Замена гранаты тойота креста

Обновлено: 06.07.2024

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена гранаты тойота креста

Итак, отпишу наконец свой микротчет о процессе замены гранат на Ардео.
Предистория замены была такая: Еще по зиме, покупая машину, бывший хозяин предупреждал: не затягивая, замени пыльники на гранатах. Пыльники еще нормальные, но поменять надо
. Внешний осмотр показал: да , пыльники целые, в трещинках. Менять надо.. Осмотр осмотром, понимание неизбежности так и осталось пониманием. В начале отсутствие финансов (смешно), потом отсутствие времени, потом безвылазные коммандировки, в общем, дело дошло до лета.. Заехал в магазин, купил пыльники. С ними была какая-то неопределенность на экзисте. Не помню точно какая, но была. В паре магазинов сказали: меряй, подберем. В третьем порыли, и выдали две коробочки Маруичи (если вру название, то поправляйте)
. Но вроде так. Ставил их на нескольких машинах, качество резины вроде достойное. Во всяком случае, через год-полтора резинки были целые всегда.
Договорился со знакомым слесарем. Он согласился заменить пыльники по 300р за сторону. Назначили дату, я приготовился и. На одном из перекрестков услышал самое типичное хрустение гранаты. Пыльником не отделался. . Осмотр показал его разрыв. Значит - грязь, значит гранату под замену.

Заехал в магазин: дайте, говорю гранату для машины. Суровые дядьки порылись в каталогах, репу почесали, сказали - вези родную, мы ее померяем, и тебе дадим похожую. НО скорее всего у тебя HDK TO54. Заехал в другой магазин. Ситуация немного другая: стопудова должна быть TO55, но надо мерять. В третьем магазине было выдано: либо TO9, либо TO32. Полный разброс. Родимый форум ясности не принес вообще, экзист только еще больше запутал. НО как возможный аналог, выдавал все-таки TO55-A48. Оригинал брать не хотел изначально, к контрактным относился с вопросом и непониманием.
Ладно думаю, прорвемся. Еду к мастеру.. Хотел загнать машину, сдернуть гранату, и пока он будет менять пыльник на второй (нестучащей) стороне, я быстренько метнусь до магазина, и все прикуплю. Но не тут-то было. Мастер отказался, сказал, что у него страда по девяткам-десяткам, и яму занимать баржой надолго ему не хочется. Мягко говоря, послал. Я не в обиде, у каждого свой бизнес и методы его ведения. Нет - значит нет. Сам разберусь.

Собственно отчет.
Инструменты:
Хороший вороток для головок. У меня Арсенал. Очень качественно.
Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
Головка на 32 - для заворачивания ступичной гайки на гранате HDK.

12-гранная головка на 30, для отворачивания родной тойотовской гайки на ступице. Обе головки - удлинненные. Если головки короткие, то необходима болгарка для опиливания лишней резьбовой части.
Болгарка. Для деструктивного снятия ШРУСа.
Два молотка. Один небольшой, грамм на 300, второй - скорее кувалда на килограмм.
Монтировка
Пасатижи
Бородок для расконтривания ступичной гайки.
Мощная плоская отвертка - просто нужна, как универсальный инструмент.
Тонкая плоская отвертка - для отгибания зажимов на родных хомутах, держащих пыльник.
Два домкрата. Один поднимает машину, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Кусок водопроводной трубы длинной от полуметра до метра. Одевается на вороток, для увеличения плеча рычага. Без этого просто нереально отвернуть ступичную гайку.
Бутылка ВЭДЭшки, гора ветоши, тюбик Чистика или Чистильщика, чтобы мыть руки. Роба, кепка, две-три пары перчаток. Пиво так и осталось неоткупоренным. Приговорил дома..
Гараж, яма.
Наверное все.

Сразу обращу внимание, что я снимал гранаты для их замены . Если у вас необходимость только заменить пыльники, то можно это делать через снятие трипода. Не снимая гаранты. ТАк проще многократно .

Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо. Тут-же это колесо запихиваем под машину, чтобы при случайном падении машины с домкрата она легла на диск и не переломала себе ничего. Бородком расскантриваем ступичную гайку.
Проливаем ВЭДЭшкой гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, две гайки и болт на шаровой опоре.
Поворачиваем руль до упора в сторону ремонтируемой стороны. Так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки. Если головка удлинненая - все отлично. Еще раз обращаю внимание: головка на 30 и 12-гранная. Простая на шесть граней туда не лезет . Ставим под нее домкрат (чтобы усилие прикладывать на откручивание, а не слизывание граней, так как часть усилия будет прилагаться чисто сверху вниз. Велика вероятность соскальзывания головки с гайки). Если голока короткая, то спиливаем болгаркой часть резьбы, миллиметров 5-6, больше не надо. Точно также, подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск отверткой, вставленной в торец (перемычки вентиллируемого диска), отвертку упираем в тормозной суппорт. На вороток одеваем трубу иииииии. Усилие там не детское. Главное - сорвать, потом крутится руками.. У меня труба была примерно полуметровая, поэтому достаточно тяжко все это происходило. Вороток изгибался дугой, но пружинил и не мялся.
Сняли ступичную гайку. Слегка осодили шрус ударом по резьбе ручкой молотка. Или не слегка. Главное - не замять резьбу. Руль в противоположную сторону до упора. Расшплинтовали рулевой наконечник. Открутили гайку. Монтировкой оттягиваем рулевую тягу вниз, кувалдой резко бъем по приливу, куда вставлен наконечник. Он выскакивает. Теперь лезем в яму. Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем. Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам. Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет - серый. Я так и не понял, что это такое, потому что в самом шрусе смазка черная. И в трипод потом забивается ШРУС. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается..

Победоносно держа полуось в руках, вылазим из ямы. И бежим к большим тискам. Вот тут-то начинается самое интересное. Мне надо было сбить гранату для ее обмеров. Все форума говорили: не реально. Только пилить. Личный опыт ремонта тойот говорил то-же самое. Но чем черт не шутит. Зажал вал в тиски, упер небольшой молоток во внутреннюю часть гранаты и со всего маху треснул кувалдой по молотку. И она снялась с первого удара.. Шок, радость, девки с пампушками прыгают. Оттер гранату от старой смазки , бегом в магазин. Там мне ее померяли, и выдали аналог - HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС - 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника - 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую. БЕз усилий.

Немного отступлений. В комплекте с гранатой идет пыльник и тюбик смазки. Пыльники на HDK чисто по моему опыту хреновые. Лопаются через пол-года. То-же самое я подтвердил, пощупав пыльники от Маруичи и HDK. Первые - на ощюпь гораздо мягче, элластичнее и качественнее, чем вторые. Поэтому ставил Маруичи. Второе: ничего не могу сказать про родную смазку HDK. Наверное, она качественная. Просто у меня была туба смазки CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2, которая явно лучше. Ее и использовал, намазывая ложкой .

Дальше процесс сборки. На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее. Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках. Одеваем на вал стопорное колечко ( в комплекте с гранатой). Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие. Одеваем гранату на вал, стараясь попась по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий. Хреновый случай - если закусит кольцо. Снять гранату обратно очень сложно.

Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство, и себя в том числе. Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем.Снова качаем гранату, распределяя смазку. Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник. Лезем в яму, вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубъями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом. Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом. Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Гайка простая, шестигранная, на 32. Контрим ее слегка. Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе. ВСе.. Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо, переходим на другую сторону.

Снова отступление. Народ в форуме пугал: для снятия правой полуоси надо снимать подвесной подшипник. Я не снимал. Все вытаскивается итак. Левая и правая стороны в работе одинаковы абсолютно. Левая немного сложнее, так как не совсем удобно одевать пыльник на трипод и тянуть его хомут. НО в принципе все возможно..

И самый главный конфуз, который постиг меня. Вторая граната у меня не хрустела, надо было только поменять пыльник. Однако сняв ее, я понял - пора менять. Был небольшой люфт и двигалась она очень легко. Вскрытие показало выработку (наклеп) на внутренней рабочей поверхности (звездочка внутри сеператора).
Сбить вторую гранату с вала у меня не получилось, хотя стучал очень долго и сильно. Пришлось пилить сеператор по кусочкам, выколупывая шарики. Остальное - в точности, как и на первой стороне.

Что мы получили в итоге. Совершенно никакого брякания на поворотах (брякало даже без нагрузки), чуть более плотный руль (по ощущениям), и вроде ушел очень слабый бряк с левой стороны. Как раз там, где граната замены не требовала.. Но возможно, что и ошибаюсь.. Развал не ушел, как ехала - так и едет. Но делать его надо обязательно .
По времени - полный день в гараже, однако много времени ушло на поиск хитрой головки на 30, и дважды катался в магазин за гранатами. В первый раз исказ по образцу, второй раз докупал на целую сторону. Надо было брать сразу обе, и не пудрить никому мозг.. Раз уж залез - надо менять. Гранаты обе были родные, пробег 111 тысяч. Все. Хеппи энд.

Ваш довольно-грязный Ку с трипоидным приветом.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Как много букоф, еле осилил.
По мере чтения, возникло три замечания/предложения:

1. Чоб открутить ступичную гайку вовсе не обязательно сувать отвёртки и пр. в тормозной диск, тем более что это может его повредить. Достаточно открутить гайку ДО поддомкрачивания. А еще лучше поехать на шиномонтажку, и попросить у мужиков чоб они иё пневмо-пистолетом открутили, он импульсный, а поэтому значительно эффективнее в таких случаях.

2. Смазку в гранату нужно было набить прежде чем набивать её на вал. Это гораздо проще, чем потом заталкивать её.

3. Во внутреннюю гранату (трипод) смазка типа ШРУЗ не подходит, т.к. она в своём составе содержит частицы молебдена. Всё дело в разных типах подшипников: в гранате подшипник трения, на триподе - подшипник качения.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

По пунктам:
1. Про гайку согласен. Но у меня поблизости с гаражем монтажки нет, а ехать на отпущенных гайках и подшипниках даже километр - ну нафиг. Делал так, как делал.. На будущее учту, что сдергивать лучше не на поддомкраченной, а пока еще на резине стоит.

2. Читаем внимательнее. Именно так и делалось. По технологии: набиваем гранату, одеваем на вал, обмазываем снаружи, остатки в пыльник.

3. Про разность подшипников согласен. Про неподходимость ШРУСа для этого - несогласен

Chevron Moly Grease EP NLGI 2 - высококачественная смазка, содержащая 3 % дисульфида молибдена (MoS2). Она отвечает наиболее жестким требованиям, предъявляемым к смазочным материалам молибденового типа, и соответствует стандартам смазок для автомобильного и промышленного применения.

ступицы, цепи, вытяжные тросики, зубчатые передачи, шарниры, подшипники легковых, грузовых автомобилей и дорожной техники
Промышленное применение:

роликовые конвейеры, различные скользящие и трущиеся поверхности
Свойства:

соответствует рекомендациям CATERPILLAR
прекрасная защита от износа, вызванного сильными нагрузками и высоким давлением (за счет EP-присадок)
благодаря хорошей вязкости особенно подходит для вибрирующих деталей
смазка обладает увеличенным сроком службы, поэтому ее можно наносить реже, а также применять в труднодоступных местах
устойчива к воздействию влаги и высоких температур

Я запихивал именно эту. Но изначально действительно была другая смазка. Более жидкая и не такая черная.
И молибден всегда вроде шел в плюс, а не в минус.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Приведу полный текст, чтобы не было желания его резать..

Смазка Шрус-4 - предназначена для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных легковых автомобилей. Работоспособна от -40° до +120°С, не токсична.

Смазка пластичная ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в т.ч. дисульфид молибдена.

ШРУС-4 предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей типа ВАЗ 2109, 2108 и аналогичных узлов семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей.

по моему, все предельно четко написано.. И крестовины карданного вала на роликовых подшипниках обычно. Именно как в триподе.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Действительно, объяв просторы ине-та соглашусь, что смазка типа ШРУС, которая содержит 4-10% дисульфита молибдена, оказывается не совсем подходит для триподов.

Выдержка:
Шарнир типа AAR "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения. Имменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

Странно, всех кого знаю, туда уверенно забивали Шрус-4М и пробл до сих пор ни у кого нема. Век живи, век учись, один хрен.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

И если верить этой ссылке, то (цитирую): Только у нас специальная смазка для внутреннего ШРУС типа «трипод» от OEM производителя фирмы HUSKEY одного из лидеров этой отрасли в США.
Это единственная смазка для внутреннего шрус без дисульфида молибдена, использование которого для смазки внутреннего шруса многими специалистами признается вредным.

вот так-то. Только у них.. Даже как-то стыдно, что я туда Шруса напихал.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
Смазка наполнитель для ШРУСА
Головка 32 обычная шестигранная
Головка 19
Головка 17
Вороток или динамометрический ключ до 200нм
Съемник шаровых
Съемник ШРУСА универсальный
Молоток
Шплинт, 2.0X18 на наконечник
Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

Зубило тонкое (1см)
Молоток, тяжелый
Пассатижи
Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело "винта" наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз "закрылся". Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Замена гранаты тойота креста

Замена будет проходить с полным снятием ступицы.
Гайки рулевого наконечника, шаровой, суппорта, ступицы проливаем WD40. Количество WDшки — в зависимости от загрязненности и "прикипания" гаек.

1. снимаем колесо :о)

2. снимаем рулевой наконечник со ступицы:
— вынимаем шпильку фиксирующую рулевой наконечник,
— откручиваем гайку, НО НЕ ДО КОНЦА, оставляем пару витков, так чтобы гайка не свалилась,
— поддеваем съемником для шаровых. без съемника — наносим БОКОВЫЕ удары молотком по месту крепления шарнира в наконечнике,
— затем откручиваем гайку до конца и аккуратно отводим рулевую в сторону.

3. снимаем тормозной суппорт:
— откручиваем планку, держащую тормозной шланг,
— откручиваем суппорт и снимаем его с тормозного диска,
— (!) суппорт не отключаем от тормозного шланга а привязываем проволокой или нейлоновой стяжкой к пружине стойки,
— не забываем, также снять датчик ABS.

4. снимаем тормозной диск, и вот что мы видим:

5. откручиваем ступичную гайку. Она может быть со шпилькой или с продавленным корпусом, для контровки. Для большего удобства и простоты очень поможет длинная труба для увеличения плеча, при откручивании гайки, т.к. она очень сильно прикипает.

5. откручиваем 3 нижних болта крепления шаровой к рычагу, от ступицы шаровую НЕ откручиваем.

6. откручиваем 2 болта с поворотного кулака

7. снимаем ступицу:
— поворачиваем поворотный кулак в сторону,
— опускаем рычаг вниз и тянем ступицу на себя и вверх.

8. на снятой ступице:
— откручиваем контровочную гайку, как на рулевом наконечнике,
— при помощи съемника вытаскиваем шаровую,
— меняем шаровую и попутно смазываем ступичный подшипник.

9. переходим к гранате:

10. снимаем хомуты с пыльника и…

вот тут я повелся на многочисленные отчеты, в которых говорят, что мол можно СБИТЬ наружную гранату не вынимая привода — НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ — так можно сделать только с в г…но разбитой гранатой.

есть несколько способов снять наружную гранату:

1) вытаскиваем привод из внутренней гранаты, предварительно сняв хомуты с внутреннего пыльника — сделать это можно легко, имея яму или повыше подняв авто на домкрате (!) НЕ ЗАБЫВАЕМ о мерах безопасности, при работе под авто ;о). Зажимаем привод в тиски и:
— сбиваем наружную гранату
— разбиваем обойму подшипника и разбираем гранату
— режем болгаркой и разбираем, аккуратно не повредите привод

2) при наличии болгарки можно не вынимать привод

Я разбивал обойму, т.к. не смог изначально сбить гранату (потратив на это часа полтора) а болгарки у меня нет. В результате чего сбил стопорное кольцо с внутренней части привода и на следующий день он вылетел из трипода при повороте (но это другая история)

11. под пыльником мы видим :

12. после разбития обоймы видно это злополучное стопорное кольцо, которое не дает гранате слететь с привода

13. старая граната снята. УРА!

14. одеваем новое кольцо из комплекта гранаты.

15. одеваем новую гранату:
— набиваем гранату смазкой;
— накручиваем ступичную гайку, так чтобы она была вровень со штоком гранаты, это делается для увеличения площади и чтобы не повредить резьбу;
— ставим гранату по пазам и резким ударом по гайке деревянной киянкой (или кувалдой через деревянный брусок) одеваем гранату на привод.
Должен быть щелчок, что стопорное кольцо расправилось за "звездочкой", но его можно и не услышать :о)
— набиваем еще смазки, вращая гранату распределяем смазку по подшипнику.

Как заменить ШРУС своими руками

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как заменить ШРУС правый внутренний?

Для начала необходимо отогнать автомобиль на ровную асфальтированную или бетонную поверхность. Далее установить переднюю часть кузова на жесткой опоре и открутить гайку, крепящую подшипник ступицы колеса. На правой стороне она будет или левой, зависит от места нахождения сломанного ШРУСа. А вообще, шарниры рекомендуется менять попарно, чтобы потом через пару тысяч километров снова не производить ту же самую работу.

Но вернемся к работе. Для того чтобы успешно снять ШРУС внутренний, берем рожковый ключ на 19 миллиметров и отсоединяем крепежные элементы шаровой опоры, а также наконечника рулевой тяги. Далее необходимо взяться руками за тормозной барабан или диск (в зависимости от того, какой тип тормозной системы на вашем автомобиле) и резким рывком вывести ступицу из зацепления со шлицевым наконечником вала. На следующем этапе стойка амортизатора отводится в сторону таким образом, чтобы она не мешала в дальнейшем производить следующие работы. Теперь необходимо взяться рукой за приводной вал и одновременно постукивать по его поверхности небольшим молотком до того момента, как он полностью снимется из шестерни КПП. Бить нужно не очень сильно, чтобы не повредить поверхность снимаемой детали.

Как сбить шрус с привода

Вот это неприятность, подумал я, заглянув за правое колесо после того, как стал замечать стук в правой стороне при повороте, увидел в хлам разорванный пыльник гранаты, решено было быстрей менять сразу полностью гранату а не пыльник, т.к. хруст замечал уже давно, но ссылался на то, что задевает колесо об защиту. Процесс весьма простой, на все про все — 2 часа времени.

Была куплена граната фирмы TRIALLI. Спасибо моему другану что помог мне с заменой этой мазоли.

-Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины. -Отворачиваем колесные болты, вынимаем упорную шайбу гайки ступицы. -Откручивает два болта крепления нижней шаровой опоры от поворотного кулака. -Поворачиваем рулевое колесо в крайне левое ( или правое, в зависимости от стороны, на которой проводите замену ) положение. -Оттягивает поворотный кулак со стойкой и вытягиваем шлицевой конец наружного шруса со ступицы. -При помощи монтировки выталкиваем внутренней шрус из коробки передач.( Здесь стоит заметить, если вы собираетесь снимать сразу оба привода, то в этом случае следует, после съёма первого привода в коробку передач вставить технологический фиксатор. В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний шрус. Если этого не сделать, то после съёма второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить шрусы.) Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного шрусов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом). -С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем шрусы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира.

Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкой шрус. С помощью клещей зажимаем сначала хомут пыльника на валу привода и для выравнивания давления воздуха в пыльнике при помощи отвертки отворачиваем наружную кромку чехла, только после этого зажимаем наружный хомут. При сборке внутреннего шруса не забываем о пластмассовой заглушке, которая устанавливается на конце вала. Перед установкой собранных приводов следует установить на внутреннем шрусе новое стопорное кольцо. После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации шруса в полуосевой шестерне, не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок). Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
Откручивается гайка ступицы колеса;
Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Сборка ШРУСа

1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке

2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).

3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).

4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.

5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) является важнейшим элементом любого современного автомобиля, хотя о его существовании и тем более ремонте известно небольшому числу автолюбителей и автомехаников.

Шарнир выполняет очень важную функцию — передает крутящий момент от коробки передач ведущим колесам. Благодаря конструктивным особенностям ШРУС может поворачиваться на угол до 70 градусов. Именно поэтому шарниры устанавливают на колеса, которые выполняют также функцию направляющих.

Подводя итог, можно сделать вывод, что шарниры равных угловых скоростей присутствуют на всех переднеприводных, а также полноприводных автомобилях. В условиях современного рынка это подавляющее большинство машин.

Раз уж ШРУСы получили такое распространение и такую важную роль в нормальном функционирование транспортного средства, каждому автовладельцу необходим хотя бы минимальный набор знаний об устройстве, принципе работы и о наиболее распространенных неисправностях данного узла. В данной статье мы опишем в том числе и ремонтные работы, которые позволят вернуть неисправные ШРУС в нормальный режим работы или хотя бы доехать до ближайшего автосервиса.

Читайте также: