Замена гтц газ 31105

Обновлено: 02.07.2024

Замена гтц газ 31105

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.
При торможении, перемещаясь вперед, первичный поршень 10 и его манжета 15 перекрывают компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком.

Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.

При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.

При этом открываются компенсационные отверстия А и В и жидкость в обеих полостях главного цилиндра сообщается с жидкостью, находящейся в бачке, давление при этом в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.

Быстрый возврат поршней обеспечивается тем, что при их возвращении в исходное положение в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия С и отверстия в поршнях, отжимая шайбы 13 и края манжет 14, поступает в полости главного цилиндра.

Когда поршни достигнут своего исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.

При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.

Постепенное изменение уровня жидкости от МАХ к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.

Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета. доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.

Снятие главного цилиндра тормозов

1. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тщательно очистить места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.

2. Отсоединить колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке 1 бачка главного цилиндра, и снять крышку.

Отвернуть гайки 3 крепления и отсоединить трубопроводы от главного цилиндра. Заглушить отверстия трубопроводов.

3. Отвернуть болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику.

Отвернуть две гайки 3 крепления главного тормозного цилиндра 4 к вакуумному усилителю, снять главный цилиндр с кронштейном. При этом следить, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем.

4. Перевернуть главный цилиндр и слить в емкость тормозную жидкость из бачка. Затем несколько раз нажать на поршень главного цилиндра, удалив тем самым из него жидкость.

Разборка

1. Зажать главный цилиндр в тисках и снять резиновый уплотнитель, если он остался на цилиндре.

2. Снять стопорное кольцо, придерживая поршень.

3. Извлечь из цилиндра первичный поршень 1 в сборе.

Вынуть цилиндр из тисков и, аккуратно постукивая торцом о чистую деревяшку, извлечь вторичный поршень 7 и пружину 6.

Снять с первичного поршня направляющую втулку 2, наружную манжету 3 и упорное кольцо 4.

Отвертывать регулировочный винт, крепящий держатель пружины 8, без необходимости не рекомендуется.

Снять с вторичного поршня манжеты 5.

4. для замены соединительных втулок 2 бачка необходимо снять бачок 1 и вынуть соединительные втулки 2 с пластмассовыми трубками из главного цилиндра

Осмотр и дефектовка деталей тормозного цилиндра.

1. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

2. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

3. Конец толкателя вакуумного усилителя и сопрягаемая поверхность первичного поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа.

Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае поршни рекомендуется заменить.

4. Пружины должны обладать упругими свойствами.

Поломанные пружины заменяют.

5. Резьба наконечников трубок не должна иметь механических повреждений.

Штуцера наконечников не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

Сборка

1. Сборку главного тормозного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра.

Рабочие кромки при установке манжет на поршни необходимо сориентировать так, как показано на фото.

Устанавливают цилиндр в порядке обратном снятию. После монтажа необходимо прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозов и замена тормозной жидкости на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Замену тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 рекомендуется проводить один раз в два года. На автомобилях Волга ГАЗ 31105 для прокачки тормозов используйте тормозную жидкость DОT-4 или DOT-5. Прокачивать тормоза нужно, при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте и замене отдельных узлов тормозной системы.

Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде.

1. Для прокачки тормозов потребуется помощник. Работу по прокачке тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105 проводим на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на чистой, ровной площадке. Очищаем от грязи штуцеры прокачки тормозов. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке тормозов постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе автомобиля Волга ГАЗ 31105 и нагруженных задних колесах.

2. Если прокачка тормозов выполняется с вывешенными задними колесами, то перед прокачкой заднего контура поджимаем поршень регулятора давления. Для этого вставляем шлицевую отвертку между поршнем регулятора и регулировочным болтом нагрузочной пружины.

3. Снимаем со штуцера прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4-5 раз и удерживает ее нажатой.

4. Ключом «на 10» отворачиваем на 1/3-1/2 оборота штуцер прокачки тормозов.
В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того как педаль сместится вперед до упора в пол, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем штуцер и только после этого помощник отпускает педаль.

5. Повторяем прокачку тормозов до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится полностью. Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

6. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого заднего колеса.

7. Прокачиваем тормоза переднего правого колеса и переднего левого колеса автомобиля Волга ГАЗ 31105.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и педаль имеет увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку тормозов, пока педаль не станет «жесткой».
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

8. Подтекающие соединения подтягиваем, а неисправные уплотнительные шайбы и манжеты заменяем. После прокачки тормозов доливаем новую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки МАХ и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

Примечания:

Замена тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 проводится как прокачка тормозов, при этом из системы удаляется не воздух, а старая тормозная жидкость. Шприцем или грушей отбираем из бачка главного тормозного цилиндра старую тормозную жидкость и заливаем туда новую.

Прокачку следует производить до тех пор, пока новая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Клуб любителей автомобиля

В 31029 упразднили делитель контуров с вкрученным датчиком падения давления. Трубки пустили напрямую, и поставили поплавок в крышку ГТЦ.

Скорее всего дополнительная манжета учавствовала в роли изолятора контуров или держала шарик для приведение в действие устройства старого типа.

На Газе очень любили для копеечного упрощения переделать конструкцию. Столкнулся со стеклоподъемниками от 2410 1986-го года. В них ручки стали пластмассовыми (одновременно с 3102). Так они и отверстие под винт не засверлили и резьбу не нарезали. Конструкция родная для этой машины - сто пудов.

В 31029 упразднили делитель контуров с вкрученным датчиком падения давления. Трубки пустили напрямую, и поставили поплавок в крышку ГТЦ.
Скорее всего дополнительная манжета учавствовала в роли изолятора контуров или держала шарик для приведение в действие устройства старого типа.
Конструкция родная для этой машины - сто пудов.

Я про стеклоподъемники имел в виду

Вообще были на руках такие ГТЦ - но я их обычно меняю в сборе без разборки. Не настолько они и дорогие. Погоди - в гараже один ржавый есть - не забуду - разберу.

_________________
Томский ГАЗ Клуб AllGAZ
Слоновая кость Газ 2410i 1986г, ДВС 406.2D, датчики и форсунки Bosch, погружной насос Bosch, 5 КПП, ГУР, салон 3110, приборка 3111, шаровая подвеска, задний и передний стабы, полиуретан, ВУТ АДС, тормозные диски АДС Спорт, колодки TRW, рестайлинговая кулиса КПП, вольвомост

Белый перл Газ 3102 2004 Техносервис, ДВС 3RZ-FE, 2,7л, АКПП, кондиционер, кожа, ЭСП и подогрев сидений, шаровая подвеска, вольвомост 3.31, амортизаторы Кони, выхлоп FOX, ВУТ+ГТЦ БМВ, ГУР ZF

Это конечно да. перебранный отходит меньше нового вполовину. Однако баксов 30-40 в кармане останутся.

Ремкомплектами ремонтируется и забугорная гидравлика только так. Правда ихний РК ГТЦ стОит как наш ГТЦ в сборе. Ничего зазорного в этом, собственно, нет.

На колесных цилиндрах, чтобы не нарушать баланса тормозных усилий лучше все или менять или перебирать разом одновременно. А ГЦС и иже с ним - вполне себе рукоприкладству не чужды.

Честно говоря, себе то я на машину новое все ставлю. Но люди разные бывают. Плюс не дурно уметь все в полевых условиях ремонтировать. Случалось, увы.

За товарища Andy я не переживаю, человек сильно разбирается. Часто попадаются люди которые АКБ от ВУТ не отличают толком. Так что обсуждать, наверное, не вредно.

А так - поддерживаю в общих чертах концепцию.

Так по этому и покупаем в разных лавочках по комплекту по 5 копеек и отквашиваем в ТЖ

Качество иномарочных прибабахов выше однозначно но не без нюансов. Часто какой-нибудь бедолага покупает комплект резинок (повторюсь по цене как весь наш девайс в сборе) с грустной мыслью что этой фирмы хватит на полгода. Который хороший - вчетверо дороже и ждать когда привезут. А машина сейчас нужна. И так куда не кинся. Есть альтернатива - но ждать и дорого, поскольку разбирают в основном разную муть, сделанную неизвестно где.

Вот для примера термостат - мы что их меняем каждые 2 года? Вполне приличный Wahler так и служит (правда стОит как наш по цене). Заводской может 10 лет отходить - но там цена выше. Тросик спидометра - стОит впятеро выше нашего. Служит - столько-же, а часто требует ежегодной замены. Датчики - дохнут как наши, стоят втрое выше.

Как проверить главный тормозной цилиндр газ 31105

Итак. всё разобрано, сначала деффектую все манжеты. Задубевшие (из Фенокса) и с явными деффктами ( риски, царапины) в мусорку, из остальных выбираю идеальные, мягкие и ровные, отмываю в медицинском спирте (хорошо отмываю, как бы после БСК их не разъело в ДОТ-е.

Затем с большего шлифую шток (о который работает крайняя манжета) + места под пластинчатые клапана на обоих штоках

Прикидываю как всё будет стоять

обратите внимание на расположение манжет. Большая справа, 2 мелкие — должны стоять по центру

А вот шток я решил модернизировать. Поставлю 2 манжеты вместо одной + тонкую втулку и от фенокса. Аккурат по толщине войдёт!

рис. 1 Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3— соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17— поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15,18 — упорные шайбы; 19 — пружина: 20— пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

Пружина, установленная между поршнями 10 и 17, сильнее пружины 19, расположенной между поршнем 17 и пробкой 20, поэтому одновременно с первичным поршнем 10 начинает перемещаться и вторичный поршень 17, перекрывая манжетой компенсационное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком. дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.
При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение. При этом открываются компенсационные отверстия А и В и жидкость в обеих полостях главного цилиндра сообщается с жидкостью, находящейся в бачке, давление при этом в контурах снижается до атмосферного.
Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.

Когда поршни достигнут своего исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.
При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.

Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.
При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.
При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.
При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.

Постепенное изменение уровня жидкости от МАХ к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.

Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета. доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.
Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.

Снятие главного цилиндра тормозов

3. Отвернуть болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику.

Проверка главного тормозного цилиндра

Проверка ограничительных клапанов

Для проверки ограничительных клапанов, связанных с ГГЦ, на автомобилях без антиблокировочной тормозной системы, воспользуйтесь двумя манометрами.

Эти клапаны ограничивают выходное давление ГТЦ на задние тормоза при достижении главным тормозным цилиндром предварительно определенного давления. На автомобилях с АБС гидравлический модулятор в сборе управляет гидравлическим давлением на задних и передних колесных цилиндрах.

При проверке ограничительных клапанов тормозной системы убедитесь, что давление в гидравлических трубках измеряется одновременно для пары колес, расположенных по диагонали (например, переднее левое и заднее правое).

Чтобы измерить давление, выполните следующие действия.

1. Снимите перепускной клапан и на один из задних тормозных цилиндров установите манометр.

2. Снимите перепускной клапан и установите другой манометр к линии тормоза диагонально противоположного колеса.

3. Быстро нажимая на педаль тормоза несколько раз, создайте давление. (Давление, считываемое на манометре, не регулируется и является действительным гидравлическим давлением тормозной системы.)

4. Увеличивайтедавлениедотехпор,пока не будут достигнуты проверочные величины, указанные в следующей таблице проверки ограничительных клапанов.

для градиента и давления включения на корпусе клапана

Выходное давление, считываемое с манометра на задней оси

Внимание: при повышении давления свыше 10000 кПа величина давления, считываемая с заднего манометра, будет неправильной.

5. Снимите манометры с проверяемого тормозного контура.

6. Переустановите перепускные клапаны и затяните моментом 6 Нм.

7. Повторите испытание на оставшихся контурах переднего и заднего тормозов.

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Замена гтц газ 31105

Очередная тема в FAQ)

Предистория: Пришло время ставить на свой проект тормоза, в хозяйстве лежит гидравлический усилитель тормозов (в сборе с главным) от БМВ 7-ки. он будет поставлен после инсталляции V-образника + ГУР-а, поэтому делаю временное решение, тем более на складе 3 ГТЦ от волги 3110, не пропадать же добру!

И начну с бачка!

Слева — оригинал ГАЗ с донора 3102, эксплуатация на БСК, по центру -оригинал ГАЗ с Ириски, работал на ДОТ3 и справа — фенокс с Черного донора, работал на БСК. Фенокс был без родной крышки(

За что я люблю родные запчасти, так это за надписи на русском. Прям тащусь!

На феноксе такого нет(

Зато он прозрачен, это плюс — хорошо виден уровень тормозной. А так же одна из причин плохой рабоы глвного тормозного на почти любой Волге — это огромное количество всякого г-на в тормозной жидкости! Которое выпадает в осадок как на дно бачка

Так и собирается внутри, но об этом чуть позже
Запомните- тормозная жидкость должна быть прозрачная, а в бачке не должно быть осадка, тем паче такого плотного

Чуть отмываю и решаю, что поставить на свой проект (кодовое имя Ириска)

"Выбери меня!", кричит каждый из них))))

Но он мутный (. Что же та, оригинал, так желтеешь. аки слоновья кость, через 10 несчастных лет…( Но зато надпись на русском! Но на боку пластик уже поморщинился сеточкой старческих трещин-морщин…
Взять с 3102?
Так и там морщины, пуще Ирискиных, да и крышка желтее

Ну раз так — беру белолицый Фенокс.

Только уберу осадок

Отмываю Ирискину крышку

Бе, да тут резиновый колпачок на пробке уже не колпачит(

Как вообще можно с таким колпачком то ездить, не понимаю…))))

Хорошо, что на бачке от 3102 он как новый

Пробую закрутить крышку и. не лезет( Может поплавок упирается? Да вроде не должен… А, вот причина(((( Унификация дала сбой, а крышки от Фенокса у меня нет.
Резьбы то разные.

Поэтому беру ирискин бачок! Да желтоват, да староват

Зато надпись, за неё можно всё простить!

Поставлю пока его, и буду неспешно искать родной бачок с русской надписью, но прозрачный. Может мне повезет?

А что качается самих главных цилиндров: первый главный. Оригинал ГАЗ, год выпуска неизвестен, но явно ранее 2000-ого

Волговоды, вы всё ещё ездите на БСК? Тогда не жалуйтесь на плохие тормоза — внутри главного вот такая "чача" — следы работы на тормозной БСК. помесь гуталина и пластилина.

Поверьте — не первый раз наблюдаю такое при работе на БСК.

А что с зеркалом?

Печально. но исправимо — явных раковин нет. но видны следы работ манжет. Теоретически можно заполировать, так что откладываю

Теперь беру главный тормозной Фенокс.

Разбираю (фенокс снизу, ГАЗ — сверху)

Вот она- унификация и маркетинг собственной персоны.

Было 2 манжеты, стала одна, да ещё и обычное круглое колечко вместо манжеты

Были штоки нержавеющие, стали из чернухи, на фото они так поржавели от вводы буквально за 10-15 минут

Была с торца упорная шайба под манжетой, а теперь её нет. Как и металлического центрирующего шток кольца. вместо него фторопластовые шайбы. причём две.

А что с зеркалом?
Ба, да это кривое зеркало какое то. язвы, раковины, прощупываются ногтем.

В черметный ящик его (использую раздельное накопление мусора)!

На очереди главный оригинал ГАЗ со своей Ириски, 2000-ого года

Вот это вид, что значит ездить на тормозной DOT! чистота!

Ба, да ту тоже унификация, одна манжета вместо двух… Маркетинг, чтоб его…

Вот поэтому то я и предпочитаю продеффектованные и восстановленные запчасти тех времён, вместо новодела.

А что с зеркалом?

Уф, тут оно наилучшее, нет язв, кратеров, практически нет следов выработки от манжент. Годный цилиндр — пойдёт в дело!

Так что теперь из этой кучки буду выбирать комплект и да пусть будет мне 99% медицинский спирт в помощь для очистки манжет от БСК

А вот это в черметную коробку!

Шток Фенокса даже не смог раскрутить, так он заржавел по резьбе…

Прикидываю как всё будет стоять

обратите внимание на расположение манжет. Большая справа, 2 мелкие — должны стоять по центру

Снизу — как должно быть по заводу, сверху — как будет у меня.

2 манжеты надёжней одной будет, об этом мне говорят 3 лежащих на складе вакуумника, в двух из которых по стакану тормозной плещиться

Затем полирую зеркало главного тормозного. Вот теперь это зеркало

Как, чем? Да что под руки попалось — перфоратор бош + алюминиевый цилиндрик из ккого то принтера + на него намотана наждачка на липучке. + наждачка подстрахована скотчем от проворачивания (тут главное правильно мотать, что бы она при вращении самозатягивалась. А наждачки помещаю на вал 2,5 кружка, что бы плотно входила.

сначала 400, затем 800, 1500 и заканчиваю 2000-ой, с водой само собой. Видите — всё просто

Смазываю всю внутрянку и требуху мотнажной пастой Ate 03.9902-0501.2. Применять строго обязательно, смазывать тормозухой при сборке нельзя!

[/img]

И собираю внутрь.
Вот, теперь в механизме я уверен, шток нажимается большим пальцем без проблем. ходит "как по маслу". Смазываю резинки штуцеров и одеваю бачок

Ещё нет — осталось окрасить, что бы не ржавел, но это уже другая история)

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Тормозная система автомобиля ГАЗ 53

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно. Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип. Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину. Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

Сцепление

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

завести двигатель машины ГАЗ 31105;
медленно отпускать педаль сцепления;
тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Читайте также: