Замена гранаты ниссан ноут

Обновлено: 06.07.2024

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Отчет о замене внешнего ШРУСа (подробно).

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Замена гранаты ниссан ноут

Ребят, кто менял старые гранаты, отзовитесь.

Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.

И сколько по времени это занимает?

А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое - в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.

как она снимается?? Оо

Зарание огромное спасибо за ответы

забыл добавить -кузов К11

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Wolverine Просмотр профиля

Да, пыльники и смазка идут в комплекте.
.

у меня наболдажник на гайке, я не знаю, он запрессован, по-моему, как его выпресовывать, чтобы добраться до гайки и в какой последовательности все делать.

А то хрустит, хочу менять, чтобы себе спокойней было.

Зарание спасибо. Фотку постараюсь сделать, но, думаю, всё так же, как у всех.

Antonio Просмотр профиля

Реклама партнёров kosten Просмотр профиля

У меня замена гранаты обходилась в 400р. Т.к. последний раз менял полностью привода (1200р/шт), то терь у меня есть запасные. Купил через Exist немецкие гранаты Holzer P392K, цена 1000р. Были весной вообще по 750, не успел купить. Как поменяю отпишусь.

boriss Просмотр профиля

Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.

И сколько по времени это занимает?

как она снимается?? Оо

Зарание огромное спасибо за ответы

забыл добавить -кузов К11
День добрый я делал все проще ,поменял за час одну.Снимаешь шплинт откручиваешь гайку поднимешь,потом подставлял брусок деревяный на ось и бил ,потом подлазил под машину монтировкой просовывал ее между коробкой и приводом и выдавливвал. И усе. Но за ранее сливал масло но немного,потом чтоб поменять пыльник наружный пришлось разбирать внутриний.

Wolverine Просмотр профиля

Ребят, я понять не могу, откуда там масло потечь должно.

При чем тут коробка и колесо? Мне нужно наружный ШРУС заменить, не внутренний.

Откуда там маслу бежать целый литр.

И еще, как снимать этот самый шплинт или чё, который на колесе одет, который закрывает гайку, я его пытался отверткой подковырять - нифига

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Реклама партнёров Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Antonio Просмотр профиля

Хомутами с болтами пользоваться не следует, иначе в комплект с пыльниками вкладывали именно их., есть реальная возможность что эти болтики при некоторых обстоятельствах за что-нибудь зацепятся, ничего хорошего из этого не последует.

лучше менять в сервисе, если в машинах только начинаешь копаться)) (пользователь ведь новичок)

Wolverine Просмотр профиля

Только, главное, не удаляйте тему эту, очень очень полезная.

Да, у мня там смазка идет в комплекте и хомуты без болтов, если разберусь как ими пользоваться - поставим их, батя сказал, давай с болтами)

Что касается новичок. ну, поменяли тяги рулевые с наконечниками, поменяли втулки в рейке рулевой. снимая рейку))))

Уже, я думаю, не новичок.

Стук, кстати, остался, теперь я абсолютно уверен, что дело в креплении амортов.

Зашел в магазин, сказали, что стоят они по 450 рублей за штуку + скидка 20 % и того рублей 700 за обе.

+ там есть подшипники, я так понял поворота. может, и они разбились, они по 500 каждый стоят.

На выходных закажу подстаканники, куплю масло и заодно поменяю его.

А марч - совсем не шайтан.
Так что все эти механики разбираются так же, в процессе.
зачем платить человеку деньги, не зная, что он сделает на совесть.

Лучше я поковыряюсь и всё сделаю сам, но качественно и буду уверин, что ничего не отвалится по дороге.

ну и напоследок вопрос: тоесть вал сам держать и тянуть в сторону коробки, а как он там так держится, что не выпает и с него с самого масло не бежит. Оо

Замена шруса. Модернизация шруса.

Всем привет! Может этот отчёт многим не понадобиться, или покажется лишним, но когда у меня захрустел левый ШРУС, я не нашёл подробной инструкции по его замене, поэтому выкладываю свою. Если есть ошибки в манипуляциях или названиях, правьте, т.к. я не слесарь..

Итак, ШРУС хрустел, примерно, полгода, пока я не решился этой проблемой заняться. У нас в городе (жил тогда в Камышине) такую запчасть можно было найти только под заказ с порядочной наценкой. Отправил брату VIN он в Питере её купил и привёз. Синяя коробка, везде написано MADE IN JAPAN и всё такое.. В комплекте пыльник, два хомута, гайка, смазка в тюбике и сама граната в сборе с сепаратором

Теперь непосредственно, работа по замене (Фото уже с новой гранатой, со старой не фотал):
1. Машину на «ручник», под пару колёс – противооткаты (на всякий-пожарный).
2. Ослабляем ступичную гайку (она обычно сильно затянута и со снятым колесом её бывает очень трудно сдёрнуть)если к ней есть свободный доступ.
3. Ослабляем гайки колеса, которое будем снимать.
4. Домкратим (под домкрат – дощечку, дабы не выскользнул).
5. Снимаем колесо.

6. Освобождаем рулевой наконечник, для чего: откручиваем гайку, крепящую рулевой наконечник к ступице, вытаскиваем (выбиваем, освобождаем, используя съёмник..) конусовидную втулку рулевого наконечника. С рулевой тяги его не снимаем, чтоб не пришлось потом сход-развал делать.

7. Откручиваем и снимаем тормозной суппорт.

8. Откручиваем гайку, крепящую шаровую нижнего рычага к ступице. Откидываем вниз нижний рычаг.

9. Откручиваем ступичную гайку, крепящую гранату к ступице колеса.
10. Здесь надо помощника: один держит приводной вал и ШРУС, другой тянет за ступицу, снимая её с цапфы внешнего ШРУСа (надо под углом).
11. Снимаем хомуты пыльника.
12. Резким, коротким ударом (лучше кувалдой с маленьким замахом, чем молотком но хорошо замахнувшись…) сбиваем гранату с вала. На конце вала, в канавке есть стопорное кольцо. Это оно не даёт гранате свободно слезть с вала. Тут лучше вдвоём: один держит ось приводного вала, упирая его во внутренний ШРУС, другой сбивает внешний ШРУС. Не выбейте приводной вал из внутреннего ШРУСа, и не порвите его пыльник.

Вот примерно так выглядел мой старый ШРУС (это другой, но тоже убитый).
Видны съеденные шариками места.

13. Готовим новый ШРУС, выдавливаем в него смазку из комплекта.

14. Очищаем вал, насаживаем хомуты, пыльник.
15. На приводной вал одеваем ШРУС (Одевается легко, до упора. Можно, потянув обратно, проверить, встало-ли стопорное кольцо на место. ), смотрим, чтоб грязь не попала внутрь.
16. Крепим пыльник хомутами.
17. Дальше всё в обратной последовательности: вставляем цапфу ШРУСа в ступицу , всё собираем и закручиваем.

Но моё счастье продлилось недолго (примерно 60 метров). Загорелась лампа неисправности ABS на приборной панели и сама ABS работать перестала. Оказывается кольцо ABS на гранате не полностью доставало датчик , и блок управления ABS не видел вращения колеса.
ШРУС стоит примерно 2500, так, что покупать новый – не вариант, пришлось модернизировать имеющийся..
Отдал знакомому мастеру на завод оба ШРУСа (старый и новый, который пришлось снять). Тот снял кольцо ABS, выточил по размерам дополнительную вставку, и на неё уже одел кольцо ABS. Вставку и кольцо ABS на ШРУС сажал горячими, при остывании они сели очень плотно без всякого клея и сварки. Цена работы – торт (спиртное не принимает).

Вот сравнение ШРУСов, старого и нового до и после модернизации.

Обновлённую гранату поставил на место, набив новой смазкой, лампа ABS погасла почти сразу при езде, ABS заработала.
Езжу уже года полтора, всё отлично. Правда захрустел правый ШРУС..

Замена наружного наконечника рулевой тяги Nissan Note 2004 - 2012

Работу удобнее всего проводить на подъемнике. Но если такой возможности нет, можно выполнить и на установленном на опоры автомобиле.
Правый и левый наконечник рулевой тяги Ниссан Ноут заменяются одинаково. Резьба левого наконечника правая, а правого — левая.

Замена наружного наконечника рулевой тяги Ниссан Ноут

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.

2. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника.

3. Снимите колесо.

4. Измерьте и запишите длину свободной части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес.

5. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

Примечание:

Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой типа
WD-40.

6. Удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, ослабьте затяжку гайки крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака.

7. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака.

Примечание:

При отсутствии съемника, палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси рычага.

8. Отверните гайку до конца и извлеките палец из поворотного кулака.

9. Отверните наконечник от рулевой тяги, подсчитывая число оборотов, чтобы при установке нового наконечника по возможности не изменилось схождение колес.

10. Замените наконечник рулевой тяги Ниссан Ноут на новый.

11. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию. Наверните его на рулевую тягу на то число оборотов, которое было подсчитано при снятии, и затяните контргайку соответствующим моментом.

12. Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна соответствовать значению, измеренном ранее.

13. Если значения отличаются, ослабьте контргайку и либо наверните, либо сверните наконечник, в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы.

14. Затяните контргайку и повторите проверку.

15. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес на станции технического обслуживания.

Правила проверки и регулировки углов установки колес на Ниссан Ноут

Примечание:

Геометрические углы установки колес автомобиля относительно земли и кузова — это очень важный фактор определяющий безопасность движения!

Работа выполняется на специальных стендах, согласно инструкциям по их эксплуатации.

1. Проверку проводите на не нагруженном автомобиле, с полностью заправленным топливным баком, заполненным охлаждающей жидкостью, с нормальным давлением воздуха в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.

2. Установите автомобиль на специальный стенд так, чтобы его колеса были расположены параллельно его продольной оси. «Прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз к переднему бамперу.

3. Сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота переднего колеса.

Угол продольного наклона оси поворота образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.

Конструкция автомобиля не предусматривает регулировку угла продольного наклона оси поворота. Поэтому, если угол отклоняется от номинального значения, замените деформированные или поврежденные детали на новые.

4. Дальше проверьте угол развала передних колес.

Угол развала колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Конструкция автомобиля не предусматривает регулировку угла развала передних колес.

5. Проверьте схождение колес.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Углы установки задних колес заданы конструктивно. Их регулировка в эксплуатации не предусмотрена. При отклонении углов от номинальных значений, замените поврежденные и деформированные детали.

Замена ШРУСа Nissan

Во время движения автомобиля происходит передача крутящего момента как на задние, так и на передние колеса. В последнем случае процесс передачи происходит в условиях изменчивых углов поворота колес, которые могут достигать семидесяти градусов. Для этого и был создан ШРУС.

Понятие ШРУСа

Под шарниром равных угловых скоростей (ШРУСом) понимают конструкцию, через которую крутящий момент передается на колеса при различных углах их поворота. ШРУСы бывают внешними и внутренними. Благодаря внешнему ШРУСу вращается ступица колеса, а за счет внутреннего – вал редуктора. Практически все современные автомобили наделены шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа.

Определяем износ ШРУСа

Исходя из статистических данных, срок эксплуатации внешнего ШРУСа намного меньше по сравнению с внутренним. Признаком неисправности внешнего ШРУСа является появление «хруста» при вхождении автомобиля в повороты и максимальном повороте рулевого колеса. Износ внутреннего шарнира определяется после проверки вала. В частности, его шевеление сопровождается появлением значительного люфта.

Меняем ШРУС на автомобиле Nissan

Опишем процедуру замены внешнего ШРУСа Nissan Primera. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата.
Снять колесо, открутив болты.
Открутить гайку ступицы колеса. С этой целью используем ключ №36.
Отсоединить шланг тормозной системы.
Открутить суппорт тормозного механизма.
Отсоединить средний рычаг. Для этого необходимо открутить гайку рычага.
Отогнуть поворотный кулак и снять его со шлицов ШРУСа.
Снять хомут на пыльнике.
Отодвинуть пыльник.
Сбить ШРУС при помощи молотка.
Снять второй хомут и ликвидировать пыльник.
Смазать вал.
Установить новый пыльник и зафиксировать хомутом.
Соединить новый ШРУС с валом.
Зафиксировать пыльник с помощью хомута.
Соединить поворотный кулак со шлицами ШРУСа.
Присоединить средний рычаг, закрутив гайку.
Монтировать тормозной суппорт.
Присоединить шланг тормозной системы.
Закрутить ступичную гайку.
Установить колесо.

Дополнительно

Для облегчения отсоединения среднего рычага рекомендуется использовать молоток и монтировку.

Чтобы упростить процесс соединения ШРУСа с валом, необходимо накрутить на шарнир гайку ступицы, после чего резко ударить по ней молотком.

При эксплуатации автомобиля следует обращать пристальное внимание и на пыльник ШРУСа, так как появление в нем отверстий приведет к быстрому износу ШРУСа.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Тема: Замена гранаты на Nissan Sunny 87г.в. N13

Замена гранаты на Nissan Sunny 87г.в. N13

Скажите пожалуйста, какие нюансы при замене гранаты.

При повороте на лево - слышен очень громкий скрежет. Я так понял что это граната.

Кто менял гранату - просветите пожалуйста.
Что кроме гранаты еще нужно докупить? ШРУС? гайки?
Смогу ли я сам снять старую гранату и поставить новую, нужно ли после этого ехать на развал-схождение? Нужны ли какие либо съемники?

ничего сложного!.в наборе шрус есть все и гайка и шплинт и смазка и пыльник.Да при повороте если руль почти на всю выкрутиш слышен тух-тух -напрво-правая граната умерла!я 2 менял токо хомуты какието идиотские идут в наборе приходилось докупать нормальные железные хомуты.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать . Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Ремонт Note

Всем кому предстоит ремонт подвески, эта статься будет очень полезна.
Вы узнаете как лучше всего произвести ремонт, подобрать правильные запчасти и узнаете цены на них.

Рейтинг статьи:

У большинства владельцев Ниссан Ноут установлены в спинках сидений столики, для удобства пассажиров. Но в этих столиках есть типичная болезнь, которую мы и будем устранять.

Рейтинг статьи:

Замена фильтрующего элемента, в двигателе CR14DE
полный фото отчёт по проделанной работе!

Рейтинг статьи:

Самостоятельная замена воздушного фильтра, в двигателе Ноута. Процедура на столько простая,
что я долго сомневался выкладывать её или нет!))

Рейтинг статьи:

Подробное описание замены фильтра кондиционера на Ноуте. Процедура занимает примерно 15-30 минут, всё очень просто, каталожный номер фильтра, фото отчёт покажет что где куда.

Рейтинг статьи:

Когда подсветка АКПП перегорает, то переключение скорости на автоматической коробке, в тёмное время суток, становится очень затруднительным, даже опытным водителям.

Рейтинг статьи:

Если Вы озадачены перегоревшей лампой в заднем фонаре на Ноуте, то Вам сюда. Всё подробно показано и рассказано, как снять задний фонарь на Еноте, какие лампочки стоят и как их поменять.

Рейтинг статьи:

Рассмотрим какие задние амортизаторы можно установить на Ноут, и как поменять их в гаражных условиях.
Задача проще чем Вам кажется.

Рейтинг статьи:

Чтобы поменять лампу в ПТФ Ноута надо всего лишь открутить один саморез, снять две клипсы, отогнуть подкрылок и доступ к противотуманной фаре уже есть, остаётся только поменять лампочку.

Рейтинг статьи:

Если катализатор пришёл в негодность, можно поменять его на универсальный,
но лучшим вариантом ремонта катализатора,
будет установка пламегасителя.

Читайте также: