Замена графитового кольца аутлендер хл

Обновлено: 05.07.2024

Отчет по ремонту ГБЦ и ЦПГ на Outlander у VVVLegnum

В ходе диагностики проблемы не запускающегося двигателя Mitsubishi Outlander у Влада aka VVVLegnum было диагностировано, что в результате масляного голодания произошел перескок цепи (т.е. предварительный диагноз официалов из «Рольфа» подтвердился), из-за этого загнуло клапана (вскрытие показало, что всего 3 штуки). Приговор: капитальный ремонт движка. Разумеется с заменой цепи ГРМ.

Оставил машину у Влада и поехал домой пить водку, представляя в какую кругленькую сумму мне всё это выльется. Ведь исходил я из того, что только за замену ГРМ и сопутствующих узлов в «Рольфе» мне зарядили 90 000 рублей. И это они еще не диагностировали загиб клапанов!

На следующий день получаю звонок от Влада, который сообщает, что вся работа с материалами обойдется в 50 000 рублей. По сроку – около недели. Я не понимаю – это я еще не протрезвел, сплю или меня просто разводят? Ведь мне все говорили, что капиталка движка – это не меньше сотни, а то и двух! Тем более после ценника, озвученного «Рольфом»… Но ведь Влада мне рекомендовал Марат aka Will2006, а он абсолютно вменяемый, порядочный человек, у которого я уже брал качественные запчасти для своего Аута по более чем адекватным ценам. Поэтому соглашаюсь и говорю «Делайте!».

В итоге ремонт занял 9 дней, вчера забрал машинку. Что было сделано:

Ремонт цилиндро-поршневой группы с заменой поршневых колец.
Ремонт головки блока цилиндров: заменили 3 клапана, 16 сальников штока клапанов, сальник коленвала, прокладку ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллектора, прокладку клапанной крышки, масляный фильтр, масло в моторе.
Заменена непосредственно цепь ГРМ и направляющие (шестерни и ряд других узлов по рекомендации Влада не стали трогать).
Естественно поменяли свечи.

ВНИМАНИЕ! И сколько же это стоило? Да те же самые 27 000 за работу и 23 000 за материалы, которые Влад озвучил сразу! Вы можете вообще в это поверить?! 50 000 рублей за ВСЁ!

Влад вернул мне веру в то, что еще остались мастера, которые берут АДЕКВАТНЫЕ деньги за свою работу. И не наваривают по 300% на запчастях, как это делают официалы.

Замена прокладок выпускного коллектора и приемной трубы двигателей 4B12 и 4B11 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Заменяйте прокладки деталей системы выпуска отработавших газов в случае обнаружения прорыва газов через уплотнения, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор "сечет").
В этой статье показано, как снять выпускной коллектор для замены уплотнительной прокладки. Важно также знать, как снять приемную трубу, потому как очень часто первым прогорает уплотнительное кольцо коллектора и приемной трубы.

Снятие выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов

1. Снимите растяжку, отвернув шесть гаек накидным ключом.

2. Головкой на 10 мм отверните болты крепления опорной пластины.

3. Затем отверните две гайки нижнего крепления приемной трубы.

4. Опустите центральную трубу вниз (возможно, придется снять трубу с резинового кронштейна) и извлеките шпильки приемной трубы с отверстий трубы интегрированного каталитического нейтрализатора.

5. Снимите с приемной трубы уплотнительную прокладку.

Примечание:

Замена прокладки приемной трубы необходима, если старая прокладка выглядит спресованной или есть признаки прорыва через нее отработавших газов.

6. Отверните болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

7. Снимите болты с пружинами.

8. Снимите приемную трубу и уплотнительное кольцо.

9. Отверните три болта крепления верхнего теплозащитного кожуха выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом двигателе).

10. Извлеките болты и снимите верхний кожух с выпускного коллектора.

11. Затем отверните три болта крепления нижнего кронштейна выпускного коллектора (для наглядности показано на снятых двигателе и коллекторе).

12. Извлеките нижний кронштейн выпускного коллектора из моторного отсека.

13. Отверните два болта крепления заднего кронштейна выпускного коллектора и снимите его.

14. Отверните болты крепления нижнего теплозащитного кожуха и переместите его в положение, при котором он не будет помехой при ослаблении и снятии гаек крепления выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом выпускном коллекторе). При этом, два верхних болта отворачиваются снизу.

15. Ослабьте гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите гайки крепления и шайбы (для наглядности размещение гаек крепления показано на снятом коллекторе).

16. Снимите коллектор выпускной Митсубиси Аутлендер ХЛ и нижний теплозащитный кожух.

17. Затем снимите со шпилек уплотнительную прокладку выпускного коллектора.

Установка выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов

1. Установите прокладку на шпильки головки блока цилиндров.

Примечание:

Используйте при установке только новую прокладку выпускного коллектора.

2. Установите нижний теплозащитный кожух на выпускной коллектор, не затягивая болтов его крепления, затем установите выпускной коллектор и теплозащитный кожух в сборе на двигатель.

3. Переместите нижний теплозащитный кожух в положение, при котором он не будет помехой при установке и затяжке гаек крепления выпускного коллектора.

4. Установите шайбы гайки крепления выпускного коллектора, затем затяните гайки крепления номинальным моментом 49 ± 5 Н·м в несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке.

Примечание:

При установке выпускного коллектора используйте только новые гайки крепления и шайбы.

5. Закрепите нижний теплозащитный кожух на выпускном коллекторе, затянув болты крепления номинальным моментом 14 ± 1 Н·м.

6. Установите задний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.

7. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к корпусу раздаточной коробки с другой стороны.

8. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "А" крепления кронштейна, который расположен со стороны выпускного коллектора.

9. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "В" (см. рисунок выше) крепления кронштейна, который расположен со стороны корпуса раздаточной коробки.

10. Установите нижний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.

11. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров с другой стороны.

12. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болты крепления кронштейна, расположенные со стороны блока цилиндров.

13. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болт крепления кронштейна, расположенный со стороны выпускного коллектора.

14. Установите уплотнительное кольцо на выступающий конец трубы выпускного коллектора.

15. Соедините приемную трубу с выпускным коллектором и затяните болты их крепления в несколько приемов.

16. Затем установите уплотнительную прокладку на нижний фланец приемной трубы.

17. Установите шпильки приемной трубы в отверстия фланца интегрированного каталитического нейтрализатора и затяните гайки крепления в несколько приемов.

Mitsubishi Outlander XL - Замена колец глушителя

Металлолом 1.Прокладка 1575A082- Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя коническое. При замене лучше поменять и 2 крепежных болта MR 431025 старые прикипевшие, поэтому за день до замены лучше обрабротать их чем-то типа ВТ-40 их концы видны при открытом капоте. Пружины MR 431024 2 шт не менял, старые в нормальном состояние.

2.Прокладка MR 529712 -Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя. Тоненькая металлическая прокладка никаких герметиков не надо. При замене желательно заменить и 2 гайки MR 571083 старые.
Прокладки 1 и 2 при моем пробеге уже "мертвые", поэтому лучше не экономить, а менять их парой.

3 Про замену прокладки MR 571816 - Кольцо уплотнительное задней части глушителя песня отдельная. Крепеж болты MR 431025 2шт с пружинами MR 431024 2шт крепятся через 2 кольца которые приварены к торцу выхлопной трубы и к торцу входа в глушитель. При откручивание болтов кольца тупо отвалились от глушителя и выхлопной трубы. Вся сварка высыпалась порошком. Т.е. сразу возникла проблема, что скрепить глушитель и выхлопную трубу не за что, только сваркой. Так что прокладка и болты остались лишними. Старая прокладка MR 571816 при этом имела бледный вид и конец выхлопной трубы так же имел небольшой прогар. Предупреждаю, те кто хочет заменить эту прокладку рискуют столкнуться с подобной ситуацией и должны быть готовы к сварке, т.е. иметь кусок трубы до 10см по-моему 53мм диаметром, но лучше замерить, и в идеале подготовить заранее какой-то стыковочный фланец, что-бы отделять глушитель от выхлопной трубы , иначе при необходимости придется снимать его вместе с выхлопной трубой, начиная от уплотнительного кольца №2

Замену начал делать у официалов, но после проблемы с 3-м кольцом пришлось ехать "на гаражи", т.к. для такой ситуации у них ничего не имелось.

Ситуация с кольцами не смешная, т.к. глушитель и выхлопная труба =19+59т.р. на сегодня на Экзисте и менять их понятно глупо, проще сварить (трубой) или сделать фланец соединительный.

Ремонт выхлопной системы Outlander XL 2.4 Замена кольца приемной трубы глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ .

Переднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - 1575А082

Заднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR571816

Металлическая прокладка глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR529712

Болты глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR431025

Пружины глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR 431024

Ремонт глушителя Mitsubishi Outlander, Замена кольца уплотнительного задней части глушителя, Замена кольца уплотнительного передней части глушителя . Главный Механик Лайф

Замена графитового кольца аутлендер хл

Ремонт выхлопной системы Outlander XL 2.4 Замена кольца приемной трубы глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ .

Переднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - 1575А082

Заднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR571816

Металлическая прокладка глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR529712

Болты глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR431025

Пружины глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR 431024

Mitsubishi Outlander XL - Замена колец глушителя

15/06/2019 को प्रकाशित
Металлолом 1.Прокладка 1575A082- Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя коническое. При замене лучше поменять и 2 крепежных болта MR 431025 старые прикипевшие, поэтому за день до замены лучше обрабротать их чем-то типа ВТ-40 их концы видны при открытом капоте. Пружины MR 431024 2 шт не менял, старые в нормальном состояние.
2.Прокладка MR 529712 -Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя. Тоненькая металлическая прокладка никаких герметиков не надо. При замене желательно заменить и 2 гайки MR 571083 старые.
Прокладки 1 и 2 при моем пробеге уже "мертвые", поэтому лучше не экономить, а менять их парой.
3 Про замену прокладки MR 571816 - Кольцо уплотнительное задней части глушителя песня отдельная. Крепеж болты MR 431025 2шт с пружинами MR 431024 2шт крепятся через 2 кольца которые приварены к торцу выхлопной трубы и к торцу входа в глушитель. При откручивание болтов кольца тупо отвалились от глушителя и выхлопной трубы. Вся сварка высыпалась порошком. Т.е. сразу возникла проблема, что скрепить глушитель и выхлопную трубу не за что, только сваркой. Так что прокладка и болты остались лишними. Старая прокладка MR 571816 при этом имела бледный вид и конец выхлопной трубы так же имел небольшой прогар. Предупреждаю, те кто хочет заменить эту прокладку рискуют столкнуться с подобной ситуацией и должны быть готовы к сварке, т.е. иметь кусок трубы до 10см по-моему 53мм диаметром, но лучше замерить, и в идеале подготовить заранее какой-то стыковочный фланец, что-бы отделять глушитель от выхлопной трубы , иначе при необходимости придется снимать его вместе с выхлопной трубой, начиная от уплотнительного кольца №2
Замену начал делать у официалов, но после проблемы с 3-м кольцом пришлось ехать "на гаражи", т.к. для такой ситуации у них ничего не имелось.
Ситуация с кольцами не смешная, т.к. глушитель и выхлопная труба =19+59т.р. на сегодня на Экзисте и менять их понятно глупо, проще сварить (трубой) или сделать фланец соединительный.
Ремонт выхлопной системы Outlander XL 2.4 Замена кольца приемной трубы глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ .

Замена шаровой опоры Mitsubishi Outlander XL. Какая лучше, цены

Передняя подвеска на Mitsubishi Outlander XL довольно вынослива. На наших прекрасных дорогах сайлентблоки могут выдержать даже 100-110 тысяч км пробега. Замена шаровых опор на Мицубиси Аутлендер может быть необходима чуть раньше, хотя их ресурс ничем не регламентирован. Как поменять шаровые опоры своими руками быстро и без ошибок, разбираемся вместе.

1 Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL
2 Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL
3 Меняем шаровую опору на Mitsubishi Outlander XL

Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL

Как и было сказано, четкого регламента замены шаровой быть не может, поскольку условия эксплуатации у всех разные, разные дороги и стиль вождения. А это крепко влияет на ресурс подвески. А вот проверку состояния опоры нужно проводить регулярно, хотя бы раз в 30-40 тысяч км пробега или раз в год-полгода.

Первое, на что нужно обращать пристальное внимание — состояние пыльника шаровой опоры . Если обнаружена трещина, разрыв, задир или порез, скорее всего, опора уже свое отжила. Негерметичный пыльник пропускает пыль, воду и дорожные реагенты, которые внутри шаровой опоры работают в качестве абразива.

В штатном режиме хорошая шаровая опора в состоянии прослужить до 90-100 тысяч км пробега, а иногда и больше.

Проверить опору просто. Достаточно вывесить автомобиль, вставить монтажную лопатку между нижним рычагом и поворотным кулаком, затем слегка покачать монтировкой. Если будет заметен хоть минимальный люфт, опора подлежит замене.

Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL

По книжке шаровая опора Mitsubishi Outlander XL заменяется вместе с рычагом и сайлентблоками. Стоимость такой замены весьма нескромная.

Самый недорогой рычаг в сборе оценили в 1100 гривен (JAPANPARTS (Италия), каталожный номер BS-528R ). Такой же, к слову, устанавливают на Lancer X и ASX.

Производители запчастей понимают, что не каждый согласится отдать от 50 до 150 долларов из-за изношенной шаровой. Поэтому в продаже есть и шаровые, и сайлентблоки отдельно.

Параметры шаровой опоры на Mitsubishi Outlander XL:

Резьба конусного пальца М16х1,5 .
Диаметр посадочный — 40 мм .
Размеры пыльника — 20х38х31 мм .

Наиболее популярной опорой для Mitsubishi Outlander XL считают шаровую фирмы 555 с каталожным номером SB 7872 . Цена около 550 гривен за штуку. Шаровые хорошие, но пыльники у них такие себе .

Сборку проводим в обратном порядке, не забыв смазать резьбовые соединения консистентной смазкой, чтобы они не закисали и легко откручивались в дальнейшем. Удачной всем работы и крепких подвесок.

Mitsubishi Outlander XL - Замена колец глушителя

Ремонт выхлопной системы Outlander XL 2.4 Замена кольца приемной трубы глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ .

Переднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - 1575А082

Заднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR571816

Металлическая прокладка глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR529712

Болты глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR431025

Пружины глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR 431024

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Mitsubishi Outlander XL - Замена колец глушителя

Ремонт выхлопной системы Outlander XL 2.4 Замена кольца приемной трубы глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ .

Переднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - 1575А082

Заднее кольцо глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR571816

Металлическая прокладка глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR529712

Болты глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR431025

Пружины глушителя Мицубиси Аутлендер ХЛ - MR 431024

Читайте также: