип работы у них разный. Прежде всего, нужно разобраться, какой тип установлен на вашем автомобиле.

Гофры, установленные под выпускным коллектором вертикально, работают на сжатие, т.е. при работе двигателя они выпрямляются и сжимаются, но не изгибаются. Такие виброкомпенсаторы считают усиленными. При их замене нужно подбирать гофры точно таких же размеров. Внутренний их диаметр 65 мм., а длина до 150 мм.

Другая конструкция гофр имеет горизонтальное расположение следом за первым коленом приемной трубы от двигателя. Такие гофры больше работают на изгиб. Длина их может быть до 40 см, а диаметр до 6,5 см. При выборе гофры такой конструкции необходимо обратить внимание на ее расположение и приварку.

Кроме самой новой гофры нужной конструкции необходимо приобрести новые резиновые прокладки глушителя, а при необходимости и новый кронштейн для приемной трубы. Кроме этого, в зависимости от модели автомобиля, могут понадобиться уплотнения, устанавливаемые под катализатором или между резонатором и коллектором выпуска.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ГОФРЫ ГЛУШИТЕЛЯ

Необходимо с глушителя снять старую гофру. Сперва, с обратной стороны приемной трубы нужно открутить гайки со шпилек соединяющие коллектор. Отсоединив приемную трубу, при помощи «болгарки» необходимо срезать старую гофру глушителя. Нужно удалять лишь сварочный шов, стараясь не повредить приемную трубу и фланец. Остатки старых сварных швов можно «сбить» зубилом. Если же не получится аккуратно удалить старую гофру и придется ее срезать вместе с «заходами» трубы, то в этом случае, новую гофру следует брать на 2-3 см длиннее. Сняв старую гофру, меняем все резиновые прокладки глушителя и устанавливаем на место части приемной трубы. Закрепив приемные части, ставим новую гофру с небольшим нахлестом и фиксируем ее несколькими сварными точками. Следует стараться, чтобы установленная гофра не была ни изогнута, ни растянута, ни сжата, т.е. находилась без каких-либо напряжений. После этого приемную трубу снимают и новую гофру обвариват герметично по всему периметру.

С обеих сторон у гофры есть патрубки из колец надетых друг на друга. Наружное кольцо сохраняет защищающую от повреждений металлическую оплетку. Гофру нужно приваривать так, чтобы между собой кольца были связаны. Далее отреставрированную приемную трубу с новыми резиновыми кольцами и прокладками ставим на место и одеваем кронштейн.

Замена гофры глушителя - процесс не особо сложен. Главное, приобрести качественный виброкомпенсатор и соблюсти последовательность ремонта. Удачи Вам на дорогах!

Просто Ланос

Lanos или Chevrolet Shans, он же ЗАЗ Шанс, он же Сенс и их производные. Все о пробеге и ремонте Ланос. Только полезные буквы.

суббота, 25 октября 2014 г.

Легкий и быстрый ремонт глушителя выхлопной системы.

ремонт глушителя

Очень даже легкий и быстрый ремонт прогоревшего глушителя! В один из дней услышал резкий перепад звука в работе глушака. Начал как-то уж басисто бренчать. Заглянул под низ, все на месте, а рев появился. Не обращая внимание поехал по делам. Звук со временем вернулся в норму. Но я то знаю, ремонт или покупка нового глушителя не за "горами". Начал мониторить интернет с вопросом, какой лучше глушитель покупать и выяснил интереснейшие факты, точнее детали такой замены.

Новый глушитель проходит не больше родного (из нержавейки дольше проездит, но также прогорают + цена), а скорее всего даже меньше. Но выяснилась главная для меня проблема, так или иначе новый глушитель редко когда встанет по родным местам крепления (от производителя к производителю % брака меняется). А это обязательно удорожает замену на СТО, а своими силами будет, извините хлопотно поменять. Решил узнать, а что же народ! как латает дыры?

Часто прогоревшие участки глушителя заматываются стеклотканью и проклеиваются слой за слоем. Довольно не плохо, но не для меня. Снимать глушитель не хотел да и ждать пока высохнут слои + поиск материала. Решение нашел для себя самое легкое - герметик. Температура применения на тубе указана до 350 градусов Цельсия, святой Google :) подсказал, что задняя банка глушителя не прогревается более 300 градусов. Эврика!

Работа по ремонту глушителя заняла минут 5, на тряпочку нырнул под глушитель и вдавливая порцию герметика как бы в глушитель, потягивая обратно наружу так, что бы с внутренней стороны банки образовался грибок. Сверху тоже промазал для верности. Результат на фотографии, пока пробег не большой и судить о качестве, точнее долговечности ремонта рано. На фото видно пропуски, не заметил пару дырочек, как нибудь позже заделаю.

Надеюсь пару лет продержится, если надо будет легко можно обновить ремонт и промазать еще. А покупать новый и ставить на 3-4 года да ожидать такой же результат, не нашел полезным.

Теперь о причинах прогорания глушителя выхлопных газов. Перед обработкой видно, что прогорел глушак в местах потертости, где чиркал о дорогу. Несколько лет ранее помню брал не то брод, не то ров, но название было - дорога. Так на глушаке в прямом смысле сползал с лежачего полицейского за которым сразу яма в "пол метра". То есть если бы, да как бы нормальные дороги, работал бы еще мой глушитель без ремонта не один месяц.

Датчик температуры воздуха на впуске Ланос — назначение, конструкция и замена

Изобретение инжекторных двигателей повлекло за собой необходимость применения разных датчиков. Они являются органами управления электронного блока ЭБУ, посредством которых осуществляется измерение разных показателей. Одним из важных элементов системы ЭБУ является датчик температуры всасываемого воздуха на Ланосе. Что это за устройство, как работает, где находится и когда нужно его менять, выясним подробно.

Что такое ДТВВ и для чего он нужен

Датчик температуры воздуха на впуске или ДТВВ представляет собой элемент, отвечающий за определение температурных показаний воздуха, поступающего в цилиндры. Этот элемент многие путают с датчиком массового расхода воздуха ДМРВ, который на Ланосах, Сенсах и Шансах не используется. ДМРВ на Ланос не устанавливается, а чтобы понять, чем этот элемент отличается от температурного датчика, рассмотрим их конструкцию и принцип работы.

Датчик ТВВ представляет собой расходомер, влияющий на работу инжекторных двигателей. Главное его назначение заключается в том, чтобы анализировать температуру воздуха, поступающего в камеру сгорания ДВС. Температура определяется за счет падения напряжения на клеммах ДТВВ. ЭБУ считывает величину падения напряжения на клеммах, в результате чего происходит корректировка и формирование оптимального количества топливно-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры.

Неисправность датчика не приведет к неработоспособности двигателя, но при этом будет наблюдаться нестабильная его работа и увеличенный расход. Это связано с тем, что блок управления будет получать неправильные показания температуры всасываемого воздуха, и при этом будет формировать соответствующий состав смеси. Если датчик ДТВВ неисправен, то ЭБУ использует средние показания расходомера (грубый расчет), который соответствуют значению 20 градусов. На основании этого значения происходит приготовление соответствующего состава смеси — обогащенной и обедненной.

Где находится ДТВВ на Ланосе и принцип его работы

Очень многие владельцы автомобилей Ланос не знают места расположения рассматриваемого датчика. Где находится ДТВВ на Шевроле, Дэу и ЗАЗ Ланос, можно узнать, если открыть капот и посмотреть на воздушный патрубок между фильтром и дроссельной заслонкой. На патрубке находится элемент, к которому подключена фишка с проводами. Это и есть датчик температуры на впуске, который вмонтирован в патрубок. Монтируется он в отверстие патрубка, и крепится на клей. На фото ниже показано, где находится ДТВВ на Ланосе. Не стоит путать его с ДМРВ, который многие владельцы по незнанию ищут в конструкции двигателя.

Датчик температуры воздуха, который устанавливается на автомобилях Ланос, представляет собой пластиковый корпус с контактами и термистором. Термистором называется полупроводниковый резистор, который имеет свойство изменять сопротивление в зависимости от температуры. Устройство и принцип работы этого элемента аналогичен с датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Используемый в конструкции термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, что означает уменьшение величины сопротивления при росте температуры. Если температура снижается, то сопротивление терморезистора увеличивается. На основании изменения сопротивления происходит изменение напряжения, и как итог считывание температуры всасываемого воздуха ЭБУ.

К датчику подключена фишка с проводами — это питание, которое составляет 5В. В зависимости от воздействия температуры на чувствительный элемент — термистор, происходит изменение сопротивления. Значение сопротивления при температуре —40 градусов составляет 100 кОм, а если температура увеличивается до отметки +130 градусов, то происходит понижение сопротивления до 70 Ом.

Увеличение сопротивления приводит к понижению напряжения, поэтому можно сделать вывод, что чем ниже температура воздуха на впуске, тем выше сопротивление, а значит снижается величина напряжения на клеммах датчика. Эта информация понадобится при проверке датчика.

Колебания напряжения на клеммах датчика считываются ЭБУ, на основании чего происходит корректировка смеси. ЭБУ передает импульс на форсунки в зависимости от температуры воздуха, в результате чего регулируется объем впрыскиваемой ТВС. Если в патрубок всасывается холодный воздух, то требуется обогащенная бензином смесь. Когда двигатель уже прогрет, а также при эксплуатации автомобиля в летнее время, осуществляется всасывание теплого воздуха, поэтому смесь в своем составе содержит большое количество воздуха.

Схема подключения датчика температуры воздуха на впуске Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос позволяет понять принцип работы устройства. Схема работы и подключения приведена ниже.

Неисправность термистора приводит к нестабильной работе двигателя, однако далеко не каждый водитель может обнаружить такую поломку. Чтобы убедиться в неисправности детали, понадобится обратить внимание на ряд некоторых факторов, а для большей уверенности, произвести проверку.

В отличие от ДТВВ, ДМРВ работает по другому принципу. В его конструкции установлены две нити из тугоплавких материалов. Одна нить контактирует с всасываемым воздухом, а вторая нет (она является контрольной). Между первой и второй нитью возникает разность температуры, на основании которой происходит исчисление объема всасываемого воздуха. Эти исчисления осуществляются за счет увеличения и уменьшения сопротивления в цепи. Чем больше воздуха проходит по патрубку, тем сильнее охлаждается нить. Разница сопротивления фиксируется ЭБУ, на основании чего регулируется состав топливно-воздушной смеси. Это сложная система, которая имеет такой недостаток, как засорение измерительной нити. При образовании засорения снижается чувствительность датчика, то есть увеличивается его погрешность. Эти недостатки исключены на ДТВВ и ДАД.

Признаки неисправности и как проверить ДТВВ на Ланосе

Разобравшись с принципом работы датчика температуры воздуха Ланос, следует рассмотреть факторы, указывающие на его неисправность, а также на необходимость проведения проверочных действий. Для этого обращаем внимание на следующие факторы:

Обнаружение нестабильной работы двигателя на холостых оборотах
Возникновение перебоев при работе ДВС
Плавание оборотов
Снижение мощности двигателя, а также понижение интенсивности разгона
Проблемный запуск мотора
Постоянное или периодическое свечение индикатора на панели приборов «Check Engine»
Ошибка на бортовом компьютере с соответствующим кодом
Самопроизвольная остановка ДВС (глохнет мотор)
Увеличение расхода топлива, что связано с неправильным определением температуры всасываемого воздуха

При обнаружении этих признаков необходимо как можно быстрее выполнить проверку датчика температуры воздуха на впуске. С проверкой справится даже новичок, поэтому нет необходимости посещать автоэлектрика.

Чтобы проверить рассматриваемый температурный датчик воздуха на Ланосе, понадобится воспользоваться мультиметром. Процедура не трудная, и выполняется следующим способом:

От датчика температуры воздуха отсоединить фишку с питающим проводом
Присоединить щупы мультиметра к контактам отсоединенной фишки
На приборе установить режим измерения постоянного напряжения
Включить зажигание на автомобиле, и снять измерения. Прибор должен показывать значение в пределах 4,5-5,5В
Если прибор показывает меньшее значение, чем 4,5В (т.е. низкое напряжение), значит понадобится произвести проверку исправности питающего провода

Причина пониженного напряжения может быть в неисправности ЭБУ. Если питающая цепь исправна, тогда переходим к проверке самого датчика. Для этого прибор переключаем в режим измерения сопротивления, после чего прикасаемся щупами к выводам на датчике. Причем измерения нужно производить два раза на прогретом и не прогретом двигателе. Термометром измеряем температуру в патрубке. Полученные измерения сопротивления следует зафиксировать, и сравнить их с табличными данными.

Значения сопротивления должны ориентировочно соответствовать табличным значениям. Если они существенно отличаются, то это является признаком неисправности датчика на Ланосе.

Как на Ланосе заменить ДТВВ

Если удостоверились в том, что рассматриваемый элемент на автомобиле Ланос неисправен, то его следует заменить. Принцип замены не трудный, и он может выполняться двумя способами:

Замена вместе с впускным патрубком. Этот способ подходит в тех случаях, когда патрубок имеет повреждения. Причем это касается даже мелких трещин, через которые начинает происходить подсос загрязненного воздуха
Меняется только датчик, а патрубок остается на своем месте

Если производится замена датчика температуры воздуха на входе вместе с воздухоподводящим рукавом, то эта процедура выполняется следующим способом:

Нужно ослабить крепления двух хомутов
Отключить фишку от датчика
Используя плоскогубцы, ослабить крепление хомута патрубка, который подключен к рукаву
Извлечь воздухоподводящий рукав вместе со встроенным датчиком, и произвести его замену

На этом процесс замены устройства вместе с воздухоподводящим патрубком завершен. Видео описание по замене представлено ниже.

Как быть в случае, когда подводящий рукав не нуждается в замене? Датчик приклеен в отверстие воздухоподводящего рукава. Инструкция, как самостоятельно заменить ДТВВ на Ланосе без снятия патрубка, имеет следующий вид:

Используя строительный нож, следует с наружной стороны произвести отсоединение элемента от патрубка. Выполнять работы удобнее при снятом воздухоподводящем рукаве
После отсоединения устройства, его следует извлечь, и произвести очистку посадочного места
Новый датчик установить в подготовленное отверстие. Он приклеивается клеящим составом

На этом процесс замены датчика завершен. Остается подключить к нему фишку, и произвести испытания.

Ремонт и очистка температурного датчика

Возможно ли отремонтировать ДТВВ на Ланосе? Обычно специалисты не рекомендуют производить ремонт, но часто причиной неисправности рассматриваемого элемента является засорение верхней части термистора. В результате ДТВВ начинает работать с перебоями. Устранить такую поломку можно простым способом. Для этого необходимо воспользоваться растворителем WD-40 или очистителем для карбюратора, которым нужно обработать термистор. После этого ждем, пока растворитель просохнет, и повторно производится проверка сопротивления.

Если после выполненных действий датчик показывает несоответствующие температурные значения, значит он не подлежит ремонту, и его следует заменить. Стоимость датчика незначительная, поэтому при первых признаках его неисправности, следует незамедлительно произвести замену.

Если гофра имеет признаки деформаций и мелких дефектов, то ее также рекомендуется сразу заменить. Стоимость новой гофры на Ланос вместе с датчиком не превышает 800-1000 рублей. На этом процедура замены устройства завершена, и остается испытать автомобиль в действии после маленького, но очень важного ремонта.

Замена приемной трубы

1. Отверните три гайки крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Гайки крепления фланца приемной трубы после длительной эксплуатации "пригорают" к шпилькам. Во избежание поломки шпилек перед отворачиванием смочите резьбовые соединения жидкостью WD-40 (или составами, подобными ей) или керосином.

Рекомендуем при каждой разборке соединения заменять гайки новыми, так как грани гаек могут смяться и при последующей затяжке (отворачивании) могут сорваться совсем, после чего отвернуть гайку будет очень трудно.

2. …и три гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу нейтрализатора отработавших газов (или фланцу проставки).

3. Снимите подушку подвески системы с кронштейна на приемной трубе…

4. …разъедините фланцы приемной трубы и нейтрализатора…

5. …сдвиньте фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора и снимите трубу.

6. Снимите уплотнительные прокладки с фланцев нейтрализатора.

7. …и выпускного коллектора.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Заменяйте новыми уплотнительные прокладки между фланцами приемной трубы, нейтрализатора (проставки) и выпускного коллектора при каждой разборке соединения, так как сильно обжатые прокладки не обеспечат надежного уплотнения.

8. Установите приемную трубу в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена приемной трубы" для Daewoo Lanos

Замена приемной трубы Меняем прокладку приёмной трубы и коллектора Шевроле Ланос,Дэу Нексия,ЗАЗ шанс 1.5 Как поменять гофру на выхлопной трубе глушителе lanos

Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки

Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?

Позднее дитя прогресса

П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.

В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.

В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.

Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.

Кузов

Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.

Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.

Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.

Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.

Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.

Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.

Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».

Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.

Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.

Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.

Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.

Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.

В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.

Салон

Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.

Электрика

Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.

Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.

Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.

Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.

Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.

Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.

Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.

Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.

Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".

Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.

Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.

Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.

Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.

У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.

Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.

А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.

На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.

Меняем глушитель на шевроле ланос своими руками

Система выпуска отработавших газов: 1 — управляющий датчик концентрации кислорода; 2 — выпускной коллектор; 3 — прокладка фланца нейтрализатора; 4 — каталитический нейтрализатор; 5 — диагностический датчик концентрации кислорода; 6 — промежуточная труба с металлокомпенсатором; 7 — дополнительный глушитель; 8 — прокладка заднего фланца промежуточной трубы; 9 — прокладка заднего фланца трубы основного глушителя; 10 — основной глушитель

Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле: 1 — промежуточная труба c металлокомпенсатором; 2 — подушка подвески системы выпуска отработавших газов; 3 — теплозащитный экран; 4 —дополнительный глушитель; 5— основной глушитель

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб.
Выпускной коллектор крепится восемью гайками к шпилькам головки блока цилиндров.
Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.

Уплотнительная прокладка соединения выпускного коллектора и головки блока цилиндров

К фланцу выпускного коллектора тремя шпильками с гайками крепится фланец каталитического нейтрализатора.
К другому фланцу каталитического нейтрализатора болтом и двумя шпильками с гайками крепится фланец промежуточной трубы (болт одновременно крепит фланцы нейтрализатора и трубы к кронштейну блока цилиндров).
Оба соединения уплотняются термостойкими прокладками.
В выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).

Выпускной коллектор с управляющим датчиком концентрации кислорода

Второй датчик — диагностический — установлен в промежуточной трубе после каталитического нейтрализатора.

Диагностический датчик концентрации кислорода (показан стрелкой)

Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-3, уменьшая выбросы в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчики концентрации кислорода быстро выходят из строя.
Поэтому эксплуатация автомобиля, даже кратковременная, на этилированном бензине категорически запрещается.
Причиной выхода из строя нейтрализатора могут также стать неисправная система зажигания или система питания.
При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и выводит из строя блок с катализаторами, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
В переднюю часть промежуточной трубы встроен металлокомпенсатор.
Промежуточная труба соединена с трубой дополнительного глушителя.
Для обеспечения герметичности между фланцами труб установлена уплотнительная прокладка.
Над дополнительным глушителем к кузову четырьмя гайками крепится теплозащитный экран, предназначенный для защиты от перегрева днища кузова.
Труба дополнительного глушителя соединена с трубой основного глушителя.
В соединении их фланцев также установлена уплотнительная прокладка.
Вся система выпуска отработавших газов подвешена к кузову на шести резиновых подушках.

Подушки подвески системы выпуска отработавших газов: 1 — задняя подушка подвески основного глушителя; 2 — подушка подвески дополнительного глушителя; 3 — передняя подушка подвески основного глушителя и подвески промежуточной трубы

Каталитический нейтрализатор, промежуточная труба и глушители — неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми.
Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.

Первичная стадия работы с продуктами сгорания

Выхлоп на Chevrolet Lanos: особенности конструкции и ресурсы для тюнинга

Самой нагруженной деталью, работающей в напряженных условиях, является выпускной коллектор. Он имеет ответвления для каждого цилиндра и изготовлен из высокопрочного чугуна. Данный материал позволяет справляться с температурой отработавшей смеси без проблем.

Современные системы управления силовой установкой сочетают в себе комплекс устройств обратной связи (датчики). Они регулируют процесс работы посредством контроля выходных параметров (например, содержания кислорода в выхлопных газах). Наличие определенной концентрации свидетельствует о том, богатая или бедная ТВС в цилиндрах.

Функцией каталитического нейтрализатора является снижение вредных примесей в отработавших газах, таких как углеводороды, окиси азота и углерода. Именно конструкция катализатора отвечает за соответствие нормам экологичности.

Вторичная стадия: работаем над акустикой выпуска

Промежуточная труба служит для подвода газов к глушителю на Шевроле Ланос через нейтрализатор. Виброизолирующая муфта (металлокомпенсатор) обеспечивает гашение вибрации, исходящей от двигателя, придавая выхлопной системе гибкость. Она также может компенсировать тепловые деформации деталей.

На Ланосах применена двухступенчатая система гашения звуковых колебаний, состоящая из резонатора и основного глушителя. Рассеивание энергии звука происходит за счет прохождения газами различных препятствий. Этим обеспечивается акустический комфорт в салоне автомобиля.

Замена глушителя на Шевроле Ланос: справится каждый

Смена выхлопных патрубков, как основного, так и дополнительного, предусматривает совокупность простых переходов:

освободить фланцы соединения с помощью рожковых ключей;
отсоединить трубу от креплений к кузову автомобиля;
вынуть прокладку между фланцами.

При установке нового патрубка, для облегчения входа кронштейна в резиновую подушку, необходимо смазать первый литолом или другой консистенцией. Прокладки между трубами лучше заменить на новые.

Разумный тюнинг: пропорциональность во всем

Любые манипуляции с двигателем, влекущие за собой увеличение объема ТВС в камере сгорания, должны обязательно сопровождаться увеличением пропускной способности выпуска. Установка прямоточного глушителя на Шевроле Ланос позволит добиться этой цели. Он не гасит в должной мере колебания звуковых волн, чем обеспечивает высокую скорость движения газов по тракту системы.

Занявшись усовершенствованием только системы выпуска, можно получить прирост по мощности до 20 л.с. и улучшить приемистость двигателя в любых диапазонах вращения коленвала.

Произвести замену глушителя можно без проблем своими руками. Для этого пригодится всего лишь набор из двух ключей одинакового типоразмера, который вероятно найдется у каждого.

Читайте также: