Замена гранаты на субару легаси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Замена пыльника привода субару (на примере легаси B13)

Ещё, кстати, в мануалах рекомендуется заменять ступичную гайку на новую (виноват, в отчёте это есть)
В шрусы "с шариками" идёт смазка "шрус". В триподы идёт спец смазка, что, правда, не мешает "мастерам" засовывать туда хоть смазку шрус, хоть литол

Съёмник нужен не всегда, а иногда и он не поможет. Были случаи, 10-титонный пресс не смог выпрессовать привод из ступицы. Что б такого не случалось, шлицы внутренней гранаты и ступицы смазываю термостойкой смазкой. Из доступных - медная смазка Ликви Молли.

IgorMK писал(а): Спасибо за отчёт!

Внутренний шрус, либо пыльник можно заменить не снимая привод.

Ещё, кстати, в мануалах рекомендуется заменять ступичную гайку на новую.
В шрусы "с шариками" идёт смазка "шрус". В триподы идёт спец смазка, что, правда, не мешает "мастерам" засовывать туда хоть смазку шрус, хоть литол

серый » Вс фев 14, 2016 20:37

IgorMK писал(а): Спасибо за отчёт!

Внутренний шрус, либо пыльник можно заменить не снимая привод.

IgorMK » Вс фев 14, 2016 22:38

Смазка в триподы, что знаю из более-менее доступного:
1. Slipkote® Polyurea CV-Joint
2. Chevron Black Pearl. Обычно продается NGLI2, её надо разбавить индустриальным маслом (без присадок) в районе 1:4 по массе.

Если речь про задние привода, на всех что вскрывал внутренние - обычные шариковые ШРУСы, т.е. триподы только на передних внутри.

Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала Субару Легаси

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС)
2 — Подпружиненный штифт
3 — Наружная обойма (внутренний ШРУС)
4 — Пружинное стопорное кольцо
5 — Триподная сборка
6 — Свободное кольцо
7 — Стопорное кольцо
8 — Хомут крепления защитного чехла
9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа
10 — Защитный чехол наружного ШРУСа
11 — Сборка наружного ШРУСа
12 — Ротор колесного датчика ABS
13 — Отражательная пластина
14 — Внутренний сальник
15 — Пружинное стопорное кольцо

16 — Подшипник
17 — Поворотный кулак
18 — Наружный сальник
19 — Колесный болт
20 — Ступица
21 — Ступичная гайка (цвет хаки)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при выжатой педали ножного тормоза. Внимание: Во избежание повреждения подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить и вновь затянуть!
4. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
5. Отсоедините рычаг подвески от поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

6. Извлеките подпружиненный штифт крепления вала трансмиссии к внутреннему ШРУСу приводного вала.

Штифт подлежит замене в обязательном порядке!

7. Снимите сборку переднего приводного вала, в случае необходимости воспользуйтесь съемником ST1 926470000 и оправкой ST2 927140000, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальника и ротор колесного датчика ABS (см. Раздел Снятие и установка поворотных кулаков, обслуживание ступичных сборок передних колес).

1. Пометьте установочное положение наружной обоймы внутреннего ШРУСа относительно приводного вала.
2. Отпустите крепежные хомуты и снимите защитный чехол с обоймы внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не повредить чехлы.
3. Поддев отверткой, снимите пружинное стопорное кольцо крепления наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
4. Снимите наружную обойму внутреннего ШРУСа со сборки приводного вала и удалите следы смазки.

5. Пометьте установочное положение свободных колец относительно торцевых срезов триподной сборки внутреннего ШРУСа.

6. Снимите свободные кольца.

7. Пометьте установочное положение триподной сборки относительно торцевого среза приводного вала.

8. Снимите стопорное кольцо и триподную сборку.

9. Снимите с вала защитный чехол внутреннего ШРУСа.
10. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками.
11. Расчеканьте замки бандажных лент крепления защитного чехла наружного ШРУСа.
12. Разрежьте и снимите чехол, - он подлежит замене в обязательном порядке.
13. Наружный ШРУС демонтажу и разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется вместе с валом.

1. Проверьте снятые компоненты на наличие признаков чрезмерного износа, развития коррозии и механических повреждений. Замените дефектные детали.
2. Проверьте шарниры двойной компенсации на наличие признаков заклинивания, оцените величину их люфта.

3. Приводной вал осмотрите на наличие признаков изгиба и скручивания, а также на наличие повреждений и износа. Измерьте диаметр вала. Номинальное значение составляет 28 мм (для моделей 2.5 л)/26 мм (для прочих моделей).

A — Сборка приводного вала типа
B — Точка замера

4. Оцените состояние защитных чехлов внутренних шарниров, проверьте консистенцию смазки.

Затягивание бандажных лент

A — Бандажная лента большей длины
B — Защитный чехол
C — Динамометрический ключ

D — Гибкая рукоятка насадки
E — Наружный ШРУС

Для смазывания компонентов наружного конца приводного вала следует использовать смазку NTG2218 (No. 28093AA000), а для смазывания компонентов внутреннего конца - смазку SSG6003 (No. 28093TA000).

1. Установите новый защитный чехол наружного ШРУСа и закрепите его на валу малой бандажной лентой.
2. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками.
3. Равномерно смажьте наружный ШРУС смазкой NTG2218 (60 ÷ 70 г).
4. Еще 20 ÷ 30 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.

Внутренняя сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!

5. Посадите выступающий край чехла в приемную канавку, и закрепите чехол на шарнире бандажной лентой большей длины.
6. Внутренний конец чехла заправьте в приемную канавку на теле приводного вала и закрепите малой бандажной лентой.
7. Затяните бандажные ленты с требуемым усилием при помощи специальных щипцов ST 28099AC000, насадки с гибкой рукояткой и динамометрического ключа.
8. Посадите на вал защитный чехол внутреннего ШРУС. Сдвиньте чехол ближе к центру вала.
9. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал триподную сборку и зафиксируйте ее стопорным кольцом, - проследите за надежностью защелкивания кольца в приемной канавке.
10. Набейте 100 ÷ 130 г смазки SSG6003 внутрь наружной обоймы внутреннего ШРУСа.
11. Той же смазкой смажьте свободные кольца и триподную сборку.
12. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на свои прежние места на триподной сборке свободные кольца.
13. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите на вал наружную обойму шарнира.
14. Закрепите обойму пружинным стопорным кольцом, проследив за надежностью защелкивания последнего в приемной канавке.
15. Еще 30 ÷ 40 г смазки равномерно размажьте по внутренней поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.

Внутренняя сторона большего конца защитного чехла внутреннего ШРУСа и посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки и прочих веществ!

16. Посадите на ШРУС защитный чехол внутреннего ШРУСа, - постарайтесь не допустить скручивания резины.

При установке чехла ШРУС должен находиться в нейтральном положении.

17. Зафиксируйте чехол новыми хомутами, - для затягивания замков воспользуйтесь приспособлением ST 925091000. В заключение зачеканьте хомуты кернером и обрежьте свободные концы.

1. В начале установки при помощи оправки ST1 922431000 и насадки ST2 927390000 введите шлицевую цапфу наружного шарнира в зацепление со ступицей колеса, - постарайтесь не повредить уплотнительные губки внутреннего сальника и ротор колесного датчика ABS.

При установке не стучите по приводному валу молотком!

2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Интересный ШРУС для Subaru

Интересный ШРУС для Subaru ⇐ Sambar, Libero, Domingo. Трансмиссия, 4WD

Модератор: Sanchez 84

Вал который вставляется в ступицу полностью совпадает с нашим за исключением резьбы. На оригинале у меня М20 на этом М18.Сама головка ШРУСа на 5 мм длиннее и диаметр ее больше на 3.5 мм. Основное отличие это внутренние шлицы куда входит палка привода. Здесь я еще не мерял но диаметр шлицов больше чем у нашего переднего ШРУСа. По цене он на уровне ШРУСОВ от обычных легковушек 550 грн.

Это ЗАДНИЙ внешний ШРУС для Justy 4WD выпуска до 95 года. В этом его главная проблема - он на родную "палку" Libero (а их ещё и по диаметру два вида было) не сядет по зубцам - вместо 18 их на нём 19.

Ну рассказывать у нас много мастеров, рыбаки, охотники увидеть бы как он клиренс меняет на 15 см при длине привода в 30 см.

Как то не логично выглядит такое утверждение. У джасти постоянный передний привод и самое место этому ШРУСу впереди. Но видимо джастиводу виднее Но я считаю что этот шрус можно ставить нам вперед подобрав палку и выполнив небольшую проточку снаружи

Обещал фотоотчёт, как всё закончит. Буду душить его напоминаниями - самому интересно. Особенно теперь, когда есть такой ШРУС, что не надо будет его отрезать-варить, как ему и тебе пришлось! А клиренс он из салона регулирует давлением в пневмоподушках, что ему удалось подобрать и установить (компрессор недорогой, но 6 атм качает). Да, ещё он вместо шариковой внутренней гранаты установил тришипную (от Ланоса вроде). Короче, как даст подробности технические - тогда можно будет предметно обсудить.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;

снятие наружного ШРУСа;

снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;

наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;

извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;

Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена ШРУС Субару: Замена гранаты Субару (или пыльника) стоит 1260 рублей - Замена привода ШРУС в сборе стоит 900 рублей

Эти советы помогут вам при неисправностях ШРУС Субару

Как узнать о неисправности передней или внутренней гранаты? Как избежать внезапной поломки привода ШРУС и его элементов? Сколько стоит замена ШРУС Субару в сборе и гранаты в отдельности? Сколько на это уйдет времени? Кто может сделать? Все это вы узнаете здесь.

Как узнать какая граната ШРУС сломалась?

Если во время движения, выворачивая руль до упора, вы слышите специфический циклический стук, который идет из района переднего колеса, то это значит, что неисправна передняя внешняя граната ШРУС.

Этот стук ни с чем не перепутаешь, поэтому вы сразу поймете, что дело в передней внешней гранате. Однако если вы сомневаетесь, то приезжайте в автосервис Макs-3. Наши мастера специализируются только на моделях Субару и быстро определят, какая деталь вызывает стук.

На то, что износилась внутренняя граната, указывают ощутимая вибрация по кузову во время разгона с места или ускорения. Специалисты Макs-3 и это выяснят быстро, разобрав и проведя дефектовку внутренней гранаты на ваши глазах.

Как избежать внезапных неисправностей ШРУСа?

А чтобы неисправность гранаты, пыльника или привода ШРУС в целом не стала для вас неприятной неожиданностью, проходите плановые ТО в нашем автосервисе, ведь при каждом ТО всегда проводится осмотр автомобиля. Если есть трещины, порвался пыльник, выдавливает смазку и т.д., то надо принимать меры сразу.

Если вы приедете на ТО Субару в автосервис Макs-3, то диагностика привода ШРУС будет для вас бесплатной.

Где заменить привод ШРУС и сколько это стоит?

Если до ТО далеко, а замена гранаты ШРУС нужна сейчас, то и в этом случае лучше обратиться в автосервис Макs-3. Потому что наши специалисты имеют большой опыт в ремонте всех моделей Субару, и вы можете быть уверены, что они выполнят работы быстро и качественно.

Замена гранаты Субару (или пыльника) стоит 1260 рублей. На это уйдет примерно 1 час.

Замена привода ШРУС в сборе стоит 900 рублей. Процедура длится не более получаса.

Обратиться в автосервис Макs-3, чтобы заменить привод ШРУС или гранату, можно по указанным на сайте номерам или отправив онлайн-заявку.

Снятие, обслуживание и установка переднего приводного вала Subaru Legacy и Outback

1 — Отражательная пластина (внутренний ШРУС)
2 — Подпружиненный штифт
3 — Наружная обойма (внутренний ШРУС)
4 — Пружинное стопорное кольцо
5 — Триподная сборка
6 — Свободное кольцо
7 — Стопорное кольцо
8 — Хомут крепления защитного чехла
9 — Защитный чехол внутреннего ШРУСа
10 — Защитный чехол наружного ШРУСа
11 — Сборка наружного ШРУСа
12 — Ротор колесного датчика ABS
13 — Отражательная пластина
14 — Внутренний сальник
15 — Пружинное стопорное кольцо

16 — Подшипник
17 — Поворотный кулак
18 — Наружный сальник
19 — Колесный болт
20 — Ступица
21 — Ступичная гайка (цвет хаки)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
передние колеса.
3. Расчеканьте ступичную гайку, и отдайте ее торцевым ключом при
выжатой педали ножного тормоза. Внимание: Во избежание повреждения
подшипников после снятия колеса ступичную гайку следует ослабить
и вновь затянуть!
4. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего
рычага подвески (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
5. Отсоедините рычаг подвески от поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

6. Извлеките подпружиненный
штифт крепления вала трансмиссии к внутреннему ШРУСу приводного
вала.

Штифт подлежит
замене в обязательном порядке!

5. Пометьте установочное положение
свободных колец относительно торцевых срезов триподной сборки
внутреннего ШРУСа.

6. Снимите свободные кольца.

7. Пометьте установочное положение
триподной сборки относительно торцевого среза приводного вала.

8. Снимите стопорное кольцо
и триподную сборку.

1. Проверьте снятые компоненты на наличие признаков
чрезмерного износа, развития коррозии и механических повреждений.
Замените дефектные детали.
2. Проверьте шарниры двойной компенсации на наличие признаков заклинивания,
оцените величину их люфта.

3. Приводной вал осмотрите
на наличие признаков изгиба и скручивания, а также на наличие
повреждений и износа. Измерьте диаметр вала. Номинальное значение
составляет 28 мм (для моделей 2.5 л)/26 мм (для прочих моделей).

A — Сборка приводного вала типа
B — Точка замера

4. Оцените состояние защитных чехлов внутренних шарниров, проверьте
консистенцию смазки.

Затягивание бандажных лент

A — Бандажная лента большей длины
B — Защитный чехол
C — Динамометрический ключ

D — Гибкая рукоятка насадки
E — Наружный ШРУС

1. Установите новый защитный чехол наружного ШРУСа и закрепите
его на валу малой бандажной лентой.
2. Зажмите приводной вал в тиски с мягкими губками.
3. Равномерно смажьте наружный ШРУС смазкой NTG2218 (60 ÷
70 г).
4. Еще 20 ÷ 30 г смазки равномерно размажьте по внутренней
поверхности защитного чехла. Смажьте также приводной вал.

Внутренняя
сторона большего конца защитного чехла наружного ШРУСа и посадочная
канавка на корпусе шарнира должны быть свободны от смазки
и прочих веществ!

Внутренняя
сторона большего конца защитного чехла внутреннего ШРУСа и
посадочная канавка на корпусе шарнира должны быть свободны
от смазки и прочих веществ!

При установке чехла ШРУС
должен находиться в нейтральном положении.

При установке
не стучите по приводному валу молотком!

2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут
с требуемым усилием.

Как заменить ШРУС своими руками

Предназначение этой детали - защита шаровой опоры от скапливания грязи и пыли, а к ее поломке приводит, как правило, нестандартные особенности вождения.

Защита шаровой опоры и ее составляющие

ШРУС состоит из: корпуса с наружной обоймой, шариков, сепаратора, обоймы внутренней части, приводного вала, гофрированного чехла (пыльника) и стопорного кольца.

Для восстановления ходовой системы, зачастую хватает обновления пыльника. Заменить гранату колеса не трудно, но потребуется внимательность и сноровка. Если некоторые правила игнорировать, то установленный пыльник разгерметизируется, что окончательно выведет из строя ШРУС.

Чтобы не рисковать ходовой частью авто и коробкой передач, лучше обратиться к специалистам, но при определенных навыках заменить ШРУС можно своими руками.

Замена внутренней «гранаты» поэтапно

Поставить ТС на стояночный тормоз и подложить под колеса подставки.

Ослабить крепление колеса и приподнять его домкратом, после чего снять колесо для дальнейших действий.

Крепежные гайки открутить и отвести нижнюю шаровую опору в сторону.

Слить масло с коробки передач, установив под ней емкость.

Специальным съемником отсоединить внутреннюю гранату от КПП, изъять ее и отвести в сторону стойку амортизатора.

Удалить хомуты пыльника. Сместить гофрированный чехол вдоль полуоси к колесу.

Посредством специального съемника снять стопорное кольцо.

Удалить пыльник и очистить вал полуоси от предыдущей смазки.

Новый пыльник надеть на полуось и заполнить защитный чехол новой смазкой.

При помощи стопорного кольца установить гранату на нужное место.

Стойку амортизатора отвести в сторону и вмонтировать полуось в коробку передач, когда деталь будет зафиксирована, раздастся характерный щелчок.

Специалисты напоминают, что все обратные действия должны быть последовательны, а крепления затягивать нужно динамометрическим ключом в соответствии с заводскими нормами.

Замена внешней «гранаты»

Разжать ступичную гайку при помощи торцовой головки 30 ø, ступичного воротка, долота, дрели и молотка.

Снять колесо, воспользовавшись домкратом.

Гаечным ключом 17ø открутить болты шаровой опоры.

Вытянуть стойку вбок от авто и вытащить ШРУС, также нужно изъять пыльник.

При помощи долота, трубки и молотка «выбить» гранату.

Пыльник расположить на оси и надеть новую гранату.

Затянуть хомуты и собрать механизм в обратном порядке.

Все работы по замене внешнего ШРУСа нужно производить на «яме» и лучше в компании напарника.

Своевременная замена пыльника и ее нюансы

Замена пыльника ШРУСа должна осуществляться современно, в частности при возникновении даже мелких трещин и разрывов на нем.

Тревогу надо бить, когда на защитном чехле проявляются следы смазки, которые к тому же разлетаются в разные стороны. Замена всей гранаты потребуется, если система производит характерное потрескивание.

Так как при ремонтных работах со ШРУСом затрагиваются довольно сложные механизмы, то при отсутствии определенных навыков автомобилистам лучше обращаться в автомастерские.

Как снять передние привода Субару Легаси?

Здравствуйте. Как снять передние привода? В частности из коробки их вытащить? Как они там крепятся?

Всё будет хорошо!

Если есть навыки автослесаря, то вы конечно справитесь с такой работой, по снятию приводов с вашего автомобиля. Конечно ещё нужен некоторый инструмент и головки для производства работ.

Снимаете декоративный колпачок, закрывающий ступичную гайку колеса. Бородком или толстым гвоздём отогните буртик гайки, которым ранее она была зафиксирована. Теперь вставляете головку на гайку крепления приводного вала к ступице и ослабляете её, не откручивая совсем.

Далее, берёте домкрат подставляете под передок и поднимаете его, чтобы колесо оторвалось от земли. В целях техники безопасности — обязательно найдите и установите дополнительно под машину подставки (это либо толстые бруски либо набор коротких досок), подсовываете под лонжерон и немного опускаете домкрат, чтобы был упор на подставки. Теперь балонником откручиваете колесо и снимаете его. Дальше, откручиваете гайку рулевого наконечника на поворотном кулаке, и при помощи съёмника для шарниров, снимайте рулевую тягу с кулака. Потом откручивайте зажимной болт на нижнем рычаге подвески поворотного кулака, зубилом постучите в разъём зажима шарового шарнира, там где было зажато болтом, чтобы расширить щель.

Теперь ломом или длинной монтажкой поддавите нижний рычаг вниз, чтобы шаровый шарнир вышел из поворотного кулака. Возвращаетесь к гайке крепления приводного вала к ступице (она же у вас уже ослаблена) и откручиваете её. Поворачиваете ступицу в сторону и вытаскиваете приводной вал из ступицы. Ступицу лучше конечно подвязать например проволокой за пружину, иначе она повиснет на тормозном шланге. Если привод будет сопротивляться на выход из ступицы, то накрутить несколько витков гайку и постучать молотком, стронуть его с места, потом гайку убрать и привод выйдет.

На внутреннем шрусе около коробки передач, выбейте штифт (можно гвоздём подходящего диаметра), он крепит приводной вал к коробке передач. Вот теперь вал ничего не держит — снимаете его с коробки.

Установка, конечно же в обратной последовательности. Если будете разбирать шрусы, например для замены пыльников, тогда лучше всего попутно замените смазку в них, используя специальную смазку для шрусов. Если будете ставить другой приводной вал ( б/у или контрактный), то тоже проверяйте наличие смазки в шрусах и лучше конечно набить свежую смазку.

Читайте также:


Как снять крыло пежо 307

Шкода кодиак отличия комплектаций style и hockey

Можно ли ставить камаз возле частного дома

Фольксваген т4 или т5 что лучше

Сузуки альто европейский аналог